El trabajo de Crusat en el Barbanza — Adega Entre Os Ríos

Hace tiempo que no subo un reportaje, por lo que hoy quiero acercaros hasta  Adega Entre Os Ríos, el universo personal y familiar de  José Crusat.

Esta bodega familiar nació el día en que el abuelo de  Crusat se acercó hasta  A Pobra do Caramiñal con la intención de comprar una barrica vieja y terminó adquiriendo una casona de piedra con algo terreno, en donde más adelante se construiría la bodega. Pasear hoy por sus viñedos es pasear por la tradición. Viñedos donde mayoritariamente tiene viñas dedicadas al  Albariño típico de la zona del  Barbanza, que da racimos más pequeños y compactos. También ha dedicado esfuerzos a la recuperación de la variedad blanca  Raposo.

La primera vez que pude visitarlo fue en el 2021. Desde entonces hasta ahora, Crusat trabaja más o menos igual, aunque han ido apareciendo algunas cosas nuevas. La tinaja se ha asentado definitivamente en la bodega — el Albariño se comporta bastante bien en ella — y, actualmente, tiene unas cuatro. También trabaja con algunas damajuanas y, por fin, ha sacado al mercado los ancestrales de Albariño. 

La bodega ha crecido en ventas pero no así tanto en volumen de elaboración. Para paliar esa situación, dado que en la zona no hay tanta disponibilidad de uva, se ha dedicado a plantar más viñas. Para ello, se hizo con un eucaliptal de cuatro hectáreas que lindaba con su casa, con una orientación sur excelente, sobre suelos de esquistos poco profundos. Suelos con inclusión de mica, hierro y algunas arcillas. Aunque el Barbanza sea, en esencia, una roca granítica, Crusat me explicaba que el granito se focaliza sobre todo en la sierra; en las laderas bajas predominan más esos esquistos formados por debajo de los granitos. Así, esta finca la está replantando con Albariño, tanto en espaldera como en emparrado, y también está recuperando bastante Raposo.

El objetivo es poder acercarse a las cincuenta mil botellas de producción. Esta nueva plantación le permitirá tener más uva propia sin dejar de lado a la gente con la que trabaja habitualmente. A día de hoy, cada vino es prácticamente una mezcla de todas las parcelas de donde sale cada variedad en concreto, una muestra de lo que es el territorio. 

Por ahora no embotella parcelarios, si que va haciendo alguna que otra prueba aislada, pero por ahora piensa que esto de hacer vinos de los parcelarios es un run run hasta que no se demuestre que esas parcelas son capaces de dar una calidad continuada en el tiempo. Además, habría que imponer ciertas exigencias, como que ese día entrase en bodega solo la uva de ese viñedo o que la técnica no marque por encima del carácter del vino. Mientras tanto, la separación y clasificación de sus vinos viene dada por el “juego” que hace en bodega con las diversas técnicas de vinificación.

Me acerqué por primera vez a su trabajo aquí, en Edimburgo, a través de su Saras, una cuvée de Albariño que ya no saca al mercado. A partir de ahí empecé a seguir su evolución con atención. Como os mencionaba, Crusat trabaja mayoritariamente viñas dedicadas al Albariño típico del  Barbanza, de racimos pequeños y compactos, recupera la variedad blanca  Raposo y algunas  tintas costeras.

Con esta base ha mantenido una línea clásica que respeta lo que ya hacía su padre, vinos como Altares de Postmarcos o Pintadoiro y, al mismo tiempo, ha desarrollado otra gama en la que se permite dejar salir su parte más personal sin restricciones:  KomoKabras. Es ahí donde hace sus locuras.

Altares de Postmarcos es el vino principal. Un Albariño como el que hacía el padre, de perfil más maduro, como los de antes. En bodega pude probar un 2015 que me gustó especialmente por su trabajo en lías y fermentación maloláctica.

Vulpes Vulpes es su monovarietal de Raposo. Vino que no lleva el sello de la IXP porque una de las viñas es centenaria y pertenece a un viticultor antiguo que nunca la registró como Raposo, ya que antes de 2011 estaba prohibido elaborar vino con esta variedad. En Barbanza, siempre encuentro que la Raposo es un punto más etérea y dinámica, con recuerdos cítricos y un toque ahumado casi de brasa. En lo aromático aparecen jazmín, flores blancas, paraguayos, mirabeles y nectarinas. Es una variedad glicérica, con una acidez bien integrada, no tan tensa como en  Betanzos — donde se la conoce como  Branco Lexítimo. En boca es ingrávido, salino y pétreo. Es una cuvée que elabora en inox y que reposa en autólisis estática hasta febrero aproximadamente, por lo que suele abrir con una ligera reducción a mechero zippo; conviene airearlo un poco.

La línea  KomoKabras es donde el proyecto se vuelve explícitamente experimental.

La  etiqueta verde es un Albariño criado sobre lías, del que una parte realiza fermentación maloláctica y crianza en lías reductiva, mientras que la otra mantiene un perfil más fresco. Suele ser un vino que destaca por aromas como la manzana, bergamoto, un punto a hoja de limonero, piel de pera, salitre. El trabajo con lías le aporta una cremosidad sutil que no resta frescura. Tiene buena grasa gracias a esa parte que hace maloláctica. Actualmente elabora cuatro depósitos. 

La  etiqueta blanca fue un ejercicio puntual donde trabajaba el Albariño en barrica, pero con crianza oxidativa. Solo lo hizo una vez, en 2014, pero es una etiqueta que espera recuperar en cuanto pueda hacerse con una barrica de 500 litros. A partir de ahí centró sus esfuerzos en la  etiqueta amarilla, que es el Albariño que fermenta y se cría en barrica durante unos diez meses. Es, sin duda,  mi favorito de todo lo que elabora. Se perciben notas de madera vieja que aportan cierta humedad, pero sin encubrir la variedad. Mucha fruta: manzana roja, ciruela claudia, melocotón blanco. Tiene menos peso que el verde, pero mantiene una boca amplia y mucha verticalidad. 

La  etiqueta naranja es el Albariño elaborado en tinaja, ‘tinalla’ en gallego. Fermenta con pieles, sin raspón, y permanece en contacto con ellas unas tres o cuatro semanas, para después criarse unos diez meses en ese recipiente de barro. Aparecen notas de piel de pomelo, aceites esenciales de naranja, earl grey y orejones. Boca ligera, fresca y profunda; un  vino naranja que deja entrever todavía su identidad varietal.

El KomoKabras  D-Mencial es una Mencía costera elaborada como un rosado, con una maceración de tan solo 3 horas pre-prensado. Se hace en acero con uva comprada, pero eso no lo convierte en un vino menor. Tiene un perfil rústico, con un punto de humo y fruta negra poco madura — ciruela, moras, grosellas. Es un rosado para pasárselo bien.

Dentro de los tintos, el  SPD del 2021 es un monovarietal de Espadeiro que se pasó cuatro semanas bazuqueándose pero, al ser una variedad que no suelta color, parece casi un rosado. Se quedó en diez grados de alcohol. Muy sápido, herbal y cárnico. Se elaboró en barrica.

KomoKabras  K-ño es un monovarietal de Caíño criado en dos barricas de 600 litros. Es un Caíño más agresivo, rústico, con ese punto de hijoputismo. Cuchillo y seda, es decir, es una variedad afilada pero elegante. Cuando hay algo en el Caíño que no le convence, lo embotella como  O das Vellas, siendo un vino muy de pueblo, muy de casa. Este último (2023) que probé tenía un puntito de volátil sana que, personalmente, no me molestaba: cosquillea en la nariz. Es floral, no verdea, recuerda a las guindas, el zumo de granada y grosellas. Divertido, muy salino, costero y rústico.

Del  Brancellao + Mencía 2022 elaboró una sola barrica, 50/50, con fruta de una parcela de 60 años en Poio. Quizá fuese su tinto más inmediato. Bastante golosín, pero por intensidad aromática no por dulzor. Domadito y fresco. Muy bebible.

Pintadoiro es un monovarietal donde mezcla dos tercios de Mencía costera con un tercio de Mencía berciana de su colega Germán Blanco. Como juego me parece muy chulo. Es un vino divertido y equilibrado, una lucha entre cuerpo y tensión. La Mencía del Bierzo aporta un punto de madurez que suaviza muchísimo los verdores y la vitalidad de la Mencía costera.

Como podéis ver, Crusat nos ofrece vinos juguetones y profundamente personales que, además, ganan en complejidad y aplomo con el paso del tiempo. En esta ocasión he decidido dejaros un perfil general de cada cuvée, centrándome en los rasgos comunes que he podido observar a lo largo de las distintas añadas. Después, como es lógico, la naturaleza de cada añada marca el carácter de cada cuvée, pero esos rasgos generales definen su ADN.

Vosotros los habéis probado?