Otra de blancos, con una relación de favoritos...

Otra vez intentaré hacer esto, pero tomando las cosas desde un ángulo levemente diferente. Me sorprendo a cada rato por el poco tiempo que le dedica el común de los enómanos a los grandes vinos blancos de este mundo. Mucha gente considera que hablar de “grandes vinos” es hablar exclusivamente de tintos. La realidad es que muchas de mis más sublimes experiencias, catando o simplemente bebiendo, las he tenido con vinos blancos.

No me propongo aquí hacer un listado comprensivo de productores, ni establecer ningún tipo de “ranking.” Los productores que enumero a continuación hacen vinos consistentemente excelentes, que siempre me dejan satisfecho y que, en sus mejores momentos, se las arreglan para emocionarme verdaderamente. Estos productores los sigo, buscando buena parte de sus vinos añada tras añada. Hago esto, reitero, en base a buenas experiencias repetidas a través de los años, conociendo la capacidad de evolución de los vinos y habiéndolos disfrutado en contextos muy diversos.

Ojo, que lo que encontrarán aquí no es la selección de un “cazatrofeos.” Hay productores en mi lista que no venden sus vinos por poco dinero. De hecho, algunos viven en la estratósfera de los precios y las botellas que tengo las guardo para ocasiones especiales. Pero la mayoría de los productores que aquí incluyo tienen una relación de calidad y precio muy aceptable. Hay saber hacer, hay prestigio y, sobre todo, hay vinos que te llenan de placer y te hacen pensar en igual medida.

Por motivos de salud, pocas veces consumo vinos de dulces, de manera que estas páginas se limitan a los blancos secos de los productores que cito. Lamento que los soberbios vinos de variados niveles de azúcar residual producidos en Alemania, Francia y Austria no formen parte de lo que aquí recopilo. Seguramente hay gente más capacitada que yo para hablar de ellos.

Empiezo de la forma más obvia, con Borgoña. Siempre he dicho que aquellos asilvestrados norteamericanos que inventaron el club del “ABC” (o “Anything But Chardonnay,” en el sentido de no beber vinos de esta uva) no beben suficiente borgoña blanco del bueno.

Para mí, los productores esenciales no son muchos. Siempre compro los vinos de Ramonet (Chassagne, Puligny y demás Montrachets), Carillon (el mejor Puligny “Perrières que conozco), Bernard Morey (un “terroirista” acérrimo, de Chassagnes y Pulignys muy expresivos), Boyer-Martenont (toda una gama de Meursaults de exquisita expresividad), Guy Roulot y el Marquis d’Angerville (el Meursault “Le Tesson-Clos de Mon Plaisir” del uno y el “Santenots” del otro son tremendas compras en el mercado actual). Claro, si mi bonificación anual ha venido gorda y puedo gastarme la plata en algo excepcional por su calidad y su precio, los increíbles vinos de Meursault y zonas aledañas que hace Jean-François Coche-Dury son mandatorios.

En Borgoña, Chablis lleva plato aparte. Dauvissat y Raveneau son mis “usual suspects.” Pero hay muchas otras casas produciendo chardonnays verdaderamente magníficos por allí por el Yonne. Tribut, Boudin, Pinson y Droin se me ocurren, de primera intención.

No es secreto que me encantan los blancos de Graves. En pocos lugares del mundo se hacen vinos de guarda que recompensen tan bellamente la paciencia de quien los pone en bodega. En principio. Las palabras “Haut Brion” son un muy buen apellido para algo que vale la pena guardar y beber en su punto. Haut Brion Blanc, Laville Haut Brion y hasta Les Plantiers du Haut Brion son divinos y piden entre diez y cincuenta años de botella. Pero no puedo dejar de mencionar a Domaine de Chevalier, que me cautiva con la mineralidad y el infinito detalle de sus blancos. Y Château Carbonnieux, después de unos añitos dudosos, ha vuelto a dar la talla. (Sigue)