Drouhin Clos de Mouches 99 (Tinto).
La fruta y el roble bailan por separado
Ver mensaje de PedroSí, al hablar de ";pasado de roble"; me referia a que la fruta y la madera van un poco por su lado cada uno. Eso es lo que le notamos precisamente al San Román 99 en este momento. ¿Será una etapa de su evolución o ha entrado en una mala senda?
Podríamos hacer todo un diccionario para hablar de tipos de ";maderizaciones";...
Y empezar a profundizar más en eso de la adecuada polimerización de los taninos de la uva y el roble. A lo mejor la clave está ahí.
Re: Madera por integrar o pasado de roble?
Ver mensaje de Juan SuchIba a ponerte un sumario ";whatever"; y a pasar de entrar en explicaciones, porque la verdad es que la pregunta se responde solita...
Guérin: Autores de algunos de los vinos del norte del Ródano más increíblemente aburridos que he probado en mi vida.
En cuanto a lo del roble... Tengo cierta experiencia, como ya mencioné, con los vinos de Drouhin en toda la gama (esta noche nos hemos tomado una botella del Beaune-Grèves 2001 que estaba deliciosos dentro de su primariez...). La casa siempre ha estado dedicada a la expresión del terroir de los vinos y utiliza roble nuevo muy cautelosamente, en porcentajes pequeños y dependiendo de las características de cada añada. Creo que eso es lo principal a la hora de imaginar si un vino va a ";integrar"; la madera o no.
No sé si lo has leído, pero hay un libro de Hugh Johnson y James Halliday llamado ";The Vintner’s Art,"; que si lo tomas con una buena pizca de sal, te ayuda a pensar en esto y a considerar si la madera debe ser utilizada como agente para impartir aromas y sabores marcados al vino, o como un receptáculo semineutral para facilitar una oxidación gradual del vino.
Por lo menos para mí, es fácil determinar lo que es un vino pasado de roble y lo que es un vino que sencillamente necesita tiempo para absorber los aromas más obvios del roble, que, claro está, serán mucho más evidentes en la más temprana juventud del vino.
Es de reciente factura lo de apreciar esos aromas del roble nuevo (francés, de cierto tueste y grano, etc.) como uno de los atractivos principales del vino. Muchos (de hecho, demasiados) productores se han entregado a enfatizar esos aromas y sabores. El problema es que cuando uno utiliza el roble como agente para impartir algo extráneo al vino, en vez de para hacer más patentes sus bondades intrínsecas, es muy, muy, muy, muy, muy, muy, MUY fácil pasarse.
En gran cantidad de esos vinos españoles que tanto se alaban aquí y cuyas glorias yo cuestiono ferozmente, tal como en montones de potingones fleteros hechos desde Victoria hasta Yountville hasta Saint-Emilion hasta el Paarl, el uso de la madera como ";sazón"; tiende a producir efectos muy identificables. Piensa en esos taninos secantes, rasposos como lija fina... Piensa en una cierta separación entre la (generalmente sobremadura y deacidificada) ";fruta"; y un cierto ente aromático... Todo eso es para mí señal de que probablemente el vino no va para ningún lado. En el caso de los Mauros que he probado (desde el 83, todos los de la gama baja y los VS entre el 95 y el 99, así como los Terreus del 96 y el 98 y los Sanrromanes desde el primero hasta el 2000) son muy notables los cambios estilísticos de la era premariana a la posmariana. Muchas veces he alabado las destrezas de Mariano, aquí y en una infinidad de lugares. Le considero un maestro y respeto su labor. Lo que no quiere decir que lo vea como incapaz de meter la pata y pasarse con la madera.
Puede que ese San Román no tenga todo lo que hace falta para incorporar los aromas, sabores y taninos del roble. Puede que un tratamiento más sutil le hubiese resultado mejor. Pero eso solamente el tiempo lo dirá. Yo, por mi parte, busco en el vino, para hacerte mis criterios más comprensibles, ver más que fruta y madera expresadas en juventud si voy a esperar una evolución positiva. Tiene que haber el extracto justo, los polifenoles justos, la acidez justa y algún foco de mineralidad que me ponga a pensar. Si está todo eso, pues, estoy dispuesto a ser tolerante con la madera. Si no... Sorry.
Creo que lo que te falta para sentirte un poco más seguro es probar algunos vinos viejos, para ver en qué se convierte exactamente un vino que haya asimilado verdaderamente su roble... Comparando eso con los vinos jóvenes que catas, puedes irte haciendo una idea.
M.
Re: Madera por integrar o pasado de roble?
Ver mensaje de MCamblorEste Champin Le Seigneur 1999 es el primero que tomo de los vinos del Domaine Jean Michel Gerin y me ha parecido muy interesante aunque no es, desde luego, uno de los mejores Ródanos que he tomado (tampoco he probado tantos). Creo que lleva un 60% de roble nuevo y lo he encontrado bastante equilibrado en la integración fruta-roble.
No tengo el libro de ";The Vintner’s Art";. Es una compra pendiente.
En el San Román 99 que tomé el sabado he visto buena fruta (nada de sobremaduración), buena acidez, pero demasida presencia del roble y falta de mayor complejidad y mineralidad, que sí tenía el Gerin a estas alturas (y son de la misma añada).
Supongo que es dificilísimo saber cuando sacar el vino de la crianza en roble nuevo, especialmente si estás experimentando en nuevas zonas (con variaciones climáticas anuales) y con nuevas barricas de diferentes toneleros (Mariano está probando con tres diferentes). La prueba y error resulta imprescindible y eso requiere unas cuantas añadas vinificadas.
Probar algunos vinos viejos seguro que me da más perspectiva pero no estoy seguro de si me va a hacer predecir mejor la evolución de un vino, teniendo en cuenta los grandes cambios de estilo que se están produciendo en casi todas las bodegas (incluyendo las francesas) en los últimos años.
Cambios de estilo...
Ver mensaje de Juan SuchEfectivamente, los cambios de estilo esos tienden a enredar un poco la pita, pero no tanto como para hacerla indesenrredable... Podemos tomar como ejemplo el Ch. Léoville-Poyferré, una de las direcciones en Saint-Julien que admiré yo desde siempre, cuyos vinos siempre mostraban su terroir de forma neta y alcanzaban una evolución perfecta a través de muchos años. En el último par de años se han pasado al lado oscuro y andan buscando, en vez de toda esa expresividad, algo más ";internacional.";
Lo que pasa con este ";internacionalismo"; que les ha entrado a tantísimos vinateros es que hace mucho más fácil percibir cuando se pasan de madera. Digamos que si restas factores que normalmente brindan complejidad a algo, te quedas con menos elementos que juzgar...
";60% de roble nuevo..."; ¿Cuántas veces te encuentras con alguien que te dice esa feliz frase en el Duero, o en el resto de España, en estos difíciles tiempos?
M.
60% roble nuevo
Ver mensaje de MCamblorPues yo aún no había leído mucho lo de ";60% de roble nuevo..."; (el dato lo he sacado de Tanzer). Se lee mucho más lo de 100% o 200% roble nuevo, no?...
Imagíname como Marlon Brando...
Ver mensaje de Juan SuchSuspirando ";The hor-rorrrr!"; y luego cerrando los ojos para el sueño eterno...
Son pocos los vinos en los que yo tan siquiera tolero la mención de ";100% roble nuevo."; Y lo del ";200%"; me rehuso a tan siquiera considerarlo.
M.
Viña San Roman 2001 y 2002
Ver mensaje de Juan SuchCuidado! No podriamos de verdad decir que nosotros (que habiamos visidado Maurodos este viernes pasado) somos ";profesionales"; de la cata en barrica, pero hemos catado ";los vinos constituantes"; de la Viña San Roman 2002 (en primero), y pues del 2001, ex la barrica. En cada caso, fue el vino del pueblo de Alaejos (creo-no tengo mis notas aqui), pues el de Morales de Toro, en en final el de la(s) finca(s) de San Roman.
Los vinos de 2002 (los mas jovenes!), me dan impresiones de mucho roble, con taninos de madera muy evidentes: bastante astringencia. En los vinos de 2001 (con mas crianza en roble), el elemento tanico del roble fue (muy) mejor integrado (pero tambien bastante evidente). En cada caso, el vino de Alaejos fue con mas impresiones de roble, el de Morales el mas ";facil";, o suave (tambien ";legero"; - es un calificacion muy muy relativo!!), y el de San Roman el ";mejor"; de equilibrio frutal, cuerpo, acidez y roble. No hemos catado de la botella...!...
Fue una visita muy impresionante, y el (";junior";) Sr. Garcia (lo siento, no recuerdo su nombre, lo tengo a mi casa!) fue un maestro de conocimientos sobre los vinos, cepajes, cosas del vino, del mundo entero...
Sobre la pregunta ";to madera or not to madera";, creo que el roble es muy bien, pero puede ser un gran peligro: hemos catado, en nuestras visitas en Toro, un vino de crianza con muchisima roble americano: todo el buen frutal del buen vino de Toro fue destruido por este madera: que verguenza.
100% roble nuevo
Ver mensaje de Juan SuchPues no lo ponen en la etiqueta pero, por lo que sé, si no probaras vinos con 100% roble nuevo te ibas a quedar con pocos Burdeos o Borgoñas no?
El criar con barrica nueva de roble francés ha venido por emular los buenos resultados de los grandes vinos franceses, no a los australianos o a los californianos.
El problema, seguramente, no es plantear roble nuevo sí o no sino mil matices:
- Con cuanto secado?
- De qué fabricante? (Es fiable o no)
- Grado de tostado
- Cuanto tiempo de crianza para la calidad de cada fruta (si se vinifican parcelas por separado)
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