Enoturismo en Alemania (Mosel / Saar / Ruwer)

47 respuestas
    #9
    Angel B

    Re: Enoturismo en Alemania (Reinhold Haart y feria de vinos de Trittenheim)

    La segunda bodega visitada fue Reinhold Haart. Me atendió directamente el propietario, Johannes Haart, a quien agradezco haber tenido la gentileza de recibirme en cata privada fuera del horario habitual (en Domingo).

    Reinhold Haart es una bodega de primer nivel, situada en Piesport, en la zona central del Mosel.

    Empezamos con su vino basico Riesling trocken, y el que creo es el primero de interés para los seguidores de este foro, que es el Piesporter trocken (12,50). En ambos casos añada 2011.
    Nariz no tan timida como en la bodega precedente, pero todavia sin hacer. Mineralidad detectable en la boca (se pega en los dientes) y en el retrogusto.
    Luego probé el Grafenberg Kabinet que a mi me pareció un poco inferior al Piesporter.
    Ahora pasamos a lo interesante: los dos Grosses Gewach, uno llamado Goldtröpfchen y el otro Ohligsberger. En ambos casos 2011 (que no estaba todavía a la venta).
    Nariz todavía tímida, boca compleja, mineralidad que se pega a los dientes y largo posgusto. Hay que volverlos a probar tras unos años para entender su potencial.
    Precio razonable para un GG, 23 E cualquiera de los dos.
    Aqui un tema muy importante. Según explicó Johannes, uno de ellos estába hecho en depósitos de acero inoxidable, el otro en barriles trasdicionales de 1000 litros. ¿Se nota la diferencia?. Si se nota, pero sólo la detectas si te lo dicen. El hecho en madera es un poco más cremoso. Según Johannes, con los años está diferencia se reducirá y pasará a ser imperceptible.

    La gama dulce y semi-dulce estaba aún más cerrada en nariz que la trocken (siempre me dieron 2011) y es más dificil de evaluar. Ambos pagos del GG se hacen en Spätlesse y Auslese. Se supone que la calidad del terroir debe ser similar.

    Por la tarde, en Trittenheim, había una feria de vinos que visité. Aproveche la feria para probar los vinos de las bodegas locales de Trittenheim.
    La mejor es, según las guias, "Clüsserath-Weiler" que pude probar en la feria.
    El nivel de la feria de vinos no estaba mal para este tipo de eventos, aunque no tiene nada que ver con Reinhold Haart de donde acababa de salir. La mejor del pueblo es efectivamente la Clüsserath-Weiler. El pago más famoso del puebo se llama "Trittenheimer apotheke". Lo tienen varias bodegas (incluyendo a Clüsserath).

    En Trittenheim hay un restaurante con una estrella Michelin "Wein & Tafelhaus", no visitado está vez por imperativos de tiempo pero conbuenas referencias. El hotel estaba en Leiwen, a 5 km de Trittenheim. Sitio y hotel totalmente recomendables.

    #10
    EuSaenz
    en respuesta a Angel B

    Re: Enoturismo en Alemania (Reinhold Haart y feria de vinos de Trittenheim)

    Ver mensaje de Angel B

    Un Trittenheimer apotheke impresionante es el de Grans-Fassian, sobre todo el Auslese GK del 90 o el Auslese GK ***** del 2001. Auténticos vinazos. Precisamente tomamos el sábado un Piesporter Godtropfchen Auslese 2000 de esta bodega. Reinhold Haart me gusta mucho y los precios son muy ajustados, además lo hacen bien tanto el calidades semisecas como en dulces.

    Saludos, Eugenio
    https://twitter.com/EuSaenz

    #11
    Angel B
    en respuesta a EuSaenz

    Re: Enoturismo en Alemania (Reinhold Haart y feria de vinos de Trittenheim)

    Ver mensaje de EuSaenz

    Totalmente de acuerdo, Eugenio. Reinhold Haart hace buenos vinos a un precio muy razonable. La bodega merece una cata más extensa, probando añadas ya hechas, en cuanto haya una oportunidad.

    #12
    Angel B

    Re: Enoturismo en Alemania (S.A. Prüm)

    Vamos a relatar la visita a una de las "bodegas revelación del viaje".
    Os anticipo, por si no os lo imaginaís, que yo no iba a visitar SA Prüm. El objetivo era J.J. Prüm, la bodega más importante del pueblo de Bernkastel-Wehlen y una de las reputadas y famosas de todo Mosel.

    Ya me anticipó el día anterior Johannes Haart, que los de J.J. Prüm no eran fáciles de visitar.
    Me presento a la muy razonable hora de las 10:00, me abren la puerta y les explico el objeto de mi visita. No hubo manera. Me confirman que su política es no aceptar visitas para cata salvo si son concertadas "well in advance" y para grupos o profesionales del sector. Intenté pedir una cita para otro día, pero "Nein". Además tuve la sensación de que no estaban por la labor. En fin, una visita compleja, para prepararla la próxima vez desde España, quizás con alguna ayuda de gente que conozca la bodega.

    Ya al buscar el palacete, sede de J.J. Prüm nos percatamos que en la misma calle, unos números más allá, había otra bodega con la incripción "S.A. Prüm" y que parecía bastante importante a juzgar por la gente y trasiego de cajas de vino que se veían en el patio. ¿Serán los mismos? ¿Será una segunda marca? ¿O algún empresario astuto que intenta copiar el nombre?

    Nada de eso. Se trata de "Weingut Sebastian Alois Prüm". Bodega fundada con su actual nombre en 1911 y con varios siglos de tradición en el sector. Son parientes pero muy lejanos de J.J.Prüm. Un antepasado suyo, Jodocus Prüm, fue quien instaló en 1842 el reloj de sol que da nombre al pago "Welhener Sonnenhur". Un pago que lo tiene también y lo podéis encontrar en vinos altos de gama de J.J. Prüm.

    Ya el edificio, con una excelente sala de cata y muchas referencias, denota una bodega de cierto tamaño y ambiciones. Probablemente tan grande o más que J.J.Prüm.

    Su política de atención a visitas es exactamente la contraria que sus parientes. Nos llevan a una preciosa sala de catas y nos indican que su política es cobrar 15 Euros, a cambio ofrecen una cata bastante completa impartida por un enólogo o sumiller profesional.
    No es la política habitual en Alemania (es el único sitio donde nos han cobrado) pero pagamos sin rechistar. A eso íbamos, y además tampoco me parece tan mal si la cata y el servicio lo compensa. De alguna manera tienen que separar a los aficionados al vino de los simples los turistas.

    Nos presentan a la enóloga que nos atenderá, una joven y guapa estudiante Moldava que está haciendo sus practicas en la bodega. La lista de referencias es muy extensa con la mayoría disponibles para catar. En la cata que se extenderá durante dos horas, yo acabaré probando 18 referencias.
    Comenzamos con su vino básico Solitar, etiqueta moderna y una buena RCP a 8 euros. Trasegamos rápidamente el trago para ir a cosas más interesentes.
    Segundo vino de la bodega "Prüm Blue". Botella con una bonita y elegante etiqueta moderna y nombre que invita a preguntar si esto va de pizarras azules. Efectivamente. Nos indican que han querido hacer un vino de precio contenido pero que transmita toda el caracter de la zona. Viene de un terreno de Pizarra Azul, la que da un carácter mineral muy claro, afilado y que no pasa desapercibido. Precio: 12 E.
    Probamos 2010, 2009 y 2007.
    Excelente vino. Claro y autentico carácter de Mosel con una preciosa nariz bastante intensa de Pizarra Azul a sólo 12 Euros. No es normal encontrar esto a este precio. Totalmente recomendable y el mejor vino de precio básico de la gira hasta llegar a Heymann-Lowenstein.

    Nos indican que es un vino que está teniendo gran éxito en restauración en mercados como USA y Escandinavia (la bodega exporta la mayor parte de su producción). Me parece muy buena apuesta. Caracter pleno de Mosel a un precio sensato.

    El vino evoluciona creciendo en nariz con las añadas, pero el 2010 es un año especialmente bueno para lo que este vino quiere transmitir.
    No nos recomienda probar el 2011 que "no está hecho todavía" y no insisto.

    A continuacion un vino de autor: el "Prüm vision B"
    Concepto totalmente nuevo del enólogo con fermentacion en barrica bordelesa (pero no nueva). Aroma que mezcla de cremas vainillas con el mineral del suelo. Boca más grande. A cambio el mineral no se "expresa" como debería. Precio 20 Euros. El concepto no es tan demencial (por maderizado) como alguno que probé el año pasado en Pfalz, pero no apruebo el resultado Para mi la madera (más allá de la tina tradicional de 1000 litro) no casa con la zona. Y eso que el vino que dos dieron a probar era un 2002.

    Pasamos a niveles superiores. A partir de aquí todos los vinos llevan botella y etiqueta tradicional.
    - Urziger Würzgarten von roten stein".
    No está etiquetado como GG, pero lo debería ser. Interesantísimo para entender la diferencia entre pizarras rojas, frente a las negras o azules. La Pizarra roja es menos extrema y da vinos más redondos (y quizás complejos) en GG. Largo y complejo. Probado 2010. Me gustó mucho por las pizarras rojas y compré varias botellas.
    De este mismo pago me dan un Kabinet 2006, no etiquetado como "von roten stein", pero que tiene también pizarras rojas (a estas alturas ya había aprendido a distinguirlas). Más hecho que el anterior. Compro algunas botellas.
    -Welhener Sonnenhur "Devon" GG. GG del pago más famoso de estos lares. 19E
    -Welhener Sonnenhur "Alte reben" GG. Versión "premium" del anterior. Muy mineral largo y elegante. Probados 2010 y 2009. 28 E. El mejor trocken probado.

    Gama dulce y semi-dulce.
    -Welhener Sonnenhur Spätlesse. Versión feinherb del GG. Probados 2010 y 2007.
    -Welhener Sonnenhur Auslesse "Edition Sonnenhur" 2003. Una bomba. Botella de 50 cl y modestamente anunciado como Auslesse, pero que por dulce y concentrado es casi un Berenauslesse. Le quedan muchos años de guarda. Me encantó, resistió la comparación con el siguiente y me compré un par de botellas.
    -Finalmente Domprost EL Berenauslesse fass 43, 2005. Aquí un Berenauslesse del aclamado año 2005. Sin duda el mejor vino de la cata. Aquí el problema es que como el año es supuestamente "el bueno" el precio es de 58 Eur la botella de 0,375. Es absurdo además beberlo ahora (infanticidio). Hay que esperar mínimo 10 años.
    Y con todo esto, finaliza la visita a SA Prüm y nos vamos muy contentos al siguiente sitio: Markus Molitor.

    #13
    EuSaenz
    en respuesta a Angel B

    Re: Enoturismo en Alemania (S.A. Prüm)

    Ver mensaje de Angel B

    Es increíble, de verdad, aquí en España te cobra 15 pavos cualquier bodega para que te la enseñe el becario de turno y te den los dos vinos básicos de la casa, en fin, cuánta ventaja nos llevan en todo. Algo he probado de SA Prüm, tienen importador en España, muy bueno. Y una pena lo de JJ Prüm, para mí son los riesling que mejor y con más clase envejecen.

    Saludos, Eugenio
    https://twitter.com/EuSaenz

    #14
    Angel B

    Re: Enoturismo en Alemania (Markus Molitor)

    Vamos a relatar la visita a una bodega importante y ahora mismo muy reconocida en Alemania: Markus Molitor.
    Bodega bien montada con la cata organizada en una bonita terraza en el jardín. Atención profesional.
    Primer vino, el riesling básico, sencillo, con un poco de todo pero que llama la atención en el retrogusto (largo)
    Probamos ahora sus dos vinos de precio medio: Alte Reben Mosel y Alte Reben Saar. De viñas viejas, no de pago determinado y de dos zonas donde tienen tierras. Probados el año 2010 en ambos.
    Excelentes vinos. Nariz con frutas (pera, algo de melocotón), acidez, bastante mineralidad (mezcla de pizarras), no hay hidrocarburos todavía. Boca con un cierto cuerpo y muy largo para su precio. Me gustaron los dos y los pongo al nivel del Prüm Blue como mejores vinos de este precio.
    Pasamos ahora a la alta gama en trocken. No utilizan la denominación Grosses Gewächs. Me explican por qué no les gusta. En su lugar los etiquetan como Spátlese y Auslese (trocken) según la concentración de azúcar inicial y estos últimos (Ausleses) con unos asteriscos que refinan la concentración. Auslese*** es el mayor grado.
    El pago premium de ellos se llama "Zeltinger Sonneuhr". Precio 16 E para Spatlese, 29 E para Auslese** (el mayor grado que hacen de este pago en seco).
    Probados 2010 y 2008 en el Spätlese y 2007 en el Aulese. Excelentes los primeros y un vinazo el último. Potente, con fruta todavía, flores secas, alta expresión de mineralidad compleja (no es sólo pizarra) en nariz, insinuación de hidrocarburos. Muy complejo. Boca potente, y que va a más. Mineralidad compleja consistente con la nariz, y muy, muy largo. Lo pongo al nivel de los mejores vinos secos probados.
    Los Spátleses trocken son el mismo estilo menos concentrado. El 2010 tiene muy buena expresión de todo: nariz con fruta blanca todavía (pera y melocotón) y mineralidad de pizarras, acidez, fresco, y muy largo en el postgusto. El 2008 tiene está más hecho pero menos mineral. Compré el 2010. Excelente RCP.

    La gama semi-dulce empieza con un cabinet y luego probé Spátleses del mismo pago "Zeltinger Sonneuhr" y del "Wehlener Sonnenhr" (el mismo de Prüm). Se parecen a los trocken pero están más tímidos en nariz. Me gustó más la expresión de la mineralidad en los trocken, y es donde creo que esta bodega despunta. Los semi-dulces están muy bien pero vamos a ver mejores conceptos en el Ruwer y en Zilliken. Aunque hay que decir que Molitor tuvo la desventaja de darme a probar sólo las últimas añadas (2007, 2009 y 2010).

    En resumen, excelente bodega que hay que poner al máximo nivel de la zona, por lo menos en secos.

    #15
    Angel B

    Enoturismo en Alemania: las bodegas del Ruwer: Karthäuserhof y Maximin Grünhaus

    Tras SA Prün y Markus Molitor, le llega al turno a las bodegas del Ruwer. El rio Ruwer es un afluente del Mosel en el que desemboca aguas abajo de la ciudad de Trier (en Español, Tréveris). Es un pequeño rio mucho más estrecho que el Saar. Aquí se encuentran dos de las bodegas más históricas de la zona y de Alemania: Karthäuserhof y Maximin Grünhaus. Aunque formalmente una figure en Trier y la otra en Mertesdorf, la realidad es que son casi vecinas y sus viñedos muy parecidos.

    Las propias bodegas también se parecen: situadas junto a sus viñedos, Karthäuserhof es una especie de Cortijo con varias construcciones con una especie de torre incluida. Maximin Grünhaus (también conocida por C. von Schubert) es directamente un castillo con la bodega dentro del mismo.

    Ambiente de campo, con sensación de autenticidad e historia y relativamente alejado del circuito principal de turistas.

    Los viñedos son algo diferentes a los vistos hasta ahora. No están en laderas empinadas o terrazas a orillas de un grán rio que modera el clima. Son más "normales". El clima tiene pinta de ser más fresco y los vinos más ácidos. El suelo sigue siendo pizarroso.

    El estilo de vinos de ambas casas se parece y yo lo defeniria como tradición en el mejor sentido de la palabra. Los vinos jóvenes son más ácidos que en otras zonas, luego tienen una fase muy cerrada en naríz, y por fin se expresan sacando mineral e hidrocarburos y con con un resultado glorioso.
    Elaboración en barril tradicional de 1000 l para todas las gamas altas.

    En abmbos sitios tuve la suerte de poder probar varias añadas (hasta 2003) y asi empezar a entender lo que estos vinos dan de si. En está zona, probar sólo las últimas añadas no permite entender los vinos (salvo que seas un experto y puedas predecir la evolución). Es como una cata de barrica.

    #16
    Angel B

    Enoturismo en Alemania: Karthäuserhof

    Comenzamos con Karthäuserhof:
    Tras atravesar una nave de almacenamiento de botellas me invitan a entrar en una imponente gran sala de catas (tipo castillo) que por lo visto es histórica y muy famosa. Me tratan explendidamente. Aquí el profesional que me explica los vinos sabe bastante. Tengo la suerte de catar 16 referencias, algunas de ellas (cómo el TBA) realmente de lujo. Empezamos:

    Gama seca (trocken):
    -Vino básico Karthäuserhof Ruwer Riesling 2011: un básico a 9 E. Demasiado ácido para mi gusto.
    -Karthäuserhof SchieferKristal 2011: 12 E primer vino con interés. Sorprende la acidez (para ser un 2011). Manzana ácida, uva incluso limón. Me decepciona un poco, pero habría que darle una segunda oportunidad tras unos años (aqui los vinos se hacen para guarda, no para beberse ahora el 2011).

    -Karthäuserhofberg Tyrell'e edition 2011. 19 E. Este ya es realmente bueno. Hay un gran aumento de calidad comparado con el anterior. Me dicen que por azúcar inicial es un Spätlese. Se notan pizarras, cítricos e incluso ciruela. Sigue siendo ácido pero mucho más equilibrado. Complejo en boca y final mineral que se pega a los dientes.

    -Karthäuserhofberg Grosses Gewächs (probados 2010 y 2009). 27 E. Vuelve a haber un gran salto de calidad. Lo anterior multiplicado. Esto ya es un vinazo vino. Mucha más concentración en nariz y boca y muy, muy largo. Todavía la nariz está dominada por fruta (incluso en el 2009). El 2010 es más mineral y para mi mejor. Muy buena RCP. Lo pongo al nivel de los mejores trocken probados y hay que volverlo a probar dentro de unos años. Un vino a seguir.

    Gama semidulce (feinherb)
    La gama básica no la puedo apreciar después del GG (no me saben a nada). La gama Grossen Lage (del mismo pago del GG) la hacen en Kabinet, Spätlese y Auslese. Se da la circunstancia (ya observada en otras bodegas) de que la gama semi-dulce es (a igualdad de calidad) relativamente más barata. El mercado local demanda vinos secos, y el mercado de los dulces es mucho más limitado.

    Aqui les explico que soy un enamorado de este tipo de vinos y les pido si me permitirían hacer una mini-vertical con el Spätlese o el Auslese para entenderlos. Aceptan encantados. Les he debido caer bien. Me preparan 2010, 2007 del Spätlese (Karthäuserhofberg Spätlese Grosse Lage)y 2011, 2010, 2007 y 2003 del Auslese (Karthäuserhofberg Auslese Grosse Lage)

    Esta extraordinaria experiencia es fundamental para entender los vinos porque al acercar la nariz al 2007 se empieza a abrir un nuevo mundo de sensaciones. El vino cambia y aparece una ráfaga de mineral puro en nariz. ¡Esto es la magia de la zona! Oliendo con atención se puede ver que hay un finísimo fondo de hidrocarburos limpios que actúa como transporte del elemento mineral. Este fondo sutil está siempre conjuntado y por debajo del mineral. ¡Perfecto! La sensación conjunta es como si hubiera vapor de piedra.

    Cato a continuación la serie de Ausleses. Mucho más concentrados, mucho más todo. Precio muy bajo para la calidad (20 E). Me empiezo a entusiasmar con el 2007 y llego al 2003. ¡Que gran vino!. Lo dicho para el Spätlese 2007 pero amplificado. Mineralidad a tope en nariz. Fondo de hidrocarburos limpios y siempre debajo de la pizarra. Excelente boca. Mucha acidez y mucha vida por delante. Sorprende la complejidad, acidez y frescura del 2003 del que acabo comprando una caja. Comentamos sobre la añada. Están de acuerdo conmigo en que aquí ha sido muy buena y no es cierto que le falte acidez (como podemos comprobar). Creen que le queda mucha vida por delante. Esta añada (que fue mala y sobremadura en muchos sitios) está infravalorada y gracias a ello les quedaban botellas en la bodega y pude disfrutarla...

    Gama dulce:
    A estas alturas, le debí caer muy bien al enólogo de la bodega con mi satisfacción por los dulces y mi defensa de la añada 2003. Me premia con dos vinos "top" que creo no ofrecen a los visitantes normalmente (veo que abre al menos una de las botellas expresamente)
    -Karthäuserhofberg Berenauslese Nr.53 Grosse Lage 2011 (86 E la media botella)
    -Karthäuserhofberg TBA Nr.54 Grosse Lage 2011 (135 E la media botella)
    El TBA es de hecho el vino más caro de la bodega. Hay un Eiswein pero está por debajo (al menos en precio).

    No puedo más que agradecer a la bodega como se comportaron conmigo. Enhorabuena por partida doble, por sus vinos y por el trato que me dispensaron.

    En cuanto a notas de cata, son vinos concentradísimos, ahora dominados por fruta de todo tipo, incluso me pareció oler rojas y exóticas (lichis?). Boca superpotente con mucha acidez y un fondo mineral que algún día saldrá brutalmente a la nariz (como ha pasado con los Spátleses y Auslese) y dará lugar a una joya única. Postgusto larguísimo. La cata del 2011 es como una prueba de una muestra de barrica. Permite intuir por donde irán, pero les queda mucha evolución por delante.

    Y con esto, y con una cara de felicidad inmensa me voy al castillo vecino de Maximin Grünhaus para terminar la jornada.

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