Il est inutile de présenter le célèbre Domaine Huet qui élabore des vins d'une belle finition, toujours à contre-courant des modes académiques. A côté des secs, demi-secs & moelleux, il existe un blanc pétillant - à la hauteur d'un grand champagne - qui mérite tous les éloges.
D'une jolie robe vieil or, il nous offre des bulles lilliputiennes qui dansent dans nos flûtes - parfois comme un élégant tourbillon - & éclatent presque discrètement à la surface du vin : nous n'entendons qu'un léger crépitement, comme des feux d'artifices ou des applaudissements lointains. Aussi agréable à voir que délicieux au nez : il y a une pléthore de parfums raffinés comme des notes de pain azyme, de safran, de noisette moulue, de poire cuite, de gelée de coing, de crème pâtissière & de racine de gentiane.
Nous trouvons en bouche plus ou moins les mêmes nuances, qui se détachent l'une de l'autre ou s'entremêlent, mais apparaissent graduellement des touches de pêche de vigne, de litchi & surtout une pointe de pierre calcaire & quelque chose d'indéfinissable qui ressemble vaguement à l'amertume du zeste de pamplemousse ou/& aux prunelles. Franc, léger, très pur, ciselé, harmonieux, rond, mûr, profond à mesure qu'il s'aère, structuré, avec une acidité bien mesurée & ajustée à l'ensemble qui lui donne beaucoup de fraîcheur & de persistance. Il convient de déboucher la bouteille deux jours à l'avance, comme la quasi totalité des blancs de Vouvray. Mariage idéal avec des saint-jacques sautées & des girolles dans leur propre jus, de la sole meunière avec de la purée de céleri & du soufflé de potimarron : le menu du réveillon de Noël.
Cependant, il y a aussi un revers à la médaille : Noël Pinguet - le fils spirituel de Gaston Huet - a quitté la célèbre cave, à cause d'un désaccord abyssal avec la nouvelle propriétaire, la famille américaine Hwang : un effet pervers de la mondialisation dans le secteur des affaires.
Es inútil presentar el afamado Domaine Huet que elabora vinos de gran acabado, siempre a contracorriente de las modas académicas. Al lado de los secos, semi-secos y melosos, existe un espumoso blanco - a la altura de un gran champán - que se merece todos los elogios.
De bonito color oro viejo, nos ofrece burbujas liliputienses que bailan en nuestras flautas - a veces como un torbellino elegante - y se pinchan casi sigilosamente en la superficie del vino : solo oímos una leve crepitación como fuegos artificiales o aplausos lejanos. Grato a los ojos y también gustoso a la nariz : hay una plétora de perfumes refinados como notas de pan ázimo, de azafrán, de avellana molida, de pera cocida, de jalea de membrillo, de crema pastelera y de raíz de genciana. Encontramos en boca más o menos los mismos matices, que se destacan los unos de los otros o se entremezclan, pero aparecen paulatinamente toques de melocotón de viña, de litchi y sobre todo una pizca de piedra caliza y algo indefinible que se parece vagamente al amargor de la cáscara de pomelo o/y a las endrinas. Franco, ligero, limpísimo, cincelado, armonioso, redondo, maduro, profundo a medido que se airea, estructurado, con una acidez bien medida y ajustada al conjunto que le da mucho frescor y persistencia. Conviene destapar la botella con dos días de antelación como la casi totalidad de los blancos de Vouvray. Maridaje ideal con vieiras salteadas y rebozuelos con su propio jugo, lenguado meunière con puré de apio y suflé de calabaza : el menú de Nochebuena.
Sin embargo, existe también el reverso de la moneda : Noël Pinguet - el hijo espiritual de Gaston Huet - ha dejado la célebre bodega, a causa de un desacuerdo abismal con la nueva propietaria, la familia estadounidense Hwang : un efecto adverso de la globalización en el sector de los negocios. ( PVP : 15 € )