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El vino de Alsacia

Alsacia es una de las zonas del mundo con más antigua reputación de excelentes vinos blancos, que sirven de ejemplo y modelo para otros vinos de todo el mundo.

 

El viñedo alsaciano: geografia, clima, extensión, producción

El viñedo alsaciano se extiende a lo largo de unos 100 Km de norte a sur desde las cercanías de Estrasburgo hasta las de Mulhouse al sur, aunque la mayor parte del viñedo, sobre todo el mejor se concentra en su mitad sur (Haut-Rhin) en los alrededores de Colmar. Son unas 15.000 Has de viñedo en producción. El Rhin separa esta región de Alemania. Colmar está frente a Friburgo y Estrasburgo frente a Karlsruhe no lejos de Baden-Baden, en el extremo sur de la región vinícola de Pfalz (Palatinado). En el lado alsaciano los viñedos no están situados en la inmediación del Rhin sino bajo las laderas de la cadena montañosa de los Vosgos, a unos 200-300 m de altitud, no lejos de la margen izquierda del pequeño río Ill, que pasa por Mulhouse y Estrasburgo.

La presencia de la barrera constituida por los Vosgos es el determinante climático esencial para condicionar las características del vino alsaciano y sus diferencias con otros vinos alemanes y franceses originarios de latitudes parecidas.

Abrigado por los Vosgos de la influencia oceánica, la pluviometría de la zona es una de las más débiles de Francia (450 à 500 mm anuales), por lo que el viñedo alsaciano se beneficia de un clima semi-continental soleado y seco relativamente cálido que es propicio a una maduración lenta y prolongada de las uvas. A diferencia sin embargo de zonas igualmente secas pero mucho más cálidas como el Midi francés, la moderación de sus temperaturas en verano favorece la eclosión de aromas de una gran finura.
La geología de Alsacia es un genuino mosaico hecho de granito, caliza, gneiss, esquistos y arenisca. Tal variedad de suelos permite encontrar el mejor para cada una de las diferentes variedades de uva.

En estas aproximadamente 15.000 Has, unos 6000 viticultores y mas o menos 1000 bodegas producen unos 120 millones de litros de vino, el 18% de la producción francesa de vinos blancos amparados por AOC. Sobre 75% de este vino se consume en el mercado francés, exportándose del orden de 300.000 litros. Hay un vino espumoso, el Crémant d'Alsace (AOC establecida en 1976) que constituye alrededor del 15 % de las ventas totales.

 

Aspectos históricos y económicos en el desarrollo del vino alsaciano. Clasificaciones

 

A lo largo del siglo XIX y primera mitad del XX, el viñedo alsaciano tendió a extenderse a zonas más llanas y de mayor producción desdibujando la importancia relativa de los terroirs privilegiados situados al abrigo de los Vosgos. El objetivo fue producir gran cantidad de vino de bajo precio (al modo de Languédoc).

Los viticultores casi anónimos y algunas cooperativas locales son los protagonistas y los vinos, vendidos casi siempre a granel se denominan por su variedad de uva, todo lo más con mención del pueblo. Lo verdaderamente popular es el Edelzwicker, un assemblage de las variedades menos selectas (sylvaner, chasselas, etc..) barato y fácil de beber.

Es después de la 2ª guerra mundial cuando aparece el interés por identificar con nitidez el vino alsaciano y comienzan los movimientos para establecer la denominación de origen (que no se consigue hasta 1962) y a establecer una clasificación de terroirs privilegiados y denominados como Grand Cru al uso borgoñés (No olvidemos que ahora Alsacia es otra vez parte de la cartesiana Francia), apareciendo una primera lista de crus, no exenta de polémica en 1983.

La polémica tiene su sentido porque en el aspecto industrial y comercial el protagonismo ha ido derivando por entonces a grandes compañías comercializadoras de vino en gran cantidad, cuya nota diferencial respecto al vino popular o de cooperativa es mantener un estable nivel de calidad garantizado por la marca ante las diferentes variaciones ambientales, para ello realizando (como en la Rioja) mezclas de vinos de diferentes parcelas compensando así las diferencias entre añadas.

A pesar de todo se extiende bastante la mención a la procedencia de Grand Cru cuando la uva procede de zonas privilegiadas, hasta el punto que Alsace Grand Cru se convierte en una AOC específica (en 1975) limitada exclusivamente a las cuatro variedades más nobles, Riesling, Pinot Gris (por entonces denominado Tokay Pinot Gris), Muscat y Gewürztraminer, siempre en forma monovarietal. Los grand crus son 51, el 8% de la extensión de viñedo de Alsacia, cuarenta de ellos en el Haut-Rhin en los alrededores (al este) de Colmar, entre Thann y Ribeauvillé, justo bajo la ladera allá donde los Vosgos constituyen una mejor barrera frente al los húmedos vientos del oeste.

Otro fenómeno de interés, de gran éxito tanto desde el punto de vista enológico como económico, también nacido y sistematizado en las últimas dos décadas del siglo XX es el de los vinos de Vendimia Tardía (Vendanges Tardives, VT) al estilo de los Spattlese alemanes y de loa afectados por botrytis (Selection des Grains Nobles, SGN) al estilo de los beerenauslese (BA) y Trockenbeerenauslese (TBA) alemanes o del Sauternes.

• Los Vendanges Tardives alsacianos (VT) provienen de cepas admitidas en los Grand Cru, recogidas en sobremaduración tras dejarlas en la cepa hasta Noviembre o Diciembre, modificándose su composición química, ya que sufren un proceso de "passerillage" por caída de la actividad metabólica de la vid de modo que las uvas empiezan a deshidratarse. Estas uvas son muy diferentes en carácter que las cosechadas en Septiembre aunque pueden tener exactamente el mismo contenido de azúcar. Los vinos, aunque suelen, no necesariamente tienen que ser más dulces. Al carácter aromático de la variedad se añade además la potencia debida al fenómeno de concentración y cierto desarrollo de la "podredumbre noble" (Botrytis Cinerea) que condiciona una mayor complejidad y sofisticación en su bouquet que sustituye a cierta perdida de la identidad varietal.

• Estas características se acentúan en el caso de los Sélections de Grains Nobles (SGN) que se vendimian mediante pasadas sucesivas, recogiendo granos afectados por la botrytis, como se hace en Sauternes. La concentración hace más discreta la identidad de la variedad en beneficio de una potencia, una complejidad y una persistencia en boca excepcionales. Los vinos de botrytis bien logrados tienen un aroma característico parecido al del chocolate amargo, de sabor especiado, cremosamente dulces y densos. Se trata de verdaderas obras maestras que alcanzan sus cumbres expresivas una suficiente permanencia en botella.

Estos dos estilos de vino suelen constituir los buques insignias de los productores más reputados. Como es lógico, se multiplican los costes de elaboración y los riesgos y se disminuye drásticamente la producción por lo que a menudo tenemos que hablar de vinos muy caros, al nivel de los grandes Sauternes o TBA alemanes, es decir por encima de los 150 € por botella, cuando no 300.

El Rhin. vinos de Alsacia y Alemania. Variedades

Olvidándonos de la producción marginal de vino tinto de de pinot noir la paleta de variedades blancas que se extiende por Alsacia está marcada por la relación histórica entra ambos lados del Rhin y con la excepción del deliciosamente fragante Muscat de Alsacia (uno de los moscateles de grano menudo de origen probablemente meridional y mediterráneo) las variedades son las que podemos encontrar en la vecina Alemania: Sylvaner, Gewürztraminer, Riesling, Pinot gris (Rülander, o Grauerburgunder en Alemania), Pinot Blanc (Weissburgunder) o en Suiza como el chasselas. Algunas variedades marginales tienen otras referencias como el Klevener de Helligestein en el Savagnin del Jura.

Vamos a comentar muy brevemente las tres variedades genuinas de la zona que pueden considerarse las más nobles (Riesling, Pinot Gris y Gewurztraminer) dejando para otra ocasión algún comentario sobre otras variedades de gran interés como el fragante y seductor Muscat, el elegante Pinot Blanc y el humilde y herbáceo pero fresco, brioso y auténtico Sylvaner.

 

Riesling alsaciano

Originario de Orléans, introducido en Alsacia en el siglo XV, es la variedad renana por excelencia. Se ha difundido en otros estados del Norte y del Centro de Europa, también en el nuevo mundo. Reconocido como una de las mejores variedades blancas del mundo, si no la mejor, es un vino gastronómico por excelencia. Tanto por su longevidad en bodega como por mantener simultáneamente su carácter varietal a la vez que refleja extraordinariamente la especificidad del terroir.

Las cimas gemelas del Riesling son su intenso perfume y su punzantemente fresca acidez que consigue mantener incluso a altos niveles de madurez.

Su espectro aromático incluye hermosos aromas de frutas como manzana, albaricoque y a veces melocotón sin renunciar en los buenos vinos secos a un nervio y estilo marcadamente mineral que al envejecer en botella expresa en su bouquet entre los aromas frutales más terciarios contenidos cítricos y notas de lanolina y keroseno.

Aún a riesgo de simplificar, hablando de vinos secos, Si hacemos una comparación, en el caso de los prestigiosos rieslings alemanes del Mosela y las diferentes zonas del Rhin (un 20% de su plantación de viña), el resultado en los de alto nivel es mas fino, penetrante, incisivo, metálico y mineral mientras que en el caso del riesling alsaciano los vinos suelen ser ligeramente más profundos, más frutales, más potentes, glicéricos y llenos que en Alemania.

(Salvando las distancias esta diferencia me recuerda a la que existe entre los Albariños gallegos del valle del Salnes, finos, acerados, minerales y los Alvarinhos portugueses de Monçao, amplios, frutales y opulentos)

A esto podemos añadir que cada vez hay más rieslings alemanes absolutamente secos (partiendo de un modelo clásico algo dulzoncillo), mientras que, como comentaremos más adelante, algunos productores alsacianos modernos permiten azúcar residual en los vinos, sobre todo las añadas de más graduación en un intento por respetar en carácter del vino en la misma, cuando el carácter clásico del riesling en Alsacia debiera ser la acidez y la absoluta sequedad.

Lógicamente estos perfiles cambian cuando hablamos de los VT y SGN.

La Pinot Gris en Alsacia (Antes Tokay Pinot Gris)

De origen borgoñón, es la forma gris (mutante) del pinot noir. De hecho toda la carga genética de las semillas es de pinot noir y solo se reproduce como gris por reproducción vegetativa.

Es mi variedad alsaciana preferida, o si puedo decirlo, la que más nos ofrece el arquetipo de la identidad alsaciana. Lo mejor es que combina el rico aroma de perfume encabezado del Gewürztraminer con la acidez que uno asocia al Riesling. Envejece muy bien desarrollando ricas características mantecosas.

Frutal, meloso y agradable, pero complejo, especiado, intrigante, amplio y persistente. Más ácido, menos pesado y decadente que el Gewurztraminer, pero más graso, amplio, especiado y complejo que el riesling.

Aunque podemos encontrar en el Rhin alemán su correspondencia en el Rulander (Grauerburgunder) más amielado pero más simple, su referencia internacional más retadora es el Pinot Grigio del Friui italiano, también complejo y especiado pero más fresco y quizás más ácido. También se encuentra en el nuevo mundo, particularmente en Oregón.

En Alsacia se adapta mejor a los suelos profundos y arcillosos en el norte de la región donde produce blancos secos ricamente melosos, así como soberbios dulces de vendimia tardía.

Gewurtztraminer

Muchos ampelógrafos la creen descendiente de la uva Aminea, una viña cultivada en el norte de Grecia. Sin embargo, su influencia tiene como punto de partida Italia, donde se cita por primera vez hacia el año 1000 como Traminer en torno a la localidad de Tramin o Tremeno que le ha dado nombre, en la zona del Alto Adigio.

Es la segunda variedad en cantidad de plantación en Alsacia y la mayor parte se encuentra en el alto Rhin donde se adapta particularmente bien a los suelos arcillosos que se encuentran al pie de los Vosgos.

Normalmente se fermenta seca y produce vinos dorados, de medio-gran cuerpo con encabezados aromas de lychees, pétalos de rosa y melocotón. Alcanza de modo natural niveles más altos de azúcar que el Riesling lo que le hace ideal para vinos dulces, de vendimia tardía. Estos pueden ser untuosamente dulces y exquisitos y los mejores pueden mantenerse durante décadas.

En lo que se refiere a sus características varietales, más presentes en los vinos secos, se trata de un vino de perfil aromático obvio: Con componente de pétalos de rosa entre humo, fruta de lychee y piel de cítricos envuelto en humo, pimienta y canela, que se complementa con una textura amplia, grasa y de gran cuerpo, un vino de un carácter rico y hedonístico pero quizás también decadente, que puede producir algo de cansancio. La menos ácida de las tres variedades, en los años climáticamente buenos para la maduración, el productor ha de elegir entre azúcar residual o un grado alcohólico algo exagerado para un vino de mesa. Muchos lo consideran el tipo de vino ideal para maridar con la cocina oriental.

También se planta en Alemania, concretamente en Renania-Palatinado y Baden, Austria, el Alto Adigio en Italia y en menor extensión en Australia, Nueva Zelanda y California. Gerwürz significa especia en alemán, aunque esta uva de piel rosada tiende a producir vinos más bien exóticamente perfumados que cargados de notas especiadas.

Puedes seguir leyendo en:

 

Vinos de Alsacia (II parte)

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  1. #2

    Linda Díaz

    Interesante aportación, la semana pasada hice un curso de Alsacia y desde luego es una región que da vinos de lo mas singulares. Productores como Marcel Deiss, Traimbach entre otros es sensacional.

    Gracias he disfrutado con la lectura!

  2. #4

    Jilguero

    en respuesta a Linda Díaz
    Ver mensaje de Linda Díaz

    Trimbach tiene un gewurtztraminer expectacular, sí.

  3. #5

    Gabriel Argumosa

    Muy interesante, te felicito. Tambien yo tengo preferencia por la Pinot Gris.

    Un saludo de un vecino de provincia y colega de profesión.

  4. #6

    Lomaosorio

    en respuesta a Linda Díaz
    Ver mensaje de Linda Díaz

    No se si los amigos de Verema tienen planeado publicar la continuación del artículo y a lo mejor me adelanto inoportunamente al contestarte, pero has mencionado dos gigantes del vino alsaciano, situados en los dos extremos del binomio ultra-modernidad vs. clasicismo. Jean-Michel Deiss (actualmente al frente de Marcel Deiss) es hoy un apóstol de la viticultura biodinámica y de la tendencia "ultra-moderna" en Alsacia que podría resumirse en el respeto fundamentalista al terroir, que le lleva a producir una interesante serie de vinos, cada uno de un Grand Cru, rompiendo con la tradidional disciplina alsaciana monovarietal. Esos vinos contienen la proporción de variedades correspondiente a cada Grand Cru. Por otro lado Trimbach es uno de los paradigmas de los productores alsacianos clásicos. Las idea es: Aunque también produzcamos espléndidos SGN y VT, los vinos en Alsacia son para la comida y por lo tanto son secos y ácidos. En ese camino la variedad reina es la Riesling. Además de una excelente serie básica de Trimbach, los Rieslings Cuvée Frederic Emile y el tremendo Clos Sainte Hune son cumbres prestigiosas del vino alsaciano....

  5. #7

    Dani C.

    en respuesta a Lomaosorio
    Ver mensaje de Lomaosorio

    Por supuesto que Continuará... tu maravilloso artículo para da algunas entregas.

    Un abrazo
    Dani

  6. #8

    Gomez

    Muy interesante.Lo que me da mas pena es que cada vez sea mas difícil encontrar vinos secos alsacianos de verdad.Cuando crees que has encontrado alguno siempre tiene ese punto "gracioso?" de residual.Al igual que muchos productores defienden esta azúcar hay otros tantos muy conocidos que no le ven tanto la gracia.Saludos.

  7. #9

    Lomaosorio

    en respuesta a Gomez
    Ver mensaje de Gomez

    Entiendo lo que dices. En parte puede ser porque los productores disponibles en las buenas vinotecas fuera de Francia son mayoritariamente "Modernos" para los que el respeto a la añada incluye dejar azúcar residual si de modo natural el contenido e azúcar es alto. El prestigio exterior de esos productores (muy buenos por cierto) como Zind-Humbrecht, Schofitt o Marcel Deiss creció con las valoraciones altisimas de los prescriptores como Parker o Wine Spectator. Hay marcas, también prestigiosas pero clásicas en las que encuentras esa sequedad que buscas como Huguel, Trimbach, Doppf Au Moulin y Leon Beyer, sobre todo en el Riesling. Pero si a tí (como a mi) te va la marcha de la sequedad, acidez y frescura, explora pequeños productores del bajo Rhin así como muchas cooperativas a lo largo de toda la región.

  8. #10

    Pibe2000es

    en respuesta a Lomaosorio
    Ver mensaje de Lomaosorio

    oye... y qué podemos encontrar por aquí (en España) interesante para hacernos una idea de estilos alsacianos?

  9. #11

    Lomaosorio

    en respuesta a Pibe2000es
    Ver mensaje de Pibe2000es

    Tanto en Lavinia como en Vila Viniteca (Sobre todo en esta última) puedes encontrar material adecuado para tu exploración, eso sí circulando preferentemente por el nivel alto de calidad. Como referencia muy esquemática, el cartel ya mencionado: Huguel y Trimbach para los clásicos, Zind-Hunbrecht y Marcel Deiss para los modernos. Con la carta de Vila se puede hacer una selección muy completa (si te interesa, te mando el programa de una cata introductoria que hice hace poco en Tolosa), casi todo procedente de Quim Vila.

  10. #12

    EduardoM-Pons

    Muchas gracias por esta primera parte del artículo y esperamos con ganas la publicación de la segunda.
    Como curiosidad, añadir que estuve por allí en septiembre del año pasado e incluso coincidí con la "fiesta de la vendimia" en Colmar y encontré justo en la plaza donde tiene la sede la AOC Alsace un busto del noble-militar húngaro que conquistó aquella zona para el imperio Austro-Húngaro-Alemania allá por ¿principios? del siglo XIX y en la leyenda que lo acompañaba citaba como origen de la pinot gris unos esquejes de tokaj que el susodicho había llevado desde su tierra para replantar la zona.
    Saludos y gracias de nuevo,
    Eduardo

  11. #13

    Lomaosorio

    en respuesta a EduardoM-Pons
    Ver mensaje de EduardoM-Pons

    Guay lo del busto del militar en Colmar. Probablemente, a falta de genética, la variedad se haya llamado siempre Tokay-pinot gris por esa leyenda. Gracias por el apunte, Eduardo

  12. #17

    Disfraz

    en respuesta a Lomaosorio
    Ver mensaje de Lomaosorio

    Felicidades por sus excelentes artículos : aunan la información y la reflexión.
    Como lo comenta, la vinificación en Alsacia es una especie de rompecabezas : hay que elegir entre la alta graduación alcoholica y el azúcar residual.
    Si Jean-Michel Deiss sigue su propia línea ( castas de uvas complantadas en varios pagos ), dos campos se oponen, el de los tradicionalistas ( los viticultores-negociantes como Trimbach o Hugel & Fils ) y el de los ecologistas : Humbrecht, Bott-Geyl, Schaetzel, Barmès-Buecher, Mann, Dirler-Cadé, Josmeyer, Muré, Ostertag, Kreydenweiss o Zusslin. Tienen el viento de cara y sus vinos cuestan ahora un riñon.
    Me encantan los blancos de la familia Binner ( Ammerschwihr ), tanto el riesling como el muscat o el auxerrois : magnífica definición de los aromas y de los sabores, sequedad y mineralidad, excelente relación calidad precio, viticultura biodinámica.

    Un cordial saludo / A.A.D.

  13. #18

    frederic

    en respuesta a Lomaosorio
    Ver mensaje de Lomaosorio

    Muchas felicidades por la gran clase magistral sobre los vinos de Alsacia, pues se nota q te lo has currado, y creo q aún faltan textos para terminar dicha clase.
    Creo q eres muy modesto por tus comentarios de q si te dejan seguir o no, cosa q te honra pq la humildad de un forero de Verema es q sea reconocida por los demás y no por uno mismo, y este es tu caso q te infravaloras, y por eso deseamos q nos continues con tus entenedoras explicaciones sobre el tema.
    Salut !!!

  14. #19

    Lomaosorio

    en respuesta a frederic
    Ver mensaje de frederic

    Muchas gracias por esas cosas que dices. Eres muy amable. El caso es que hace dos años que escribí esa cosilla y me hace ilusión que alguien lo lea ahora y lo aprecie

  15. #20

    Obiwan Ferran

    en respuesta a Lomaosorio
    Ver mensaje de Lomaosorio

    Coincido con Gómez respecto a lo del azúcar residual. Te has de informar muy bien antes de abrir una botella porque no sabes qué te vas a encontrar y por tanto no sabes si maridará bien o no con la comida. A mi me pasó que un riesling de Weinbach (cuvée Théo, si no recuerdo mal), que estaba delicioso por cierto, pero el punto que llevaba de azúcar residual me fastidió un poco el maridaje. Tomo nota sobre los productores "secos" y "dulces" para el futuro. Excelente artículo, por cierto. Saludos,

    Ferran

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