Buona sera signore... Barolo
La verdad es que nos enfrentábamos por primera vez en una cata los vinos de Barolo, o mejor dicho, que íbamos a disfrutar por primera vez de las elaboraciones realizadas con la uva nebbiolo en los cinco territorios "top" de la denominación: La Morra, Barolo, Serralunga, Castiglione Faleto y Monforte, ... y la experiencia fue más que grata, sorprendente. Pero vamos por el principio...
1.- ¿Dónde está el territorio de Barolo?: El territorio se extiende a lo largo de 11 municipios dentro de la región del Piamonte y son 5 los grandes, ya mencionados. Cada uno de ellos está dividido en pagos que a la vez pertenecen a varios propietarios. En la actualidad hay 184 pagos denominados "menciones geográficas adicionales" que en España serían denominados "pagos" y en Francia "climats".
A diferencia del sistema francés, un "cru" no denota una viña de una calidad superior, sino que sencillamente se trata de un vino de puro nebbiolo procedente de esa zona. Si se añade la palabra "Vigna..." con el nombre de una parcela en particular, queda aún más claro el origen geográfico de vino: viña pequeña dentro del pago más amplio, y en este caso se restringe aún más el rendimento permitido de 8.000 kg. a 7.200 kg. de uva por ha.
2.-La uva: nebbiolo.
La primera mención de un vino producido con uva nebbiolo data del año 1268 y se trató de un vino llamado nibiol en el pueblo de Rívoli, cerca de Turín.
Su nombre proviene de la palabra nebbia, niebla, la que se postra sobre las colinas de la región del Langhe, en el noroeste de Italia y en las estibaciones de los Alpes durante el otoño.
Cepa caprichosa que tiende a madurar muy tarde siendo susceptible a las plagas y a la podredumbre y de gruesa piel que se traduce en vinos con una fuerte presencia de taninos y profunda intensidad cromática, aunque su seña de identidad es su gama de aromas que van de notas a rosas, violetas, alquitrán, trufas o regaliz.
3.- Los vinos de Barolo.
Para Juancho Asenjo "no existe otro vino en el panorama internacional, a excepción del borgoña tinto, que sea tan difícil de comprender...residiendo la grandeza del barolo en el terruño".
Los vinos que se producen con la uva nebbiolo podemos distinguirlos en nebbiolos de consumo inmediato y nebbiolos tradicionales con una capacidad de mayor envecimiento.
Los primeros muestran una tonalidad más vivaz con tonos magenta y hasta púrpuras intensos pudiendo semejarse a un syrah jóven, pero con una mayor intensidad aromática y frutosidad. Los nebbiolos tradicionales ofrecen tonalidades más abiertas (granada, arcilla), así como una mayor variación entre el centro de la copa y el menisco, éste ya con notas anaranjadas o atejadas.
Los aromas del nebbiolo pueden ser interminables que evolucionana a lo largo de la cata: Aromas de frutas como la cereza, granada, ciruelas y zarzamora, tierra húmeda, bosque, minerales, tabaco, castañas o trufas.
4.- Los elaboradores.
a) Argumentos tradicionalistas: Defienden el barolo como un vino para envejecer y de guarda, una vendimia con uva muy madura, altas temperaturas de fermentación, maceraciones en contacto con los raspones y crianzas largas y reposadas en grandes toneles generalmente de castaño, generalmente de Eslavonia, que podían durar años (hasta 12 años y ninguno en botella) para conservar la tanicidad propia del barolo y su poderosa estructura, pero dando lugar a vinos secos y faltos de frutosidad.
En esta tendencia se encontrarían bodegas como Elio Grasso, Pio Cesare, Aldo Conterno o Giuseppe Mascarello, entre otros.
b) Argumentos innovadores: A comienzos de los 80 del siglo pasado surge una corriente contestataria que comprendía la utilización de la barrica de roble francés en vez de la botte (tonel), maceraciones más cortas, temperaturas de fermentación controlada en depósitos de acero inoxidable rotatorios sin la utilización del raspón, menos tiempo de crianza en barrica y un paso de crianza en botella con el fin de suavizar y redondara el vino. Rendimientos más bajos y adelanto de la vendimia antes de que se produjera la sobremaduración consiguiendo vinos con menos tanicidad y más frutales.
En esta tendencia se econtrarían entre otros bodegas como Gaja, Sandrone, Voerzio o Scavino.
Pero, aún existiendo bodegas definidas en cada una de las tendencias, la realidad es mucho más compleja ya que hay elaboradores "innovadores" que utilizan grandes toneles o elaboran con barricas usadas, y elaboradores "tradicionales" que utilizan fermentadores giratorios, depósitos de acero inoxidable con control de la temperatura, rendimientos más bajos o uso del roble francés o ruso.
Como curiosidad la Denominación de Origen obliga a que los barolos calificados como Barolo tengan un envejecimiento mínimo de 38 meses de los cuales 18 han de ser en madera, mientras que si la calificación es Barolo Riserva deberán tener un envejecimiento mínimo de 62 meses de los cuales 18 en madera.
Además los Barolos deberán salir al mercado el uno de enero del cuarto año siguiente a la vendimia y los Barolo Riserva el uno de enero del quinto año siguiente a la vendimia. ¡Y luego hablamos del encorsetamiento de nuestros Consejos Reguladores!.
5.- Los vinos catados.
A) Rocche dell'Annunziata 2005. Gagliasso. La Morra
Presenta un vista de tonalidad rubí atejada de capa media con lágrima lenta. En nariz notas licorosas, cueros, animales, punto de adicez volátil, mentolados, moka, hongos y trufa. Camaleónico en nariz. En boca muestra una excelente acide que compensa sus 14,5%, se muestra tánico, cálido en boca, pero elegante, redondo, con una muy buena estructura y largo. El que más gustó al conjunto de los catadores.
B) Brico delle Viole 2006. Vajra. Barolo
De color rubí y borde atejado con capa media-baja. Limpio. En nariz notas de fruta roja, chocolate, apuntes de caliza y talco. En boca se muestra sedoso, elegante pero una marcada tanicidad. Buena estructura y largo. Muestra un gusto "más internacional".
C) Baudana 2006. Pallaino. Serralunga.
Rubí de capa media-baja. Ligeras notas de sulfuroso que desaparece en aireación. Lágrima viva. En nariz ligeras notas de lacas en un principio y notas de sobremaduración y chocolate. En boca buena acidez, tánico y secante, pero con toques de untuosidad y ligera amargosidad final.
D) Bric dël Fiasc 2007. Scavino. Castiglione Falleto.
Picota de capa media con lágrima fina y lenta. Notas de redución, minerales y apuntes a fruta roja con ligeros verdores (alguno de los miembros de la cata lo definió como el verdor inicial cuando se abre una sandía y el dulzor que exala de la misma). Notas de planta de tomatera. En boca buena acidez y se muestra sedoso y goloso.
E) Ginestra Casa Maté 2007. Elio Grasso. Monforte
Rubí de capa media-baja. Limpio. En nariz notas lácteas, yogur de fresa y fruta roja con notas licorosas. En boca tiene una buena acidez y tanicidad pero envuelta en una agradable golosidad y frescura. Tal vez es el que menos complicaciones tiene y sería más del gusto internacional.
F) Parafada 2007. Luigi Baudana. Serralunga.
Color rubí de capa media-baja y menisco atejado. Lágrima fina y densa. En nariz notas minerales, terrosos, apuntes de trufa y salazón (afinaron con arenques), toques metálicos, grafito, animales, almizcle y tierra húmeda. Presenta una acidez menos marcada que los anteriores y una sensación más acuosa, con menos cuerpo y más ligero.
CONCLUSIONES:
Si hay algo que aprendimos fue la uniformidad de la mayoría de los vinos catados tanto en color como en tanicidad, y la gran complejidad aromática que presentan. Se describieron algunos como vinos "camaleónicos" por la evolución que tuvieron en nariz a lo largo de la cata que fueron una delicia a la hora de describir aromas. Además presentan un excelente equilibrio entre acidez y grado por lo que no se muestra ese calor en boca que darían vinos descompensados y con 14,5%.
Para ser un primer contacto con los vinos elaboardos en Barolo las sensaciones no pudieron ser mejores y ya estamos organizando posteriores catas con vinos más "viejos", es decir, con algunos más años, para comprobar cómo evolucionan estos vinos con un mayor envejecimiento en botella... y seguir aprendiendo.
Por útlimo no podemos dejar de agradecer a Juancho Asenjo su inestimable ayuda a la hora de seleccionar los vinos de la cata.
Grazie ragazzi per l'attenzione e fino degustazione prossimo!
REFERENCIAS:
- www.elmundovino.com
- www.langhevini.it/
- Curso práctico de cata de Jancis Robinson
- http://avimvaldiana.blogspot.com/2009/06/una-historia-de-barolo.html: mapa de la zona de Barolo
- Fotos del autor
- Lugar de realización: Restaurante El Candil. Salamanca
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Buena introducción al Barolo, aunque siempre es complicado mezclar añadas tan distintas como 2003, 2005, 2006 y 2007 y comunas igualmente diferentes como La Morra, Castiglione, Serralunga y Monforte, lo que ahora os parece una cosa en 5 años será otra y en 10 algo totalmente distinto, los 03 y 05 se beben ahora más o menos, los 06 son de muy largo recorrido, como lo son igualmente los vinos de Serralunga y Monforte sobre los de La Morra, más accesibles antes. Ayer abrimos para comer un Serralunga Prapó 2006 de Schiavenza (tradicional) y le faltaban 10 años, pero estaba muy rico con unas chuletillas de lechazo y se acabó la botella.
Mi preferido de los que habéis tomado es Casa Maté de Grasso, un enorme Barolo clásico que a los 20 años es cuando da lo mejor de sí, el año pasado un 89 estuvo entre lo mejor del año sin duda. Gavarini es mejor en el corto recorrido.
Saludos,
Eugenio. -
Muy didáctico el post, Mario. Los Barolos son vinos enormemente complejos que no dejan de reflejar, en su escala, la enorme diversidad vitivinícola que existe en Italia.
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Muy buena la cronica Mario, estuvo muy interesante la cata y nos sirvio como una buena introduccion para nuestro viaje al Piemonte. De vuelta precisamente de las tierras del Barolo, hemos aprendido que como dice Eugenio los Barolos de la zona de Barolo y la Morra son mas inmediatos (y mas femeninos, con mas aromas de violetas y con taninos mas suaves), mientras que los de la zona de Serralunga son mas potentes y que necesitan mas tiempo (ademas de mas minerales y astringentes en su etapa inicial). Por cierto, el Luigi Baudana era 2006, no 2003.
Por cierto, de precios hay varios rangos, los mas asequibles estan en torno a 25-30€, pero por ejemplo el Vajra Bricco delle Viole y el Luigi Baudana 2006 estaban a 47.50€ en la bodega. Por cierto, alli hicimos una cata excepcional, probando incluso un riesling. Y un Barolo que ellos llaman "clasico" (que esta hecho con uvas de diferentes "pagos", tal como se hacia antes de que se pusiera de moda el tipo de elaboracion Borgoñona parcela por parcela que ahora siguen la mayoria de productores), el Albe, con una excelente RCP (25€).
Bueno, la verdad es que hemos vuelto alucinados de las catas que hemos hecho, en Roberto Voerzio probamos 4 Barolos de los de alto nivel (mas de 100€, menos mal que no tenian el aparato para la tarjeta de credito...), de Oddero hicimos acopio de Barolos "clasicos" ya muy bebibles, mientras que los de Luigi Pira son para guardar unos añitos. Y por ultimo en Luigi Einaudi pudimos probar la diferencia entre un Barolo (nei Canubbi) 2001 y un 2007, y nos dimos cuenta de que 10 años son pocos para estos vinos...
Y otro dia hablaremos de los Barbaresco y los Barbera, que son tambien la bomba
Por cierto, si lee esto, recuerdos para Juancho Asenjo de parte tanto de R. Voerzio como de G. D. Vajra. Juancho es muy conocido y sobre todo muy querido por aquella zona.
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en respuesta a javierm Ver mensaje de javierm Oddero y Pira son dos estilos bastante opuestos, al menos en mi opinión, los dos tienen Vigna Rionda y puede ser una buena comparativa, muy clásico el primero y más modernillo el segundo, pero ambos excelentes. Diez años no son nada para un buen Barolo, en grandes añadas un Monforte o un Serralunga necesitan al menos 20 años para ir evolucionando, hace un mes abrimos un Cicala 1996 de Conterno (con 15 años ya) y parecía recién sacado del horno…
Juancho es una institución en la zona, muy querido y respetado, además con Voerzio tiene una amistad especial, me acuerdo en la cata que hicimos en su día que le llamó por el móvil y estuvimos hablando en directo con él de los vinos…
Saludos,
Eugenio -
en respuesta a EuSaenz Ver mensaje de EuSaenz Cierto Eugenio, Oddero y Pira son completamente opuestos, uno en La Morra y otro en Serralunga, uno con estilo mas tradicional usando toneles grandes y otro mas moderno metiendo mas barrica y madera nueva, un claro ejemplo de los estilos femenino/masculino de los que hablaba antes.
Lo mismo ocurre con el Bricco delle Viole de Vajra y el Luigi Baudana, que tuvimos la suerte de probar juntos (ahora los Barolos de Baudana los hace Vajra), tanto en la cata que describe Mario como en la bodega de Vajra. Los "femeninos" del 2006 ya son bebibles, mientras que los "masculinos" casi te anestesian la boca (tambien el 2006 fue una añada excelente, y necesita mas tiempo para redondearse).
Un saludo
Javier
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Cata en Vajra
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en respuesta a javierm Ver mensaje de javierm Felicidades por la cata, Mario.
Es normal que el vino que mas os gustara fuera el de Gagliasso porque 2005 es la añada mas accesible y su vino siempre es envolvente y de buen paso de boca. La zona donde está es, junto a Barolo, la gran zona mas accesible.
Luego resulta curioso que los vinos clásicos os resultaron los mas modernos y de gusto internacional: Bricco delle Viole de Vajra que son mas de 3 años en tonel grande, el de Elio Grasso que son mas de 2 en botti. El de Scavino pasa un año en botti y el resto en barricas y el de Palladino en botti y toneau de 500 y 600 litros. Baudana también está criado en botti durante 3 años. Esta es la primera añada que Aldo colabora con Luigi Baudana. Tiene la bodega y las viñas en alquiler y dos pagos soberbios como Baudana y Cerretta.
Eugenio, no había ninguno del 2003 lo que ocurre es que están confundidos el vino de Baudana y el de Palladino y la añada como se ve en las fotografías de las botellas.
Saludos y gracias a todos
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en respuesta a JuanchoAsenjo Ver mensaje de JuanchoAsenjo Lo cierto es que algunos 2005 están bastante accesibles ahora y sorprenden, aunque no parece una añada de las de larga guarda, el otro día un Monprivato 2005 bastante abierto nada tenía que ver con el monolítico y eterno 2004, que vete a saber cuándo estará listo. A mí también me ha parecido curioso lo que comentaban de vinos como el Bricco delle Viole o el Casa Maté, que siempre son de corte muy clásico. Por cierto, hace poco abrimos un Cicala 96 y no tengo ni idea de cuándo podrá tomarse eso, estaba maravilloso pero todavía muy muy joven. La 2006 me está encantando, añada seria de verdad, pero vinos de muy largo recorrido.
Ah, y felicidades por ese detallado artículo de los pagos de Montalcino que has publicado en el mundovino, es completísimo y muy didáctico.
Un saludo,
Eugenio. -
en respuesta a EuSaenz Ver mensaje de EuSaenz Eugenio, la añada 2006 en zonas como Monforte, Castiglione o Serralunga es descomunal de una guarda larguísima. El 2006 de Cicala es tremendo, el base de Conterno es el mejor que han sacado junto al base 2006 y el Romirasco es todavía mejor.
He intentado investigar sobre los terruños de Montalcino porque no hay nada y sobre lo que no hay no se escribe. Hoy he publicado uno sobre la polémica que ha aparecido en todas las revistas y web de vinos del mundo sobre el Rosso di Montalcino.
Pues espera que, con mucha paciencia, estoy preparando un par de artículos sobre como eran los borgoñas del siglo XIX donde veremos la falsedad de los vinos monovarietales, los grados alcohólicos...
Un abrazo -
en respuesta a JuanchoAsenjo Ver mensaje de JuanchoAsenjo Juancho, la verdad es que a mí según se iban realizando los comentarios también me llamó la atención de que se consideraran más de corte moderno aquellas bodegas que se "encuadran" en la línea tradicional, pero como dicen por el sur "eso eh lo que eh". Tal vez sea porque nos falta rodaje ante este tipo de vinos, así que volveremos a la carga con ellos.
Sobre las añadas erróneas, sorry, ya están corregidas.
Y me sumo a la enhorabuena de Eugenio sobre los vinos de Montalcino que además de tener un sentido educativo, para los que no los hemos probado, nos ha puesto los dientes de sable para organizar una cata de los mismos. ¡Ya de daré la vara! ;).
Abrazotes y gracias de nuevo por tu ayuda. -
en respuesta a JuanchoAsenjo Ver mensaje de JuanchoAsenjo Yo creo que para valorar la "internacionalidad" de los vinos lo que consideramos equivocadamente era esa potencia (o "masculinidad"), por eso yo no tendria mucho en cuenta esos comentarios, sobre todo viniendo de unos neofitos en Barolos como nosotros.
Una cosa que si me sorprende revisando mis notas de aquella cata es que las notas especiadas, especialmente de pimienta, y sobre todo los aromas a rosas (mas o menos secas dependiendo de los vinos) no aparecian demasiado evidentes en los vinos que catamos, mientras que en los Barolos que hemos probado estos ultimos dias en las diferentes bodegas si que estaban siempre por alli y eran su caracteristica mas evidente. Lo digo sobre todo por el Bricco delle Viole, que en Salamanca lo valore como medianillo, mientras que en la bodega tenia una complejidad y elegancia espectacular.
No se si los viajes pueden haberle afectado a aquellas botellas, a vosotros que teneis mas experiencia que os parece?
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en respuesta a javierm Ver mensaje de javierm Si crees que puede ser interesante, intenta comprar directamente a la bodega. Hace unos años compramos unas cajas directamente a Paolo Scavino. Además de salir más barato, portes incluidos, siempre te queda la tranquilidad de que viene directamente de la bodega. En mi caso, el vino llegó en perfectas condiciones.