Al hilo de otros hilos: ¿Sobre el vino humano? I

Al hilo de otros hilos, como el de Juan Such y sus botellas a medias, y de algunas lecturas, y el catálogo de Madrid Fusión de este año, revisando las recetas que trae, he estado dando vueltas a la idea de que hace tiempo que ni comidas ni vinos, en un amplio y esnob porcentaje, buscan ya ser acompañantes de otras ocasiones más humanas, como una comida o una conversación, sino protagonistas celosos y excluyentes, y creo que eso me gusta cada vez menos porque cada vez menos tienen que ver con la vida “normal”.

A mí, como a Juan, me pasa tener la nevera llena de botellas a medias continuamente porque en casa bebo casi sólo yo y he tenido que acabar con las existencias de tapones de vacuvin para poder mantener el ritmo de probar varios vinos; y como Juan, resulta que al final casi lo que más consumo, porque no hay hora que no pegue ni comida que no mariden –incluyo las carnes más sangrientas en ello, que en gustos hay poco escrito con tino-, son finos y manzanillas pese a los problemas de comprarlos en condiciones. Y sobre las comidas, pues también en casa yo busco cosas ligeras, agradables, y como me dedico a otros menesteres laborales que no son la cocina, pues cuando encarta no hago fabadas con espumas de foie o aires de potaje de vigilia, o crujientes de puchero: sólo fabada, o potaje, o puchero.

Con los vinos, a veces uno tiene la sensación de ser un tanto “agredido” con cierta concepción misma y actual del vino: por no hablar del precio, que es tema que le cedo con humildad a Andreu, cuando leo microvinificaciones, selección por granos, tostados de sesenta tipos de doce robles distintos, y en las notas de cata salen más frutas y verduras y minerales distintos que en una enciclopedia medianita, a veces no hay más remedio que acojonarse ante tanto derroche de sapiencia, y claro, no vas a abrirte esa botella tan “perfecta” para un aperitivito o una comida ligerilla, habrá que dejarla para una gran ocasión, digo yo, por honrar tanto la ocasión como el producto; lo que ocurre es que cuando llega la ocasión, y eso es extensible a tantas otras cosas, el horizonte de expectativas es tan amplio que los riesgos de desilusión se han disparado, y las posibilidades de que la ocasión y el vino sean sorprendentes e inolvidables han menguado preocupantemente.

Con las recetas que decía del catálogo de Madrid Fusión uno tiene que tener una cocina con más aparatos que una clínica dental, y de proveedor de materias primas al mismísimo Marco Polo, para poder estar a la altura, pero luego resulta que la vida diaria está llena de ensaladas, pescado o carne a la plancha, yogures, guisos clásicos; y con el vino creo que se está desbarrando demasiado con tantas frutas y matorrales y lichis y leches –léase notas lácteas, claro-, servido en noventa y dos copas a 24 euros cada una. Se está desbarrando por hacer vinos poco humanos, que no sirven para comer todos los días, la ilusión de muchas marcas son las termonucleares de frutas con color negrísimo, y nosotros aquí pagando barricas nuevas y viñas viejas -¿pero hubo alguna vez filoxera en España?- a porrillo.

Pero luego, ahí están los Tobía, Luis Cañas, Luis Alegre, Puerta Palma, Tares roble, Canforrales, los finos y manzanillas, los vinos de 3 a 10 euros que son los que dan la cara por el mercado y el disfrute del vino; porque el vino es comida también, y eso se olvida demasiado ya, se come con él, se disfruta con ambas cosas a la vez –aún no he conocido al tipo que cene sólo una botella de Contador-, se junta uno con gente para beber y comer y se habla de comida y bebida, pero no sólo de eso.
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