Grandes Vinos Franceses

A mi me gusta mucho este elaborador, cítrico y con excelente acidez. Abrazo

Comparando dos zonas y dos estilos de Chardonnay borgoñés bastante diferentes.

El William Fevre Bougros Clos Bouguerots es un Chablis “de purista”. Eminentemente mineral y salino en nariz y sin concesión alguna al hedonismo. También fruta blanca, como la manzana. En boca entra con buena estructura pero a la vez sin exceso de peso. Sorprendente acidez para un 2016, muy vertical. Reafirma la mineralidad con buenísima persistencia y salen también cítricos que inundan la boca. Vinazo.

El Jules Desjourneys Les Longeays (Pouilly-Vinzelles) también da notas minerales pero más matizadas, y lo que sobresale es la fruta de hueso algo almibarada y algún amielado que recuerda al trópico. También aromas cítricos como corteza de limón. Por nariz podría pensarse en el Nuevo Mundo aunque muy discreto. En boca es más untuoso que el Chablis y más amplio. Algo goloso y muy frutal con final largo.

Dos interpretaciones diferentes de la Chardonnay. A Jancis Robinson, que lleva dos artículos recientes en el FT reclamando un sitio para los Chardonnays con más cuerpo y hedonismo le vendría bien este Desjourneys como ejemplo. 

Dos grandes botellas, cada una en su sitio.

La primera: el muy buen Rose for Albane de Peeters, excelente productor en todas sus gamas. Enorme cantidad de fruta roja. Vinoso (pinotea), con poca burbuja, fina y delicada. Muy cítrico y mineral. Fresas, frambesa roja. Manzana roja. Algo de pomelo. Muy fresco. De trago fácil. Levemente cremoso. Fondo de brioche. Algo de levadura. Ligero. Ideal en lo gastronómico. Para el típico plato con grasa que necesita acidez: callos, manitas o, como fue el caso, longaniza. Muy rico.

La segunda: Rauzan-Segla 09. Había peobado el 12 y no me deslumbró (¿acaso por joven aún?; ¿falta de decantación?).  Esto fue otra cosa. Abierto 4 horas antes. Sin decantar. Copas Riedel 001.Negro oscuro, sin síntoma alguno de sus 15 años. No hizo falta jarrearlo. Fresco en nariz, se bebe bien desde el inicio. Mucha fruta fresca, predominio de la negra. Notas de cassis. Algunas matices tostados.Chocolate negro  MIna de lápiz. Tanino firme, pero bien redondeado. Buena acidez. Excelente paso con boca. Con buena estructura y persistencia. Impecable Margaux de una espectacular añada. Plenamente disfrutable ahora y + 10/15 años.

Dos grandes vinos desde luego, enhorabuena por el disfrute. Abrazo!

Confieso que este verano infernal me ha convertido en un bebedor de blancos y espumosos. Pero de vez en cuando la sangre pide tinto y el sábado era ese día. Esquivé el solazo madrileño y me fui a Casa Julian de Tolosa a recargar el hierro que me pedía la sangre. Un sorbito de cava pa' quitarme el shock térmico y, ¡hala!, directo al Les Carmes Haut-Brion 2000.

Y ojo, que la añada 2000 y yo tenemos un pasado turbio. El año pasado abrí dos botellas de esta añada (un Pape Clement y este mismo vino) y me dejaron frío. Pero parece que las estrellas se alinearon pq este año llevo 2 que casi me sacan una lágrima. ¿Evolucioné yo o los vinos? No sé, pero estos últimos me han recordado a mi añada favorita del 2009.

El vino: color, un granate medio a profundo con ribete fino teja. En nariz, una fiesta de fruta negra, ciruela, un toquecito de cuero, con esas especias dulces. En boca, sedoso de taninos suaves, acidez de la buena, cuero fino y un final largo y elegante que te deja con ganas de que nunca acabe. -- y de acompañante un chuletón de vacuno que se hacía agua en boca. Mi primera vez en Casa Julian, pero creo que este año se aprenden mi nombre, jaja.

No es mala la 2000 para reponer "hierro": enhorabuena!

De Pape Clement no he probado la 2000 pero sí la 2005 que ha sido de esos vinos que me han emocionado. Y de Carmes sólo tengo a partir del 2012. Creo que es una bodega que ha cambiado mucho en la última década.

Cuál es el otro 2000 que dices que casi te ha hecho llorar este año?

Fue este Gruaud Larose. Estaba un poco más con notas terciarias que el Les Carmes, pero a mi me gustan los vinos con añada y este aún má sedoso, con buena acidez y final persistente. Un ~93 en mi escala.

Todavía me queda un 2000 Pape Clement. Creo que lo abro este año para salir de las dudas, a ver si pasa igual que con el Les Carmes.

Si quieres quedamos juntos y comparamos el 2000 con el 2005. ;)

¡Ja, como si yo necesitara motivación! Cuando queráis, coordinamos.

Dos vinazos muy jóvenes. Demasiado? Me animé a abrirlos después de leer una reseña de nuestro compañero @GONDORFF sobre un Rauzan-Segla 2016 en la que decía que "los vinos grandes son grandes en cualquiera de sus etapas".

Y este Rauzan-Segla 2015 y el Chateau Canon 2016 cumplen a la perfección ese axioma. Están muy primarios ambos pero apabullan por elegancia y equilibrio. También sorprende su tanicidad, muy integrada en ambos casos (aunque algo más redondeada en el Canon).

El Canon es todo fruta, minerales y especias. Me ha gustado bastante más que otro que abrí hace no demasiado. El Rauzan-Segla, mayoritariamente Cabernet Sauvignon, trae más monte bajo, tabaco, cedro y notas vegetales.

He bebido recientemente varios Burdeos de 2003, 2005 que revelan ya todos sus terciarios. Es una gozada y estos 2015 y 2016 lo serán dentro de diez años. Pero hoy por hoy dan también un tipo de alegría y disfrute "juvenil" muy especial.

Por cierto, como curiosidad decir que ambas bodegas son propiedad del Grupo Chanel. Quizá de ahí que sean tan expresivos aromáticamente! ;))

Me gusta mucho que aprecies ese disfrute "juvenil", desde hace unos años a menudo, para mi, superan en placer a esos terciarios y magníficas evoluciones. Tanicidad, acideces afiladas...además hay momentos para todo, como tu bien sabes y disfrutas.

Seguramente ya hayáis hablado por esta sección del trabajo de Aurélien Laherte pero me parecía interesante dejaros esta aportación porque, no hace mucho, tuve la suerte de sentarme con él para catar en primera persona todas estas cuvées:

Su trabajo me gusta muchísimo porque se traduce en  Champagnes energéticos que miran al suelo y que están dotados de una finura de otro planeta. Él es la séptima generación de una realidad familiar que está en  Chavot, un pueblecito enclavado en  Coteaux Sud d’Epernay, sub-región sandwicheada entre los suelos arcillosos del Vallée de la Marne y los suelos calcáreos de Côte des Blancs. Hoy, manejan unas 13 hectáreas, no sólo en esas 3 localizaciones, sino que también tienen algo de viña en Montagne de Reims.

Para no enrollaros con su historia o notas de cata, os dejo este link para quienes os entre curiosidad por saber más sobre él o sus vinos. 

Me gustaría saber si alguno de vosotros ha catado o trabaja con lo que se hace en  Laherte Frères para conocer vuestra impresión sobre el proyecto y el movimiento de los Grower Champagne en general. Los preferís a las Grandes Casas o depende mucho de quién sea el elaborador? 

Sí, he probado o tengo en casa gran parte de la gama Grandísimos champagnes que además se pueden pagar aún.

Y sí, los prefiero a las grandes casas, en general.

Eso también es cierto, casi parece un milagro que Champanes así de buenos sigan teniendo cierto nivel de accesibilidad en los tiempos que corren!

Con la única diferencia de que no tengo más que una botella del Blanc de Blancs en casa, suscribo lo dicho por @Letroncio