Jancis Robinson desrecomienda los vinos de Burdeos del 2021

Disculpadme porque lo que va a continuación es "un tocho". Lo que pasa es que es un tocho muy interesante: un artículo de Jancis Robinson en el FT en el que avisa que la cosecha 2021 de Burdeos, en general, es floja y cara. Peor en la orilla derecha (Saint Emilion, Pomerol) que en la izquierda (Saint Estephe, Pessac-Léognan y Saint Julienne no salieron mal parados). Y a los problemas de calidad del 2021 se une que heredaron la brutal subida de precios del 2020 y ahora los inventarios de los "negociants" franceses están repletos de 2021 a los que no dan salida.

Traducción de Google, como es habitual. Creo que se entiende bien.

El título del artículo viene a ser: OTRO GOLPE PARA BURDEOS: LOS VINOS DEL 2021 SON ACÍDICOS Y CAROS

Un consejo: eviten el burdeos tinto de 2021. Cada enero, un grupo de 20 profesionales del vino nos reunimos para catar la cosecha de cuatro años en las oficinas de Farr Vintners en Wandsworth. Acabo de probar a ciegas los 157 ejemplos más importantes en grupos de pares y me temo que no fue una experiencia alegre.

Hubo un lado positivo. La temporada de crecimiento estuvo plagada de mildiu velloso, lluvia y temperaturas inusualmente bajas. El resultado fueron vinos relativamente bajos tanto en alcohol (entre 13 y 13,5 por ciento en general) como en taninos, los dos ingredientes que más cansan a los catadores. Así que la cata de este año no nos resultó demasiado agotadora (aunque el examen de mis dientes después sugirió que a los vinos no les faltaba color).

Lo que sí tenían los vinos en abundancia era acidez, a menudo con cierto verdor asociado a la fruta poco madura. Pocos tenían presencia en boca. Algunos tenían una nariz llamativa, a menudo asistida por el roble, pero no muchos podían ofrecer una experiencia de degustación que tuviera un principio, un medio y un final.

Como regla general, el Merlot se vio más afectado por los desafíos de la temporada de crecimiento de 2021 que el Cabernet Sauvignon, por lo que los St-Émilion y, en menor medida, los Pomerols fueron en su mayor parte los 2021 menos agradables. Los St-Estèphes fueron posiblemente los más cercanos a su sabor en una cosecha más exitosa, porque suelen ser un poco magros y con un sabor "pétreo". Pessac-Léognan, la crème de la crème de la antigua región de Graves, fue la denominación responsable del mayor número de mis vinos favoritos, mientras que St-Julien fue la denominación más consistente.

No todos los Burdeos 2021 son decepcionantes. Toda esa acidez fue muy útil para los blancos secos. Los mejores ya son deliciosos y deberían tener una buena vida por delante. Y aunque las heladas primaverales fueron tan devastadoras en la región de Sauternes que muchas propiedades no pudieron elaborar ningún vino dulce, las fincas que aún tenían uvas en la viña hasta octubre se vieron recompensadas con algunos vinos dulces muy atractivos, y uno ridículamente infravalorado en el caso de Bastor-Lamontagne.

En general, sin embargo, el precio es un verdadero problema. La excelente cosecha de 2019 se había lanzado durante el confinamiento a precios (relativamente) bajos, por lo que los propietarios de los châteaux intentaron compensarlo con aumentos dramáticos de precios para la década de 2020 (en parte justificados) y los mismos niveles de precios para la extremadamente débil cosecha de 2021, lo que fue completamente injustificado. Incluso los mejores vinos de 2021, como los que se enumeran a continuación, son claramente inferiores a sus homólogos producidos en las cosechas de 2019, 2020 y 2022 (que son tres de las mejores de Burdeos de este siglo).

Con la flagrante manipulación de los precios de los vinos de 2021, que los négociants, los intermediarios, ahora sólo pueden vender con dificultad y con pérdidas, el mundo del vino de Burdeos ha perdido definitivamente la confianza de quienes solían comprar regularmente burdeos en primeur, como futuros. Es tan obvio que las cosechas más antiguas ofrecen una relación calidad-precio mucho mejor, y las ventas de burdeos elegantes en los últimos dos años han sido, como mínimo, lentas.

En la cata de 2021 del mes pasado, los vinos menores de las denominaciones de origen St-Émilion y Médoc demostraron absolutamente por qué los bebedores de vino han perdido el amor por el burdeos. Los vinos carecían de fruta y tenían un sabor seco y sin encanto. Los 2021 no son los vinos tintos más tánicos de Burdeos, pero los tintos de la región suelen ser mucho más masticables en su juventud que la mayoría de los tintos que se elaboran hoy en día.

La manipulación de los precios no es la única razón de la desaceleración. Todos los grandes vinos de Burdeos necesitan años y años de costosa guarda para mostrar todo su esplendor. La cohorte de bebedores de vino dispuestos a establecer y nutrir una colección de vinos a lo largo del tiempo se reduce cada año. Mientras tanto, los enólogos de todo el mundo están produciendo una gama cada vez mayor y emocionante de vinos mucho más accesibles y variados.

Recientemente tuve la oportunidad de probar por primera vez los Burdeos más inteligentes de la cosecha 2022 ahora que están a salvo en la botella, en lugar de las muestras embrionarias de barrica que se mostraron durante el circo en primeur solo unos meses después de la cosecha. A diferencia de la cata del mes pasado de 2021, los 2022 no se sirvieron a ciegas, pero pude ver lo impresionantes que eran. Mucho más afrutados y satisfactorios que los 2021, también estaban repletos de taninos maduros, por lo que 2022 debería terminar siendo una cosecha superlativa, pero exigirá un envejecimiento prolongado. Por lo tanto, se espera que la cata a ciegas del año que viene de Burdeos de cuatro años sea más agotadora, aunque más gratificante, que la de este año.

Pero los problemas del vino de Burdeos no se limitan a los vinos más caros. Los productores de menor rango tienen aún más dificultades para encontrar clientes, por lo que están recibiendo subvenciones oficiales para extraer miles de hectáreas de viñas que exceden las necesidades actuales, especialmente en Entre-Deux-Mers y el norte de Médoc. Han sido víctimas de la drástica reducción de su principal mercado, los consumidores franceses de tinto barato.

La mayoría de los vinos de la cata del mes pasado eran “crus classés” de châteaux incluidos en la famosa clasificación de 1855 de productores considerados superiores en aquel entonces. En la década de 1930, cuando el mercado del vino se encontraba en una situación aún más lamentable que ahora, también se clasificó a un grupo de productores por debajo de los crus classés: los crus bourgeois del Médoc.

Esta categoría sigue modificándose (se acaba de anunciar una clasificación burguesa revisada), pero tiende a incluir fincas en terroirs menos propicios que los de los crus classés. Esto significa que producen vinos que tienen menos potencial de envejecimiento porque son menos concentrados. Y esto significa que en cosechas débiles y poco maduras como la de 2021, los crus bourgeois realmente tienen dificultades. Pero en cosechas maduras y exitosas como la de 2022, algunos de los crus bourgeois pueden ser verdaderas gangas porque, en general, son mucho más baratos que los crus classés.

Otra cata de Burdeos reciente que realicé fue de crus bourgeois de 2022. Algunos de ellos merecían la pena para quienes buscaban un Burdeos tinto de buena calidad, clásico, pero que no necesitara un envejecimiento prolongado.

Hay cuatro veces más crus bourgeois que crus classés, unos 250, y su gran problema es la distribución. Los negociantes ya tienen existencias gigantescas de crus classés, cuyo coste es aún más agobiante con los tipos de interés actuales, por lo que tienen poco interés en comerciar con los crus bourgeois, mucho menos valiosos.

Por lo tanto, los crus bourgeois en su mayoría tienen que venderse directamente en lugar de depender de la red comercial de Burdeos, bien establecida. Como los crus bourgeois no son caros, los márgenes asociados son relativamente bajos. Y como hay tantos, es necesario trabajar para decidir cuál comprar. Por lo tanto, la mayoría de los importadores optan por ignorar esta categoría útil y los burdeos tintos con precios similares. Las excepciones a esta regla en el Reino Unido incluyen The Wine Society y Haynes Hanson & Clark.

Una proporción significativa de los 64 crus bourgeois 2022 que probé figuraban en el folleto de cata como "entre 15 y 20 libras la botella" y "se busca un importador en el Reino Unido". Es una pena, ya que los burdeos tintos por debajo del nivel de cru classé, de una cosecha madura, pueden ofrecer algunos de los vinos con mejor relación calidad-precio del mundo en la actualidad.