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Tinto Valbuena: Vega Sicilia no quiere ser Parker

Cuando hablé de cómo había elegido las catas a las que asistí en este 12º Encuentro Verema en mi post de la Vertical de Quincha Corral, mencioné que había utilizado la eliminación. Pues bien, si Quincha Corral se había salvado de la criba bien es cierto que había quedado en segundo lugar pues el primero e indiscutible fue la Vertical de Tinto Valbuena 5º Año

Muchos diréis "¡Claro! ¡Gran vino!" pero precisamente eso yo no lo podía decir al haberlo tan sólo probado una vez, en un espacio degustación abarrotado de gente y en una cantidad tan ínfima de la que era imposible extraer aromas y con la que apenas podías mojarte los labios.

Eso sí la leyenda lo precedía pero he de admitir que no estaba del todo segura del resultado pues, para qué nos vamos a engañar, yo nunca he sido muy amiga de esta aristocracia envejecida, quizás por desconocimiento, quizás por temor a no saber comprenderla. Pero siempre hay una primera vez y nunca se debe cerrar la puerta al conocimiento.

Si hago esta introducción es porque en este post me voy a permitir el lujo de una total sinceridad que probablemente raye en el naifismo exponiendo lo que percibí con mis sentidos y que tras el correspondiente análisis aquí vierto, y me temo que es muy probable que no vaya de la mano de la opinión de otros con mayor experiencia y conocimientos que yo. Pero me he planteado que sería muy interesante plasmar con total coherencia mi experiencia para que dentro de unos años, cinco, diez o los que sean, pueda recuperarla y así ver cómo han evolucionado mis gustos y aumentado mis conocimientos y experiencia. Es hasta posible que después de todo ese tiempo ¡siga pensando lo mismo! ;-)

Vertical_Tinto_Valbuena_12_Encuentro_Foreros_Verema_Botellas

El título viene de una frase de Xavier Ausás que es toda una declaración de intenciones:

 Vega Sicilia no quiere ser Parker.

Con estas seis palabras nos representa la filosofía de la bodega con total y absoluta precisión. Si se busca mucha potencia y concentración frutal junto con el protagonismo de una omnipresente madera, se ruega llamen a otra puerta. Y a modo de corroboración nos explica que el vino Alión de corte más marcadamente moderno, se crea para "proteger" el clasicismo de los Vega Sicilias -Tinto Valbuena y Único- de las voraces faúces de los Parker-acólitos y por esa misma razón se plantearon la aventura en Toro donde engendraron el Pintia con la intención de producir una controlada explosión frutal. En resumen, que en Vega Sicilia no quisieron que sus vinos emblemáticos se vieran "contaminados" por las nuevas corrientes y pensaron que la mejor manera de defenderse era un buen ataque: el Alión y el Pintia.

Los vinos se van sirviendo y es algo que debe ser reconocido y valorado pues antes de comenzar a catarlos ya han gozado de una al menos mínima aireación. Es también de agradecer porque aunque indudablemente Xavier Ausás es un gran enólogo y probablemente sea la persona que mejor conoce esos vinos, igualmente hay que reconocer que no consiguió establecer una comunicación fluida con los asistentes y la cata adoleció de ritmo, en ocasiones transcurriendo angustiosamente lenta, por lo que algunos -bastantes, creo yo- entre los que me incluyo, aprovechamos para adelantarnos e ir probando vinos posteriores a los que se estaban catando.
 

Antes de ir intercalando las catas con los comentarios de Ausás una debida explicación del nombre. Valbuena proviene de la finca de donde proceden las viñas y donde se asientan las bodegas, la localidad vallisoletana de Valbuena del Duero.  5º Año porque este vino no se comercializa hasta cinco años después de la cosecha por lo que el primer vino que se nos presentó en esta vertical, el 2009, no ha sido aún comercializado, no lo será hasta adentrado el 2014.

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  • 2009: De color picota parduzco, es un vino que hay que catar con precaución porque todavía no está hecho, según las palabras del propio Ausás todavía está "manga por hombro". En la nariz destacan la fruta negra, las ramas y troncos de los árboles y el punto amargo del matorral. En boca tiene un ataque muy potente y licoroso, ambas características apuntan a una gran potencialidad futura. De vuelta a él tras probar otras añadas despunta el regaliz muy oscuro (pastilla juanola) y una ligera cremosidad.

El enólogo niega que Valbuena sea una segunda marca de la bodega y la prueba es que al igual que el Único, sólo se elabora cuando la cosecha alcanza un mínimo de calidad que no es bajo precisamente, como todos podéis imaginar. Las mayores diferencias las marcan tres factores:

  1. La edad de las cepas viejas: En el Valbuena más jóvenes y en el Único las más viejas de la finca
  2. Las variedades: Aunque la componente mayoritaria en ambos casos es la tinta fina o tempranillo, la uva más versátil en opinión de Xavier Ausás, en ambos vinos se combinan con merlot y cabernet sauvignon, teniendo más protagonismo la merlot en el Valbuena y la cabernet sauvignon en el Único.
  3. Tiempo en bodega hasta su comercialización: El Valbuena no se comercializa hasta cinco años después de la cosecha, mientras que el Único no lo hace hasta diez.

Estos tres factores son los que definen la personalidad de cada uno que su progenitor define como más potente, juvenil y masculina en el caso del Valbuena y más compleja, serena y femenina en el del Único.

  • 2004: Color rojo picota sin más matices. En un primer ataque en nariz resulta contradictorio al aunar frescura con un punto licoroso, vinoso. En boca destacan una notable acidez y mucha vida, un brío elegante. Cobran protagonismo la pimienta negra y el postgusto a tinta china. Todavía no ha alcanzado su punto álgido pero cuando lo haga, su buena acidez la garantizará una larga vida.

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Las viñas de la finca se componen entre un 85 y un 95% de tinta fina y un pequeño porcentaje de cabernet sauvignon, merlot y malbec. Hay mucha viña vieja pues a pesar de los avatares del tiempo, se han mantenido siempre los mismos clones de los inicios cuando la bodega fue fundada en 1864 por Eloy Lecanda, hijo de Toribio Lecanda, riojano que a su vez había comprado la finca al Marqués de Valbuena. El propio Eloy se trasladaría a Burdeos a comprar sarmientos de cabernet sauvignon, merlot, malbec y pinot noir con los que elaborar brandys de alta calidad que llegaron a suministrar a la Corona de España.

La familia Álvarez adquiere Bodegas Vega Sicilia en 1982.

  • 2000: Ya se muestran tonos atejados y aparecen unos primeros terciarios que recuerdan a hojas de tabaco. Mantiene la frescura del 2004 pero está mucho más equilibrado habiendo desaparecido la sensación licorosa. Delicado en ataque, va creciendo hasta alcanzar un potente final.

Xavier Ausás habla de la finca:

Los 700-900 m de altura son fundamentales para que no sea una prolongación del desierto. En Ribera del Duero no existe la primavera ni el otoño, hay que prepararse para lo peor, las condiciones meteorológicas son adversas y hay fuerte riesgo de heladas primaverales.

La vinificación se realiza parcela a parcela y un 40% producción de la producción va al suelo.

  • 1998: Es el primer año en el que Xavier Ausás elabora en solitario. Fue una añada muy difícil, no se dio el veranillo de San Miguel y la maduración de la uva costó más. Todo esto de alguna manera se refleja en la nariz que se muestra muy tímida al principio destacando en un principio los aromas a cacao amargo. Según va abriéndose desarrolla frescura balsámica: notas de regaliz. Más tarde se concentra para brindar cereza en licor. Una nariz elegante, con mucha sutileza. En boca resulta muy cálido y envolvente, evocativo del calor del brandy. Auxás apunta que es la añada en la que la botella es más significativa, para mí una de las que más me gustaron.

Vertical_Tinto_Valbuena_12_Encuentro_Foreros_Verema_copas

Hace un rato que Ausás ha empezado a hablar del proyecto de la bodega en Rioja al hilo de las comparaciones entre las difíciles condiciones climatológicas de Ribera del Duero en contraposición con una climatología mucho más benigna en La Rioja.

Un viticultor ribereño no tendría problemas para cultivar viña en la Rioja pero un riojano lo pasaría bastante peor en la Ribera del Duero.

Como seguramente todos ya sabéis es un proyecto en común con las Bodegas Benjamin Rothschild que hacía ya tiempo venían buscando terreno y viñas en las que invertir en España y aunque ya se habían fijado en La Rioja, no es hasta que no aseguran un acuerdo con un socio de la calidad y solvencia como es Bodegas Vega Sicilia que se deciden a dar el paso, siendo la impulsora y casi el 100% del alma y del corazón de esta iniciativa, la esposa de del barón de Rothschild, Ariane de Rothschild, que puso toda la carne en el asador para que pudiera ver la luz y que preside la sociedad común.

  • 1992: Su color es marrón parduzco. En nariz combina los terciarios de cuero fino y aceituna negra con, de nuevo, una sorprendente frescura. Retomado más adelante los terciarios se intensifican y casi dan notas de sulfuroso. La boca es muy elegante y con cierto brío; es perceptible el  pequeño porcentaje de cabernet que nos apuntó Ausás aunque no sé si lo hubiera detectado si no lo hubiera hecho.

Ausás hace una pausa, una inflexión entre este vino y el siguiente, y a modo de introducción nos presenta las siguientes añadas: 1990, 1983, 1980 y 1976 como vinos "intelectuales", explicando que al degustarlos se percibe un mayor placer analítico cerebral que sensorial, son vinos que se viven más en la cabeza que con los sentidos. ¡Vamos a ellos!

  • 1990: Es de color marrón sin matices. En nariz me resulta fresco y con menos terciarios pero destaca mucho un aroma agudo y algo dulzón que me recuerda a la levadura o incluso al almizcle.  Nuestro compañero de cata nos indica que tiene un estilo totalmente bordelés, yo no puedo ni estar de acuerdo ni dejar de estarlo porque no conozco lo suficientemente bien estos vinos pero disfruto viendo cómo él lo está gozando. Sin embargo no es una de las añadas que más elogie Xavier Ausás y le augura una menor vida.

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Siguiendo con la aventura Bodegas Vega Sicilia & Bodegas Baron de Rothschild, Ausás nos lleva a los inicios doce años atrás, cuando empezaron a comprar terrenos de viñedo centrándose en una comarca muy específica, la zona de la Sonsierra, a caballo entre la Rioja Alavesa y la Rioja Alta. La idea era adquirir fincas muy escogidas, con viñedos de más de 35 años y algunas sin plantar pero que presentaban las singulares características que ellos necesitaban para posteriormente cultivar en ellas cepas de vid igualmente escogidas.

  • 1983: De igual color y tonalidad que el anterior. Lo que más destaco de la nariz es la total y absoluta ausencia de fruta, y no es que los demás hayan venido cargados de ella precisamente. El intenso y dulzón aroma del 90 que me recordaba a la levadura o al almizcle se ha convertido en un claro y meridiano anisado, casi como se hubieran vertido bolitas de anís en el. En boca es un vino equilibrado, largo y persistente ¡y estamos hablando de un vino que tiene ya treinta años!!!!

Todas las adquisiciones de terreno riojano se llevan a cabo a través de intermediarios  con la máxima discreción para no levantar expectativas o provocar un interés prematuro, de hecho las primeras vinificaciones no se hacen en La Rioja sino que para evitar llamar la atención sobre estas pruebas se transporta la fruta hasta la Ribera del Duero en camiones frigoríficos para preservar al máximo su calidad.

Un participante en la cata pregunta el porqué del nombre, Macán. Xavier Ausás responde que que en la zona de la Sonsierra los trabajadores que se encargan de la poda de la vid realizan sus labores con un cuchillo específico que llevan siempre encima enganchado al cinto: el Macán

  • 1980: Mantiene el mismo color y tonalidad que en las dos añadas anteriores. La nariz es de una aromática frescura anisada con recuerdos a otras especias dulces. En boca es muy equilibrado y sedoso, con un elegante tapenade que lo acompaña sin avasallar.

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Y por fin llegamos a la indiscutible estrella de la jornada y digo llegamos en plural por los que me estéis leyendo porque yo -y algunos más- había llegado bastante antes. Recuerdo haberme acercado a él con extrema curiosidad y al descubrirlo, girarme  hacia Javi y decirle:

"Javi ¡prueba el 76! ¡está impresionante!"

Nuestro compañero de mesa lo oyó también y ambos se lanzaron en picado sobre él:

  • 1976: Nada que añadir en el aspecto visual. En nariz mis temores a  encontrarme con casi un destilado se dispersaron rápidamente. Los primeros aromas eran de matorral de monte y de frescura de bosque. Enseguida aparecieron notas dulces como en las últimas añadas catadas pero en el 76 se concretaban en el reconocible aroma de los higos desecados -Ausás más tarde apuntaría que orejones-. En boca, la persistencia de su acidez te desarma, conserva un tremendo brío con un dulce sabor a uvas pasas. Vuelvo una y otra vez sobre él y se mantiene inalterable como si el paso del tiempo no fuera con él ¡qué eran para él unos minutos tras casi cincuenta años de existencia!!!!!!

Cuando finalmente Xavier Ausás llega a él confirma la buena forma del vino gracias a su excelente acidez y establece la máxima del evento:

Detrás de un gran vino siempre hay una gran acidez.

A partir de aquí ya desconecto de todo lo demás y me dedico a saltar de vino en vino, sorprendiéndome una y otra vez al volver a esta maravilla que es el 1976, sólo por él habría merecido asistir a la cata, incluso asistir al Encuentro.

Terminar diciendo que Xavier Ausás estuvo disponible para todos los asistentes que quisieron charlar y comentar la cata con él tras su finalización. Es una persona que indudablemente gana en las distancias cortas demostrando un fino sentido del humor y cercanía. Le estaré  de por vida agradecida por haber sido mi introductor en este subuniverso del vino que son los grandes clásicos, fue una clase magistral que jamás olvidaré.

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Nota sobre las catas:

Habréis podido observar que no nadaban en matices. He reconocido ser muy nueva a estos vinos y por ello estoy convencida de que ha habido muchas cosas que no he sabido percibir, sobre todo en los más viejecitos. Pero he querido mantener mi integridad y coherencia por lo que no he mirado otras notas de cata que ya hay colgadas sobre ellos, algunas muy recientes, provenientes del mismo evento.

No obstante he enlazado todas las que he podido a las notas que ya hay subidas en la sección de vinos (sin leerlas) porque me parece un ejercicio tremendamente interesante; me explico:

Estamos hablando de vinos muy antiguos por lo que las notas subidas tienen algunos años ya también, eso nos permite observar su evolución y con la comparación, componer una valoración más objetiva.

 

  1. #1

    JaviValencia

    Que maravilla ese 76!!! Un vino que puede conseguir saltar las lágrimas, porque sin duda llegaba a emocionar esa joya tan llena de vida. Por lo demás estoy completamente de acuerdo. Todos los vinos genial, y en cuanto a Xavier quizás se extendió en demasía en demasiados detalles, algunos importantes y otros menos, pero creo que le quitó mucho protagonismo a lo que teníamos delante que era lo verdaderamente importante. Ni mucho menos lo hizo mal ni es una crítica, pero ese día el evento careció de ritmo, al menos es lo que pienso yo también.

    XXX

  2. #2

    Gabriel Argumosa

    Como siempre fenomenal comentario y gracias por sacarme, aunque sea de espaldas. je je

  3. #3

    Gabriel Argumosa

    en respuesta a JaviValencia
    Ver mensaje de JaviValencia

    Javi, quizás tengas razon, pero para mi, todo lo que dijo este hombre, me pareció interesantisimo.

  4. #4

    JaviValencia

    en respuesta a Gabriel Argumosa
    Ver mensaje de Gabriel Argumosa

    Es que los Cántabros siempre aportáis mucho colorido (eso me dicen por aquí, jeje)

  5. #6

    Mara Funes

    en respuesta a JaviValencia
    Ver mensaje de JaviValencia

    Creo que sencillamente no consiguió conectar, que es algo en cualquier caso complicado. Esto no quiere decir que no fuera interesante lo que nos contó, yo he aprendido en esta cata como en pocas.

    Bueno y ahora encomendémonos a Dioniosio o Baco, según gustes, para que nos ilumine hoy... ;-)

    XXX

  6. #7

    Mara Funes

    en respuesta a Gabriel Argumosa
    Ver mensaje de Gabriel Argumosa

    Cuando volvamos a coincidir te pido que poses copa en mano ;-)

    Muchas gracias Gabriel y a ver si en la próxima nos sentamos en la misma mesa e intercambiamos opiniones

  7. #8

    Javier46

    Felicidades por un estupendo comentario. Claro, directo y didactico

  8. #9

    Jose Contreras

    Felicidades por el post, personal y muy sincero. Es la primera cata de vinos de VS que me pierdo de las que ya se han ido haciendo otros años en los Encuentros Verema (vertical de Alion, vertical de VS Único,..). Menos mal que quedan vuestros post para el recuerdo y poder hacernos una idea de lo que nos hemos perdido. Muchas gracias!

  9. #10

    Borja.Erf

    Gracias por el artículo, sigo aprendiendo de todos vosotros.

    Un saludo.

  10. #11

    Riaul

    No puedo estar más de acuerdo en lo que comentas. Hay que agradecerle a Xabier sus largas explicaciones, su sentido ddl humor y su amabilidad, pero para mi la cata también careció de ritmo. Lógico era también que se detuviera en los vinos que mejor conoce y que como llegamos al final con poco tiempo no pudiéramos hablar de los más antiguos, pero hubiera estado bien poder profundizar un poco en esas añadas, curiosamente las que más me gustaron, curiosamente, las de Mariano García.

  11. #13

    Mara Funes

    en respuesta a Jose Contreras
    Ver mensaje de Jose Contreras

    Gracias a ti Jose. Sabes que es un placer coincidir contigo, algo que afortunadamente nos pasa bastante últimamente pero, lamentablemente, creo que hasta ahora no lo hemos hecho en una cata y estoy convencida de que aprendería mucho.

    Enhorabuena por los dos vinos clavados ayer, os merecíais haber pasado a la final :-)

    Mara
    https://www.verema.com/blog/el-bosque/
    https://www.verema.com/blog/puck/

  12. #15

    Mara Funes

    en respuesta a Riaul
    Ver mensaje de Riaul

    Y eso que la cata se extendió bastante más allá de lo que estaba previsto.

    No lo había analizado desde ese enfoque pero es posible que tengas razón. Recuerdo una vertical Numanthia/Termanthia en Enofusión 2012, en la que Manuel Louzada consiguió hablar de la historia de la bodega sin mencionar el nombre de Marcos Eguren haciendo auténtica prestidigitación verbal...

    No sé, quizás en las bodegas deberían cuidar un poquito más el aspecto de la comunicación, sobre todo en estos casos de bodegas magníficas cuyo mensaje puede quedar diluido o incluso, puede hasta no llegar y que el consumidor potencial piense que estos vinos no son para él/ella.

    Gracias por tu comentario,

    Mara
    https://www.verema.com/blog/el-bosque/
    https://www.verema.com/blog/puck/

  13. #16

    Jjdomingo

    ¡Enhorabuena por tu crónica! Los que no estuvimos allí (pues no se puede estar en todas), nos hacemos una idea de lo que allí aconteció. Me ha gustado el tono de la narración y la sinceridad con la que está expuesta. ¡Bravo!

  14. #18

    Flinto

    Gracias una vez mas por narrar tus experiencias y aportar una valiosisima información sobre lo percibido a los que no gozamos de la posibilidad de asistir al encuentro.
    Salu2

  15. #19

    Mara Funes

    en respuesta a Flinto
    Ver mensaje de Flinto

    Pues precisamente eso pretendo con estas crónicas, que quien no haya podido estar sienta que sí ha estado. Referencias sobre los vinos encontrarás en muchos sitios pero experiencias, probablemente sólo aquí.

    Muchas gracias Flinto y a ver si el año que viene puedes estar :-)

    Mara
    www.verema.com/blog/el-bosque/
    www.verema.com/blog/puck/

  16. #20

    Jocatro

    Digno para un cumple18años de familiar o amigo.

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