Impresionante cata vertical de La Tâche
Lo de los puntos...
Ver mensaje de Victor FrancoViendo la lista que me mandas, me doy cuenta que quizás mi mayor problema es con lo de los puntos, en particular porque no puedo hacerme la idea de como cuantificar una experiencia tan personal y porque en la mayor parte de los casos se trata de vinos increíblemente jóvenes, para los que yo siempre te diré que voy a diferir el juicio.
A veeeeeeer...
Château Lafite de las añadas 1996, 1986, 1982
No te negaré que Lafite, como casa, merece un lugar especial en mi corazón. El vino que despertó mi curiosidad, cuando tenía unos trece años y mi abuelo estaba al borde de la muerte, fue un Lafite 66 que el pobre viejo, comido de cáncer, no quería irse sin probar. Es curioso (y no, quizás) que Parker seleccione tres Lafites mucho menos delicados que los vinos más gloriosos que salieran de esa propiedad. De los tres me quedaría con el 86.
Château Montrose 1990
Para usar un iberismo, joooooodeeeeeeeeeeeeeeeeer, macho, que hay que ser masoquista para entrarle a un Montrose tan jóven. Aún en el 90, un año más mullidito que otros, esto es una bestia tánica que necesita muuuuucho tiempo en botella. Para que te hagas una idea, hace poco me tomé un 70 que, aunque tenía su poquito de celulitis en la superficie, era aún más sinuosidad que otra cosa. El 34 es un vino que ahora está acercándose a su punto...
Château Margaux 1990
Una de las dos añadas de Margaux que me he encontrado más descorazonadoras. La otra fue el 89, cuando el Château mismo declaró haber tenido severos problemas con la merlot (hombre, pero la puntuación alta y el "hype" inmerecido a ese vino desastroso no fueron culpa de Parker, sino del Speculator).
Château Mouton Rothschild 1982, 1986
Me autodescalifico para juzgar cualquier puntuación de un vino tan variable como Mouton-Rothschild. Por mí, decalificarlo de entre los cinco no hubiera sido excesivo.
Château Leoville les Cases 1982
He aquí el punto en que Parker y yo coincidimos. El LLC del 82 fue una de las estrellas de ese año y siempre hubiera querido tener más que las tres botellitas que mi presupuesto de estudiante me permitió comprar a su salida, cuando el precio no era completamente ridículo (pagué por las tres una fracción de lo que cuesta una hoy día, gracias a Bob, Jr. y sus ovejitas). Pero con LLC, tal como con Poyferré y con Barton, raras veces se pierde. Hasta en añadas como el 83, el 88, el 93 y el 97 hicieron vinos tremendos.
Hermitage La Chapelle 1990
Aquí no puedo oponerme más. Consistentemente, este vino de Jaboulet me ha dejado pensando en que no entiendo por qué la gente lo valora tanto. Honestamente, si me dijeras que es el 90 de Chave, te acepto la puntuación más alta, pero el La Chapelle 90 es, en mi humilde opinión, una birria. Hay que poner en claro que el 90 fue una añada de vinos fáciles en el norte del Ródano. Muchos de ellos se dejaban beber impresionantemente bien de jovencitos.
Quinta de Noval Vintage 1997
Esa es otra. Muy, muy raras veces bebo oporto. Diabético al fin, pues tengo que calcular bien lo que me trago y los insulinazos que me administro para compensar. No judgment.
Château Haut Brion Blanc 1998
Otro vino con el que uno nunca pierde. El 98 fue muy buen año en Graves y zonas vecinas para los tintos (si no me crees, vete a por una botellita de Pape-Clément). Para los blancos fue mucho más variable, dando en algunos casos vinos que se pasan de poderosos y sacrifican un poco su elegancia. Este lo probé de barrica en Vinexpo 99 y desde entonces no lo he vuelto a catar. Quizás deba...
En cuanto a los libros, pues, nada que agradecerme. Para eso estamos. Lo que pasa es que limitarse uno a un par de publicaciones, sabiendo todos los conflictos de intereses y otras barrabasadas que se dan en el mercado actual del vino, es un pena.
Por cierto, las Purple Pages de Jancis son excelentes. Se me olvidaron en las referencias anteriores.
Un abrazo,
Manuel
El norte y el sur...
Ver mensaje de Victor FrancoTambién, mirando el listado con cierto conocimiento de los cambios que han ocurrido en las últimas dos décadas, te das cuenta de que los productores del Ródano (norte y sur) que se ven favorecidos por Parker son unos cuantos que han alterado su forma de hacer el vino. De los côtes rôties de Guigal, los últimos que pude trtagarme fueron los del 88. Después de ahí la extracción y la madera utilizada no parecen tener límites posibles. Son vinos bastante "traficados," por así decirlo.
Igual, veo que al único Chave al que le da los cien puntos de marras es al hecho en roble nuevo, una cuvée que yo siempre he encontrado decepcionante, pues carece de la autenticidad y elocuencia del Chave "regular."
Y su fijación con La Chapelle, un vino que, no importa de cuantas añadas lo cate, me parece de muy poco interés, es incomprensible.
A medida que los productores de Châteauneuf han adoptado estilos más internacionalistas y desechado ciertos elementos animales y aceitunados en sus vinos, se han hecho más populares con Parker. Claro, para alguien que, en efecto, parecería haber "descubierto" el Ródano en los ochentas, me parece bastante descarado haber escrito un libro entero, de tonillo neciamente seudoautoritario, sobre la región.
Manuel
... y sigo preguntando
Ver mensaje de Victor FrancoTotalmente de acuerdo con lo de puntuar, para mi es una tarea complicada. No me has respuesto a lo de los Pomeroles, algunos foreros creemos que es L''Eglise Clinet, pero yo tampoco puedo hablar porque aún no he probado un Pétrus ni un Château Lafleur. Siento darte tanto la tabarra.
Un abrazo.
Enrrollado en lo de los puntos, se me olvidó responderte...
Ver mensaje de Victor FrancoLa pregunta del burdeos que más me ha impactado es difícil de responder, pero trataré...
No hace much, un buen amigo y tocayo tuyo tuvo la cata anual en la que nos abre su impresionante cava y saca maravillas. En ella, como bien dijera Jayson Cohen, tuvimos casi todos que repensar nuestro "Top 10" enológico.
Tendría que decirte que, en memoria reciente, el burdeos que me ha dejado casi llorando de felicidad fue el Ausone 1928. Claro, tengo que decirte que fue en parte el vino mismo y en parte darme cuenta que aún mi primer gran maestro (de leídas, of course), el magistral André Simon, podía equivocarse. De ese vino André dijo que era problemático, medio resticón y probablemente no de tan larga vida. Y mira, en el verano del 2002 está vivito y enérgico.
Con Vieux Château Certan también tuve una experiencia memorable. El 52 y el 53 juntos me dejaron flipando.
Latour 59 y 61, Lafite 61 y 66, Haut Brion 66, Pétrus y Trotanoy 64, Figeac 64 son todos vinos cuyos aromas y sabores creo que no olvidaré jamás.
Tuve la gran suerte de poder probar el Margaux 1900 y es un vino que me tergiversó. Fue en el 2000 y ya te imaginarás como le cambia a uno la perspectiva al probar un burdeos de un siglo y ver que está vivo y expresivo aún. Igual me pasó, aunque es un vino mucho más joven, con un Latour 45 que le compré a mi madre para uno de sus cumpleaños (la jefa nació en el 45). Me hizo pensar en tantísima historia...
Claro, de los blancos tampoco puede uno olvidarse: Laville Haut Brion 64, Carbonnieux 70, Domaine de Chevalier 64, 66, 70 y 71, Haut Brion Blanc 56, 64 y 70 todos me dejaron en el cielo con su elegancia, vigor y complejidad.
Espero que no te parezca que me estoy jactando de los grandes vinos que me ha tocado probar. En realidad, las oportunidades se han debido a la inmensa generosidad de dos o tres coleccionistas increíbles que conozco, a quienes, por una razón u otra, he agradado y que me invitan a compartir experiencias transcendentales.
Me preguntas sobre mi pomerol favorito. Lo digo sin vacilar, por su fenomenal relación calidad/precio tiene que ser Trotanoy. Casi siempre, incluso en añadas nefastas, da un vino excepcional. El 67 que te menciono arriba es un ejemplo vivo. Tremendo vino. Ni siquiera me gusta hablar de Pétrus, por la mera razón de sus exorbitantes precios. Como no puedo pagármelo, solamente lo pruebo cuando alguien se dispara y me lo abre. No basis for judgment.
Y ahora, ¿respuesta satisfactoria?
M.
Re: Enrrollado en lo de los puntos, se me olvidó responderte...
Ver mensaje de Victor FrancoSolo decir gracias, gracias por compartir estos recuerdos. Nunca entenderé a los que les sienta mal que alguien explique sus experiencias, y menos si son enológicas. Muy agradecido.
Un abrazo.