El champagne y La Champagne: inicio de lujo del I Salón de Vinos Especiales de Verema

José Luis Contreras inauguró el I Salón de Vinos Especiales de Verema, con la presentación de la cata La Champagne y el Champagne, porque ¿qué mejor manera de inaugurar un evento que hacerlo con champagne?

Pero este no era un evento cualquiera ni tan siquiera una Experiencia Verema cualquiera, se trataba del primer salón temático de Verema centrado en unos vinos en concreto: vinos generosos, espumosos y dulces.

Y ¿quién mejor para dirigir esta interesante cata que, posiblemente, el mayor experto en champagne y La Champagne de España -y uno de los mayores a nivel internacional- Jordi Melendo?

Podéis pinchar en este enlace si necesitáis confirmación sobre la rotundidad de mi afirmación. Él se encargó de elegir 6 champagnes de 6 bodegas o mejor dicho maisons, buscados con el objetivo de brindarnos una imagen completa de esta zona que a pesar de su fama, para muchos es todavía una gran desconocida.

Estos fueron los vinos catados:

1. Ayala Brut Majeur
2. Henri Abelé Brut
3. Lanson Black Label Brut
4. Deutz Brut Classic
5. Taittinger Millésime 2009

 

 

Trazos de historia

Los orígenes geológicos de la Champaña no están claramente definidos, en algunos libros dicen que fue hace 80 millones de años y en otros 90, 50, 40..., cuando la zona de la champaña era una bahía que se fue secando, pero es 55 años AdC es cuando los romanos empiezan a producir vinos tranquilos.

Los monjes y su relación con el champagne

Bueno, Dom Pérignon, ahora veremos que no inventó el champagne, pero sí estuvo ahí.

Mas en la historia del champagne hubo otros muchos monjes. Dom Perignon estaba en la Abadía de Hautvilliers pero en Saint Thierry al norte, estaba un gran amigo suyo, Dom Thierry Ruinart, éste era más erudito y su familia en París se dedicaba al textil.

Un día Dom Pérignon le dijo

Cerrad y venid aquí a Champagne que aquí hay tiene futuro, y aquí vemos una cosa curiosa.

Hubo más, autores de tratados escritos.

Pero volviendo a la la figura de Dom Pérignon vemos que nació en 1668 y murió en 1715, inició la técnica del assemblage y fue el primero en elaborar el blanc de noirs.

El vino en aquella época el vino se comercializaba en barricas y fue en el año 1928 cuando Luis XIV autoriza que el vino se pueda comercializar con las botellas de vidrío que inventan los ingleses, mucho más resistentes, 13 años más tarde de la muerte de Dom Perignon.

La primera maison (casa) de champagne fue Ruinart y se crea en 1729. Ahora pertenece al grupo internacional de lujo Louis Vuitton Moët Hennesy que también agrupa a Moët Chandon, Krug y otras grandes casas.

Históricamente, en la época de los primeros champagnes, se llegó a alcanzar la cifra de 200 gr de licor de expedición, ahora serían imbebibles.

Otro problema que también sufrían en los inicios era que no tenían cómo retener las burbujas y no se sabe si fueron monjes de la península que fueron con cantimploras a visitarlos o ellos que vinieron aquí que descubrieron que el corcho era la manera ideal para tapar la botella. Porque podemos encontrar y aceptar en algunos casos vinos con cierre de rosca o de silicona. Pero el corcho para el champagne, es insustituible, porque cierra la botella pero además hay una interacción entre el anhídrido carbónico que lentamente se escapa y el oxígeno que lentamente entra, y esto hace que evolucione. 

Antes de terminar con los monjes indicar que los primeros vinos espumosos se elaboran en 1561 no había monjes involucrados, así que no había mitos que mitificar.

 

 

El glamour del champagne

Jordi lanza una pregunta al aire:

Aquí hay un tema importante ¿por qué se conoce al champagne como un vino de glamour?

A partir del año 1654 los reyes de Francia se coronan en la catedral de Reims, la famosa catedral donde Juana de Arco entró a caballo. Con motivo de las coronaciones la realeza y la nobleza se trasladaban a Reims ¿qué hacían allí? Beber vino, vino de Champagne.

El champagne se origina por un problema importante y es que tras realizar la vendimia, el frío llega muy pronto y la primera fermentación del vino se para. Posteriormente, cuando llega la primavera aumenta la temperatura y aparecen burbujitas, ése era el problema de verdad de la Champaña que eran vinos ácidos, irregulares y aparte que hacían burbujas. Y de esto han sabido hacer un vino que hoy por hoy es el único vino que tú enseñas una botella a una persona en cualquier país del mundo incluso países pobres y lo saben identificar como un vino francés que tiene burbujas y es caro.

Aunque en relación al glamour del champagne, mucho tienen que ver la gran inteligencia de las grandes casas de champagne como Moët o Bollinger que tienen la habilidad a principio de siglo XX de colocar la botella de Moët Chandon al lado de Marilin Monroe, la de Bollinger al lado de James Bond... Ya teníamos que era el vino de la realeza, y le añadimos el glamour de Hollywood:

El champagne ya es un vino del éxito.

Las guerras mundiales

Es una de las regiones productoras de vino que más ha sufrido, en opinión de Jordi la que más.

La I Guerra Mundial dejó la Champagne quedó devastada por los ataques de la aviación alemana, sólo en la batalla del Marne fallecieron cientos de miles de personas. 

En La Champagne son bonitos hasta los cementerios. Al lado de los viñedos hay grandes extensiones de cruces blancas en las que figura el nombre, año de nacimiento y el de defunción de cada soldado ¡Impresiona mucho! Si el soldado muerto no era francés y no había podido ser repatriado, el gobierno del país del que era natural, pagaba a un jardinero para que el terreno en el que estaba enterrado estuviera bien cuidado.

La Revolución de los Vignerons

La Revolución de los Vignerons en 1911 supone una clave importante del exíto de La Champagne.

En aquella época se importaba vino hasta de Argelia para elaborar champagne y a los viticultores locales les pagaban una miseria. Los productores de uva se rebelaron contra estas prácticas en la calle y el gobierno llegó a enviar al ejército para controlar la situación y se llegó a producir un fallecimiento, una de las maisons importantes, la casa Deutz, quedó completamente destruida como consecuencia de estos disturbios.

Es en este punto de la historia cuando se comienza a crear la estructura de La Champagne pues fue el momento en que los grandes productores se dieron cuenta de que o pagaban un precio justo por la uva o el control de la situación se les iba a escapar de las manos. 

Otra consecuencia de esta revuelta fue que el organismo regulador de la Champagne AOC no tenga uno sino 2 presidentes, un co-presidente que representa a las maisons, y otro co-presidente que representa al sindicato de vignerons (incluyendo a las cooperativas).

Comparativamente con España, en la actualidad a los viticultores franceses de la Champagne AOC sus maisons les están pagando 6-7€/kg de uva cuando en la D.O. Cava no se supera la media de 30-40 los céntimos/kg.

El viticultor en La Champagne es un señor.

 

La Champaña

Los condicionamientos climáticos

Hace mucho frío aunque cada vez menos, esto hace que se chaptalice menos. Temperatura media de 10ºC, humedad, clima atemperado, de influencia oceánica. Frío y sol por el lado occidental. Llueve mucho. 

Más al norte de la Champaña no se puede hacer vino.

Hay personas que dicen que en Champagne el viñedo "se afeita", que "lo ponen bonito". Jordi está en desacuerdo y lo explica:

El tema es que en Champagne hay muy poquito sol y se cortan las hojas para permitir que más rayos de sol lleguen a los pámpanos.

El poco sol del que disfruta la región obliga a que las cepas sean plantadas mayoritariamente en laderas para aprovechar al máximo cada rayo. Las exposiciones suelen ser este y sur. 

Los vinos que proceden de viñas plantadas con orientación este suelen ser por lo general más estructurados porque han disfrutado de más sol.

Principales zonas de elaboración

• Reims
• Epernay
• Vallée de la Marne
• Cote des Bars
• Coteaux Vitryats

Jordi Melendo nos mostró diferentes vistas de las 5 regiones. Muy interesante la visión aérea en la que se puede observar el "concepto de parcela" por el que una parcela conserva el nombre histórico a pesar de que muy posiblemente tenga varios propietarios.

Como ya se mencionó anteriormente, hasta los cementerios son bonitos, no hay vallas:

... es como si enterrasen a las personas en la propia viña, no hay un recinto cerrado.

Cada zona tiene además un artífice. En la zona del Valle del Marne que es por donde pasa el río Marne la tierra es más arcillosa, los vinos son más amplios.

La zona de Cote des Bars es una zona en la que la tiza en algunos pueblos aflora. La tiza es un sedimento marino y consique que los vinos sean salinos, sápidos con una muy buena acidez, excelente.

Tenemos también la zona de la montaña de Reims donde domina principalmente la pinot noir aunque se empieza a plantar mucho el chardonnay. Su capital Reims es la capital histórica de la Champaña.

Y la zona del sur hace casi frontera con Chablis, es una zona en la que hay un calcáreo duro, más compacto.

 

 

Denominaciones de Origen de la Región Vinícola de Champaña

En la Champaña hay 3 denominaciones de origen: 

Champagne: que es la única que permite que no haga falta que poner AOC Champagne en la etiqueta, pueden simplemente poner champagne.

Coteaux-champenois: Donde se elaboran vinos tranquilos con muy poca producción pero hacen vinos tranquilos.

Rosé-des-riceys: Elaboran vinos rosados en la región de Côte des Bar. Son rosados muy característicos porque no detienen la maceración por el color sino por el aroma. Luego también hay casos en que pueden prensar al mismo tiempo uva tinta y uva blanca, y ya sale la mezcla hecha en el prensado.

Las variedades

Hablando en cifras generales la proporción se divide en un 30% chardonnay, un 38% pinot noir y un 32% (pinot) meunier.

La chardonnay. La chardonnay nos aporta vinos muy finos, vivaces y frescos.

La Pinot Noir. Con ella se elaboran vinos vinificados en blanco de uva tinta, que aporta potencia, viscosidad y corpulencia.

La (Pinot) Meunier. Meunier siempre ha sido la más denostada pero ahora hay grandes champagnes con meunier gracias a algunos viticultores  que han enaltecido la meunier, de hecho se elaboran champagnes 100% meunier

Si os fijáis también hay una cosa muy interesante es que no hay ningún Grand Cru en la Champaña que indique que tenta Meunier, y además, cuando visitas las grandes casas que hacen la mayor parte de la producción siempre te dicen “nosotros solo trabajamos con pinot noir y chardonnay, con meunier no trabajamos". Pero si haces números y ves que es ⅓ de cada una, es que hay Meunier.

Otras. Aparte de las anteriormente mencionadas, en Champaña hay otras 4 variedades de uva autorizadas que se conservan históricamente y con las que cada vez más productores elaboran. Hablamos de: arbane, pinot blanc, pinot gris y petit meslier. No obstante el conjunto de las 4 sólo representa el 0,03%, una producción insignificante.

Las mezclas. En el Consejo Regulador hay una permisibilidad tremenda y cada casa puede hacer diversos tipos de mezclas:  mezclan vinos de diferentes añdas, uvas, terruños… Hay una gran diversidad. Además es la única zona productora de vinos del mundo en la que está permitido hacer rosado de assamblage, que es el vino blanco de chardonnay, o de pinot noir o meunier vinificado en blanco, al que se le añade un 8% de vino tinto.

 

 

Los millésime, los non-vintage y las reservas

En Champagne el mínimo de tiempo que las botellas han de estar en rima, sobre lías, son 15 meses para los non-vintage y 3 años para los millesime. Hay casas pequeñas, que no tienen capacidad económica para tener 3 años un inmovilizado y entonces aunque el vino sea de añada y a lo mejor tiene dos años de crianza, la palabra millesime no puede aparecer en la etiqueta.  

Todo el vino que catamos en esa sesión correspondió a la añada 2009.

Del las 307.000.0000 de botellas que se expidieron en el año 2015 en toda Champagne, el 85% corresponde a los denominados brut sin añada. Para que un champagne sea considerado millésime se necesita que el 70% del vino proceda de una misma añada al que se le añade un 30% de vino de reserva.

Hay dos tipos de vino de reserva en Champagne. Una es la reserva particular que es el vino que cada casa guarda para hacer sus mezclas en años posteriores. 

La otra es la reserva individual, una práctica que no se hace en ninguna otra parte del mundo. Cuando hay una buena cosecha en términos cuantitativos el comité del Consejo Regulador de Champagne obliga a las bodegas a guardar vino y precinta los depósitos donde se guarda el vino. Cuando hay una mala cosecha (seguimos en términos cuantitativos) como va a ser la de este año, el consejo regulador acuerda desbloquear un porcentaje del vino precintado. Se trata de una reserva conjunta de todas las bodegas, mediante la cual, el consejo regulador asegura que haya suficiente champagne para vender cada año.

El método champenoise

Se trata del método tradicional con segunda fermentación en botella, removido con gyro-palette o a mano.

Hay defensores que método manual otros del gyro-palette. Cada vez el gyro-palette se implanta más porque en el removido de la botella siempre puede haber un fallo humano pero en el contenedor de 500 botellas cuando le das un giro a la botella, el  removido para hacer descender los posos para proceder a eliminarlos en el degüelle, es mucho más efectivo y práctico.

El licor de expedición

O dosage, para cuya adición se aplica la normativa comunitaria al igual que con el cava o los espumosos tradicionales que se puedan hacer en Italia, Portugal, en Alemania.

El dosage generalmente es vino de reserva con el que definir si queremos un brut nature, un brut, un extra seco, un seco, semi seco o un dulce. Normalmente la ley permite sólo utilizar vino de reserva de los que hay tres tipos.

También está autorizada la adición de azúcar a este vino de reserva. Hay quien utiliza el azúcar de caña que dicen que es el mejor. Hay quien utiliza el azúcar de remolacha para los champagnes más baratos, y ahora desde hace unos años ha aparecido el MCR, que es mosto concentrado rectificado. Se trata de unos polvos y muchos puristas de la Champaña no lo utilizan porque como viene químicamente preparado, puede tener origen de una zona que no es Champagne y por lo tanto no es puro.

El prensado

El prensado está regulado históricamente. Hay normas muy estrictas tanto en prensas antiguas (tradicionales) como en prensas modernas. Las prensas se llaman (42:50)

La cuvee 

Realmente el origen de la palabra cuveé se refiere a los 2.050 primeros litros de mosto del prensado de 4000 kg de uva, equivalente a 102 litros de cada 160. Se pone la uva, se prensa (4000 kg de uva), se levanta y se obtiene el mosto flor. Luego se re-agrupan los hollejos en el centro, se vuelve a prensan y se saca una segunda talla (corte) de 500 litros, y luego la tercera talla que también es de 500 litros. Normalmente las tallas van a champagnes más sencillos y más comerciales

El Consejo Regulador permite que entre las casas se puedan intercambiar derechos de talla o de cuveé.

Una de las más famosos es Sir Winston Churchill de Pol Roger.

El Consejo Regulador

Control sobre los productores

Existe un gran control sobre los productores de champagne por parte de la autoridad reguladora. Los productores están en tres clases, los que compran uva (Négociant-Manipulant o NM) como veremos en el caso de Henri Abelé más adelante, los que producen 100% de viñedo propio (Récoltant-Manipulant o RM) y los que a pesar de contar con viñedo propio también compran vino ya elaborado y que por lo tanto no pueden ser catalogados como NM.

Hay casos en que casas de champagne compran un poco de vino tinto elaborar rosado. Aunque trabajen esas uvas como propias, aunque sean suyos los viñedos ya no pueden formar parte de la segunda categoría, si no llegan al kilo de uva. ¡Hay un control tremendo! 

Control de marca

El presupuesto del Consejo Regulador no se dedica a acciones de comunicación ni de publicidad, de eso se encargan las casas. Su labor principal es la defensa y protección de la marca, luchar porque el nombre Champagne sólo pueda ser utilizado para los vinos bajo su amparo:

¿Sabéis que ha habido marcas de colonia que han puesto la marca champagne? También una marca de tabaco champagne. Apple sacó hace poco el color apple champagne y le hicieron quitar el nombre. Sólo hay una empresa, una bodega española que lanzó un espumoso para niños hecho en Murcia, creo, que es el Champi. Ésos ganaron.

La clasificación de Crus

Hay 119 Crus, de los cuales 17 Grand Cru y 44 Premiers.

...El tema de los Crus es una normativa que se hizo en el año 1919 para cotizar el precio de la uva. Fue una decisión más bien política...

 

Cata del Champagne

¿Se debe mover la copa para catar champagne?

El 95% de los elaboradores de champagne a los que Jordi ha hecho esta pregunta ha confirmado que sí, que se debe mover la copa y que ellos de hecho lo hacen, puesto que el champagne no deja de ser un vino. 
Inicialmente no, pero una vez finalizada la observción del color y de la integración de la burbuja -aunque hay veces que la burbuja no se observa visualmente pero cuando se introduce en la boca y se abre en cascada- el champagne se debe mover para que podamos apreciar
Se debe utilizar una copa con la copa suficientemente ancha para que al llevarla a la boca la nariz no se quede fuera, algo imposible de hacer con una copa de flauta o tulipa, de esta manera se puede percibir al mismo tiempo las sensaciones gustativas y las aromáticas.

La integración de la burbuja

La integración de la burbuja sobre todo tiene un secreto: 

Cuando durante el periodo de envejecimiento las botellas están en surrat (en rima como decimos aquí), la temperatura tiene que ser constante de 10ºC. Un cambio brusco de temperatura puede provocar su pérdida.

 

La cata de los 5 champagnes

 

Ayala

Empezamos con un vino de una casa con nombre español, Ayala, proveniente de su fundador Edmond de Ayala, hijo del Cónsul General de Colombia en París, Don Rafael de Ayala y Lozano y bisnieto de Don Antonio de Ayala y Vergara nombrado canciller de Nueva Granada (Colombia) por el rey Fernando VI. La maison se estableció en 1860 en Aÿ.

Ayala Brut Majeur

• Origen: Aÿ
• Variedades: 40% Chardonnay, 40% Pinot Noir y 20% Meunier*
• Envejecimiento: 3 años de envejecimiento.

Estamos ante el brut básico de la casa.
La fruta no está enmascarada, el licor de expedición es correcto. Las casas más comerciales de champagne acostumbran a poner 9 ó 10 gr. de licor de expedición.
La burbuja está muy bien integrada, color amarillo dorado pálido.
Muy expresivo y a la vez delicado en nariz, tiene salinidad y mineralidad. Buenos amargos y presencia frutal (manzana asada). Tiene la finura y la acidez de la chardonnay, la vinosidad y la potencia controlada de la pinot noir y la untuosidad y frutosidad de la meunier. El conjunto aromático es más dulce que amargo.
En boca se muestra estructurado y elegante, muy frutal (manzana y pera) y cítrico.

*La AOC Champagne decidió suprimir la palabra "Pinot" del nombre de la variedad antiguamente conocida como Pinot Meunier.

Henri Abéle

Fundada en 1757, por Théodore Vander Veken, se trata de una de las casas más antiguas de la Champagne, concretamente la tercera más antigua. En 1985 fue adquirida por el Grupo Freixenet con el firme compromiso de mantener y hacer crecer el prestigio de la casa. 

Tiene como particularidad que no posee viñedos en propiedad pero sí contratos de aprovisionamiento con viticultores a los que acompaña a lo largo de todo el proceso de produción. Sobre este tema nos extenderemos algo más tras catar el champagne.

Henri Abelé Brut

• Origen: Reims
• Variedades: 40% Chardonnay, 35% Pinot Noir y 25% Meunier 
• Envejecimiento: 3 años de envejecimiento.

Estamos ante otro de brut básico que forma parte del grupo del 85% del que hablábamos anteriormente. Visualmente tiene un color amarillo más pajizo que el anterior y una burbuja finísima, escasa y bien integrada.

...al escupirlo el tacto es muy cremoso, prueba de la impecable integración de la burbuja.

En nariz las notas amargas de los frutos secos están más pronunciadas, dejando las pinceladas cítricas al fondo. Encontramos presencia de muy madura, manzana casi en el punto de oxidación, muy carnosa y exuberante.
En boca nos hallamos ante un vino más horizontal que vertical (se paladea la madurez de la fruta), con intensas notas de fruta blanca sobre fondo sutilmente amargoso y con un punto dulce al final.

La mayor diferencia entre los dos primeros champagnes la encontramos en la procedencia de la uva, en el primer caso de viñedo en propiedad en Crus y Grand Crus, y en el segundo es todo vino comprado. La mayoría de la uva la compran en la zona sur de Côte des Bar, en el Aube, a 130 km de la Champaña clásica. Estos 130 km de distancia se traducen en una mayor insolación y por lo tanto, producen una uva más madura que a su vez tiene como resultado vinos más potentes. Es decir, se trata más de una cuestión de terroir que de variedad.

En esta zona se vivió otra pequeña revolución. Tradicionalmente los viticultores de la zona habían vendido el vino a las casas antiguas de Champagne exigiendo que no se les dejara fuera y consiguieron ser admitidos.

Lanson

Lanson es una casa histórica que tiene una particularidad, y es su assemblage (coupage en Champagne se considera un término despectivo porque significa mezclar vinos): 50% de Pinot Noir, un 35% de chardonnay y un 15% de meunier.

Lanson fue fundada en 1760 por Françoise Delamotte. Su sucesor y caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén adopta la Cruz de Malta como emblema de la casa que a día de hoy se mantiene en la etiqueta de las botellas. En 1837 se produce la asociación con Jean-Baptiste Lanson y en 1837, y de común acuerdo por parte de las dos familias, la casa pasa a llamarse Lanson Père et Fils.

Otra singularidad de este champagne que tiene defensores y detractores, es que no hace nunca la fermentación maloláctica por lo su acidez muy incisiva. La acidez, en la Champaña es una de sus características más destacadas porque es una acidez natural, no es una acidez añadida con tartárico. Es asimismo lo que permite que un champagne de 20 ó 30 años, se mantenga joven y fresco.

Por ejemplo, un Salon que ahora mismo está por la añada 2002  por ejemplo (24:20) ahora es un bebé después haber estado diez años en la bodega. Lo bebes y es ácido, joven..., pero es un champagne para berberlo dentro de 30 años. Yo abrí una botella del año 45, que fue una muy buena cosecha, a pesar de que fuera el año de la Guerra Mundial, pero claro está, la cosecha tuvo lugar en septiembre y la guerra acabó mayo o junio.

Yo he bebido una botella de champagne del 45 pero degollada ahora, o sea, que ha estado mantenida con las lías durante todos estos años ¡y tiene burbujas! Evidentemente ya está en un plano oxidativo pero el champagne de carácter oxidativo también tienen su mercado.

Lanson Black Label Brut

• Origen: Reims
• Variedades: 50% Pinot Noir, 35%  chardonnay y 15% Meunier 
• Envejecimiento: 3 años

Color amarillo pajizo muy pálido.
Fresco, equilibrado acidez punzante (se nota la ausencia de maloláctica). Amargor contenido y recuerdos vegetales (espárragos). Fragante y aromático, complejo y equilibrado.
En boca se muestra muy fresco y potente, con tacto untuoso y sabor armonioso. Notas de manzana en retronasal.

 

Deutz

Es una casa con un apellido alemán y los alemanes, en su momento, dieron un gran impulso a la Champaña. Pertenece a la casa Louis Roederer, situada en Reims pero Deutz está en Ay.

Louis Roederer con el prestigio que tiene a nivel internacional, no se puede permitir el lujo de presentar como casa hermana a Deutz porque son estilos totalmente diferentes, los terruños y los enólogos son distintos también. Los propietarios son la familia Rouzaud, una de las más ricas de Francia.

Deutz Brut Classic

• Origen: Aÿ
• Variedades: 33% Pinot Noir, 33%  chardonnay y 33% Meunier 
• Envejecimiento: 3 años

Color amarillo pajizo con reflejos metálicos acerados.
Es un champagne de corte clásico con gran finura aromática. Intensamente mineral, embriaga con sus aromas a tiza y pedernal, y se adorna con pinceladas tostadas y con fruta carnosa en sazón. Muy seductor.
En boca es amplio, potente, muy sabroso y frutal. Destaca la excelente combinación cítrico-amargo con un postgusto ligeramente dulce y una excelente acidez que le augura una larga vida.

Para Jordi Melendo es una casa que trabaja muy bien pues hay que tener en cuenta que sobre este Brut Classic hay varias referencias más de mayor calidad y prestigio, varios vintages y uno muy especial que se elabora con 50% pinot noir y 50% chardonnay,  y un 100% chardonnay con una botella muy bonita transparente:

El Zar Alejandro II de Rusia pidió a Louis Roederer que le hiciera una botella transparente porque estaba obsesionado con que lo iban a envenenar. Pidió una botella transparente para ver lo que había dentro y que tuviera la base plana para que no le pudieran poner una bomba debajo, al final, la bomba se la pusieron debajo del carruaje. Y ha quedado ahí esa botella de 2 litros, una de las botellas míticas de champagne.

Éste es un champagne de entrada, un champagne básico, que te da una idea del perfil posteriors. Si el champagne de entrada está desequilibrado, normalmente este desequilibrio se traslada a las referenicas superiores. En éste encontramos frescura y sobre todo equilibrio. Lo más importante para un champagne es el equilibrio, que cuando pase por la boca no te produzca ninguna molestia, no encuentres ninguna arista. pero además según lo que le sigue en su primera etapa es éste, encontramos ese frescor, esta… Sobre todo equilibrio. 

Y el final ligeramente amargo que en champagne es fantástico porque el amargor lo asociamos a una cosa mala y nos gustan las bebidas amargas, nos gusta la cerveza… ¿Y el amargor qué hace? Te deja una sensación en la boca que te invita a pegar otro sorbito.

Asimismo y según, un vigneron, un pequeño productor de champagne:

Para hacer una cata correcta se tiene que tragar porque como tiene burbuja, hay que ver cómo esa burbuja pasa por el esófago y cae en el estómago, porque un champagne en boca, puede ser fantástico pero si cuando te lo tragas rasca y te cae mal, algo falla.

Taittinger

Es también una casa también de origen alemán pero tiene una historia muy bonita y es que ha pasado por muchas manos pero al final ha vuelto a manos de la familia Taittinger que la re-compró después de muchos años.

Hay una curiosidad con Taittinger y es que tiene un champagne, que es fantástico, que es el más alto de gama, que es el Condes de Champagne, ¿y sabéis quienes eran los Condes de Champagne? Eran los Reyes de Navarra. Y esto es curioso porque desde hace muchos años hay una relación de distribución y de colaboración entre la familia Taittinger y la familia Chivite oriunda de Navarra, por los antecedentes históricos.

Yo no conozco mucho la historia de Navarra pero por lo visto en Navarra tenían ducados y condados por toda Europa. Y hay una conexión.

La casa fue fundada en 1738 en la histórica mansión de los Condes de Champagne. El edificio es muy bonito y es una de las cinco carriers que son las canteras de las que los romanos extraían la piedra, la tiza, para construir las casas. En la zona alta de Reims hay cinco, entre otras Pommery y Veuve Clicquot. Son impresionantes auténticas catedrales, y forman parte de la historia de la Champaña. Allí es donde la población buscaba refugio en las dos Guerras Mundiales europeas:

Y paseas por galerías impresionantes y ves una cruz roja que es donde estaba el hospital, una sala que es donde estaba el colegio, porque toda la vida se hacía abajo.

Hay anécdotas divertidas sobre la historia de estas cinco casas como por ejemplo, cuando Madame Pommery construyó allí castillo, su competencia era la Viuda Clicquot -también conocida como la inventora del pupitre tradicional aunque no fue ella sino su carpintero- Pues bien, Madame Pommery ordenó colocar su habitación a una altura y en una dirección determinadas para ver cuándo entraba y salía la Viuda de Clicquot.

Es normal que en Champaña la mujer un papel haya tenido un papel crucial, no como en otras zonas, debido a las dos guerras mundiales europeas, las mujeres enviudaban y tenían que tomar las riendas del negocio. 

Taittinger Millésime 2009

• Origen: Reims
• Variedades: 50% chardonnay y 50% pinot noir 
• Envejecimiento: 3 años

Color amarillo limón de cierta intensidad.
Muy frutal en nariz con sutiles pinceladas amargas.
En boca se muestra muy elegante y estructurado, con sabor tostado y tacto cremoso. Muy equilibrado y con verdadero potencial gastronómico.

 

Poco más hay que decir tras relatar esta inolvidable experiencia, los champagnes y La Champagne han hablado por boca de Jordii Melendo y en las copas, pero me gustaría despedirme como lo hizo el propio Jordi, con una frase que se atribuye a dos personajes históricos cruciales, Napoleón Bonaparte y Sir Winston Churchill:

Bebo champagne en la victoria porque me lo merezco, lo bebo en la derrota porque lo necesito...

 

Jordi Melendo en el I Salón de Vinos Especiales Verema

Jordi Melendo , Ambassadeur du Champagne 2011 por España, nos cuenta sus impresiones acerca del I Salón de Vinos Especiales Verema y nos habla sobre sus proyectos e impresiones.