Artículo “;Los Nuevos Reyes”; (consideraciones)

1 – En primer lugar agradecer a Iñaki el Brujo el currelo que se ha metido mandando mensajes porque la verdad es que me han encantado los dos artículos y me han enseñado muchas cosas

2 – Voy a copiar extractos y comentarlos:

ARTICULO:“;A menudo se afirma que estos vinos de moda y de la nueva era se elaboran con la fruta de vides viejas y se envejecen en roble nuevo al 100%, sin clarificar y sin filtrar, como si estas técnicas por si solas fuesen responsables de conseguir los vinos superiores. Por alguna lógica torcida, las palabras mágicas "vides viejas", "rendimientos bajos" y "sin filtrar" cuentan más que un gran vino viejo, distinguido y con un historial de resultados confirmados a largo plazo”;

*** Conclusión: Como en todo no se debe generalizar puesto que hay maravillosos Riojas “;de alta expresión”; (Calvario, Roda, Artadis) y maravillosos Vinos Finos de Rioja (Viña Tondonia, Prado Enea..) pero debo admitir que la mayoría de los vinos que prefiero son los primeros puesto que disfruto con la fruta y las buenas maderas más que con esos necrovinos que la mayoría se sostienen a base de acidez desligada. Los Vinos Finos de Rioja no deben dejar de hacerse. ¿Por qué vamos a quedarnos con un tipo pudiendo tener los dos?

ARTICULO: “;Algunos escritores han llegado incluso a hacer declaraciones que afirman de una forma global, pero sin documentación, que los vinos de las bodegas clásicas de Rioja, los mismos que han tenido tanto éxito en la subasta de Christie´s, son "tristes", "desvaídos", "cansados", "oxidados", "completamente sucios", "viciados por el deterioro bacterial" y "las víctimas de prácticas vinícolas del Viejo Mundo, que a veces son también de mala calidad". Hubo uno que incluso afirmó que los vinos clásicos de Rioja eran "descaradamente oxidados".

*** Conclusión: Por desgracia y salvo honrosas excepciones estoy totalmente de acuerdo

ARTICULO: “;En mi opinión, es mucho pagar de 50 dólares a 250 dólares la botella para vinos sin comprobación y que posiblemente no duren cinco años”;

*** Conclusión: Yo no soy mucho de guardar vinos para que la palme y se los beba un heredero pero pienso igual. No hay derecho a pagar las burradas que se pagan por vinos que no son de guarda

ARTICULO: “;La obsesión actual por los vinos de Priorato, en el sur de Cataluña, es otro caso del mismo tipo. El historial irregular de Priorato en cuanto a la elaboración de vinos (y en cantidades muy pequeñas) se basa en su capacidad para impresionar en las catas con vinos con extractos frutales intensos, un contenido alto de alcohol y roble nuevo. Sus precios absurdamente elevados responden a la escasez y la leyenda extendida de boca en boca por gente que no puede haber tenido más que unos pocos encuentros con estos vinos.
Cuando empecé a catar vinos de Priorato en sus bodegas, los valoré mucho, pero las catas más recientes me han decepcionado. En enero de 1999, en una cata privada con Stephen Tanzer, el editor de The International Wine Cellar, los dos llegamos a la conclusión de que ­con la excepción de unos pocos vinos como el carísimo Álvaro Palacios L´Ermita (260 dólares la botella), que es excelente”;.

*** Conclusión: No puedo estar más de acuerdo. Por fin alguien me da la razón después de la caña que se me ha metido en el foro por esto. Sé que no me dejarán entrar en el Priorato pero creo que salvo los vinazos de Álvaro Palacios a los demás les falta tanto elegancia como capacidad de envejecimiento y les sobra precio.

ARTICULO: “;En muchos casos, las bodegas españolas de la nueva era parecen tener una preferencia servil por los vinos de estilo internacional con un preponderancia de roble nuevo, fruta demasiado madura y un contenido alto de alcohol. Al ser generalistas en vez de especialistas, muchos escritores de vino premian este estilo internacional homogeneizado por encima de la identidad de cada zona y, a menudo, parece que hacen un esfuerzo especial para alabar la inclusión de cabernet sauvignon en mezclas elaboradas en zonas que no tienen la tradición de cultivar esta variedad. Cuando una bodega sigue esta receta, el sentido de terroir disminuye (y el roble nuevo suele borrar lo poco que hay), se pierden las características varietales, y se inicia el ocaso de la singularidad e idiosincrasia de cada zona, que hacía que el mundo del vino fuera tan diverso, interesante y divertido.”;

*** Conclusión: Excepto en lo de que el roble nuevo quita personalidad al terroir estoy al 100% de acuerdo en todo lo demás. Estamos todo el día alimentándonos a base de Cabernazos sin elegancia que homogeneizan nuestros vinos.

Saludos, perdón por el rollo (espero reformarme) y espero no haber ofendido a nadie