Uno creía haber tocado fondo después de la experiencia dominguera del pasado fin de semana. Pues va a ser que no, el destino se encarga de demostrar que aunque hayas tenido malas experiencias, estas, son susceptibles de empeorar.

Mañana de lluvia, y a ratos, mas que lluvia, jarreo de agua, de esos que aunque lleves paraguas, como no te refugies en tiendas, portales o marquesinas - si encuentras algún hueco libre - presientes que te vas a poner a caldo.

Pues soportando la que cae, nos plantamos en la puerta apenas diez minutos antes de la hora reservada. Y digo nos plantamos, dado que la puerta está cerrada y bien cerrada, hasta con cadena tipo moto/bicicleta, bloqueando los pomos de las puertas. La impresión es que están cerrados y que no hay actividad.

Pasados unos minutos y cuando estoy buscando una alternativa, aparece una persona presta a abrir, nos invita a pasar, nos dice que están terminando de montar el salón y nos acompaña a la terraza donde nos invita a tomar una copa mientras terminan de montar el salón.

Puntualizacion. Aun sigo convencido de que sus palabras fueron que nos invitaba a tomar una copa no a que nos invitaba a visitar la terraza. Al llegar a casa y revisar la factura, veo que las consumiciones han sido incluidas en la misma y no como invitación precisamente. Lo mismo con los años, empiezo ya a tener trastornos de comprensión del lenguaje.

Por cierto, la terraza tiene entidad propia, se denomina Terraza Cooper, bien montada y con muy buena pinta; tiene acceso desde el interior de Sturios o desde la calle del Marqués de Casa Riera.

El local se define como una nueva idea de restaurante. Quiere rescatar las costumbres de la Belle Epoque, que predominaban en los años 20 y 30 del pasado siglo en los restaurantes de lujo, tanto a nivel de cocina como de servicio de sala.

En lo que atañe a las instalaciones, denotan lujo, elegancia y buen gusto. Mesas muy bien montadas, vajillas y cuberteria de nivel. Servicio de sala profesional, atento y muy amable.

Carta de vinos amplia con nivel de precios, en general, en consonancia con el lugar. Nos decantamos por un Zarate, un albariño que cumple con creces su misión.

Carta de comida basada en recetas tradicionales de la Belle Epoque adaptadas al presente. Al frente de la cocina, un cocinero madrileño, licenciado, en la primera promoción, en Ciencias Gastronómicas y Artes Culinarias por el Basque Culinary Center. (BCC),

Con todo lo expuesto anteriormente, sorprende que nos encontramos absolutamente solos, en las diferentes salas de que dispone el restaurante, no hay nadie, no hay ningún cliente. Se nos dice que como consecuencia del mal tiempo, se han cancelado todas las reservas.

Comenzamos, a nivel de aperitivo, con un Bombón de foie y chocolate blanco, en forma de lingote, recubierto con una patina dorada, dicen que de oro, y un polvo de caviar. Está muy muy bueno. Fino y delicado, lastima del tamaño, escasamente el tamaño de un dedo meñique.

Y a partir de aquí, se acaba la parte positiva, comienza el desconcierto.

Guisantes frescos, espárragos, vieiras y sabayón de jamón. No está mal el plato, cada cosa individualmente está bien cocinada, pero en su conjunto, no acabo de verlo.

Ratatouille, verduras asadas y queso "X". En la carta se cita ese texto finalizado con queso comté, cuando se nos habla del plato, se nos cita queso parmesano y cuando se sirve el plato, nos dicen que es queso manchego.

Pero lo curioso, ya no es la variación sobre el tipo de queso, sino el plato en si, de plano superior a plano inferior: lascas de queso manchego fuerte, demasiado fuerte, cuyo sabor predomina excesivamente sobre el resto de los integrantes; rodajas de diferentes verduras (berenjena, calabacín, cebolla morada y tomate), presuntamente asadas, y debajo una pequeña porción de ratatouille o pisto manchego, que ademas era lo único positivo del plato. Es decir, se ha invertido el orden del plato. Lo que, según definición de plato, era la parte predominante, ha pasado a ser la parte secundaria, escondida y de ínfima cantidad.

Solomillo Wellington. A estas alturas todo el mundo sabe en que consiste un solomillo Wellington, pues lo único positivo era la calidad de la carne utilizada. La cobertura, respecto a los wellington que yo conozco, está a años luz, tanto por aspecto como por sabor. ¿Cual es la autentica? Me inclino por cualquier otra que no sea ésta.

Bacalao Josephine Baker. Plato creado a comienzos del siglo pasado como homenaje a la cantante, actriz y bailarina de igual nombre. En teoría es un bacalao cocinado a baja temperatura sobre un pil pil teñido con tinta de calamar. Y digo en teoría, porque el primer plato fue devuelto a cocina, dado que su interior estaba crudo, imposible siquiera separar la carne de la piel. Se devuelve, como digo, y se sustituye por otro, que al menos permite un pico mas de bacalao.

A estas alturas, ya no hay interés en pedir postres, directamente pedimos unos cafés con hielo, no obstante, la sala, en un detalle que debo reconocer y agradecer, nos obsequia con un postre basado en chocolate.

Y aquí termina la experiencia que esta vez no puedo calificar como grata, sino todo lo contrario.