Egon Müller-Scharzhof, un Château parnasiano.
Escribía Godard de “La femme mariée”...Considero la mujer casada como un elemento puramente técnico, un objeto compuesto de un marido, un amante, un coche y una casa. La contemplo vivir con mi cámara, sin intentar el menor análisis, ni juzgar, ni explicar, un poco como si me hubieran encargado un documental sobre las orugas.
Puede que esto sea una historia clásica, y estos vinos de E.Müller- Scharzhof son de un carácter que ronda la fabulación literaria, el simbolismo mágico, tremendamente altivos en última instancia, aunque el deslizamiento del tiempo puede ser una constante en su fase inicial, donde cabe todo tipo de interpretaciones.
Es casi invisible en nariz. Lo que sucede es que no recordamos la profunda liberalización de los sentidos con el primer impacto aromático; nos quedamos solos en el asfalto del garaje, sin ruidos ni amigos. Un desangelado circo donde Bergman no podria destruir el último alma del paraiso.
Con un microclima de lo más caliente en el Sarre, unos de los vinos es el Egon Muller-Scharzhof Scharzhofberger Kabinett 2010 y te parecen los sabores simplemente finos, con toques de cítricos, y luego, en el núcleo del durazno, aparece un Auslese 2007, algo como la salvia fresca y tienen tambien menta y romero.
Es dulce y más atractivo hacia el medio día, sol perpendicular, bajando la colina entre los restos de la luna pálida que cayó anoche. Es mas maduro. Frío. Con estructura y pase largo.
Entras en el complejo mundo del limón y la mandarina, te fascina toda la fruta que densamente ocupa tu atención.
Asi que los rezas de nuevo para corregir tu dosis de esencias...
Egon Muller-Scharzhof Scharzhofberger Auslese 2007 y Egon Muller-Scharzhof Scharzhofberger Kabinett 2010. ¿Son vinos de terroir o de criterio?
Tienes entre manos ahora el Egon Müller Scharzhofberger Spätlese 2007 y preparas igualmente la copa con el Egon Muller-Scharzhof Le Gallais Wiltinger GK Auslese 2010 (bello vino); parece esta maniobra algo encorsetada, pero la rítmica prefiere la completa nomenclatura de los títulos caligráficos, un ritual imprescindible, que poseen un atractivo glacial
Estamos ante un vino con la mirada limpia vamos acercandonos a su vida bordeando las estatuas de Marienbad, que casi ya se han humanizado, el gesto ha pasado de ser truenoso y avasallador para convertirse en un universo sereno con detalles de fidelidad a la tierra, al entorno, la cúspide que busca el pulgar de sol donde desprende honores tradicionales. La fruta de este caramelo que guarda Lolita en su boca jugueteando se rompe en mil pedazos y se mezcla con la columna de humo que procede de la fogata donde consumimos nuestros secretos. El GK está en silencio e impresiona. Recuerda una rosada piel de albaricoque su paso elegante y una exuberante explosión aromática en nariz; es amplio y untuoso sin embargo, lejos de ser pesado.
No hay que descuidarse. Saborea uno de los pequeños detalles que exprime algo como un palo de canela, un sorbete frio de cítricos y la densidad bella y elegante de un azucar chispeante, el largo paso por el lado mineral del vino culmina con la envolvente acidificación que perpetua el vino en la boca. Todo tan sutil como atrevido puede ser el kabinett o la fruta que ofrece el spätlese entre hierbas y notas de miel como pinceladas, muy elegantemente...
Ha sido un placer.
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en respuesta a EuSaenz Ver mensaje de EuSaenz Era una bodega de la zona que adquirió la familia Müller. Los pagos son los dos Kupp, no se ahora cual es la situación de esta propiedad pero creo que ya se la adjudicó por completo la casa Müller. En Trier ya figuraban conjuntamente.
El spätlese braun Kupp es sencillamente extraordinario. -
en respuesta a PedroCarroquino Ver mensaje de PedroCarroquino un auslese de Scharzhofbergerr es de lo rarito a conseguir que pena que se vaya en tantas subastas yo en mi modesta opinion alabaria igual un auslese de Vereinigten aunque este es de piesport en un gran GK sin objeciones
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en respuesta a Vvidlan Ver mensaje de Vvidlan Aquí los importa Vins Alemanys y los distribuidores son Alma Vinos y Wein & Umami. Mira a ver si tienen algo en latintorería y si no lo puedes encargar. Son vinos caros, el Scharzhofberger kabinett sobre los 35 y el spätlese sobre los 70, además necesitan un mínimo de 10 años para estar listos, si los tomas antes te pierdes mucho. Puedes probar su básico, el Scharzhof, sobre los 20 euros y muy rico.
Saludos,
Eugenio. -
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en respuesta a EuSaenz Ver mensaje de EuSaenz me imagino pero esperar 10 años para beber un vino es un lujo o un descuido los vinos son diferentes cada año encontrarte un blanco Ramonet Batard Montrachet con 10 añitos vale pero dejarlo pasar no me atreveria
y estos alemanes tienen esa capacidad tambien de envejecer pero creanme que no se pierden nada bebiendolos ahora que estan como acaba la naturaleza de darlos -
en respuesta a Chandler Ver mensaje de Chandler Tienes toda la razón, pero guiándome por mi desgraciadamente exigua experiencia con los vinos de Müller, creo que ganan mucha expresividad con el tiempo, en especial en nariz, donde desarrollan unos aromas complejísimos. Hay otros productores que creo que hacen vinos para poder tomarlos más jóvenes como Haag, Haart o Grunhauser, pero en el caso de Müller o JJ Prüm la paciencia siempre da buenos resultados. Todos los grandes vinos pasan por sus etapas y todas las etapas deben ser placenteras. Pero yo ya no abro ningún Müller con menos de 10 años, creo que jóvenes no expresan lo mismo.
Saludos,
Eugenio. -
en respuesta a EuSaenz Ver mensaje de EuSaenz evidentemente y no expresan lo mismo pero no encontraras igual ese vino sin obviamente haberte enterado del comienzo de su evolucion
me pasa con borgoña de donde eres biuen conocedor por lo que leo pero como he dicho en repetidas veces para mi "bourgogne" es una cuestion de finanzas
es muy dificil valorar el vino al final sin haberte iniciado en el al principio no se si me explico quiero decir el vino con 10 años mas y con dies años menosEgon puede ser diferente para mi que es un anticuario de lujo
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en respuesta a Chandler Ver mensaje de Chandler Claro que sí, si yo te comento que para mí estos vinos cambian y mucho con esos 10 años es porque los he probado más veces jóvenes que con tiempo y te das cuenta de que evolucionan a mejor, me gustan de todas las maneras pero si puedo elegir…pues ahora creo que los 2002 para abajo están ideales.
Borgoña es otra historia pero con muchas sorpresas, ayer por ejemplo catamos 6 premier cru de Nuits-St-Georges de Chevillon, año 2008. Estaban todos muy buenos y disfrutables en este momento, seguro que mejorarán pero ahora ya dicen mucho.
Saludos,
Eugenio. -
en respuesta a Chandler Ver mensaje de Chandler Estoy de acuerdo en eso, no podemos inhibirnos de su potencial cuando el vino está hecho que es el resultado de un año de trabajo con toda una vida detrás. Pero el vino se manifiesta mas gloriosamente cuando han pasado unos añitos... aunque no será el mismo.
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en respuesta a EuSaenz Ver mensaje de EuSaenz Eugenio, tienes toda la razón, pero a veces es dificil mantener una vinoteca con esas marcas, ocasiones hay pocas para sacar los vinos deseados y luego es complicado compaginar añadas con existencias y la materia pecuniaria que nos imponen las casas. En fin, salvese quien pueda.