Juan, A ver, punto por punto... Contino, tal y como dices, logra un

Juan,

A ver, punto por punto...

Contino, tal y como dices, logra un equilibrio entre tradición y "modernidad'''' que es absolutamente admirable. Cuando hablo de que Madrazo está creando productos "modernos" me rfiero a que es uno de los pioneros en España en hacer y mercadear el vino de "single vineyard," basando la identificación de calidad de su vino "premium" en el valor de un solo pago. Vamos, que para los franceses eso es viejo, pero lo que es en España... (No olvidemos que Riscal, hace un siglito ya, logró, con algo prestado de los franceses, una mini-revolución en Rioja; en aquellos tiempos ellos también eran "modernos...")

En los vinos mismos, las características "modernas" se notan más sutilmente. Digamos que son vinos, como decimos los caribeños atorrantes, "con todos los periquitos," bien "fully-loaded," pero que se comportan con mucha gracia y elegancia.

Hablando de elegancia... En mi experiencia, el equilibrio de frutosidad y estructura en todas las etapas del desarrollo de un vino, de principio a fin, es lo que dicta la longevidad en la gran mayoría de los Riojas, como en todos los vinos que destino a mi bodega. Fruta madura, taninos responsables pero, y he aquí lo que gracias a Mr. Porker y otras seudoautoridades como él, muchos de los vinateros "new wave" olvidan, la acidez que es crucial para completar la estructura del vino. Si de joven un vino me presenta, aparte de aromas y sabores atractivos de fruta, un espinazo tánico y acídico sustancial, no veo por qué no añeje bien.

En cuanto a esos Prioratos... Pues, la clave de sus muertes prematuras es el abuso de uno o más elementos... Fruta madurada in extremis, luego dejada en remojo hasta lograr la sobreextracción que hace un vino fofo y negro de cuerpo y alma. Luego, la barbaridad de Radoux, o de Missouri, o de Eslovenia, o de donde quiera que estén sacando sus tablas esos muebleros que nos dan la barrica nueva... Lo que sale, en fin, es un desastre en que los taninos de secano impartidos por la madera dan, entre los dulzores de la fruta mermeladesca, una falsa (podemos decir "engañosa" impresión de que el vino tiene algo sosteniéndolo...

Ejemplos de los bodrios horribles creados de esta manera en España sobreabundan.

En Rioja: La producción completa de Artadi (¡UUUUURGH!!!), Torre Muga (la pregunta del millón: "¿Qué los poseyó?"), los sosos e hipercaros ascos de Roda (todavía recuerdo el dolor que me dejó un Roda I 94 no hace mucho en el cielo de la boca; como masticar palillos con ketchup...) y tantísimos otros.

En el Duero: Todo a lo que mete mano Peter Sisseck, especialmente los mamarrachos esos que llevan "Pingus" como apellido (vamos, que la frase "de pinga" en cubano los define perfectamente; perdon por el semitaco), el horrible Pesquera Reserva ''''96 (no me explico lo que pasó ahí, pero eso es un vino muy mal hecho) y tantos otros que me comienza una migraña nada más que de pensarlo. De hecho, la breve lista de los Dueros decentes es mucho meas fácil de hacer.

En el Priorato... ¡Ay, por Dios! El 99% es basura sobremanipulada. Una pena, ¿eh? Yo una veZ tuve mis esperanzas para con la Cabernet garnacheada de los hermanos Pasanau, para con lo que hiciera la esposa de Eric Solomon... Pero en estos tiempos la cosa está feeeeaaaaaa.

Los "Olivos" de contino que he probado (''''94 a ''''96) todos demuestran excelente equilibrio. Me recuerdan, en cierta forma, a los 904 de La Rioja Alta hechos antes del ''''90. Se van desenvolviendo lentamente, mostrándote lo que tienen poquito a poco. No sé, pero creo que eso es motivo suficiente para apostar por ellos de aquí a quince años.

Ojo, que lo mismo va por el CVNE "Real de Asúa..."

Un abrazo,

Manuel