Entrevistamos a Wineman, Joaquín Gálvez Bauzá

Wineman es…

 

Wineman es Joaquín Gálvez Bauzá, enólogo, elaborador de vinos y experto docente en vinos nacionales e internacionales. Profesor en los más reconocidos centros de formación del vino nacionales e internacionales, cuenta con más de 13.000 alumnos.

Apasionado de la divulgación de la cultura del vino en RAKUTEN Y PLUTO.TV en España, Hispanoamérica y en EEUU, como en Onda Cero a nivel nacional.  

Ha trabajado en Burdeos, California, Australia, Chile y sigue trabajando en  España y California.

Su experiencia docente la comparte con asesorías tanto técnicas como comerciales y ha obtenido algunos de los más preciados trofeos en elaboración de vino, nacionales e internacionales. 

Recientemente distinguido con la Insignia de Oro de la Ruta del Vino de Jumilla, como Padrino de las XX Fiestas del Rosado de San Martín de Unx, Navarra.

Sus conocimientos y experiencia se han canalizado en su programa de TV para difundir la cultura alrededor del mundo del vino, al público en general, alejándose del empleo de un lenguaje  pomposo o innecesariamente técnico. Guía a su público a aprender cómo elegir un vino, más que prescribir cuales son los que se han de beber.

Su programa pone especial atención en dar a conocer las claves que contribuyan a la fijación de población en entornos rurales . Y si es necesario bebe vino, como le gusta decir, hasta sin gaseosa. Colabora con la Academia VIVID (Viña, Vino y Despoblación) tanto en Navarra, como en La Palma.

Es guía de viajes enoturísticos desde 2.000 dirigido a bodegueros de Australia como  a  estudiantes de enología de la Universidad de Fresno, California. Su último viaje está programado para la Ruta Wineman en verano de 2023. Desde Madrid a Bilbao, visitando Ribera del Duero, Burgos, Rioja, Navarra, Txakolí y Bilbao.

En la actualidad, elabora con mimo 6 barricas (1.800 botellas) de DON PELA su vino propio de Monastrell, que verá la luz a finales de  2022. Esta vez elaborado y criado en Alicante.

 

Currículum

 

¿Cuando te das cuenta que tu carrera profesional va a estar ligada al mundo del vino?

En 1992, en el Quinto Centenario del Descubrimiento de América recibí la beca de Vinoseleccion cuyo premio consistía en un viaje a California, fui para una vendimia y me quedé allí tres años. De hecho hasta el día de hoy colaboro con universidades californianas.

En el comité de selección se encontraba Gonzalo Sol que me pidió que dirigiera el área de vinos internacionales en el Curso de Sumilleres de Madrid, donde daba hasta 80 horas de clases de vino de todo el mundo.

En ese momento comencé a trabajar escribiendo artículos para revistas del sector y fue una gran cosa cuando comencé a ser remunerado no sólo por los artículos, sino además por las fotografías que se publicaban junto a los artículos y esas fotografías (diapositivas en aquél entonces) me servían para ilustrar mis clases.

Afortunadamente estas clases estaban muy bien remuneradas y eso me permitió estar cada año cuatro meses trabajando en diferentes países y aprendiendo sobre vinos desde nuevas perspectivas, el aprendizaje comparado es una gran cosa, te lleva a cuestionarte todo lo aprendido de forma continua.

 

¿Cuales son o han sido tus personajes de referencia en el mundo del vino?

Son unos cuantos, si comenzamos en:

EEUU, en California sin dudarlo, es Paul Draper, el hombre que venció a Burdeos en la célebre cata del año 76 en Paris. Tuve la enorme fortuna de trabajar para él durante 3 años, 2 vendimias y una temporada dedicada exclusivamente a coupages. Los conocimientos que con él adquirí me han servido tanto para mis clases de cata de vinos como asesorías enológicas. Estoy muy agradecido a que además me recibiera justo antes de jubilarse con 80 años para volver a catar juntos. Lo que me marcó de él no fueron solo sus impresionantes conocimientos, sino que además se preocupó, como si de un hijo se tratase, de verificar que aprendiese. Y es que aquello de “para saber no basta con haber aprendido” (Séneca), Draper lo sabía bien, pues él era filósofo por la Universidad de Stanford.

En Nueva York, Mary E. Mulligan, la autora de Wine For Dummies, yo daba clases en su IWC (International Wine Center) de vinos españoles y cobraba en especie, asistiendo a las clases de todas las regiones que podáis imaginar. Ella se preocupó de enseñarme una aproximación deductiva de la cata de vinos realmente apasionante.

En Australia, en viticultura el Profesor Richard Smart, con quien recorrí Australia en varias ocasiones dando clases de cata de vinos españoles desde el Oeste de Australia, hasta Mudgee al norte de Sidney, pasando por Adelaida, Barossa, Coonawara, Melbourne. En estas sesiones conocí a varios cientos de enólogos y viticultores australianos, con los que luego viajaría alrededor de España y Portugal, enseñándoles las viñas y bodegas de los vinos que más les impresionaron en las catas celebradas en Australia.

Lo interesante es que llegué a ser su “agente en España” y con él luego recorría zonas en las que implementar sus novedosas formas de cultivo de la uva

Siguiendo en Australia, el enólogo John Duval, que creo que es la única persona que ha ganado en dos ocasiones el título de mejor enólogo del Mundo en el concurso del Wine Challenge de Londres, donde yo también he sido reconocido con el premio al mejor tinto de España.

En Burdeos, Pascal Delbec, tanto en sus invitaciones a Château Belair, como su bodega personal Tour de Pas St. Georges, donde con justicia se ha ganado el apodo de “filósofo de Saint Emilion”

En España, Ángel Anocibar Beloqui, compañero de estudios en la Escuela de Enología de Madrid. Ángel es el único español Dr. en Enología por la célebre Universidad de Burdeos, yo fui uno de sus ayudantes tanto en sus investigaciones universitarias, como en Abadía Retuerta, justo en sus comienzos en 1996 y 1997. Sigo aprendiendo de él cada vez que tenemos una conversación hasta el día de hoy.

Quisiera también hacer mención a Don Carlos Falcó, Marqués de Griñón, quien tanto me ayudó para tener confianza en la elaboración de vinos en zonas calurosas. Le recordaré siempre con admiración, cariño y agradecimiento. Fue él quien me propuso ser el agente  en España, del Dr. Richard Smart de Australia

 

Tienes experiencia como exportador, profesor, consultor ¿con que te quedas?

Difícil decisión, sobre todo porque en esta lista también faltan otras facetas como elaborador de vino, creador de cartas de vino, colaborador en Onda Cero y presentador de mi programa de TV. No sabría cuál elegir, solo que disfruto de las cosas bien hechas. Jamás me ha motivado el dinero, he tenido oportunidad de realizar trabajos muy bien remunerados, y era tanto lo que me ofrecían, que acepté la oferta pero por menos dinero, pues no quería sentirme atrapado por el dinero, sino por el trabajo bien hecho. Por ese motivo he dejado también de participar en cursos donde la motivación del centro era exclusivamente el dinero, en detrimento de la enseñanza. Puntualmente doy clases sin remuneración alguna, creo que quienes hemos tenido la suerte de poder dedicarnos a hacer lo que nos gusta hemos de estar agradecidos y brindar la oportunidad de descubrir el mundo del vino a quienes aún no sabían que podría llegarles a gustar este mundo. Esta es la diferencia de pensar “ah, ¿que te gusta el vino? pues yo te puedo sacar la pasta enseñándote o asesorándote.

 

¿Es tu trayectoria como docente lo que te lleva a buscar nuevos canales para transmitir tus conocimientos?

Bueno, una cosa lleva a la otra y cuando comencé a dar clases me sentía muy unido a mis ex-alumnos, por eso les continuaba formando dándoles clases extra. De ahí nació mi propuesta de crear la Asociación Madrileña de Sumilleres, de la que fui vice-presidente. Todo nació con la idea de que ellos continuasen formándose, pero yo comenzaba a tener demasiadas obligaciones como para atender con clases extra a un número cada vez más elevado de ex-alumnos. Por ello se me ocurrió que sería una buena idea crear videos para que pudiesen verlos cuando quisieran.

He de decir que al principio yo tenía una idea en mente más académica de mis videos, pero un ex-alumno, Victor Díaz me dijo algo que me impactó “los responsables del descenso de consumo del vino en España somos los sumilleres, hemos hecho el vino distante para nuestros clientes” así es que he cogido el testigo de dirigirme al público en general y no hay nada más satisfactorio que recibir felicitaciones de menores de edad o padres que comentan que ven el programa con sus hijos y que a ellos les gusta. Un niño me dijo “tus programas me recuerdan a los de Félix Rodriguez de la Fuente” creo que no hay mayor halago que te comparen con quién para toda una generación ha sido nuestro referente.

 

Zonas Productoras

Llama la atención tu interés y conocimiento de tres zonas vinícolas, dos de ellas en España, Jumilla y Mallorca y una fuera de nuestras fronteras: Chile

 

¿Cuál es el motivo? 

Faltaría aquí también Toledo y Castilla La Nueva, lo digo así para incluir Madrid en Castilla. Todas ellas tienen algo en común, y es que son climas templados y más bien calurosos. He trabajado en otras zonas con mayores pluviometrías y es tremendo cuando el año es lluvioso ver como las uvas o bien no maduran, o se pudren. Me atrae más la viticultura poco intervencionista, en la que la humedad no sea una variable con la que debatirse. En estas zonas, en la mayoría de ellas, va a ser más fácil obtener uvas sanas, pero no por ello elaborar vinos va a ser pan comido, hay que ver cómo retener frescura en sus vinos, o dicho de otra manera, hay que ver la forma de hacer vinos en zonas calurosas, pero para ser bebidos en su lugar de elaboración. No me gusta el concepto de exportar nuestro clima para que sirva para “calentarse” en lugares frescos.

Pocos premios me han satisfecho tanto como el mejor vino de España en el Reino Unido y en 2 ocasiones uno de los 100 mejores vinos del mundo. Creo que ayudé a que las zonas calurosas comenzaran a tomarse en serio, pero que conste que tuve siempre ayuda para lograrlo, el mérito no fue exclusivamente mío, pero yo fui capaz de convencer a los que me rodeaban de lo que hacíamos. En aquél momento el mundo del vino era tan insignificante en la cultura general española, que me pasó lo mismo que comentaba Angel Nieto, fueron tantos los años para lograr ser Campeón del Mundo y las motos no eran nada, que fue una gran cosa, ya que no me permitió creérmelo.

 

La apuesta por variedades autóctonas en Mallorca empieza a dar sus frutos, ¿Crees que ese es el camino? 

Sin duda alguna. El vino ha pasado de ser “imitar a” a “mirad el tesoro histórico que hay aquí”. Se están realizando trabajos extraordinarios de recuperación de variedades que sobre todo se dirigen a pensar en las futuras generaciones y en cómo luchar contra el cambio climático.

Destacaría, entre otras, las particularidades de variedades como la Escursac, que siendo hoy tardía, de ella se obtienen tan solo unos 12 grados de alcohol. Aún queda trabajo por hacer, pero están los mimbres para tejer una gran historia.

 

¿Por qué Chile? ¿Qué nos puedes contar, de la situación del viñedo y de los vinos en Chile?

Chile es un país muy dinámico, se pueden aprender muchas cosas interesantes de él.

Comenzaría destacando que la economía chilena siempre se ha basado en la exportación, hace muchos años que ya ni se oye hablar del Nitrato de Chile, y es que el precio de extracción hoy no compensa con los precios de los abonos modernos. El cobre fluctúa tanto su precio, que aún siendo la mayor fuente de riqueza del país, no depende de si mismo, sino de la demanda internacional. Así es que Chile nos puede enseñar cómo exportar, ya que cuando se negocia, por ejemplo, venta de cobre a China, hoy el principal importador, se establece la cantidad mínima de vino que ha de importar, junto a otros productos nacionales. Si va bien una industria, ésta favorece a las otras. Me parece ejemplar.

Otra cosa que me llama la atención es que hace pocos años, finales de los 80 Chile no tenía una variedad insignia, como la Malbec de Argentina, la Tannat en Uruguay, la Shiraz en Australia, la Zinfandel en California o la Pinotage en Sudáfrica. A principios de los 80 se “descubre” que existía la Carmenère y con ella comienza una ingente cantidad de trabajo para lograr algo que es muy difícil, que madure sin retener verdor y sin alcanzar los caracteres de pasa. No solo lo han logrado, sino que además hoy hay vinos de gran talla internacional de esta variedad, aunque no todos los Carmenère que probemos vayan a tener suavidad y madurez precisamente.

Y si completamos la lista, me parece fabuloso el trabajo que se está haciendo con variedades llevadas por los “conquistadores” hace 500 años, recuperando además las mismísimas tinajas en las que ellos fermentaron. Es realmente curioso que los españoles que llegaron a Chile, muchos procedían de Extremadura, en donde los “vinos de pitarra” no han logrado ni hoy niveles de reconocimiento internacional y seguramente los chilenos se adelanten.

Con ello han logrado recuperar historia viti-vinícola y sumar siglos frente a países cercanos del Cono Sur, que reniegan del origen español del vino, poniendo la fecha de nacimiento de “sus” vinos, tras la independencia de la corona española.

Y no dejemos de ir a Chile durante más de cinco años, pues la tecnología, técnicas tradicionales recuperadas y ampliación del mapa vitícola hacen que parezca que nos encontramos en otro país, donde los progresos de hace 20 años, ya se ven como obsoletos.

Pensemos que Chile son 8 Portugales superpuestos de norte a sur, es lo mismo que ir desde Escandinavia a Las Canarias, así es que tienen no solo rango climático, sino además alternativas al cambio climático y sorprendernos con ubicaciones inimaginables ayer.

 

Además de Chile ¿Qué otras zonas te han impresionado en tus viajes?

Me han impresionado, y me siguen impresionando muchas, por muy diversos motivos.

En el caso de Hungría la magia de las bodegas, con su famoso hongo, “cladiosporum cellarii” que todo lo recubre. En el marco de Jerez la diversidad de estilos de vinos al probarlos en las botas, en varias ocasiones he probado TODAS  las botas de un mismo estilo, es mágico. En Alemania la vendimia de uvas congeladas, en Sauternes la vendimia con botrytis, la isla de El Hierro y la vendimia en laderas de lapilli de 70% de inclinación. Las laderas del Mosela y Ahr en Alemania, las viñas viejas de Priorato, los impresionantes valles de Douro, como el de la Geria, nuestra Ribeira Sacra, los Fondillones, los rosados de San Martín de Unx…

 

Elaboraciones

 

Vinos más frescos, menos crianza, más búsqueda del origen y de la fruta ¿Crees que es el camino o una moda pasajera?

Afortunadamente ya quedan pocos ejemplos de vinos para termitas. Hubo un momento en que se confundía calidad con cantidad de madera nueva, como exceso de fruta, es decir vinos demasiado estructurados. Aparentemente lo que se buscaba era satisfacer el gusto de Parker, y por ello los elaboradores se obsesionaron con elaborar, lo que yo llamo, una “parkería”.

Pero tampoco hay que irse al extremo opuesto, es decir la dilución. Me fatigaban las parkerías y me aburren los vinos aguados que se justifican en que lo que quieren es respetar la fruta, cuando no la hay. Es incuestionable que en los vinos ha de prevalecer la fruta, pero ésta se ha de alcanzar con algo que suena a obvio, que es vendimiar en plena madurez. Todo es una cuestión de equilibrio y la vendimia sólo es óptima si el rendimiento es el adecuado, por lo que no es tan sencillo de alcanzar año tras año, de ahí que las cosechas tengan la importancia que tienen.

Lamentablemente el hombre, parece descender del borrego, y donde va el que triunfa, ahí le siguen los imitadores. Cuando se satura el mercado de un estilo de vino, surgen nuevos estilos, pero estoy convencido de que la búsqueda de la frescura no va a desaparecer.

Tenemos cientos de ejemplos de que lo que era lo bueno ya no se busca. 

 

¿Qué opinas de los materiales que se utilizan en la crianza del vino además de la madera, algunos más antiguos que esta misma, me refiero a las ánforas, cemento, porcelanas, damajuanas e incluso acero inoxidable?

Es muy interesante ver cómo históricamente en cada lugar se han empleado diferentes materiales y de hecho las condiciones modernas de elaboración propician su recuperación.

La filoxera fue de un daño enorme para España. Pensemos en otros alimentos y pregunto ¿cómo se puede superar un gran jamón, o mojama o queso del estilo que prefiráis de España, así sea curado y de pasta blanda? Son insuperables, no existe nada comparable en el resto de Europa, y del “Nuevo Mundo” ni hablo. Pensemos que en Italia en un restaurante que se precie, en la parte más elevada de la lista encontraremos jamón encima de cualquier proscciutto, faltaría más.

Los vinos españoles llegarán a estar de forma generalizada entre los mejores del mundo, pero queda mucho trabajo por realizar en infinidad de zonas emergentes. Lo que también  convierte en un momento fascinante el que nos ha tocado vivir.

 

¿Estás de acuerdo en que haya la mínima intervención en la elaboración del vino?

El mosto es un caldo de cultivos para todo tipo de microorganismos, afortunadamente en condiciones concretas, sobre todo de pH bajos, se pueden permitir licencias de mínimo intervencionismo, lo que es estupendo. Hoy tenemos la gran ventaja de poder realizar análisis microbiológicos a una gran velocidad y saber qué es lo que se está desarrollando en nuestros mostos y vinos. En los mejores casos con una mínima intervención no habrá más que levaduras deseables, como las bacterias justas para realizar una malo-láctica, si es lo que se desea. Me parece una obviedad tener que decir que esto solo se podrá realizar con una vendimia sana, sin granos rotos, sin podredumbre y que la uva se procese a la velocidad y temperaturas adecuadas para que la fermentación se inicie y el mosto esté protegido.

Claro que estoy de acuerdo con la mínima intervención posible. En mis vinos, y son unos pocos, jamás he utilizado ni siquiera levaduras, pero sabiendo que las levaduras del entorno  y las condiciones de elaboración son las adecuadas. 

He probado excelentes vinos de mínima intervención y pésimos también, pero también puedo decir lo mismo de aquellos en los que la intervención ha sido más que mínima.

 

España y el mundo

 

¿En qué momento consideras que se encuentra la viticultura en España? 

Es un momento feliz por la imparable riqueza de reconocimiento de variedades autóctonas, los programas de recuperación de variedades que han corrido el riesgo de quedar en el olvido y que no hacen más que enriquecer el panorama futuro. Pero me preocupa que el mundo del vino español se vuelva demasiado complicado para consumidores noveles. Así es que de forma resumida podríamos decir riqueza creciente y riesgo de ser abrumados por tanta diversidad.

Por ello creo que se ha de recuperar el espíritu de las D.O. y casi prefiero decir las A.O.C. es decir, su equivalente francés, del que nacen nuestras denominaciones de origen, en las que lo que importa es la denominación no la variedad. Salvo en Alsacia, en el resto de las denominaciones de origen no hay una mención explícita de las variedades a partir de la cual son elaborados los vinos, obviamente se vela por que cada zona solo cultive sus variedades autorizadas, pero esa información no ha de figurar en las etiquetas, eso complica en exceso las variables.

 

¿Qué zonas tenemos que seguir con atención /zonas emergentes?

Creo que más que a zonas hay que seguir a personas que están haciendo grandes aportaciones a la viticultura y enología.

 

¿De qué países tenemos que aprender? 

La lista es interesante, por un lado del Nuevo Mundo podríamos hablar de EEUU y su orgullo a premiar el consumo de sus vinos a precios elevados. De Australia su famoso plan 2.000, que logró desbancar a Francia dentro del Reino Unido, y lo logró en 1.999, pero es que en lo que hay que fijarse es que hay que establecer planes con metas a conseguir. Un gran barco necesita de un rumbo preciso, no es vagar y ver qué pasa. De Chile su flexibilidad para adecuar el gusto al mercado al que se dirige, “trajes hechos a medida”. De Francia el límite férreo dentro de las denominaciones de origen basado en un suelo. En donde sólo hay arena en Burdeos podrá ser siempre Burdeos, pero jamás Haut Medoc, por poner un ejemplo. Sin embargo aquí ¿por qué no hay diferencias entre los tipos de suelos en nuestras denominaciones con más “solera”? Estoy convencido de que no hubiera habido tanto “tránsfuga” abandonando denominaciones de origen de existir esas necesarias diferenciaciones…

 

Pueden otros países también aprender de la forma de elaborar en España, de la adaptación que hemos tenido a los cambios climáticos, ¿en qué aspectos somos referente?

Son muchos los aspectos de los que se puede aprender de España

1.- posiblemente de las mayores superficies de cultivo ecológico reales, no digo de obtener la certificación como tal, sino que las condiciones sean las adecuadas

2.- lucha contra la desertificación en terrenos de secano

3.- fijación de población en entornos rurales

4.- salarios dignos para la mano de obra en la viña y bodega

5.- riqueza de variedades recuperadas con las que luchar contra el cambio climático

 

Es una asignatura pendiente en España en relación a nuestros vecinos y sobre todo al nivel de producción que tenemos y a la calidad de nuestros vinos. ¿Cómo podemos acercar más el vino al consumidor? 

Simplificando el mensaje a nivel de “usuario” como cuando vas a comprar una bicicleta y adelantarse a las preguntas que se va a hacer el consumidor, ofreciendo vinos para noveles, iniciados y expertos, pero preguntándole cosas como ¿tomas café solo y sin azúcar o con leche y azúcar? y así hacernos a una idea de cuales son los gustos personales y ofrecer vinos adecuados a diferentes perfiles de consumidores.

Detesto que determinados elaboradores de vinos muy caros y de gran prensa elaboran vinos baratos que son indignos de su prestigio, para mi eso confunde y hace que sea muy difícil escalar peldaños de calidad, creando desconfianza. 

 

Las Denominaciones de Origen se están adaptando a nuevas clasificaciones, en general tendiendo a reconocer más el origen del vino que su crianza. ¿Qué opinas de esta tendencia?

Me encantará ver que contribuyan a hacer el vino lo menos complicado posible y que se sienten bases inequívocas de calidad.

Me aburre y decepciona que haya habido criterios seudo-cualitativos que nos han llevado a los de mi generación a aprendernos de memoria (ya lo estoy borrando de mi memoria para dejar espacio libre) los tiempos requeridos para la obtención de niveles de crianza, reserva y gran reserva, cuando lo único que hay que cumplir es con esos tiempos.

Me encantan los vinos de todos los estilos imaginables, incluyendo los mencionados anteriormente, pero como digo, me aburre y decepciona ver que en algunos casos se habrá cumplido a rajatabla los periodos requeridos, pero muchos vinos, si me permiten la comparación con los lácteos, son yogures caducados elevados a la categoría de Gran Queso Curado. Esto no contribuye en nada a la credibilidad de qué es lo que aparentemente es la calidad.

Lamentablemente ya comienzo a ver en el mercado demasiados vinos en los que se pone de relieve el terruño, dándome la impresión de que lo que han hecho es una división parcelaria de su viñedo. Vamos que parece que son todos iguales, pero con distinta etiqueta, y podrá ser cierto que es de otra parcela, pero eso no vale de nada si al final lo que son es igual de malos. Que una parcela tenga 50 años no es garantía de calidad.

Lo que tendrían que hacer muchas denominaciones de origen es echarle “uvas” por no decir cojones, que quedaría muy feo, para delimitar dentro de las Denominaciones de Origen cuales son los mejores suelos, y es que una cosa es que sean diferentes los suelos calcáreos de los de grava, pero es que dentro de los de grava, como de los calcáreos los hay mejores y peores.

Hemos copiado a Francia, y lo hemos hecho mal. En Burdeos no tiembla el pulso para dejar fuera de Haut Médoc a quien está en el Bas Médoc y aquí encontramos amparados por DO's terrenos solo aptos para poner una sombrilla de la playa, por ser nada más que arena. Todos sabemos que el suelo de la viña ha de ser pobre, en torno a un 1% de materia orgánica, pero no menos.

Así es que deseo que se armen de valor y lo hagan con criterio. Demasiados vinos de Gran Reserva han alejado al consumidor. “La calidad tal vez sea difícil de definir, pero no de identificar”, ya lo decía  Maynard Amerine. 

Está en juego algo más importante que el prestigio de las denominaciones de origen, como es el consumo del vino.

Aplaudo a las Denominaciones de Origen que lo hacen bien, y voy a volver a destacar a Somontano, pues ya lo hago en mi serie de TV. Incuestionablemente el comité de evaluación de la calidad para poder conceder la contra de la denominación hace muy bien su trabajo, jamás me decepcionan sus vinos, son un valor seguro y con una enorme riqueza de estilos.

Abucheo a las que levantan la mano contentándose con certificar el origen, y no la calidad, como digo, les tienen que echar muchas uvas al asunto.

 

¿En general crees que las DO están desempeñando bien su papel?

En general si, en lo particular ya es otra cosa,  jejeje

 

El fenómeno Wineman  

 

¿Cómo nace Wineman?

La idea nace hace muchos años, concretamente en los 90, pero en aquél entonces los gastos de filmación lo hacían prácticamente inviable, por eso me limitaba a dar mis clases con diapositivas.

 

¿Qué es lo más te gusta del personaje?

El compromiso de intentar atraer a personas que creían que no les gustaba el vino a nuestro mundo. Me siento dichoso cuando recibo comentarios como “no apostaba un céntimo por el mundo del vino, y desde que veo Wineman soy una friki”. ¡Objetivo conseguido!

Por otro lado, sin darme cuenta el programa ha ido derivando a ser una herramienta para dar a conocer proyectos familiares de gente que tan solo pretende seguir viviendo en su pueblo. Las ciudades son los lugares necesarios para el emprendimiento, pero son los pueblos donde se encuentra la riqueza de España, y cuando digo riqueza me refiero a diversidad de alimentos, en los que el vino ocupa un lugar muy destacado.

 

¿Por qué crees que hay tanta gente enganchada a ver tus episodios, que tiene tu serie que la hace tan atractiva?

La verdad es que no soy consciente de la cantidad de gente que la ve. Yo creo que lo que gusta es que empleamos un lenguaje llano y no nos limitamos a hablar de vino, sino de su por qué

 

A través de tus grabaciones has recorrido muchas bodegas y conocido muchos elaboradores y vinos, ¿cuáles son los que más te han sorprendido? 

Sinceramente lo que más me gusta en pensar en todas las bodegas y vinos que quedan por sorprenderme, y lo digo por que es un no parar.

Me encanta ir a ferias de vino y catar en túneles del vino y sin hablar con nadie de variedades o formas de elaboración, hay vinos que me dicen “vete ahora a hablar con su elaborador, y mejor aún ve a conocer su viña y bodega para entender cómo es posible que esté tan bueno".

Será muy injusto dejarme fuera a tantas bodegas como elaboradores que conozco cada año que realmente merecen la pena, pero he de destacar Ridge Vineyards, donde fui becado en California, por los tan rigurosos filtros de cata de sus vinos para otorgarles uno u otro nivel de calidad a sus vinos.

En España me apasionan vinos del nivel de Remírez de Ganuza, pura elegancia, como también lo hacen vinos modestos, como la Garnacha Matacalva o el Verdejo Liberso. Bebo mucho Seleccion Especial de Angel Anocibar, que como ya os he dicho, estudiamos y trabajamos juntos y sigo aprendiendo mucho de él.

 

¿Cuándo podremos ver nuevos episodios de Wineman?

Hacia finales de este año estrenaremos la Sexta Temporada con 7 nuevos episodios 

Finalmente nuestra más sincera enhorabuena por tu nominación a los premios Verema en el apartado de Personaje del año del mundo del vino en el que además, tras las masivas votaciones que se produjeron en la web quedaste en tercer lugar.

Muchas gracias por tu tiempo y sobre todo por esos episodios que tanto nos entretienen y además enseñan, lo cual te agradecemos y por ello te animamos a seguir con nuevas zonas.

 

Gracias Joaquín, Un abrazo. Te esperamos en nuestras experiencias Verema y también en nuestro foro, siempre abierto a apasionados y sobre todo lleno de humildad y ganas de aprender.