Un paseo por Borgoña

La hiperactiva peña El Sarmiento, se reunió de nuevo casi al completo para probar una serie de vinos de Borgoña de tres elaboradores distintos, Pierre Bourée et Fils, de Gevrey-Chambertin, Michel Lafarge en Volnay y Henri Gouges en Nuits-Saint-Georges. La selección de los vinos nos brindaba una perfecta ocasión para poder encontrar diferencias entre los distintos etiquetados que se suelen emplear en la Borgoña y que son consecuencia de la clasificación de las viñas en la región. De este modo podemos encontrarnos vinos clasificados como:

 

-Bourgogne, para vinos genéricos, de uvas procedentes de pagos no clasificados dentro de la región de Borgoña.

-Village, en este caso el vino procede de viñas de un pueblo determinado. Se puede especificar también el Lieu dit (viña) si ademas procede de un pago concreto dentro de ese pueblo.

-Premieur Cru, viña que por su suelo y exposición es capaz de producir unos frutos de especial calidad, superior al vino Village pero sin llegar a entrar en los Grand Cru.

-Grand Cru, en este caso ya hablamos de una AOC propia, en la que no hace falta ni mencionar el pueblo del que procede. La viña es de tal calidad que es capaz de transmitir su personalidad al vino. Existen 31 en la Côte d’Or.

 

Sobre los productores, Pierre Bourée posee tan solo 4 hectáreas de viñedo propio (Charmes-Chambertin, Gevrey-Chambertin 1er Cru Les Champeaux, Gevrey-Chambertin Village Clos-de-la-Justice y Beaune 1er Cru Les Epenottes) y una gran parte de sus vinos son de negociant. Fundado en 1864 se trata de productor de marcado corte corte clásico y tradicional. No se despalilla en absoluto, los vinos fermentan en tinas de madera y las maceraciones son cortas. Malolácticas en barrica y crianzas de unos 18-24 meses, contando tan solo con un 10-15% de barricas nuevas. No se suele trasegar mucho el vino antes del embotellado.

 

El apellido Lafarge lleva unido a la historia de Volnay y por tanto de la Borgoña, desde la revolución francesa. Comenzaron a embotellar vino en 1934, aunque todavía vendían bastante a négociants y a partir de los años 60’s comenzaron a vender todo el vino embotellado. Poseen 12 hectáreas de viñedo del que salen unas 60.000 botellas anuales. La larga tradicion de vignerons hace que trabajen con especial esmero el viñedo, huyendo de fertilizaciones abusivas o clones demasiado productivos (suelen regenerar el viñedo con su propio material). Además emplean una poda  “Cordon Royat” en lugar del tradicional Guyot, de cara a obtener una mejor relación piel/pulpa. Se despalilla prácticamente todo en añadas difíciles y alrededor de un 80% en las buenas añadas para ayudar a prolongar la fermentación, que tiene lugar en depósitos de hormigón abiertos con control de temperatura (30-35ºC) y tras una maceración prefermentativa de 2-3 días. Crianza en barricas de roble (25% nuevo) durante unos 14-20 meses, con un trasiego al meter en barrica, otro después de la maloláctica y un último trasiego antes de embotellar. Una vez embotellados pasan unos 5 meses en botella antes de salir al mercado.

Henri Gouges fue uno de los primeros productores que embotelló el vino directamente en la Borgoña allá por los años 20, así mismo fueron pioneros en el empleo de rye-grass para evitar la erosión del viñedo y competir con la viña para obligar a las raíces a profundizar. Poseen 15 hectáreas de viñedo de unos 40 años, todo en Nuits-Saint-Georges, salvo el que se emplea para los genéricos. Los rendimientos se mantienen bajos (35 Hl/ha.), despalillando por completo y fermentando en depósitos de hormigón a temperatura inferior a 30ºC. Tras la fermentación se realiza un par de pipeages diarios durante 3-4 días para extraer mas materia polifenólica y color. Crianza en barricas un 20% nuevas durante 18-22 meses, con tres trasiegos como en el caso de Lafarge.

 

Los vinos catados fueron los siguientes, divididos por rondas.

 

-Pierre Bourée Cöte de Beaune Village 2005

-Michel Lafarge Bourgogne 2006

-Michel Lafarge Volnay 2006

-Henri Gouges Nuits-Saint-Georges 2006

 

-Pierre Bourée Beaune 1er Cru “Les Eppenotes” 2005

-Michel Lafarge Volnay 1er Cru “Mitans” 2006

-Henri Gouges 1er Cru “Chaignots” 2006

-Pierre Bourée Gevrey-Chambertin 1er Cru “Les Champeaux” 2005

 

-Henri Gouges 1er Cru “Vaucrains” 2006

-Pierre Bourée Gevrey-Chambertin Grand Cru “Charmes-Chambertin” 2005

-Henri Gouges 1er Cru “Les Saint Georges” 2006

-Michel Lafarge Volnay 1er Cru “Clos-de-Chênes” 2006

 

Como es lógico, con tantos vinos esperando, no solo diferenciamos lo que es un Grand Cru de un genérico, había que aprovechar la ocasión para comparar pagos, productores, pueblos e incluso añadas. No siempre uno tiene delante 12 vinos de Borgoña para poder aprender, observar y sobretodo DISFRUTAR.

 

1st Round

Nos advertían de que ese Bourée village podría tener aromas reductivos, como consecuencia de no trasegar el vino, pero no. Lo que teníamos en la copa era un bonito vino vestido color rubí de media capa, con una nariz franca de frutillos rojos, hojas secas, tierra negra y un punto especiado. En boca el tanino lo tiene marcado, buena acidez, quizás algo ligero pero muy disfrutable y agradable. Para beber sin cansarse. Al Bourgogne de Lafarge no acabé de pillarle el punto, mas dulzón en nariz, incluso daba algo de pegamento que se combinaba con una cereza amarga. En boca ligeramente mas voluminoso que el anterior, mas nítido y limpio en boca que en nariz y mostrando buen equilibrio. Algo unidimensional, pero es un básico, ¿no? La tercera copa… prometía algo bueno el Volnay. Aunque cerrado al pricipio, con paciencia asoman notas florales y terrosas, que se combinan con algo de tabaco e incluso un punto cárnico. En boca algo durillo, tanino marcado y muy buena acidez. Magnífico vino que puede dar grandes alegrías con algo mas de botella. El village de Gouges comenzó muy sucio y cerrado, con tufos reductivos a verdura hervida y animales al principio. Con aire va saliendo la fruta, mucho mas tirando a negra que en los otros vinos de la ronda. Tiene algo verde en nariz, como a pepita de uva… mas verde que el Bourée que no despalilla. A pesar de la nariz tiene muy buen paso por boca, potente, con un tanino marcado en equilibrio con una acidez excelente y una retronasal muy agradable y frutal que hacen pensar que al vino le falta botella.

 

2nd Round

Subimos un escalón y comenzamos con los 1er Cru. El “Les Eppenotes” de Bourée, parcela al sur de Beaune, próxima a Pommard, mostraba una nariz similar al village (no salimos de Beaune), pero quizás aquí hay mas complejidad, la madera usada toma algo mas de protagonismo y aparecen notas de cueros y especias como la canela. La fruta roja y las flores secas mantienen el  protagonismo, mostrándose algo mas terroso en nariz que el village. En boca es mas jugoso, claramente muestra mas volumen, muy equilibrado y agradable, con recuerdos a hoja de tabaco en el final. Por desgracia el “Mitans” de Lafarge salió con un tremendo corchazo. Así que pasamos al “Chaignots” de Gouges. Este 1er Cru se encuentra en la parte norte de NSG, pegado a Vosne, con suelos con piedra caliza rosácea, bastante grava y algo de arcilla y mármol. Esto hace que los vinos sean menos potentes y mas elegantes que los de la parte sur. Pero eso si, claramente son NSG! Mas limpio y expresivo que el village de Gouges, muestra una bonita carga frutal de ciruelas maduras, algo de sotobosque en temporada de setas, incluso me parece ver algo de trufa. En boca potente, muy frutal y jugoso, con un tanino apretado, largo y terroso en el final. Se llevaba bien con unos ricos callos que aparecieron por la mesa. Con el cuarto vino saltamos hacia el norte a Gevrey-Chambertin para probar el 1er Cru “Les Champeaux” de Bourée. Es el 1er Cru mas norteño del Gevrey y con una orientación plenamente hacia el este, lo que lo convierte en un climat de los mas frescos de la comuna y por tanto con acideces marcadas. Suelos rocosos con mucho guijarro producen un vino complejo, con marcada fruta roja, canela, la madera usada marca de la casa y tierra. En boca es equilibrado, con una buena acidez de fondo que garantiza una buena guarda, aunque el vino ya es disfrutable. Un final largo y con buen recorrido, para beber sin cansarse de él.

 

Fin de fiesta

Los pesos pesados de la cata. En la primera copa teníamos el “Vaucrains” de Gouges. Este procede de la parte sur de NSG, los suelos donde la arcilla se mezcla con arena y un fondo rocoso nos van a dar un vino potente que demanda mucha botella. Al compararlo con el Chaignots, de la parte norte, claramente se diferencia de aquel en que este es menos elegante, algo mas desbocado, con una nariz, mas rústica y firme, con mucha fruta negra. Alguna punta de laca asoma, pero sin distorsionar el vino. En boca los taninos son firmes pero bien cubiertos por una acidez casi agresiva ahora mismo. Deja sensaciones que rozan los cítricos. A este vino le quedan 10 años lo menos para comenzar a asentarse.  Casi fue un descanso pasar a la siguiente copa, donde un elegante “Charmes-Chambertin” de Bourée aguardaba. Calizas y guijarros sobre gravas para este grand cru que se encuentra justo enfrente de Le Chambertin. El vino estaba sensacional, frutillos rojos en nariz, tabaco, pimienta, canela, humo, tierra… En boca aterciopelado, muy equilibrado, con buena estructura y muy largo en el final. La única “pega” que le encuentro, que esta sorprendentemente asequible para ser un GC y 2005. La copa de al lado anunciaba un nuevo cambio, ese oscuro “Les-Saint-Georges” era otro pequeño infanticidio. Esta viña también está en el lado sur de NSG, cercana a Vaucrains, pero con mas profundidad de suelo, en la que es posiblemente la mejor viña de NSG. A mi me encantó este vino. Sin duda muy falto de botella, pero la concentración frutal que mostraba me pareció magnífica. Fresco en todo momento y con un paso por boca con el poderío que cabe esperar de semejante viña, carnoso, largo, transmite sensaciones de grand cru. Si, me gustó mucho y me gustaría tener una botella de esto guardada en mi cava. Parecía difícil de superar. Pero el “Clos-de-Chênes” que cerraba la cata, era otro vino con claras aspiraciones a grand cru. Lafarge cuenta con la mejor hectárea de este viñedo, con cepas de mas de 50 años de edad. Mas floral que los anteriores, pero también con una buena concentración de fruta roja, aunque sutil, asoma aqui algo de carne ahumada sobre un fondo especiado de gran complejidad. En boca muestra una potencia contenida, buena acidez, algo secante, como terciopelo a contrapelo, terroso y largo en el final. Excelente vino, siento especial predilección por Volnay y posiblemente esto sea de lo mejorcito de Volnay ¿como no iba a gustarme?.

 

Como es el blog de la peña, he de decir que lo que he escrito han sido principalmente mis apreciaciones personales. Resumiendo el parecer de la gente (luego si quieren dejar comentarios, hay espacio para ello), creo que Bourée fue uno de los triunfadores de la cata. Quizás por desconocido, nos llevamos una muy grata sorpresa con estos vinos de corte marcadamente clásico. Además, los vinos de esta bodega procedían de la añada 2005, de forma que se veían beneficiados por un año mas de botella y por provenir de una añada de superior calidad. A mi parecer quizás les faltaba un pelín de concentración, pero muy buenos y asequibles desde ya mismo.

Lafarge fue la estrella indiscutible. Creo que sus vinos son sensacionales y a todo el mundo gustaron. Una apuesta segura, una joya de Volnay. Mi consejo es que no se lo pierdan.

Creo que fui el único en la mesa que disfrutaba con los vinos de Gouges, que a mi parecer fueron penalizados por ser marcadamente distintos a los otros dos productores. Pero en cierto modo es lógico, NSG es un pueblo que produce vinos mucho mas robustos que Volnay y menos elegantes y finos que Gevrey-Chambertin, sobretodo si se comparan con los vinos de Bourée. Pero claro… todo esto es discutible. Así que a comentar!

 

PD. La cata la realizamos en el restaurante La Vereda de Vallecas. De nuevo pasamos una magnífica jornada acompañando los vinos de ricos platos. La organización de la cata corría a cargo de la Bodega Aldonia, que es la que me ha proporcionado muchos de los datos que presento en esta entrada. Muchas gracias a ambos por semejante velada.