TaninoTanino

Autores

Pep T.M

Pep T.M

All I Oli

All I Oli

Nacido con un pan bajo el brazo ( eso decían ), deberían haberme puesto en el otro, una botella de buen vino. Cuentan las crónicas también, que aprendí a comer solo antes que a hablar. Buen presagio para el futuro...

Marc C.

Marc C.




RSS

e-Mail


Etiquetas

Catas   De restaurantes   Entre Fogones   Priorat   Vertical   Vinos de Alella   Vinos de Alemania   Vinos de Francia   Vinos de Italia   Vinos de la Tierra Castilla y León   vinos de Portugal   Vinos de Suiza   Vinos de Toro   Vinos del Empordá   Visita Bodegas  
Ver todas


Últimos comentarios




Últimas entradas de los Blogs

Egon Müller Scharzhof: Vertical 2007-2010

0
Publicado por Pep T.M el 25 de Mayo de 2012
Comentarios
 
 
 
Un jueves más, nos juntamos los cuatro enochalados de siempre para pasar un buen rato entre vinos y buenas viandas. Esta vez la Riesling es la gran protagonista, una vertical de Scharzhof (2007-2010) nos depara.
 
Empezamos por el Scharzhof 2007, inicialmente ya se muestra muy mineral con notas afrutadas algo maduras, boca envolvente, redondo, directo, paso ligeramente untuoso y una acidez final de vicio. Un vino, que aún quedándole años en botella, está en un momento sublime.
 
Descorchamos el Scharzhof 2008, y por desgracia el corcho había "contaminado" el vino (TCA), una lástima no poder contar con ésta 2008 para seguir con la comparación de añadas.
 
Pasamos al Scharzhof 2009, nariz algo más floral (jazmín), notas de sulfuroso de fondo y polvos talco, con el rato va evolucionando a notas más cítricas. En boca es más bien cítrico y con una acidez algo descompensada. Hay que decir que venimos del magnífico 2009 y esos dos años juegan a su favor.
 
Terminamos la mini vertical con el jovencísimo Scharzhof 2010, al servirlo deja en el fondo de la copa una ligera presencia de carbónico que va desapareciendo a medida que movemos la copa para airear el vino. En nariz es puro zumo de uva, albaricoque, tornándose con el paso del rato cada vez más floral, diria que a pétalos de rosa. Entrada golosa pero envuelta de una acidez que quita el sentido, qué gran futuro le auguramos a éste 2010, seguro que el tiempo nos dará la razón.
 
Como nos quedamos sin Riesling de la añada 2008 por ese maldito TCA, tuvimos que buscar en la excelsa bodega de Vadebacus, y para no salirnos de la zona, Mosel-Saar-Ruwer, nos decantamos por un Kabinett de Geltz Zillicken, 2008, claro está. Buen vino con una excelente RCP, pero esta vez jugaba en total desventaja, la acidez de los Scharzhof de Egon Müller nos había "cauterizado" las papilas, su paso en boca se quedó en un mero trago afrutado y ligeramente dulce, esa acidez que recordaba en una cata de presentación de los vinos de Zillicken, no apareció por ninguna parte, eso sí, no dejamos ni gota.
 
Para terminar, una dulce sorpresa de nombre impronunciable, Eitelsbacher Karthauserhofberg Auslese GK 2004, nos esperaba decantado y sumergido en agua con hielo. Amarillo intenso, fruta madura, notas amieladas y cítricas. Pero lo mejor estaba por venir, una boca sensacional, con volumen, esos 150gr/l quedaban perfectamente integrados por una acidez descomunal, una excelente manera de despedirnos de la Diva, aunque aun no habíamos termiando con esta que ya va tomando forma la próxima cata, los Kabinett de Egon Müller seran los protagonistas, pero todo a su debido tiempo...
 
  Leer más Egon Müller Scharzhof: Vertical 2007-2010
 
Etiquetas: Catas · Vinos de Alemania · De restaurantes · Vertical

Vertical de Pintia 2001-2007

16
Publicado por Pep T.M el 20 de Febrero de 2012
Comentarios

 
 

Todo preparado para la vertical de Pintia: La sala de catas de Vadebacus Wine Bar perfectamente acondicionada, las botellas en fila india (de la 2001 a la 2007) esperando a ser descorchadas, ya solo queda que lleguen algunos rezagados, que haberlos haylos. Decidimos empezar por la añada más vieja y terminar por la más jóven, no decantamos ninguno de los siete, servimos directamente a la copa:
 
Datos generales sobre el vino (sirve para todas la añadas catadas):
  • 100% tinto de toro
  • 100% maloláctica en barrica
  • crianza de 13-14 meses en barricas nuevas de roble francés (70%) y roble americano (30%)
 
Pintia 2001: aromas reducidos, pegamento, olivada, pimiento, higos secos y degenerando a notas ajerezadas, ¡ha caído en picado! Evidentemente el vino daba claras notas de estar en mal estado, empezamos con mal pie la cata, el primer vino directamente a la barrica del vinagre...
 
Pintia 2002: parco en nariz, ligeras notas lácticas, pero poquita cosa más, por mucho que movíamos la copa el vino seguia sin decirnos nada. En boca, potencia sin control, estridente, desbocado...Poco bueno a destacar.
 
Pintia 2003:  esta fue una añada difícil por las altísimas temperaturas del verano...De momento empieza con muy buenas sensaciones: fruta negra con toques a madera fina, en boca se muestra potente, pero elegante, untuoso, tanino maduro y con final cálido y persistente.
 
Pintia 2004: seguimos por el buen camino que nos ha dejado el 2003, nariz intensa: notas a pasteleria, coco, vainilla, lácticos, notas balsámicas muy presentes (mentolados), toques licorosos de fondo. Poderoso en boca, nos deja un paso algo astringente y secante, con un final ligeramente amargo y especiado. Como curiosidad, después de dejarlo un buen rato aireando en copa, aparecieron notas herbáceas muy marcadas.
 
Pintia 2005: la buena racha de estas dos últimas añadas queda cortada con éste 2005, un quiero y no puedo que en pocos minutos se llevó el vino abajo. Una nariz poco comunicativa y un paso en boca marcado por una acidez que dejó helado a más de uno. El corcho estaba en perfecto estado de conservación...Otro bluf.
 
Pintia 2006: retomamos la linea dejada en la añada 2004, aunque, como cabía esperar, con unos toques más "joviales": nariz fresca con ligeros aromas a frutos del bosque, mentolados de fondo y tostados presentes pero sin ser protagonistas. Ataque potente, con un tanino algo marcado, dejando reminiscencias florales y de chocolate a su paso.
 
Pintia 2007: todavía le queda camino por recorrer, nariz golosa, fruta madura, yogur de moras, golosina de "pica-cola", sugus de frutas silvestres. En boca no hace más que darnos más motivos para dejarlo reposando unos añitos más, buena falta le hacen.
 
Una lástima habernos encontrado con tres añadas que no han dado la talla, el resto, me quedo con la opulencia de la 2003 y la complejidad de la 2004. 
 
 
Terminada la cata nos esperaba una suculenta cena y más vinos que tragimos de nuestras bodeguitas particulares, algunos, al igual que el Pinita 2001, fueron directitos a la barrica de vinagre...
 
Hasta la próxima cata, que ya se está cociendo...
 
 
 
 

  Leer más Vertical de Pintia 2001-2007

Etiquetas: Catas · Vertical · Vinos de Toro

Bodega Alta Alella

0
Publicado por Pep T.M el 19 de Enero de 2012
Comentarios
 

Las fuertes lluvias de hace dos semanas fueron las culpables de impedirnos pasar una excepcional mañana en la bodega "Castell de Peralada" acompañados en todo momento del hacedor de sus grandes vinos, Delfí Sanahuja. Pero como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga, una llamada de Carles del Celler de Coll Favà, bastó para que nos recibieran en otra bodega, Alta Alella Privat. Después de dar más vueltas de la cuenta, llegamos a destino, donde Jordi Esteve, Director Comercial de la bodega, nos recibió muy amablemente y nos hizo de guía todo el tiempo que duró la visita. Para empezar, montamos en un 4x4, donde Jordi nos fue explicando parcela por parcela el tipo de uva que había plantada, los vinos que elaboran con cada una de ellas y el porqué de la orientación de algunas de sus parcelas hacia poniente (se busca una uva más madura y aumentan también su grado alcohólico, apropiado para sus vinos dulces y tintos) o levante (se busca una uva más aromática y floral, perfecto para los vinos más ligeros y los cavas). Su suelo compuesto en su totalidad de Sauló, pobre en materia en materia orgánica y de baja retención hídrica, aporta a los vinos una acidez y frescura muy característica. Llegados a la zona denominada "anfiteatro", las vistas son espectaculares, el mar de fondo, viñedos situados en terrazas y laderas (costers), sus hojas de tonalidades marrones y rojizas en la variedades tintas y más verdosas y amarillas entre las blancas, forman una bonita foto otoñal.
Etiquetas: Visita Bodegas · Vinos de Alella

Maridaje, séptima edición

0
Publicado por Pep T.M el 15 de Noviembre de 2011
Comentarios


¡Y ya van siete!, esta vez, vistos la época del año en la que nos encontramos, decidimos hacer un menú temático alrededor de las setas. Ésta era la idea inicial, pero las pocas lluvias de estas últimas semanas nos hizo pensar que tendríamos problemas para encontrar estos preciados hongos, y así fué, cambiamos algun plato, aunque finalmente las setas fueron las protagonistas. A destacar también la selección de todos los vinos, para hacer la elección, los dos comensales no saben el contenido completo del cada plato, sino que se les informa únicamente de los ingredientes base que conformarán cada uno de ellos y con eso tienen que intentar ligar lo mejor posible sus vinos con cada plato. Esta vez, y como novedad, decidieron por una selección tematica de vinos de la D.O Empordá, perfecto.
 
Para empezar un aperitivo rápido y fácil de comer, una copa de mouse de pimiento asado con queso de cabra al comino, inicialmente queríamos darle una textura gelatinosa a la mouse, pero al final nos echamos atrás. Para cubrir la copa una mezcla de queso de cabra con un poco de crema fresca y aderezado con comino, el resultado salta a la vista, no quedó ni una gota en las copas, quizás también por el hambre que traían...
 
 
 
Vino: Maragda Rosa 2010, Garnacha y Cabernet Franc (15%), un rosado perfectamente indicado para todo tipo de entrantes, nariz fresca con aromas a fresa y grosellas, paso afrutado y persistente, buen comienzo.
 
 
Vamos a por el primer plato, un arroz con ceps. No encontramos ceps por ninguna parte, la respuesta de los tenderos siempre era la misma: "no encontraréis ceps por ninguna parte". Tras dudar en cambiar de seta y poner otras que sí habíamos encontrado, rebozuelos y níscalos (rossinyols i rovellons) decidimos seguir adelante con la receta y hacerla con ceps secos (gràcies Albert V.). Digamos que es un arroz mar y montaña, donde el cep colma todo el protagonismo, dando un sabor al plato extrasensorial, un lujo para el paladar, vaya, digno de cualquier restaurante con estrellas Michelín, no exagero ni un ápice, si lo queréis comprobar vostros mismos aquí os dejo la receta.
 
 
 
 
Vino: A éste arroz, a mi parecer, le podían ir bien, vinos rosados, blancos o tintos. Finalmente el elegido fue un blanco de la bodega familiar *lavinyeta, Heus* Blanc 2010, Macabeu, Muscat, Garnacha Blanca y Xarelo, componen éste vino de nariz intensa, potente y afrutada, en boca resaltan las sensaciones cítricas que ayudan en cada trago a "resetearte" las papilas gustativas, todo un acierto para éste tipo de arroz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El segundo plato, huevo poché con salteado de setas y jamón a la crema tostada, una triple combinación de sabores y texturas, primero una crema hecha con caldo y ligada con una picada de almendras, avellanas, ajos, ñora y pan tostado, luego un salteado de rebozuelos, níscalos y jamón ibérico, y en un lado un huevo "poché" esperando a eclosionar su yema para conjuntar todo éste cúmulo de sensaciones, rico ,rico.
 
 
Vino: Es la hora del tinto, y qué tinto, IO 2007, un segundo plato "de montaña" como éste necesitaba de un vino con carácter capaz de soportar la potencia gustativa de todos los ingredientes que lo componen. Cabernet Sauvignon, Garnacha Negra y Merlot componen éste vino de color picota y aromas a frutas del bosque, sus 12 meses de barrica le aportan buena estructura y armonía, notas tostadas de fondo y un largo final con recuerdos minerales, una delícia, os lo aseguro, ya no sabía si mojar pan en el plato o hacerlo en la copa...
 
 
 
Para terminar la cena, un milhojas de membrillo y manchego con helado de leche merengada. Una serie de capas de membrillo y queso semicurado manchego conforman el núcleo del plato, todo ello pasado por el horno para fundir un poco el queso y dar así una textura más agradable a la vez que resaltas los sabores de ambos. Lo acompañan una bola de helado de leche merengada sazonada ligeramente con canela en polvo y unas uvas moscatel bañadas en la reducción de Mistela, encargada ésta última de cubrir el milhojas.
 
 
 
Vino: Llegamos al vino que acompañará al postre, Bac de les Ginesteres 2002, vino dulce natural envejecido. Curiosa vinificación, os cuento: En la vendimia se seleccionaron 2139 kg. de "garnatxa roja", se dispusieron en cajas de 5kg dejándolas secar durante 56 días. Posteriormente se prensaron los 1070 kg de pasas resultantes de la desecación. El mosot obtenido, concentrado en azúcares (176g/l), fermenta durante meses en depósitos de inox hasta obtener de forma natural el vino base. Acabada la fermentación, éste vino dulce se coloca en recipientes de cristal (mirar foto de la etiqueta) de 20 litros y se dejan a la intemperie, a sol y serena, durante 53 meses hasta obtener el Bac de les Ginesteres. Todo esta elaboración da como fruto un vino elgante y delicado, color ambarino de aromas a frutos secos, confitura de melocotón, piel de naranja, dejes salinos (me ha recordado los registros de un Palo Cortado), en boca vuelven la fruta seca y las notas confitadas, paso suave y cremoso y de gran persistencia, espectacular, todo un lujo poder disfrutar de éste tipo de vinos, poco comunes, por desgracia, en nuestras sobremesas.
  Leer más Maridaje, séptima edición
Etiquetas: Entre Fogones · Vinos del Empordá

¿Vinos en Suiza?

7
Publicado por Pep T.M el 28 de Octubre de 2011
Comentarios
 
 
 
 

Cuando piensas en Suiza te vienen a la cabeza sus exquisitos quesos, Emmental o Gruyere, por ejemplo, sus glaciares, sus lagos, los Alpes, que gran aficionado al esquí no ha ido alguna vez a deslizarse sobre las escarpadas laderas de los picos alpinos, incluso, si me apuráis, para los que ya tenemos una edad, nos viene a la cabeza esa niña huérfana llamada Heidi, ¿o no? Bien y ¿cuántos de nosotros relacionamos Suiza con el vino? Si la memoria no me falla, creo que nunca he encontrado vino suizo en las estanterías de las tiendas que he ido a comprar, pero eso no quiere decir que los suizos no hagan vino y mucho menos que no lo beban, porque sí beben y mucho más que nosotros, sus 35l/habitante al año lo demuestran, frente a unos 10l/habitante que consumimos en España, entonces, ¿cuáles son los motivos por los que no encontramos vinos suizo de forma habitual? Uno de los motivos es porque los suizos beben más de lo que producen, y casi nunca queda nada para la exportación (2%). El otro motivo es el precio: El coste de la mano de obra es un 20 ó 30% superior al de sus países vecinos y el coste de producción 4 veces más elevado que en Francia debido a la pendiente de las laderas y al costoso mantenimiento de las terrazas.
 
Las principales variedades que podemos encontrar son la Petite Arvine en la zona de Valais principalmente. La Chasselas, ubicada en la Suiza de habla francesa, muy indicada para acompañar una raclette o fondue. Más al norte, ya en la Suiza de habla alemana (lago Thun) encontramos la Pinot Noir o Blauburgunder y la Muller-Thurgau o Riesling-Sylvaner como la llaman los suizos. Y en la parte de Suiza de habla italiana, se produce una buena Merlot.
Etiquetas: Catas · Vinos de Suiza

Vinho do Porto

4
Publicado por Pep T.M el 22 de Septiembre de 2011
Comentarios


Si nos habéis ido siguiendo a través del Facebook sabréis que éste verano he hecho una incursión al país vecino, Portugal. Parte del viaje estaba enfocado al disfrute y aprendizaje de los vinos de Oporto, y la verdad que cumplimos con el objetivo con creces, bebimos y aprendimos.

En éste post me gustaría enseñaros las cuatro notas que tomé de los Oporto (algunos) que fuímos probando a lo largo de nuestro viaje por tierras lusas.
 
No puedo empezar el post sin antes explicar brevemente que es el vino de Oporto: Es un vino fortificado al que se le añade aguardiente neutro (antiguamente le añadían Brandy), de esta forma cortan la fermentación y dejan algo de azúcar residual a la vez que aumenta el grado alcohólico (entre 18º y 20º). Hay tres tipos o estilos de Oporto, el Blanco, el Ruby y Tawny, y dentro de cada uno de estos estilos encontramos más tipos (Colehita, LBV, Vintage, Crusted...)
 
Las castas para su elaboración son diversas, pero las más representativas son la Touriga Francesa, Touriga Nacional, Tinta Roriz (Tempranillo), Tinta Cao, Tinta Barroca y Tinta Amarela para los tintos; Códega, Malvasía Fina y Malvasía Rei para los Oporto blancos. 
 
Podría profundizar más sobre éste tema (elaboración, caracterísitcas, maridajes...), pero no es la intención de éste post, aunque si algún lector le interesa, sin problemas puedo dedicar un post entero a ello...Así que, sin más preambulos os listo lo que he ido probando a lo largo del viaje.
 
 
Etiquetas: Catas · Vinos de Portugal

Cata de salidos, 2ª parte

0
Publicado por Pep T.M el 01 de Agosto de 2011
Comentarios

Seguimos con esta cata de salidos, ahora es el turno de cuatro tintos y un dulce:

Reserva Real Torres 1999: Para elaborar éste vino han utilizado las mejores uvas de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Merlot de su pequeña finca de Santa Margarida d'Agulladolç (2Ha.), ubicada a unos 360 de altitud y donde el suelo está formado por una fina capa de llicorella. Según las indicaciones de la bodega, éste vino llega a su plenitud en 2010: Bonito color picota cubierto. Nariz compleja y muy expresiva: fruta madura, trufa negra, cuero nuevo, ñoras, pimienta verde, laurel, chocolate, pan tostado, piedra mojada, mineral, espectacular la evolución en copa de éste Penedés. En boca me ha descolocado un poco, algo descompensado, vuelven las notas a cuero y la fruta madura, acidez todavía muy presente, gran persistencia. La nariz me ha gustado mucho, en cambio en boca, para mi gusto, le ha faltado equilibrio, algo más de peso (apreciación muy personal) y limar algunas aristas, caracterísiticas que bien se les puede pedir a estos vinos de alto copete y que en teoría está en su punto álgido.
Moncerbal 2002: Las uvas (Mencía) de éste espléndido Bierzo proceden de cinco pequeñas parcelas del paraje de Moncerbal, en la villa de Corullón. Viñas centenarias ubicadas en diferentes altitudes debido a las pronunciadas pendientes de sus laderas con suelos minerales de roca pizarrosa con arcillas y cuarcita: Inicialmente me pareció algo cerrado, muestra notas a caramelo "Kojak", floral, fruta negra, café y fondos tostados. Boca elegante, taninos bien integrados, no es un vino con mucho peso en boca, paso largo y con sensaciones minerales. Me hubiera gustado dedicarle más tiempo a éste Bierzo, tengo la sensación de haberme dejado muchas cosas por el camino, eso sí, está en un buen momento para tomar.
 
Dominio de Atauta Valdegatiles 2006: Éste vino no estaba para ser descorchado todavía, todo un sacrilegio, aunque era de esperar, me lo imaginaba algo más "hecho", pero me equivoqué, muy verde todavía, una tanicidad que se podía masticar, augura un enorme potencial, un mínimo de 5-6 años de botella para poder apreciar la grandeza de ésta tinta fina. Una lástima, aunque de todo se aprende.
 
Giacomo Conterno Barolo 1999: Importante productor de la zona del Piemonte, sus Barolos son considerados entre los mejoras de la zona. Su hijo, Giovanni Conterno, compró el viñedo de Cascina Francia (de donde proviene éste Barolo) en Serralunga d'Alba en 1974, dejando así de comprar la uva a los agricultores locales. La maceración de la uva de éste Barolo se alarga entre 3-4 semanas para asegurar una buena extracción de los compuestos fenólicos. La fermentación se lleva a cabo parte en madera y parte en depósitos de acero inoxidable, mientras que el envejecimiento tiene lugar en barricas de roble de diferente tamaño. Servido en copa tipo borgoña y especial para la Nebbiolo: Decantado 6 horas, en nariz te da la sensación de estar entrando en un bosque húmedo, notas a trufa blanca y hojarasca, algo de fruta negra madura y finalmente un aroma perpétuo a sandía, sí, sí, sandía! Nos quedamos todos algo perplejos, y os aseguro que hasta el último trago de éste "morlaco", la sandía seguía allí. En boca deja sin sentido, contundente, unos taninos firmes pero elgantes, envolvente, un paso en boca medio, una acidez bien presente, en su punto, todavía sigue muy vivo, un gran Barolo. Sin duda el mejor (o el más disfrutable) de los tintos, bravo!
 
Dönnhoff Hermannshöhle Auslese-GK 1990: Par terminar la contienda, un Riesling de altura, un súper dulce, de una añada histórica en las regiones del Rhin y el Mosel, y venido del mejor pago de Niederhausen y de Nahe, según Dönnhoff. Un pago, Hermannshöhle, con una extensión de 8 hectáreas (4 Ha. en posesión de Hermann Dönnhoff) formado de pizarra, arenisca y vulcanita. Estuvo decantado más de 6 horas, color dorado intenso, nariz compleja y muy expresiva: cítricos en forma de piel de naranja y lima, ligeras notas a hidrocarburos, pegamento, dejes minerales, el suelo pizarroso de éste pago se deja entrever. Si la nariz es exhuberante, la boca te transporta a otra dimensión, a destacar la sublime acidez de éste vino, bien integrada y compensada por el azúcar residual con el que nos deleita éste Auslese, de nuevo aparecen esas notas cítricas, dejando un recuerdo final que parece no terminar nunca, wuaaauuu. Hasta la fecha, uno de los mejores vinos que he probado, me atrevería a decir que roza la perfección. Estoy seguro que si fuera un medicamento en el prospecto se podría leer en letra mayúscula: TOMAR EN PEQUEÑAS DOSIS, ALTAMENTE ADICTIVO.
 
Y hasta aquí ésta cata de salidos, espero poder repetirla el año que viene, ha sido un disfrute en todos los sentidos, por un lado me he reafirmado en mis preferencias sobre algunos vinos probados, y por otro, un nuevo y "peligroso" camino se ha abierto ante mi, ese Barolo me ha tocado la fibra...
 
Para terminar, agradecer a Luis el buen ojo que tuvo para escoger los manjares que debían acompañar a estos vinazos, una cena a la altura de los vinos.
 
 
 
Etiquetas: Catas · Vinos de Alemanes · Vinos de Italia