Dani Lechuga, alma del acogedor Caldeni, posee algunas virtudes que no siempre se aprecian entre los hijos de la restauración: honestidad, humildad y verdadero amor por la profesión. Su pequeño restaurante, situado en una zona inusual, es un refugio para el sufrimiento barcelonés derivado de la poca profesionalidad general, mala calidad y precios elevados: un servicio correcto y amable, sin llegar a la pompa porque la filosofía del establecimiento no es esa, buenos productos y el reencuentro feliz con un proyecto joven y entusiasta (ese entusiasmo que, en su día, reconocíamos en algunos ya afamados chefs españoles). La carta es corta pero bien medida, sobre todo centrada en carnes excelentes de importación, y la factura de los platos prima al producto por encima de las elaboraciones complejas, si bien en los detalles se reconoce la sólida formación de Lechuga. Y también se reconoce la acertada reflexión del joven cocinero sobre el sutil juego de equilibrios que en un plato puede producirse: la tradición y el magisterio de una salsa reinterpretada (fórmula ésta de la tradición revalorizada que, después de las majaderías de la "cocina molecular", parece atraer un renovado interés). La carta de vinos debería ampliarse, especialmente con algunos clásicos y conocidos tintos, pues el caudal de la bodega regala a cualquier restaurante pequeño, como es Caldeni, un inestimable valor. Si comer bien y sin estridencias se ha convertido en la Ciudad Condal en una especie de empeño improbable, la existencia de salones como el de Caldeni resulta una noticia feliz. Y, encima, a precio sostenido (apunto que mis 85 euros de nota se debieron en buena parte al champagne bebido). Que tenga una largo futuro.

Recomendado: -