A mi NOMA gustao.

El resto de comensales hemos estado esperando pacientemente a que Abreunvinito colgara su crítica en Verema y es cierto que al dejar pasar el tiempo la INDIGNACIÓN Y SENSACION DE PLENA TOMADURA DE PELO con la que salí del NOMA se ha ido atemperando.
De la descripción de los platos, casi lo dejamos como lo ha escrito Abreunvinito.

Es cierto que su filosofía de cocina es "distinta" y eso está bien.
Por desgracia la "bullinización" de la cocina a nivel casi mundial, hace que comer en New York, Paris, Sidney o cualquier otra ciudad tenga demasiadas coincidencias, lo cual empobrece peligrosamente el placer de la gastronomía multicultural.

En Noma, caminan hacia la extrema naturalidad, técnicas culinarias en apariencia sencillas, materias primas recolectadas en gran parte, por el propio equipo del restaurante (un biólogo/cocinero se encarga de dar el visto bueno a la comestibilidad de lo recolectado), y huyen de forma activa de lo que consideran superfluo (esto se refleja en la pobre decoración del local, sobria cubertería, ausencia de mantel, escaso servicio de mesa...), todo ello es respetable. Pero debería tener también su reflejo en la cuenta, en este caso a la baja y no me lo pareció.

Probablemente la enorme decepción que me llevé se deba a que jamás sospeché que el restaurante nº 1 del mundo era en realidad un local de cocina radical nórdica, donde en pos de la naturalidad se permitieron sin rubor mezclar en una botella, los restos de otras 2 ( eso sí, del mismo vino...), total que más da si todas las mesas están con el mismo maridaje, donde la textura de la costilla de vaca tendía peligrosamente a la liquefacción y solo la acidez intensa de la bayas verdes posibilitaban tragarla y donde la excelencia en los postre se plasmó en un puré de patata (sí, he dicho postre), un puré de ciruelas y un sorbete de yoghurt. Que en lugar de vinagre use ácido fórmico extraído de triturar hormigas, eso sí danesas, me deja como poco indiferente, porque al plato no le aportaba ningún elemento diferencial desde el punto de vista gastronómico.
En fin, al menos al terminar puedes despedirte entrañablemente de las migas de pan y otros restos que pululan en tu bajo plato, es lo menos que merecen después de acompañarme durante toda la velada.
Y todo este concepto autoctono por el módico precio de 363 euros.

El desaparecido Bulli o el actual Mugaritz, por citar solo un par de restaurantes españoles, simplemente están en otra liga.

Por cierto, ya se lo he recomendado a mi jefe.