Presentación de la Colección Grandes Vinos de España en venta anticipada

Desde que empecé a pelearme con las teclas para tratar de transmitir lo que el vino me hacía sentir hay pocas cosas que me llenen de más orgullo que recibir el encargo de representar a este portal que se digna en acogerme, Verema.com, en eventos exclusivos como lo fue la presentación a la prensa especializada de esta nueva e interesantísima propuesta de Lavinia, la cata en primicia de los vinos pertenecientos a la Colección de Grandes Vinos de España un año antes de su comercialización.

Lavinia lanza el proyecto en exclusiva con estas bodegas. Se trata de comercializar vinos que no estarán disponibles en el mercado hasta dentro de un año -independientemente de su crianza- en condiciones muy ventajosas para el consumidor, es como si estas grandes bodegas guardaran tu vino en la mejor de las condiciones hasta que esté maduro para independizarse ¿y quien mejor para cuidar tu vino que quien lo ha creado?

Es evidente que esta compra entraña riesgos pero cuando estamos hablando de los Grandes de España, todos los que aquí estamos sabemos que su nombre se ha forjado a base de seguir una línea ascendente y constante a lo largo de los años, algunos menos por ser todavía relativamente jóvenes. Aquí los tenéis:

• La Rioja Alta S.A.: Gran Reserva 890 2001
• Remírez de Ganuza: Gran Reserva 2007
• Herederos del Marqués de Riscal: Barón de Chirel Reserva 2008
• C.V.N.E.: Real de Asúa 2010
• Viñedos del Contino: Viña del Olivo 2010
• Finca Allende: Calvario 2009
• Finca Allende: Aurus 2010
• Dominio de Valdepusa: Marqués de Griñon Emeritus 2010
• Dominio de Valdepusa: Marqués de Grión AAA 2010
• Hermanos Pérez Pascuas: Gran Selección 2009
• Abadía Retuerta: Pago de Negralada 2011
• Aalto: Aalto PS 2012
• Mauro: Terreus 2011

Casi nada ¿verdad?

Andrés Ardid, Director General del Grupo Lavinia,  se encargó de romper el hielo agradeciendo a las bodegas presentes la valentía por incorporarse a este novedoso proyecto del que resaltó dos aspectos fundamentales: la generosidad de las bodegas por ceder estos derechos de primicia en exclusividad y el hecho de que no estemos hablando únicamente de vinos jóvenes o de corta crianza -como ocurre en Francia- pues en esta cata se presentarían vinos que llegaban a la cosecha del 2001. 

A continuación y tras una breve introducción del mecanismo de la cata de manos de Jesús Rebollo, Director Comercial del Grupo Lavinia, la Directora de Producto del Grupo Lavinia, Marie Louise Banyols se encargaría de la presentación de cada bodeguero y salpicándola con anécdotas de su propia cosecha fruto de años de profundización en el panorama enólogico nacional.

El primero en saltar al ruedo sería Julio Sáenz, enólogo de La Rioja Alta, S.A.:

• Gran Reserva 890 2001: Proveniente de una bodega icónica de la Rioja debe su nombre al año en que se fundó la bodega: 1890. Es un vino que según su enólogo se hace en la viña a pesar de los años de crianza en barrica y en botella. La combinación la marca la propia tierra de la que procede con un 95% de tempranillo, 2% mazuelo y 3% graciano de viñedos muy viejos situados en laderas con mucha altitud lo que alarga el tiempo de maduración de la uva. Es por esta razón que sólo se puede elaborar en años de ciclo madurativo muy largo. Lo que se busca en la uva es la tanicidad, un alto nivel de polifenoles que proporcione una mayor complejidad aromática que se obtiene a lo largo de los seis años de crianza en roble americano -los primeros tres en roble nuevo y los siguientes en roble más viejo- y que luego se pulirá en botella. Aunque esencialmente siguen los criterios de la crianza tradicional, últimamente están adoptando algunos modos más modernos como eliminar las últimas trasiegas para así obtener una mayor estructura.
• La Cata: A pesar de ser un 2001 -cosecha considerada como una de las mejores de la historia de La Rioja- Julio lo sigue viendo demasiado joven, aromáticamente todavía por desarrollarse. Yo observo una de las mejores narices de la jornada con fruta ligeramente compotada, que desarrollaría finura y elegancia con notas claramente perfumadas. En boca es brioso y vibrante pero ya redondeado. Con músculo y notas de especias dulces. Elegante.

Continuaríamos con una bodega mucho más joven pero que en su corta trayectoria se ha convertido en emblemática: Remírez de Ganuza y según Marie Louise Banyols ejemplo de la Rioja moderna, representada por su Director Técnico Jesús Mendoza:

• Gran Reserva 2007: Es un vino que se diseña desde la viña. En el 2007 han intervenido cuatro parcelas en las que se ha buscado mucho más la frescura en la uva que la madurez, una buena piel... Tiene una larga crianza, entre cuarenta y seis y cuarenta y ocho meses en barrica y dos años posteriormente en botella. Esta largura de crianza es lo que le diferencia de los otros vinos de la bodega porque el tratamiento de la uva es igual en todos. Se busca la finura, la elegancia pero construido de tal manera que se desarrolle muy bien en botella, que tenga una larga vida, algo que se puede observar visualmente pues en absoluto parece un vino con seis años de edad, más bien parece un 2008 o 2009 o incluso más joven todavía.
• La cata: Tiene capa alta y gran intensidad cromática. La nariz es discreta pero con prometedora fruta y notas dulces de la propia fruta. Con oxigenación desarrollaría especia. En boca despliega tonos más agudos, más vibrantes, con muy buena acidez que le augura un buen futuro.

La siguiente bodega en presentar su vino sería otra de las grandes referencias de la Rioja moderna que ha conseguido lo que muy bien supo describir Juancho Asenjo, convertirse en clásica tras revolucionar el sector en sus inicios: Herederos del Marqués de Riscal de la mano de su revolucionario Director Gerente Francisco Hurtado de Amézaga:

• Barón de Chirel Reserva 2008: La iniciativa de Chirel arranca en 1986. Surge de la constatación de que en Rioja se habían aostumbrado a las producciones grandes, de muchas botellas y de repente son conscientes de que fuera lo estaban haciendo de otra manera. Esto les llevó de vuelta al terreno y a sus viñas. Esto supuso un proyecto revolucionario y como se sabe, las revoluciones no son bien entendidas en sus inicios y vecinos de la zona se reían y no entendían lo que querían hacer. No obstante fueron seguidos por la suficiente cantidad elaboradores y ahora, en casi toda La Rioja se están haciendo vinos mucho más personales ayudando al levantamiento de la imagen de La Rioja.
• En la añada 2008 se utiliza por primera vez roble francés al 100%. Fue una cosecha complicada con un verano lluvioso que se salvó gracias a un buen mes de septiembre. La uva "innombrable" representa el 40% de su composición y se ve claramente reflejada en las características del vino. Este vino pasa veintitres meses en barrica y lleva embotellado tres años; practicamente no se notan signos de evolución. Buen nivel de acidez que preconiza una vida de largos años. 
• La cata: Fruta licorosa, notas aceitunadas que se van disipando. Dátiles e higos con oxigenación. Paso suave y elegante, acidez compensanda, fresco. Aumenta en volumen y deja rastro. Se ve claramente el 40% de "innombrable" perfecta y armoniosamente integrada.

Tras un corto debate sobre cual era la madera utilizada tradicionalmente en La Rioja, si la francesa o americana y quedando establecida la primera, sería presentada la siguiente invitada le tocaría presentar no uno sino dos vinos: María Urrutia, Directora de Márketing y Comunicación del Grupo CVNE, que excuso la ausencia de Jesús Madrazo quien a pesar de estar encantado con el proyecto le fue imposible asistir por estar plenamente plenamente absorbido por la vendimia.

• Viña del Olivo 2010 (Viñedos del Contino): María Urrutia decide catar este vino primero porque ya está enbotellado, al contrario que el Real de Asúa que es una muestra de barrica e incide en que son vinos con mucha menos vida que los catados hasta ahora. Es la excepción a la mayoría de los vinos catados en esa sesión pues al haber contado con una crianza en barrica de dieciocho meses, de acuerdo con lo establecido por el Consejo Regulador de La Rioja no puede salir con la categoría de Reserva.
• La bodega nace como tal en 1973. Es un vino que procede de una parcela en la que se erige un olivo centenario, de ahí su nombre, y se compone mayoritariamente de uva tempranillo aunque en los últimos años han añadido un 10% de graciano de otra parcela que ellos consideran aporta mineralidad. La cosecha 2010 fue calificada como excelente, tanto que Jesús Madrazo lo incluye entre sus añadas favoritas del Olivo junto con la del 2001 y la del 2004. 
• La cata: Su juventud se observa en su color rojo violáceo de intensidad media. Tiene mucha humedad en nariz, es profundo, oscuro, boscoso, muy expresivo aromáticamente. En boca es suave, floral, dulcde, amable y crece en volumen con oxigenación. Muy notable, me gustó. Consideran su momento óptimo de consumo a partir del 2015 en adelante pero mi opinión es que el año que viene estará muy disfrutable ya.

• Real de Asúa 2010 (C.V.N.E.): Es una muestra de barrica por lo que María Urrutia pide que se entienda que aparecerán las impurezas habituales de los vinos catados desde la madera. Real de Asúa nace como homenaje a los fundadores de CVNE: los hermanos Eusebio y Raimundo Real de Asúa y ha tenido una gran acogida en el extranjero. 
• Se elabora por primera vez en 1994 y desde el 2001 cuenta con su propia bodega autónoma dentro de la bodega centenaria de CVNE por lo que cuenta con una identidad propia y definida, y es cuidado con exquisito mimo por la enóloga María Larrea. Proviene de hectáreas seleccionadas en zonas altas del área de Briones por lo que el proceso de maduración de la uva es mucho más lento y por esa misma razón no se puede elaborar todos los años. Lo compone uva tempranillo al 100% y tiene una crianza en barrica de roble francés de unos veintiocho meses. Este vino saldrá de la bodega en el 2014 pero tiene trayecto por delante, con momento óptimo de consumo del 2015 en adelante.
• La cata: Se ve que proviene de la barrica por su intenso color rojo violáceo y su timidez aromática de una nariz todavía por definir aunque con oxigenación asoma algo de fruta asoma apocadamente. La madera está más presente que en los vinos anteriores y tiene un punto de sabor amargo que mejora en postgusto. Redondeado.

Dos vinos de los considerados "Riojas modernos" serían los que se cataron seguidamente, de manos de su creador y uno de los personajes más relevantes de la zona en los últimos tiempos: Miguel Ángel de Gregorio al frente de su bodega Finca Allende. En palabras de Marie Louise Banyols

Hace los vinos que le apetece, buscando la expresividad y la singularidad

Serían los últimos riojanos del día. Añadas antitéticas que representan más a los vinos que a las añadas en sí, porque los vinos son a su vez antitéticos. Ni en Calvario ni en Aurus se ha cambiado de viñedo, ni de filosofía, ni de modo de elaboración a lo largo de su existencia. Ya vendían "en Primeur" pero fuera de España.

Citando a Julio Sáenz de La Rioja Alta, S.A., Miguel Ángel dice:

Los Grandes Reservas no lo son porque cumplan lo establecido por el Consejo Regulador en cuanto a meses de crianza, los Grandes Reservas lo son desde la viña.

Se consideran diferentes:

Nosotros somos un poquito raros porque no utilizamos para nada los requisitos del Consejo precisamente por lo anteriormente mencionado, porque pensamos que los vinos se hacen en la viña, y no porque un vino pase más o menos tiempo en barrica o lo diga el Consejo Regulador, ése vino va a ser mejor que otro, por eso nuestros vinos salen como "genéricos".

La bodega y todos los viñedos se ubican en el pequeño pueblo de Briones.

• Calvario 2009:  Procede de la viña más amable, la que va a proporcionar los taninos más redondos y sedosos. Está ubicada con orientación suroeste que potencia sus características más mediterráneas, rasgo que una añada cálida como la de 2009 realza aún más. Calvario es 90% tempranillo, 8% garnacha, 2% graciano y la mezcla se hace en viña. Fermenta en tina de madera y tiene un encube muy corto, sin llegar a las dos semanas. La crianza la realiza en barrica nueva de roble francés durante dieciocho meses y se embotella sin filtrar.
• La cata: Su nariz es ya muy expresiva repartiendo matorral y bosque bajo. Es vibrante y agudo en boca, musculoso y sabroso con proyección de cálido terciopelo en el futuro.

• Aurus 2010: Proviene de unos terrenos mucho más arcillosos que los de Calvario, en laderas con orientación norte, lo que condiciona el modelo tánico y la acidez, dando un vino más ácido. Miguel Ángel lo considera un vino más fresco, más atlántico y se entretiene en explicar que la Rioja Alta y Rías Baixas son en su opinión, las únicas zonas con clima atlántico de la península, siendo el resto mediterráneo o continental. Esta añada es la más atlántica que recuerda y probablemente la más grande de todas ellas. También la más fría, sobre todo en el final de la vendimia puesto que se acabó de cosechar en noviembre, algo que sólo había ocurrido anteriormente en el año 2010 y este año va por el mismo camino:

a lo mejor vendiamos Aurus en diciembre.

• Se compone de un 85%  de tempranillo y un 15% graciano. También ha fermentado en tina de madera y con encube muy corto, sin llegar tampoco a las dos semanas. La crianza posterior fue de veinticuatro meses y se realizó en roble francés nuevo. Fue embotellado sin filtrar.
• La cata: Es un vino muy, muy fresco aromáticamente ¿desarrollará balsámicos? Con el tiempo aparece una ligera capa de pimienta negra, pero aventuro que la nariz está todavía por definir. Potente en boca, destaca la fruta negra. Es brioso y con una vibrante acidez. Le veo muy buenas perspectivas. 

El siguiente en saltar al ruedo fue uno de los grandes clásicos de este pais, que para llegar a este estatus ha cumplido con creces el requisito exigido por Juancho Asenjo de haber sido revolucionario antes: Carlos Falcó, Marqués de Griñón. 

Marie Luise Banyols recuerda una anécdota de cuando le conoció, cuando todavía no era nadie...

Quiero hacer un gran vino en Castilla La Mancha

y reconoció que casi se echa las manos a la cabeza ¡un gran vino en La Mancha!!!! Desde entonces ha llovido mucho y Carlos Falcó es quien es gracias a su empeño, su voluntad y su inquietud, su insaciable sed de búsqueda.

• Marqués de Griñón Eméritus 2010: Este proyecto parte de una idea de tres periodistas eno-gastronómicos de diferentes medios: Alberto Anaut, Víctor de la Serna y Feliciano Fidalgo. Querían hacer una revista innovadora y un vino retador que la acompañara por lo que estando de visita en Dominio de Valdepusa le propusieron hacer un ensamblaje de unas barricas que había por alllí de cabernet sauvignon, alguna de syrah y de petit verdot, la idea era llevarle el vino a Eduardo Chillida, que lo probara y diseñara una etiqueta. Así nació el proyecto Matador que dio mucho que hablar en la segunda mitad de los noventa. Al año siguiente se cuidó mucho más la selección de la uva, buscando la mejor cabernet, la mejor syrah y la mejor petit verdot que fueron ensambladas tras un año de barrica. De esta manera nace en 1997 el primer Eméritus con la idea de celebrar el nuevo milenio.
• Esta añada 2010 fue también un año fresco. Carlos Falcó apunta que es un vino con la ambición de envejecer como todos los Eméritus, le quedan muchos años, está todavía muy joven. Su composición ha ido evolucionando empezando con un 55%  de cabernet sauvignon -ahora es algo más de 60- y prácticamente todo lo demás es petit verdot; hay un poquito de syrah que no llega al 5%. Considera que la petit verdot es un complemento extraordinario para la cabernet sauvignon, que son como de la misma familia pero diferentes, aportando estructura, especias y sabores de los que la cabernet carece.
• La cata: De capa alta, es el primero en mostrar un color parduzco. Tiene profundidad aromática con notas aceitunadas, matorral, ramas... En boca despliega potencia controlada y un firme agarre. Se detectan varias capas diferenciadas de sabor: dulce, salada, especiada... que cuando se ensamblen darán un vino de interesante complejidad. A observar en un par de años, creo que tiene buen potencial.

• Marqués de Griñón AAA 2010: Allá por el año 2000 se planta una hectárea de graciano, hectárea que el gobierno de Castilla-La Mancha está empeñado en arrancar y que les ha llevado a pleitear hasta el Tribunal Supremo donde ahora se encuentran. Creen que es una uva realmente extraordinaria e indudablemente totalmente diferente a las del resto de la finca, una de las uvas españolas con mayor personalidad. Es una uva tardía lo que en Dominio de Valdepusa es muy bien acogido. La vendimian después de las demás porque mantiene muy bien la acidez. En el año 2004 descubrieron una cuba realmente buena y decidieron hacer la maloláctica en barricas nuevas, de ahí salió el primer graciano. 
• Más tarde se les ocurrió ¿por qué no ensamblarla con su hermana gemela en Burdeos, la petit verdot? Tras varias combinaciones se llegó a la fórmula actual que es un 60% graciano y un 40% petit verdot, una composición divertida que dudan exista en ningún otro lugar del mundo aunque es muy posible que a partir de ahora y como suele ocurrir habitualmente en este sector, salgan otros vinos con esta misma fórumula.
• La cata: Es de color rojo picota brillante, con capa alta. La nariz es vibrante, chispeante, esparciando dátiles e higos. Con oxigenación llega a ser embriagadora. En boca es un contraste andante, vibrante y tranquilo, brioso y con sutil dulzura de especia: vainilla y canela, dejando un rastro de fruta roja.

Marie Louis Banyols cambia de zona productora con la presentación de una bodega que considera de las más grandes en España: Hermanos Pérez Pascuas, bodega por la que confiesa proferir un especial cariño y que pone como ejemplo de las señas de identidad de la Ribera del Duero, por la calidad de sus viñedos pero sobre todo por la calidad de sus vinos en los últimos quince años, la propone como referente. De sus vinos destaca la potencia, la frescura y sobre todo el equilibrio

Jose Manuel Pérez Ovejas, director técnico y enólogo de la bodega sería el encargado de presentarnos su vino pero primero nos hablaría un poco de la bodega:

Sobre todo en esta bodega intentamos buscar la armonía, la complejidad, la finura, los equilibrios son nuestra gran obsesión. Estamos muy encima del viñedo, una de las decisiones mas importantes y dificiles es elegir el momento de la vendimia, ahí no se puede fallar, una equivocación no se puede revertir. La finca se encuentra a 844 m altitud lo que permite una maduración mas lenta de la uva y por consiguiente mantener esa frescura que atesoran todos sus vinos, ese equilibrio, esos ph sostenidos. Buscamos una uva sin sobremaduración, que recoja esa mineralidad del suelo. Con el manejo de las barricas utilizando combinación de roble francés y americano se busca dotarlo de la máxima expresión y garantizar una larga vida. Todos nuestros vinos están pensados para tener una evolución favorable en botella.

• Pérez Pascuas Gran Selección 2009: Este vino salió al mercado por primera vez en 1990 en homenaje a su abuelo, Mauro Pérez, labriego cargado de sabiduría y de amor al terruño que plantó esta viña excepcional de ocho hectáreas, actualmente tiene ochenta años. 100% tinto fino (tempranillo) del clon original de la tinta del país de la Ribera del Duero,  de racimo pequeño, uva muy apiñada, y logicamente escasísimos rendimientos, kilo y medio por cepa, una botella de vino por planta.
• Embotellado en marzo de 2012, lo define como un auténtico vino de terruño, que ha sido manejado con los viejos parámetros, con elaboraciones de gran complejidad: apostando por largas maceraciones, maceraciones en frío incluso una maceración post-fermentativa que a la tempranillo le viene muy bien en determinados años como fue el 2009. Posteriormente pasa veintiseis meses en barrica. Se respeta el vino, no se filtra, no se estabiliza con frío. Un vino muy representativo de la personalidad y la identidad de la bodega que con él alcanza su máxima expresión.
• La cata: Es de precioso color picota muy brillante y capa media-alta. Muchísima fruta roja en nariz combinada armónicamente con notas almizcladas y florales y de fruta seca: higo. Posteriormente aparecerían aromas de golosina espolvoreada con pimienta negra. En boca es elegante, armónico, mineral, con madera presente y buena acidez. Es redondo, sedoso, cálido, con muy buenas perspectivas de futuro aunque ya está muy disfrutable.

Esta bodega roza la perfección. Tiene el terroir, el asesoramiento enológico iniciado por el reputado enólogo Pascal Delbeck y continuado con pericia éxito e inspiración por Angel Anocibar, el apoyo financiero de un gran grupo farmaceútico...

No estamos en la Ribera del Duero porque somos fieles a la filosofía que estableció Pascal Delbeck al inicio de nuestra trayectoria de respetar el terroir que había allí, fruto de la erosión del río Duero durante millones de años. La parte de Novartis es importante y no es tan sólo por el aporte financiero -que también- sino por la de la filosofía del largo plazo. Yo he trabajado en empresas familiares, en empresas financieras, en bodegas grandes y pequeñas, pero nunca he trabajado con alguien que me diga: no me comprometa usted los próximos cincuenta años. Comparándolo con una encina centenaria de la finca, el responsable de Novartis me dijo un día señalando al árbol: Esto es lo que yo quiero que haga con Abadía Retuerta.

Es un vino que tiene que ser fiel a su criterio, a su terroir, a su filosofía del vino, y esto se ha conseguido gracias a Pascal Delbeck en un principio y fundamentalmente a Angel Anocibar y su equipo, quien excusa su ausencia porque se pone más nervioso antes de la vendimia que durante la propia vendimia.

• Pago de Negralada 2011: Esta añada la conocen internamente como la de la confirmación de todo lo que han estado haciendo en Abadía Retuerta No se han seguido modas, se ha hecho un tempranillo de uno de sus cuatro pagos (16 hectáreas) que no es el más alto pero sí el que ellos entienden que da la mejor uva de tempranillo. Son suelos arenosos con cantos rodados abajo y muchos aluviones del río Duero. Se pretende un vino con buena nariz pero con más énfasis en la boca. Tiene estructura,  es carnoso. La obsesión de Ángel Anocibar es la maduración, que no sobremadure la uva, que le de al vino ese cuerpo, esa estructura, esos taninos firmes pero a la vez elegantes para disfrutarlo en boca.
• Fue una añada calurosa pero se consiguió vendimiar a tiempo de evitar una sobremaduración. Sobre la elaboración decir que se sigue la filosofía de Pascal Delbeck: la madera es la montura del diamante, el vino es realmente lo que está en la viña, el diamante y la madera es la montura porque ayuda a sacar todo el potencial de la fruta. Utilizan barrica de roble francés nueva sin tiempo predeterminado de estancia en madera, dependiendo de la añada y de la tipicidad de la uva, en esta añada entre 16 y 18 meses. Desarrollará su potencial en los próximos años.
• La Cata: Nariz interesante, intensa, mucha frescura, hierbas aromáticas dulces, anis, perfume. Elegancia, personalidad, diferencia, suavidad, persistencia, buena fruta, dulzura controlada, cacao en postgusto.

Marie Louise pasa seguidamente a presentar a otra de las jóvenes pero ya grandes bodegas de la zona que como en el caso anterior de Abadía Retuerta, han renunciado a integrarse en la denominación de origen Ribera del Duero, una bodega que elabora vinos que define como:

Vinos modernos con raíces

Se trata de la ampliamente conocida Bodegas Mauro que viene representada por el hijo de su fundador, Alberto García

• Terreus 2011: El 2011 fue una añada bastante fácil y sana en términos de vendimia. Se vendimió lo antes posible para no perder esa buena fruta, esa acidez, esa frescura. La vinifcacion es tradicional y el tiempo de encubado depende del año, aunque suele rondar en torno a las dos semanas. La concentración, la fuerza, el carácter racial, la exhuberancia, la fruta de este vino se consigue en la viña, con la vinificación se pretende dotar de complejidad a esa frescura. Pasa a barrica usada para hacer  la maloláctica y posteriormente se cría en barrica de roble francés. El vino de hoy está todavía en barrica, se prevé que pase a botella a partir de la próxima primavera, con cinco o seis meses más de barrica terminará de afinarse.
• Consideran que el 2011 es una gran añada por su carácter frutal, quizás sea más corto en presencia aromática pero es un vino que lo va a dar todo desde el principio, una añada de fruta en la que los taninos ya se muestran redondos, afinados. Es su vino más longevo por lo que lógicamente va a tener muchos años de vida por delante por lo que sin perder esa exhuberancia, ese carácter racial, el vino va a ir adquieriendo una mayor fluidez en la boca.
• La Cata: A pesar de ser una muestra de barrica es un vino con un color muy bonito y mucho brillo. En nariz se muestra sobrio, apocado y concentrado, con destellos de fruta roja. En boca destaca sobre todo la frescura, cerezas ácidas sobre un fondo especiado. Es concentrado y demuestra elegancia.

Como introducción al siguiente vino, Marie Louise Banyols cuenta que la primera añada de Aalto coincidió con su llegada a España. Recuerda que obtuvo un éxito inmediato, todo el mundo buscaba Aalto y no lo lograba entender. Una muy buena estrategia de comercialización que tú lideraste, soltaba las botellas con cuentagotas creando una demanda inusitada y la mano de Mariano García estuvieron detrás de ese imprevisible pero merecido éxito tanto nacional como internacional.

Javier Zaccagnini, director de la bodega y socio de Mariano García en el proyecto, tras bromear con Carlos Falcó sobre las dos As de su vino y las tres As del suyo, pasa a hacer una tremendamente amena introducción tanto de la bodega como del vino que presenta. 

Nosotros nunca hemos querido vender "en primeur" y hemos rechazado anteriores ofertas por lo que es mérito de Andrés Ardid que estemos aquí. Por mucho que se diga los vinos de Aalto son de Mariano, responden a su manera de entender el vino, a su manera de entender la Ribera del Duero, a su enorme experiencia..., y yo lo que he tenido siempre ha sido la enorme suerte de que haya querido asociarse conmigo.

El PS se elabora con uva de doscientas parcelas -unas propias y otras alquiladas- de siete pueblos distintos, con la idea de utilizar sólo tempranillo pero de variados clones provenientes de pagos con todo tipo de orientaciones, mas todo viña vieja.

El PS es a la uva de Aalto lo que la selección española a los jugadores de la primera división, es decir la selección de la mejor fruta de una uva ya de por sí excelente. Por lo tanto no siempre proviene de las mismas parcelas, no siempre de los mismos pueblos y consecuentemente, no siempre se hace la misma cantidad de PS y no se puede elaborar todos los años.

• PS 2012: Fue una añada al principio complicada y que luego se resolvió: el milagro de la Ribera. Resulta que en la Ribera del Duero hay muchos años difíciles por múltiples factores pero al final, casi todas esas añadas difíciles se acaban resolviendo. El 2012 fue un año con una enorme falta de agua, pero en abril llovió muchísimo, se cargó la tierra de agua. Luego dejó de llover durante meses y cuando ya pensábamos que no iba a hacerlo más en septiembre llovió justo la cantidad de días que la planta necesitaba para llevar a cabo los procesos químicos necesarios que permitieran una maduración lo suficientemente buena para que se decidiera hacer PS. Es un vino que entienden dista mucho todavía de ser un vino terminado y que calculan saldrá al mercado en noviembre del año que viene.
• La Cata: Encuentro que la nariz está todavía por definir, con notas muy mentoladas y casi excesivamente perfumadas. En boca es ya muy expresivo y redondo.

Bueno, pues esto es todo lo que fue y no fue poco. Veremos a ver lo que opináis de mis valoraciones dentro de un par de años que esto de catar "en primeur" tiene sus riesgos ;-)

Sólo me queda agradecer a Verema su deferencia por enviarme a cubrir este evento que es tan sólo la punta del iceberg de esta sin duda más que atractiva propuesta de Lavinia, que permite a sus clientes aprovecharse de descuentos de hasta un 40% en unos vinos de alta gama -y alto precio- que son un valor seguro. Eso sí, sólo hasta el 30 de noviembre.

© Mara Funes Rivas -  Octubre 2013