Jacques Boissenot - Entrevista
Jacques Boissenot - Entrevista
Me ha parecido interesante la entrevista realizada a Jacques Boissenot aprecida en el número de Marzo de Sobremesa. Para los menos avezados, señalar que Boissenot, discipulo de Peynaud, es sin duda uno de los mejores conocedores de Burdeos y sus terroirs.
Del articulo, y a efectos de provocar una discusion al respecto señalo seguidamente alguno de los puntos que considero mas interesantes:
- Peligrosa tendencia a la uniformidad de todos los vinos abandonando la personalidad.
- Taninos, en cantidad o mejor solo aquellos de calidad.
- Precios desorbitados de los vinos, Peligro ¡¡¡
- Terroir y factor Humano, quien de cide en un vino, en su opinion el 70% lo da el terroir.
- Vinos de garaje, ";no representan nada";,";a menudo tampoco se trata de vinos muy buenos o excepcionales, todo lo contrario. Se olvida la finuara, la elegancia, la complejidad; son vinos macizos, almibarados e incluso groseros";,";cuesta trabajo terminarse de beber la copa. El gran vino es otra cosa";.
- Madurez, cuidado con las sobremaduraciones.
Bueno, creo que hay para discutir, no os parece. Solamente para terminar que me ha gustado que en la creacion de un buen vino incluya como participe al tantas veces olvidado pero siempre importante Maitre de Chai o bodeguero, personaje fundamental en todas las bodegas y al que casi nunca se le otorga la importancia que tiene ni se valora el trabajo que realiza.
Saludos.
Re: Jacques Boissenot - Entrevista
Ver mensaje de A_Del_Valle¿Qué hace, qué funciones tiene un Maitre de Chai o bodeguero al que tanta importancia le das?
Respecto a los “Vinos de garaje”, me parece generalizar mucho cuando dice que “Se olvida la finura, la elegancia, la complejidad”
Que pasa, que ¿Salen así los vinos por el hecho de elaborarse en una pequeña instalación?
¿Un vino como “Le Pin” es un vino macizo, almibarado e incluso grosero?
Por lo demás dice cosas sensatas y con, por supuesto, mucho conocimiento de causa.
Re: Jacques Boissenot - Entrevista
Ver mensaje de Iñaki BlascoEl bodeguero o Maitre de chai como se denomina en Francia, textualmente maestro de bodega, es al final el que mantiene un contacto diario y permanente con el vino. Pone en practica las instrucciones del enólogo, a quien en muchas ocasiones yo al menos lo he visto, llega a corregir en base a la experiencia adquirida. Durante los periodos de crianza trasiega los vinos y por tanto ve su evolucion de una manera continuada. Detecta los problemas y avisa de los mismos a los tecnicos. Es por definirlo de alguna manera un tutor permanente del vino y por ello coresponsable de los exitos y los fracasos. Si siempre su funcion es importante mas lo es aun cuando la bodega en cuestion no tiene un enologo fijo sino que trabaja con enologo a tiempo parcial.
En lo que respecta a los vinos de garaje, estoy de acuerdo en que quiza generalizar no sea lo mas adecuado pero si es cierto que indica una cierta tendencia. Vemos cada dia a bodegueros/enologos que sacan 3,4 o 10000 botellas y en seguida son encumbrados por la critica. ¿serian capaces de hacer lo mismo para 300 o 400.000 botellas?, ¿son los vinos que hacen entendibles fuera de los cerrados circulos de los gurus?, esa es me parece la idea del comentario mas alla de que efectivamente Le Pin, y otros grandes vinos de pequeña produccion no compartan, afortunadamente, los adjetivos que jacques dedica a estos tipos de vino.
saludos
Re: Jacques Boissenot - Entrevista
Ver mensaje de A_Del_ValleInteresantes reflexiones que luego estudiaré con más detenimiento.
Como adelanto, aunque no se deba generalizar, los vinos de garaje o mejor dicho, esos vinos macizos, yo también pienso que son abominables. Es lo que yo he definido en más de una ocasión como “caramelo concentrado de jarabe de vino tinto”. Superconcentración, repletos de taninos, hay que abrirlos semanas antes para que pierdan un poco su dureza y empiecen a expresar algo que los humanos podamos entender, te bebes dos vasitos y estás saturado y además son carísimos. Con esos argumentos no me extraña que algunos pasemos totalmente de éllos.
Son los típicos vinos de concurso, para impresionar a los catadores de siempre, pero que dudo que en la mayoría de los casos sirvan para una buena comida.
A mi no me impresionan. Dónde está la elegancia y la sutilidad??.
Saludos.
Sobre la participación del enólolo y el terroir
Ver mensaje de A_Del_ValleInteresantes y numerosos puntos de reflexión. En este mensaje me quisiera centrar en el comentario sobre la participación del terroir y el factor humano en la configuración del vino. Yo no estoy tan de acuerdo en que la relación sea 70-30 porque aunque bien es cierto que la materia prima es fundamental para la creación de un vino, es el enólogo el que dedice todos los trabajos que hay que hacer a la viña para que sus frutos den toda la expresión del terroir. Desde mi punto vista, el propio concepto de terroir lo que está introduciendo es una expresión de lo que el enólogo ha querido entender de ese terroir, intentando extraerlo a través de las vides y trasladándoselo a sus vinos.
Y, si no es así, ¿como es posible que de un mismo viñedo distintos enólogos puedan hacer vinos sensiblemente diferentes, con características bien distintas, con diferentes percepciones del terroir del que provienen?.
Sólo es una reflexión en voz alta.
Un saludo
Re: Sobre la participación del enólolo y el terroir
Ver mensaje de Jose ContrerasPor supuesto, no es lo mismo coger las uvas a plena madurez, al límite de la sobremadurez o días antes.
No es lo mismo darle una maceración que otra.
No es lo mismo una crianza que otra, hablando ya de maderas, de tiempos, etc.
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P.e sobre una misma uva se pueden hacer innumerables combinaciones.
Pero hay algo insensible a todos estos procesos de vinificación,
hay una grandeza inherente al terruño, que por supuesto, con
una mala vinificación puede estropearse, pero que existirá a pesar
de la buenas o malas artes del enólogo.
Es el ejemplo de la tortilla: un mal cocinero con un mal huevo harán una tortilla de infarto, un buen cocinero con un mal huevo quizás haga algo pasadero, un gran huevo con un mal cocinero puede resultar una excelente chapuza, pero si a un buen cocinero le damos un gran huevo, quizás nos haga la tortilla más original, o más artística que hayamos probado.
Y aún con un mal o buen cocinero, si el huevo es excelente, seguramente podremos apreciar la bondad de la materia prima y la mala cabeza o las buenas manos de los ejecutores.
Y a los mejor si los dos huevos fueran clónicos, un buen conocedor de huevos diría, sin demasiado miedo a equivocarse, que se trata del mismo huevo, pero cocinado con mala o buena mano.
No se si me explico, pero es lunes, y esto se nota.
Re: Jacques Boissenot - Entrevista
Ver mensaje de A_Del_ValleHacer un gran vino de garaje es complicado pero le concedo más mérito a hacer calidad con las producciones de los Grandes Crus del Médoc (Latour, Haut-Brion...)
Saludos
Gonzalo Lainez (Bodegas Roda)