Borgoñas 10 y un Borgoña y un Borgoña y Las Palmas jeridero de vinos

Desde cereza y pequeñas frutas rojas hasta el encanto y la austeridad de unos vinos que a lo largo de una tarde han dado muestras de escalofrio sensorial, libertad de animos, complejidad y persistencia, el Nuits-Saint-Georges Georges Mugneret Les Chaignots 1990 entró casi sin respirar. Se hizo un silencio roto por el chasquido de algun lapiz de pan o cuello de apio pero no habia que esperar para que alguien dijera que la acidez está bastante presente pero sin exceso cuando subia la copa de un Chambertin Clos de Bèze 1990 y una determinada finura de notas y sensaciones se agolpaba en la siene. Miraba el borde de la copa como quien mira a su verdugo, aquello podría matarme, estoy seguro hasta que un desliz aromatizado con vainilla me dejaba frente a la sonrisa de carmin de amanecida entre frutas rojas y monte bajo (setas) y el empuje en el cielo del paladar saboreando Les Fuées 1998 el Chambolle-Musigny de Jadot; aqui me quedé un rato más, manipulado por el roze del vino suavemente avainillado, tan elegante que impresionaba, buscaba casi la reverencia.

Nada, sin descanso, casi las 3 y treinta de la tarde de alisios suaves para que Rouget Echézeaux 2000 despertara sus sentidos y sus sutilezas, apuntase al corazón con un vaho de violetas e inspiraras muy profundamente las notas de cereza y frambuesa muy madura, de especias suaves con un pizco de ahumados casi, el fervor de la piel dura de la pinot noir trayendo ese recuerdo de madera...

Tengo la copa de Armand Rousseau Clos de Bèze 1990 otra vez y casi lo recuerdo más intenso que el Clos Saint Jacques pero es pura osadía, a veces, estos vinos te dejan impresiones que otros ya han dejado antes y estamos perdidos. Y viene algo de más opulencia, aunque suave pero bien embalado en una frura soberbia, chirriante en boca con una cortante acidez y de gran expresividad: un Ladoix Corton Le Rognet 2000 de Mallar & Fils, lleno de complejidad y levantando una estructura que asusta casi un poco, es sutil su mineralidad en la nariz y te arrastra a unos melocotones que casi muerdes. El toque de regaliz negro es genial. ¿O es regaliz con vodka casi?

Un tazón con caldo de verduras Eugénie y un puré espumoso de berros alivian cierta angustia. Está bien. Compensa tanta extravagancia y nos redime con misericordia.

No puedo quitarme el Clos de Bèze pero me fijo en la copa de al lado. Clos de Epéneaux 2002 de Comte Armand. He acabado la impresión en mi mente de ese regaliz majado con vodka y aqui nos sale este muchachote con aromas mentolados, vigoroso, todo parece fundido y absolutamente perfecto con toques de aguardiente de ciruelas blancas y voluptuoso con ese trallazo de roble que deja el vino de pie, profundamente clavado en su propia concentración. Es tan sugerente como el Volnay suyo y no pongo añada. Uno se rinde ante evidencias. Al menos a mi me lo parece. Un mordisco a los pinchos de lubina con nabo me devuelve neutralidad en el paladar. Ese picor nato que sube a la nariz como una infusión verde, atrevida. El sabor es bueno, crujiente, la lonchita de papa tostada es un buen final. Recuerda a un Botaina. ¿O es el mar?

El Gevrey-Chambertin Les Cazetiers 2002 es lo más estilizado hasta ahora, con una triunfante añada a sus espaldas, soberbios aromas de grosellas negras, con mucho peso, me hace compararlo con el Clos de Epéneaux y llegan entonces esos magnificos aromas dulces de la trufa, la ciruela de piel ácida, el rojo pasion de la uva excelente. Les Chaignots, la nariz ha subido, tiene ahora un gram encanto, es muy expresivo y en boca se derrite con su jugo todo tan bien compensado. Excelente. El otro trago de Chambolle Musigny Les Fuées con taninos todavia robustos, marcando la acidez una silueta de finura extraordinaria, largo...Me preparo para Les Amoureuses 2002 de Roumier, impresionante, cantidad de fruta, el trago primero, hay que tirarse a la yugular de este vino antes que se enamore de otros escenarios; aqui hay autoridad, hay complicidad de taninos y concentración, de extractos fundidos como el sol tuesta la piel, suntuosamente, un vino de egolatras, bellos aromas, intensos, fantastica madurez, distancia interminable... Es un bello Chambolle-Musigny de los que no hay queja. Vuelvo a masticar lubina. No me quejo.

Miro a la mesa y alguien escancia ya el fantastico Bonneau de Martray Corton-Charlemagne 1996 con su abierto abanico de mantequillas y flores, una blanca fruta y esos toques tropicales, bacon y distinguida acidez tan exhuberante. Hay menta y finas hierbas, corrosivamente voluptuoso, aromaticamente elegante, fina acidez, brillante sabor en boca...Este vino que tendría que ser el único para beber toda una tarde hacia poniente casi al final de Las Canteras o de rayban con miras a Pasito Blanco, ay Dios! y ya huele el pedernal, se quema en la boca... se me acaba la seductora imagen del Rouget Echézeaux y estoy negandome en redondo al jarrete de ternera, maldita dieta, casi prefiero que deje de ser atractivo y me den algun remedio para contrarrestar esos pulidos frutos rojos del Cuvee Duvault Blochet 2002, quietísmo, tal vez de esos vinos que necesitan enormes temporadas en botella, prohibido asomarte a su cristal, pero estaba cubierto de toques de roble fino con bayas muy maduras y es un trazo de bello sabor en el paladar, cubre todo el hueco con una delicada concentración, sabores cautivadores, deliciosa seda, taninos redondos, levanta notas de menta y ¿por qué estamos ante los mismos vinos, imposible distinguir ya cualquiera d e ellos, qué importancia tiene, son los mismos, nada puede ser diferente, qué pasa aqui?

Joseph Drouhin Bonnes Mares 2002 nos presenta una razon más para seguir en esto, mucha violeta en nariz y a pesar que el vino puede pasar más tiempo en botella aqui está la prodigiosa mano persistende de Drouhin, en su vino de densos aromas, de lúcida fruta, esa brillante acidez como una barrena dando sensaciones de enorme complejidad y frescura, soberbia la longitud, es imposible hacerse una idea de ubicar las emociones de este vino y entramos en el Beaune Clos de Mouches 2002 que cae con una buena hora de media tarde de invierno, aun temprana porque en la playa todavia se mojan los pies algunos pibes y sabemos todavia algo más de la fantástica añada, de los roces minerales y la concavidad de de sedas y elegancias, no tan vigorosas las notas tal vez como el Epéneaux de Comte Armand pero intensa y larga persistencia sin duda. Hay que buscar ese fondo mineral que deja en nariz al rato de beber varios sorbos. Está más completo, mas equilibrado que el Bonnes Mares, más fragil tambien. Es dialéctica. Recordamos al Volnay Boillot, pero tambien es alargar un tema cuando tenemos una definitiva por catar el Puligny-Montrachet Les Combettes 2002 de Leflaive, un bello, maduro y opulento chardonnay, con el tapiz de albaricoque y algun recuerdo tro`pical pero dando y dejando en boca una grasa sensacion muy agradable, fina, con toques de hierbas y algun recuerdo de goma arabiga, bolleria y jazmin en la retronasal. Y de aqui me puse a retroceder. Al final me quedó la duda de cual era el vino que buscaba. Cual era su significado de una tarde entre otros. ¿Alguno repetido? ¿O todos la misma idea?