Caldeni

Otra zona de Barcelona plagada de discretos restaurantes muy apetecibles es la de l’Eixample dreta. A la sombra de la opulencia de la atracción turística número 1 de la ciudad, La Sagrada Familia, se encuentran algunos de los estandartes del movimiento bistronómico barcelonés. Hace no mucho hablábamos en nuestro primer post de Embat, otro destacado ejemplo, y hoy lo dedicamos a un restaurante próximo en ubicación y en planteamientos.

Se trata de Caldeni, un proyecto del mediático chef Dani Lechuga que, aun sin tener estrella Michelin, ha recibido mucha atención y algún que otro galardón importante (Cuiner de l’Any 2011). Su local ofrece también un producto excelente y un enfoque tímidamente vanguardista en los fogones a precios asequibles. El menú de mediodía parece ser una ganga, porque 21 euros para un restaurante de este nivel no es algo muy común. Por la noche, una cena a la carta se pone a 50 o 60 euros.

La especialidad de su cocina son las carnes de vacuno, ya que este chef se declara un enamorado de los productos cárnicos, lo cual ha constatado con la reciente publicación del libro “La Cocina de la Carne” (RBA Editores). También se ha declarado concienciado con el impacto de la cocina en el medio ambiente, siendo por ello un emergente representante de cocina sostenible con guiños biológicos.

En cuanto al espacio, Caldeni es un local reducido y acogedor, a pesar de un interior un tanto estridente por esa omnipresencia del color naranja. Tampoco convence mucho el verde fluor de los aseos, ni esas plantas de plástico que se exhiben aquí y allá, ni desde luego esa barra tan cutre de bebidas acogotada en una esquina. Aun así resulta muy tranquilo y agradable por lo bien insonorizado.

El servicio fue simpático y eficiente. Nos ha sorprendido gratamente porque habíamos leído cosas horribles al respecto en otros blogs. Suponemos que se han puesto las pilas y que cada día más las opiniones en la web son un acicate para que estos establecimientos tomen nota y vayan limando deficiencias. Nos recomendaron un más que digno Bru del Verdú (Costers del Segre 2008).

Su carta es bastante reducida, aunque apetecible. Nos recibieron con una pequeña bandeja de aperitivos, de los cuales nos encantó la Filo-Pizza. Queríamos probar varios entrantes (con precios ajustados, entre los 10 y 12 euros), y comenzamos por un Gazpacho con manzana verde y langostinos. Aunque el plato está bien planteado, con bola de helado de manzana y langostinos braseados sobre los cuales se ha de verter el gazpacho, el resultado gustativo es algo incoherente. Refrescante propuesta que han de seguir trabajando. Más tarde probamos sus Patatas Bravas, de alegre y volumétrica presentación. Estaban muy buenas y en ellas sorprende el uso de carne de ñora para la salsa brava. Por último acabamos los entrantes con las Sardinas marinadas en aceite cinco especias, que fue sin lugar a dudas el más flojo de los primeros. A pesar de la calidad de las sardinas, de textura tierna y ácida jugosidad, la preparación no consigue enamorar, quizá por su poca ambición creativa. No deberían confundir sencillez con vulgaridad.

Esto, sin embargo, no ocurre con las carnes que disfrutamos después. Ese respeto minimalista con el cual son cocinadas, sincera devoción por la materia prima, hacen del Solomillo de ternera Angus de Nebraska o del Taco de Vaca del Norte (+ 48 meses) auténticos monumentos para el deleite carnívoro, donde la simplicidad es aquí un síntoma de maestría. Pura mantequilla en la que recrearse a cada bocado. Estuvieron acompañadas por un par de salsas que prácticamente ni probamos y de una bandejita con 3 tipos de sal (de escamas blanca, negra y ahumada), gesto detallista a agradecer.

Para concluir, un postre sin demasiado encanto y una bandejita de galletas bastante ricas.

Dos horas después salíamos bien llenos y contentos por este nuevo hallazgo. Aun así, se le pueden reprochar algunas cosas a este Caldeni. Y la más importante sería que, aun apostando por un cierto clasicismo, tienen que arriesgar y perfeccionar más esos entrantes y esos postres. Les falta mucho para sobresalir en ese aspecto. Pero las carnes, no. Las carnes que las dejen como están. Perfectas.

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