Vino de conversación ...

Buenos días Alain. ¿Qué te parecen el resto de los vinos de la Tour Vieille, si es que los conoces? Voy a pasar la Semana Santa en el Rosellón y esta, en principio, era una de las bodegas que pensaba visitar al haber escuchado buenos comentarios. Un saludo

José Ángel Nuevo

Muy buenas, José.

Te diré - con el paso de los años - que prefiero con mucho los vinos de Sarda-Malet pero Jerôme Malet arrancó sus viñas en 2017, a causa de la urbanización galopante de Perpignan. Quedan unas cuantas propiedades que elaboran excelentes vinos ecológicos en el Rosellón : el Domaine Cazes ( el no va más de la zona con sus 60 hectáreas ) el Domaine Laguerre ( poco conocido pero interesante : 20 hectáreas ) y, sobre todo, el Clos du Rouge Gorge ( absolutamente apasionante con sólo 5 hectáreas ) : en mi sentir, los vinos que bebemos deben ser sanos - ante todo - y ofrecer una buena relación calidad precio, así que no me interesa lo que elabora Gérard Gauby, porque sus mejores vinos rondan los 70 €. Cyril Fahl es un gran viñatero que viene del Loira y que trabaja en biodinámica. Te dejo los datos de contacto para solicitar cita :

Clos du Rouge Gorge
6, Place Marcel Vié
66720 - Latour-de-France
[email protected]

Un cordial saludo / Alain

Muchas gracias Alain por tu información, que sin duda me va a resultar muy útil. La verdad es que mis conocimientos sobre el Rosellón en cuestiones vinícolas son muy limitados, así que tu comentario tiene doble valor. Hasta la fecha nada más he bebido algunos vinos de Danjou Banessy, Clos de Fees y Foulards Rouges, que la verdad es que me han sorprendido muy gratamente. Me pongo manos a la obra para ver si puedo concertar una cita con alguno de esos elaboradores.

Saludos cordiales

José Ángel

Perdón que me entrometa en vuestra conversación.

Domaine Gauby en su gama baja y especialmente los blancos (Les Calcinaires y el Vieilles Vignes) valen la pena y no son tan caros comprados en Perpignan. Me gusta mucho este productor.

Un abrazo.

No hay ninguna intromisión, ya que estamos aquí en un espacio público. En efecto, estos vinos son excelentes pero casi todo lo que produce Gérard Gauby está sometido a la especulación : por ejemplo, el tinto " Vieilles Vignes " que cuesta aldededor de 30 €, como el blanco, puede alcanzar 390 €. No es el caso de " Les Calcinaires " cuyo precio está estable - 15 € - pero ¿ hasta cuando ?
Si José me pregunta por " La Tour Vieille ", es que desea visitar propiedades y no buscar vinos en las tiendas. Por eso, le recomiendo el Clos du Rouge Gorge cuya gama de vinos nunca supera 24 €, excepto la cuvée bautizada como " L'Ubac " que cuesta 50 € : por lo que toca a la calidad, Cyril Fahl sigue de cerca a Gérard Dauby. Por desgracia, cada vez que una propiedad obtiene dos estrellas en la " Revue des Vins de France ", es siempre la misma cantilena : los precios suben y la notoriedad provoca la especulación.

Un cordial saludo / Alain

Gracias por la aclaración.

¡Qué locura lo de los 390 €! ¿añadas antiguas o concretas?

En mi último paso por Perpignan un hostelero de la playa me vendió los tres Calcinaires que le quedaban por 10€ la botella. En la carta los tenía a 24€ y me dijo que no los vendía...

Por lo que toca al tinto " Vieilles Vignes ", se trata de la añada 2015 : no sé por qué los blancos no se venden, mientras que son sumamente originales. Te diré que es cuestión de nacionalidad o/y de cultura : los que entienden de vino en España, son más educados y eclécticos que los franceses. ¿ El mejor ejemplo ? Los vinos del Jura no se venden bien en Francia, mientras que conozco a muchos usuarios de Verema que buscan estos vinos y que se dan cuenta de que la relación calidad precio es insuperable : van de vacaciones en esta zona y llenan el maletero de su coche.

Un cordial saludo / Alain

Yo soy uno de esos que disfruta del Jura: http://www.vinowine.es/enoturismo/bodega-domaine-berthet-bondet-de-jura-en-francia.html

Entre otras cosas ;-)

¡ Chapo ! Un artículo de excepcional calidad, delineado con mucha precisión.

Discrepo un poco con los orígines del vino criado bajo velo de flor en el Jura. Hay otra leyenda : monjas del siglo VII que hubieran elaborado este vino, porque a ellas le gustaban los vinos de Jerez y de Tokaj, imitando su estilo. Esto no me convence.

Pierre Galet, nuestro incansable ampelógrafo - tiene 97 años - habla del azar : la palabra " vin jaune " aparece a principios del siglo XIX en los diccionarios, lo que significa que, antes, el vino procedente de la savagnin era criado sin velo de flor. Muy a menudo, el azar hace bien las cosas : por casualidad, un viñatero desconocido descubrió, en su bodega, una bota de vino olvidada : el velo de flor lo había protegido y, en vez de vinagre, pudo probar un extraño brebaje que sabía a nuez seca, a curry y a hongos deshidratados.

Si este tipo de vino tuvo mucho éxito en el Jura es por qué combinaba excelentemente con el queso Comté, las morillas y las nueces : manjares típicos de esta región. Es decir que la gastronomía lo supera todo y determina la elaboración de los vinos : el macvin y el vino de paja ponen de relieve el jamón ahumado, el bleu de Jex y la tarta de nueces. Existía también una especie de vino de hielo o de vendimia tardía al que llamaban " vin de gelée ", elaborado bajo la influencia alemana, pero demasiado costoso de producir. No olvidemos que los habitantes del Jura eran ante todo campesinos, y los campesinos nunca quieren tomar riesgos : la elaboración del vino de paja con uvas protegidas de las inclemencias del tiempo era mucho más tranquilizadora.

Mira que existe otra región francesa donde se elabora vino bajo velo de flor : en la AOC. Gaillac, Robert Plageoles y sobre todo, Michel Issaly - Domaine de La Ramaye - que ha bautizado su vino - criado durante 11 años - como " Vin de l'Oubli " : lo que da crédito a la idea de un vino olvidado.

P.D. El amigo Ferran Ferrero es adicto a los vinos del Jura : abre los ojos como platos y saliva mucho cuando destapan una botella de Château-Chalon : si lo pudiera, se pondría a ladrar.

Con mi más cordial saludo / Alain

Gracias Alain.

Así es, el origen es incierto. Es más fácil que la casualidad ayudara que la influencia española determinara.

Saludos.

Pues el de Domaine Plagéoles ya lo probé, una delicia, y guardo aún otra botella. El de Domane de la Ramaye me lo apunto para la próxima vez que pase por la zona. 11 años de crianza “sous voile” bien valen un desvío 😉 Por cierto, Patrick Meyer en Alsacia también ha hecho sus pinitos con el velo de flor, y en vista de lo probado hasta ahora, con éxito. Saludos!

Ferran

Buenas tarde, Ferran.

Ya que has rastreado y saqueado tus zonas favoritas - Alsacia y el Jura - es imposible seguir tu rumbo : en efecto, existe un pinot gris Zelberg criado bajo velo de flor y el 97 cuesta alrededor de 28 €. Para gente adinerada, hay una botella de 50 cl en la bodega " Causses Marines " AOC. Gaillac que, cuesta 40 € : ha sido criado durante 10 años bajo velo de flor. El vino de Michel Issaly - añada 2004 - cuesta 38 € pero tiene una esperanza de vida hasta medio siglo. Por fin, para los amantes de vinos fuera de pista, Jean-Pierre Robinot elabora un chenin oxidado según un método similar al de López de Heredia : " Charme du Loir " - 40 € - con notas de peras pochas, de almendras tostadas y de hojarasca que no gusta a Valérie Colin. De todas formas, capturar a Jean-Pierre Robinot es un deporte de alto riesgo : este gato salvaje pasó parte de su infancia en la selva de Jupilles, en un viejo barracón de madera.

Nunca me escuchas, Ferran pero enfunda tu sable, por piedad, que acabarás por herir a alguién que quieres. Francamente, esas no son maneras.

Un saludo bajo la protección de un velo de flor / Alain

Tomo nota de todas esas rarezas. Para tu información, monsieur Meyer también tiene un sylvaner y un riesling bajo velo. O al menos los tenía cuando me pasé por su bodega. Es posible que este verano le vuelva a hacer una visita. Por cierto, el sábado abrí un riesling 2010 de Muré, del GC Vorbourg y estaba espectacular. Alsacianos saludos, mon ami,

Ferran

El problema, Ferran, es que la oxidación bajo velo de flor uniformiza olores y sabores excepto si los vinos son capaces de envejecer. Diría lo mismo cuando se trata de vinos de hielo y sobre todo de vinos de paja : hay excepciones notables como la riesling en Canadá - su acidez equilibra el azúcar residual - y la gewürztraminer cuyo perfume exuberante de rosa y de moscatel, se reconoce de lejos : la uva más original es la savagnin que supera con creces la mauzac, que carece de acidez y con la cual se hace un poco de todo : incluso esta lamentable blanquette de Limoux.
Muré es otra cosa : toda su gama merece el viaje pero el riesling Grand Cru Vorbourg presenta la mejor relación calidad precio de Alsacia - alrededor de 16 € - con la finura y la complejidad de los rieslings de Mosela. De tanto catar los blancos alsacianos, al fin y al cabo, sabes exactamente lo que debes comprar. Tengo debilidad por su Crémant d'Alsace Cuvée Prestige, muy difícil de elaborar, pero vendido a precio de amigo. En la película de J. Nossiter, " Mondovino ", Hubert de Montille decía : - Là où il y a de la vigne, il y a de la civilisation. Il n'y a pas de barbarie. Una frase discutible cuando sabemos lo que hay en las botellas de Grands Crus Classés de Burdeos : la barbaridad sigilosa de Don Dinero que puede verter sus venenos con toda impunidad ... un poco de iprodione, algo de procymidone y una pizca de carbenzadime.

Un saludo ecológico / Alain

Me apunto ese crémant de Muré por si nos pasamos por su bodega. Saludos!