Gallispania

Gallispania : II - Les cépages résistants

II. LES CÉPAGES RÉSISTANTS

               La pire maladie de la vigne - Phylloxera vastatrix, un puceron ravageur - est apparue autour de 1860. Nous avons vu, au chapitre précédent, comment se sont opposées les deux principales méthodes pour venir à bout du fléau : les hybrides producteurs directs & les vignes sur porte-greffes.

                Les ampélographes ont cependant constaté qu'il existait des poches de résistance : des vignes non greffées de Vitis vinifera, dites de pied franc, ont survécu à la catastrophe, à la surprise générale. On en trouve un peu partout en France, quelques ares par-ci par-là : il existe, en Champagne, la fameuse cuvée " Vieilles Vignes Françaises ", un blanc de noirs de la maison Bollinger dont le prix peut atteindre 800 €.

              Les moins fortunés d'entre nous préféreront acquérir pour 11 € le Clos Les Montys " Vignes de 1914 ", un Muscadet Sèvre-et-Maine sur lie en cours de certification Agriculture Biologique.

            Le cépage qui a le plus stupéfié les scientifiques est certainement le romorantin, un raisin blanc planté à l'époque de François Ier, autour du Château de Chambord, & dont il ne subsiste plus que 60 hectares qui constituent l'AOC. Cour-Cheverny. Peu connu mais très apprécié des connaisseurs, il est vinifié de main de maître dans deux propriétés phares : le célèbre Domaine de La Charmoise, dirigé par Henry Marionnet, en Agriculture Biologique non revendiquée & le Domaine des Huards, conduit par Michel Gendrier en Biodynamie. La cuvée haut de gamme d'Henry Marionnet, appelée " Provignage Rupture ", est issue d'une parcelle de 36 ares dont les ceps ont été plantés entre 1800 & 1850 : elle coûte aujourd'hui 60 €. Celle de Michel Gendrier, " Vieilles Vignes François Ier " provient d'un hectare & demi de vignes de 75 ans d'âge & vaut 14 €.

             ¿ Cómo explicáis semejante resistencia a la filoxera ?

             ¿ Existen, en España, ejemplos equiparables 

  1. #1

    Gomez

    Alain,

    Sur mon blog, j'ai écrit il y a quelques mois un article sur ma visite à l'Appel de Cour Cheverny, royaume de Romorantin. https://wordpress.com/post/vinogomez.com/9315

    La seule conclusion que je trouve que cette variété n'a pas été attaquée, est qu'elle a eu une chance hors de l'ordinaire ou que c'est une variété qui peut supporter plus les envahisseurs.
    Pourrait être aussi l'utilitation de sulfurocarbonatos ou huile Roux qui tuent l'insect.

    Como tu sabes bien, en mi casa tengo la suerte de tener un par de cajas de esa magnifica cuvée llamada Francois Ier al igual que su hermano pequeño Romo. Tambien como apasionado de esta variedad tengo otros viñadores que trabajan bien esta variedad como Hervé Villemade, Puzelat, Tessier o Luc Percher.Sin duda puedo hacer una cata bien interesante actualmente sobre esta variedad tan luchadora y bien acomodada en tierras de Cheverny aunque de origen borgoñon.
    Se dice, que la viña de Marionnet es la mas antigua de Francia.

    Aquí aparte de las Canarias, donde no llego la plaga, los casos de viñas prefiloxéricas de la península se deben en muchos casos a la naturaleza del suelo, franco arenoso en el mayor de los casos donde el bicho encontraba muchas dificultades para desarrollarse.

    Felicidades por aportar luz a esta variedad ten desconocida.

    Saludos.

  2. #2

    Disfraz

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    Querido Jesús,

    No tengo suerte con los enlaces : el tuyo no funciona. Sin embargo, tienes toda la razón cuando hablas del suelo, a este maldito bichito no le gusta la arena : esa es la razón por la cual no lo encontramos en Chambord o Cheverny ni en una parte de la AOC. Muscadet, ni en las arenas de La Camarga : mira que no te aconsejo catar toda la gama de los vinos de Listel - 4200 hectáreas - un amplio abanico de porquerías.
    En effet, les vignes de romorantin de chez Marionnet sont les plus anciennes & Henry Marionnet est même chargé de replanter le vignoble de Chambord à partir de ses propres vignes. Cela va être beau : le Château de Chambord comme il existait au temps de ce roi humaniste ! La première récolte est prévue pour 2019.
    Les très vieilles vignes de Gerardo Méndez - celles qui ont 200 ans & plus - sont aussi plantées sur un sol siliceux en surface : me encanta su Do Ferreiro " Cepas Vellas " y si eres técnico, pudieras subir una foto de estas viñas gigantes.

    Un amistoso saludo / Alain

  3. #3

    Joaquin1965

    Bonjour, mon ami:

    Conozco muy pocos casos de viñedos prefiloxéricos en España, pero algo he leído al respecto. Te dejo el link por si te interesa:

    http://www.mivino.es/index.php/reportajes/reportaje/item/11599-lossupervivientesdelaplagasaboresprefilox%C3%A9ricos

    Sin embargo, hace poco han caído en mis manos (por precio asumible) tres botellas procedentes de la DO Toro que lo son. Concretamente, proceden de una pequeña finca (Teso de los Carriles), con vides de más de 120 años. El vino -posiblemente lo hayas averiguado ya- es el Thermantia, elaborado con Tinta de Toro (tempranillo).

    Sobre cuestiones científicas, mejor ni opinar. Mis inquietudes profesionales han ido por otros derroteros bien lejanos.

    Un fuerte abrazo.

  4. #4

    Gomez

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  5. #5

    Disfraz

    en respuesta a Joaquin1965
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    Buenas noches, Joaquin.

    Llegas tarde pero con regalos, como Papá Noel : este artículo es sumamente interesante.
    Hoy, el Thermantia cuesta alrededor de 180 eurazos y no soy tan rico como Creso.

    J'ai jeté un oeil sur Bodegas Ossian & leur cuvée de Verdejo préphylloxérique & bio, de surcroît, me tente assez : même sol sablo-limoneux indiqué par Jesús. Le prix, cette fois, est raisonnable : 23,90 €.

    ¡ Ojo ! No hay que confundir viñas de pie franco y viñas prefiloxéricas : por su cuenta y riesgo, la familia Dagueneau ( AOC. Pouilly-Fumé ) vigila por sus escasas cuvées - procedentes de viñas de sauvignon plantadas en sistema de pie franco - " Silex " ( 110 € ) y sobre todo " Astéroïde ", vendida a un precio estratosférico ( 500 pavos ) : sólo producen 150 botellas al año, lo ideal para los especuladores o los bebedores de etiquetas : futbolistas, golfistas, tenistas rusas.

    ¡ Qué tengas dulces sueños ! / Alain

  6. #6

    Tantra84

    Buenas Alain:
    Al parecer, por lo que he leído los suelos graníticos y arenosos dificultan el ataque de la filoxera, mientras que los suelos arcillosos lo favorecen. En España, sólo Canarias se libró del ataque de la filoxera, y zonas como Toro, Jumilla o Yecla, por las características de sus suelos, resultaron menos afectadas que otras.
    Lo gracioso del asunto es lo mucho que se ha prostituído el término "viñas prefiloxéricas" en aras del incremento de la venta de vino. De hecho, se sigue identificando al viñedo plantado en pie franco como prefiloxérico, cuando no es exactamente así: Todo el viñedo prefiloxérico está plantado en pie franco (directamente en el suelo, sin portainjerto), pero no todo el viñedo en pie franco es prefiloxérico (ejemplo: el viñedo del Casa Castillo Pie Franco de Jumilla se plantó en 1941). Por no hablar de que la viña prefiloxérica debería tener como mínimo unos 120-130 años de antigüedad (la expansión de la filoxera en España comienza a partir de 1880), y hay viñas que se catalogan sin rubor como "prefiloxéricas" siendo apenas centenarias.
    No hay que olvidar tampoco que mucha viña de este tipo fue arrancada o replantada, con lo cual, pese a lo que diga el marketing, hay poquísimos ejemplares en la península que puedan acreditar más de 130 años de antigüedad.

    Estoy buscando ejemplos de viñas prefiloxéricas fechadas, en cuanto tenga el listado te lo adjunto.

    À bientôt!

  7. #7

    Gomez

    en respuesta a Disfraz
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    Piensa en ciertas cuvées que realiza desde hace unos años Ismael Gozalo.

    Se fue de Ossian y con el se llevó gran parte de esas viñas prefiloxéricas.

    Uno de nuestros viñadores más personales.

    Buen jueves.

  8. #8

    Tantra84

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    Buenas Jesús:

    En efecto, Ismael Gonzalo (MicroBio Wines) es uno de los pocos que tiene fechado el año exacto de plantación de sus viñedos prefiloxéricos en Segovia. Estos son algunos de los viñedos fechados que he encontrado:

    1847 Viñedo del Vino Ilegal - Microbio Wines (Sin DO - Segovia)
    1863 Viña "Pago de Saltamontes" - Javier Sanz Viticultor (DO Rueda)
    1868 Viñedo del vino Issé - Microbio Wines (Sin DO - Segovia)
    1872 Viñedo de los vinos Sin Nombre y Sin Rumbo - Microbio Wines (Sin DO - Segovia)
    1885 Viña "Pedrouzos" - Valdesil (DO Valdeorras)
    1886 Viña "El Teso" - Rodriguez Sanzo (DO Toro)

    Otros que también poseen viña prefiloxérica:
    - Do Ferreiro (DO Rias Baixas): Gerardo Méndez tiene constancia escrita de sus viñas desde 1850, aunque al parecer sus cepas más viejas son bicentenarias.
    - La viña "Valdegatiles" de Dominio de Atauta (Segovia - DO Ribera del Duero) y la citada por Joaquín "Teso de los carriles" con la que se elabora el Termanthia (DO Toro) tienen 120-140 años.
    - Viñas del Cénit (VT Zamora) tiene al parecer viñas entre 150-180 años, lo que las convierte en prefiloxéricas
    - Ossian posee al parecer también viña prefiloxérica entre (cito) "100 y 200 años" con la que se elabora su top Capitel. Un lapso de tiempo enorme y poco serio a mi parecer, pero bueno.

    Sería curioso que alguien hiciese un análisis de ADN de estas viñas, probablemente nos llevaríamos más de una sorpresa.

    Saludos, compañeros ;)

  9. #9

    Disfraz

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    Muy buenas, Israel.

    Es muy cierto lo que comentas : lo mismo dice Javier Sanz. Comercializa una cuvée bautizada como V1863 - 4729 botellas numeradas - procedente del pago de Saltamontes : 2,27 ha. El único pero es que no precisa si el vino tiene la ecoetiqueta.

    Très juste aussi ta remarque sur les fausses vignes préphylloxériques : on sent très bien cet engouement chez l'amateur pour ce genre de vin & aussi cette tentation chez les vignerons d'en profiter, quitte à mentir sur la date & le mode de plantation des vignes. En France, le problème est similaire avec la mention " Vieilles Vignes " : elle ne correspond à rien de précis mais attire l'oeil. Quand Patrice Colin parle de " Vieilles Vignes ", il précise sur la contre-étiquette qu'il s'agit de ceps de chenin qui ont entre 50 & 90 ans. Pour la cuvée dite " Les Vignes d'Emilien Colin ", aucune mention " Vieilles Vignes ", alors que les ceps ont été plantés en 1890. Qui est aussi honnête que lui ? Le mieux est de consulter le site des propriétés : quand c'est fumeux, mieux vaut renoncer.
    Ya ves : tengo 67 tacos pero no me siento bastante viejo para decir que soy un viejo chocho.

    A très bientôt / Alain

  10. #10

    Gomez

    en respuesta a Tantra84
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    Interesante aportación Israel.

    Gracias.

  11. #11

    Disfraz

    en respuesta a Tantra84
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    ¡ Menudo trabajo, Israel ! Un trabajo minucioso, de gran interés, como siempre.

    Si dejamos al lado los vinos producidos con cuentagotas, los vinos que no tienen cuerda para rato, los vinos demasiado caros, los vinos que no son claramente ecológicos, ¿ qué nos queda ? Nos queda el maravilloso albariño de Gerardo Méndez : Jesús y yo habíamos catado la añada 2007 en Verema y, pese a la diferencia de puntuación, estabamos de acuerdo sobre lo esencial : figura entre los mejores blancos secos de España, así que - hace un par de meses - compré una caja de 6 botellas de la añada 2016 a un precio razonable : 24,40 €. Ya que se trata de un albariño de guarda, lo destaparé en 2021, para celebrar mis 70 años, si Dios me presta vida y salud.

    J'adore l'idée de faire analyser l'ADN des vignes du célèbre Ossian : ce qui s'appelle ampélographie moléculaire. Les poèmes d'Ossian, barde écossais du IIIème siècle, ont été écrits au XVIIIème siècle par un certain James Macpherson : c'est déjà mauvais signe pour le vin d'Ismael Gozalo. Il suffirait de lâcher dans le vignoble notre fameux ampélographe nonagénaire, Pierre Galet, pour savoir ce qu'il en est : cet homme-là est aussi redoutable qu'un contrôleur fiscal.

    Bien cordialement / Alain


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