Unos Borgoñas blancos

(Colina de Corton, imagen de www.wineterroirs.com)

Todo esto viene a colación de una interesante cata de 7 vinos blancos que realizamos el pasado lunes 25 el la UEC con, precisamente, Luis Gutiérrez. De los siete vinos catados (dos botellas de cada uno), una salió con corcho y otra con esa oxidación prematura, algo que da todavía más rabia cuando vimos que afectó a los dos vinos más prestigiosos de la velada, que vamos a repasar en unas pocas líneas. Fue un homenaje a la añada 2002, una de las más homogéneas en Borgoña de la última década, una añada con muy buenos resultados tanto en la vertiente blanca como en la tinta además de en casi todas las zonas que abarca el viñedo borgoñón.

Antonin Rodet Chablis 2002

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Los vinos de Chablis suelen encontrarse entre nuestros favoritos porque su carácter norteño y fresco les suele otorgar un alma mineral y un esqueleto ácido que siempre es muy de nuestro gusto. Hay quien no considera esta zona como realmente borgoñona, y quizá tengan parte de razón, pero cierto es que el varietal (Chardonnay) y la forma de elaboración son eminentemente borgoñonas.

Este Chablis básico de Rodet, un importante "negociant" de la zona, se muestra ahora en su plenitud, con la frescura y linealidad que caracterizan a estos vinos. Está un poco en el límite de su curva de consumo, por lo que no debe ser guardado durante más tiempo. Se trata de un Chablis más que correcto, aunque quizá un poco subido de precio con respecto a lo que da. En cualquier caso, un buen vino de iniciación en esta maravillosa zona.

Château Fuissé "Vielles Vignes" 2002

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De un poco conocido elaborador de Puilly-Fuissé procede este vino bastante representativo de su zona, no debemos olvidar que el Mâconnais es la zona más meridional y por tanto más madura de Borgoña. Si a ello le añadimos que 2002 fue una añada más bien cálida y madura, pues ahora nos encontramos ante un vino que responde a dichas características.

Afortunadamente no se hace muy pesado debido a su bien integrada acidez, aún así no es el tipo de vino blanco borgoñón que más nos apasiona, con el añadido de tener un precio un tanto elevado. Hemos probado mejores vinos de Pouilly-Fuissé.

Marc Colin Meursault Charmes 2002

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Los vinos de Meursault no deben faltar nuca a una cata de estas características. Se trata de una zona sin grand crus, pera llena de magníficos viñedos y no menos interesantes productores que merecería un repaso por sí sola. Hoy hablamos de uno de los mejores viñedos de la AOC, el Premier Cru "Charmes", una viña de 30 ha colindante con Puligny-Montrachet, vinificado por un elaborador pequeño y familiar.

Un vino que no responde a los arquetipos vínicos de los procedentes de este viñedo, pues es un vino más elegante y mineral que graso y opulento. Ahora mismo está mostrando un portentoso equilibrio de registros y está pasando por una fase ideal de consumo. Sin duda un vino de lo más interesante por su calidad y trasparencia en la expresión del viñedo. Interesante elaborador.

Louis Latour Chassagne-Montrachet Morgeot 2002

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Louis Latour es uno de los más conocidos "negociants" de Borgoña, uno de los que más viñedos diferentes vinifica. Siempre se ha comentado que sus vinos blancos suelen tener una calidad superior a los tintos. Su principal problema es la quizá excesiva uniformidad presente entre sus vinos, que pueden estar faltos de esa expresión intrínseca que nos debe ofrecer Borgoña por zonas y viñedos.

Este es quizá un caso claro, ya que teóricamente procede de uno de los más conocidos Premier Crus de Puligny-Montrachet. Sin embargo el vino se muestra algo plano, carente de esa mineralidad y esa trasparencia que siempre esperas de los vinos de esta fabulosa AOC. Está bueno, pero no llega a lo que uno espera y más sabiendo que los precios no varían mucho con respecto a los de otros productores más prestigiosos.

Louis Jadot Beune Greves Les Clos blanc 2002

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Jadot en cambio, sí que está considerado entre los mejores "negociants" de Borgoña, quizá junto con Drouhin, destacando este más en los tintos y Jadot en los blancos. El vino en cuestión es un premier cru de la AOC Beune Greves, una AOC que no llega al prestigio de otras de la zona.

Este vino sí que nos recuerda más a lo que esperamos de un Meursault, un vino poderoso y graso, maduro, con mucha densidad y peso, pero siempre compensadas por una más que correcta acidez y una importante calidad de vinificación. Aún así, cierto es que no es uno de esos vinos que se beben con facilidad, puede llegar a cansar en una comida entera por ese exceso de cuerpo. Otro caso de vino con un precio muy por encima de lo que ofrece.

Arnaud Ente Puligny-Montrachet Les Referts 2002

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Teóricamente nos acercamos a los dos vinos más importantes de la cata. Arnaud Ente es uno de los más destacados discípulos de Coche-Dury, un grande de la Borgoña blanca y de Meursault en particular. El primer problema que nos encontramos es que una botella sufría el temido TCA, con lo cual tuvimos que repartirnos la restante entre todos. Porca miseria…

Y una pena, porque este sí que nos dio la sensación de vino de gran categoría, con una elegancia y una frescura mineral muy destacables, amén de una acidez muy fina. Un vino que trasparenta perfectamente su terruño y que nos ofrece unas placenteras sensaciones. No sé qué estilo tendrán sus Meursault, pero en este Puligny prima la elegancia y la finura sobre la fuerza y la opulencia, siendo un vino realmente encantador. Nos vamos igualmente a precios un tanto altos, pero aquí la calidad ya comienza a estar en consonancia. Un gran vino.

Bonneau du Martray Corton Charlemagne 2002

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Y finalizamos con uno de los grandes actores del teatro de la Borgoña Blanca. Hablar de Corton Charlemagne es hablar de un viñedo mítico, que la leyenda dice que entusiasmó al mismísimo emperador Carlomagno. Son unas 70ha y produce vinos con fama de corpulentos y poderosos y que aguantan muy bien el paso de los años.

Bonneu du Martray es sin duda el gran nombre asociado a esta prestigiosa AOC. Lo cierto es que una de las dos botellas presentaba esos alarmantes signos de oxidación prematura de los que hemos hablado. Decidimos ponernos una copa de cada y cierto es que la oxidada cada vez iba a peor. La otra mostró la calidad de un enorme vino, un maravilloso compendio de finura y potencia, de grasa y mineralidad, de estructura y ligereza. Sin duda un enorme vino, pero con estas posibles problemáticas encima…¿merece la pena arriesgarse? Yo si tuviera alguna botella la iría abriendo ya por si acaso, ya que más o menos puede comenzar a consumirse en este momento. Ah, y si la pueden abrir en mi presencia…mejor que mejor.

Está claro que si pudiera permitírmelos consumiría más Borgoñas blancos. Pero, y a pesar de que tampoco esta cata es significativa sobre una zona tan extensa en denominaciones y viñedos de calidad, está claro que por lo general estos vinos sucumben en el concepto de RCP ante otros como los riesling alemanes o los chenins/sauvignons del Loira.

El pasado viernes cenamos en casa una deliciosa ventresca de atún rojo con un Bassermann-Jordan Kirschenstück 2002, un vino que cuesta algo menos de la mitad del Bonneau de Martray. Y nos pareció incluso superior en calidad a este, especialmente en boca.

Hay que intentar beber todo lo que se pueda para aprender, pero cada vez lo tenemos más claro. Alemania y la riesling son nuestros favoritos. ¿Borgoña? Nos gustaría ir profundizando más en ella. A ver lo que se puede hacer…

Un saludo,
Eugenio Sáenz de Miera Arnau
(EuSaenz)