Primero una copita de espumoso para los puntuales. Muy sabroso por cierto, redondo y compacto, muy aromático; frutos secos y pastelería, excelente acidez. Repetible y quizás como para comprar media cajita ya que se avecinan los calores primaverales. Se trata de un Santa Digna Estelado Rosé, elaborado con la variedad país, "la variedad más antigua de Chile", según indica la etiqueta. De la familia catalana Torres.

Una vez más aflorando mi frustada vocación docente, antes de la cata hablé un poco sobre la génesis del vino, recordando las dos vertientes; una como punto de referencia la intervención del Hombre en el proceso de vinificación, que nos remonta a unos ocho mil años antes de Cristo, otros opinan que seis mil, de acuerdo a semillas de uva acumuladas en un sitio determinado allá por las faldas del Cáucaso al norte de Turquía. Y la otra que se refiere a las primeras plantas trepadoras con uvas primitivas en Pangea, cuando los continentes estaban unidos, hace unos 50 millones de años. Ya que si había uvas y por tanto un proceso de fermentación en el grano, esas primeras gotas derramadas eran estrictamente vino. Después llegamos a la cata de seis vinos: un mexicano y cinco españoles del norte, un Penedés y cuatro del Priorat.   Leer más

Cuántas veces he descorchado vinos en la habitación de un hotel, y es que la tentación de probar lo recién adquirido siempre me lleva a pedir una copita y un descorchador para abrir una botella. Pues bien, esa experiencia no siempre disfrutable, no siempre grata, muchas veces por el vino y otras por las condiciones propias de hotel. Es decir, no es lo mismo probar un vino con una buena copa, a buena temperatura de servicio y comodamente sentado en una mesa en la terraza, que dentro de una habitación, por muy lujosa que sea. Apreciación muy personal.

Esta última experiencia ha sido de las menos gratas. Llegué muy cansado, apenas con ánimos de acercarme a una de esas máquinas despachadoras de hielo, la botella estaba cubierta sólo a la cuarta parte por la estrechez del recipiente, acto seguido esperar unos minutos a que tomara la temperatura adecuada, en este caso tratándose de un blanco Chateau de la Ragotiére 2010 de la región de Muscadet, reposado en sus propias lías, Sevre et Maine Surlie. Un vinito de 20 dólares que prometía. Mi cansancio era tan profundo que no pude ni siquiera descolgar el teléfono para que me mandaran una copita. Así que tomé un vaso y sin mayor protocolo me serví y lo probé. La apelación de origen Muscadet lleva a mi mente a la mineralidad que puede llegar a las mismas ostras del Atlántico, con las que marida de maravilla. En este caso fue desconcertante encontrarme con un vino floral con notas de pera y plátano, algo muy tropical para este vino. Al final en boca tiene algo de mineral, pero no del nivel de un buen Muscadet.   Leer más

Siguiendo los pasos de la Syrah o Shiraz, esta noche están dispuestos seis ejemplares, algunos varietales y otros con mezcla de alguna otra uva. Pero antes comenzamos los puntuales con un espumoso que dejó una grata impresión a todos. Se trata de Orlandi semi seco, Blanc de Blancs, vinificado con trebbiano y chenin blanc. Un espumoso de Querétaro (México) de Viñedos la Redonda, agradable, refrescante, con una nariz a miel, notas de frutos secos y algos de cítricos; toronja blanca, en boca se nota el azúcar residual sin llegar a empalagar gracias a su acidez, si bien discreta sirve, para equilibrar el conjunto en boca. Un vino que por su precio, algo más de 7 euros, guarda una excelente relación calidad-precio.

El primer tinto fue Emiliana Reserva Especial 2002. Muchos tostados, fruta negra, de buena entrada y paso por boca. Repetible.   Leer más

Desempolvando una botellita que llevaba casi un año guardada, no pude dejar de pensar qué podía esperar de ésta. Clos Du Val Pinot Noir 2007. es una bodega que refiero a los merlot, pero no a un pinot noir... Bueno, de no ser un regalo de alguna alma caritativa, por algo estaría guardada, así que la descorché y me serví un poco.
De verdad quería disfrutar sin prejuicios esta botella en una apacible tarde otoñal. Pero los prejuicios son más frecuentes en las almas viejas, y la mia no es del todo joven. Lo primero que llegó a mi chata nariz fueron ciruelas maduras con un fondo térreo muy sabroso, en boca estaba un poco cerrado, pero después de unos minutos daba señales de sobremaduración y de una arista de alcohol que lo hace un poco pesado, así como aromas a maple y piloncillo.  A medida que fue subiendo la temperatura se convertía en un vino más y más torpe, como cuando un godito se quiere levantar de un sofá. Sus 13.5 grados son muy evidentes, y para un pinot es demasiado, quizás un syrah o un cabernet lo aguanten, o por lo menos esa es mi idea de los altos octanajes en los pinot, que para mi gusto deben ser más mesurados y delicados. Este pinto me recuerda a la miel de maple que se le pone encima a los hot cakes. Definitivamente seguiré comprando el merlot de esta bodega.    Leer más

Volteando hacia la tierra de los canguros con cierto esceptisismo, metí al carrito seis shiraz. Esos alcoholes altos y taninos rugosos de la cata pasado me sentaron bien, así que quise repetir la experiencia con los vinos de esta tierra, plenamente identificados con esta uva.

Empezamos con un riesling Kabinett de Superama, aprovechando la corta temporada de productos germanos. Los primeros en llegar lo probaron. Anselmann Riesling 2011. Medido bajo el rasero de esta categoría y con sus 11 grados de alcohol; es algo subido de precio, 180 pesos. Guanábana, níspero y algo de flores indefinidas. Es abocado pero con una ausencia de acidez que lo hace un poco fofo.

El primer tinto fue para mí el mejor. Repito; para mí. The Little Pinguin 2011. Un shiraz discreto, color rubí capa baja, grosella con notas térreas, buen paso y con suficiente acidez, sin mucho extracto y a un precio que lo hace aún más atractivo, 130 pesos. Quizá no entra en los que refleje mejor la tipicidad de la shiraz, si es que todavía existe eso.   Leer más

Más allá de los: Joseph Drouhin, Louis Jadot y el pasteurizado Louis Latour, pocos son mis encuentros con otros borgoñas. Recuerdo y recordaré por siempre aquel enorme y glorioso Romanée St. Vivant 1994. Pero todavía hay un número infinito en la lista que debo probar antes de llegar a la tumba con el alma tranquila. En esa búsqueda me hice de esta botella, una menos, se trata de un 1er Cru, cuya apelación de origen es Les Marconnets  situado en la famosa Cote d´Or, al sudeste del pueblo del mismo nombre, justo cruzando la planicie debajo de las lomas del sur de Corton.

Savigny-les-Baune 1er Cru de Simon Bize & Fils 2009. Reconozco que ha sido un atrevimiento descorchar esta botella en su plena infancia, la impaciencia cobra su precio. Un vino con mucha fruta negra; ciruela, cereza... toques de humo y notas herbáceas, en boca es potente de excelente acidez, se le nota el tanino, le falta vidrio para amalgamar todo el ímpetu que desborda, es como un potro que brinca y corre por todos lados. Aún así con una buena decantación de una hora está bebible, aunque cinco años más podrían convertirlo en algo más memorable. Mi idea de los borgoñas va más hacia la madurez, para vinos jóvenes ya hay muchos en los estantes de los súper y también en tiendas especializadas, habrá quien piense que un vino con tres años llega a la madurez, tal vez un Concha y Toro, pero no un buen borgoña.     Leer más

En esta noche empezamos los puntuales con un cremant. Un vinito espumoso de los que llamo "de tanque", ya que la segunda fermentación se lleva a cabo en tanques de acero inoxidable, en lugar de la botella.
Un juguito de manzana sin mayor trascendencia que la de quitar el calor en esta asfixiante noche de primavera. Pero por ese precio prefiero un Jumex, que sé de antemano lo que puedo esperar por una mínima fracción del precio de lo que cuesta este Première Bulle Rosé. A pesar de lo de Rosé, es más bien un color durazno con algunos reflejos salmón muy tenues.

Después del "rosadito" espumoso descorchamos un Tinta México 2008 de la bodega de Santo Tomás, aquella que otrora vinificara con Wente el glorioso Duetto (1997, 1999).
Vinificado con Barbera y merlot sin mencionar proporciones, es un vino con aromas a cerezas en licor y cáscara de naranja. En boca es mineral rayando en lo salino, entrada amplia y de tanino rugoso.   Leer más