Ahi va y que sea lo que DIos quiera..... MAS MADERA!!!!

Ahí va eso. Esta reflexión surge de mi reciente experiencia con vinos que se caracterizan en el momento de salir al mercado por ser unos tremendos tablones. Esos vinos entran en dos gamas, los tintos llamémosles “modernos” y los blancos fermentados en barrica –básicamente chardonnays-.

MI duda –como veréis- es bastante obvia... si un elaborador... mejor dicho, si un BUEN elaborador le mete tanta cantidad de madera a un vino de madera que por encima de los tostados y de las notas terciarias la fruta es casi imposible de detectar se puede deber a (al menos) tres cosas:

1.La moda. Dios nos libre de ella, pero todos somos algo ‘fashion victims’. Un Sr. que se apellida como un conocido fabricante de plumas –espero que no me manda a su abogados :(- parece ser amante de los vinos chocolateros y maderosos. Quizá a su estela algún buen elaborador... ha pecado.

2.La necesidad. Tal vez su experiencia en vinificación con determinadas variedades le ha llevado a la conclusión que si un espinazo de madera los vinos se caerían pronto... En ese caso si –y sólo si- los costes financieros lo permiten tal vez sería deseable que los vinos tardaran unos añitos a salir al mercado para evitar a los consumidores gastos en dentistas innecesarios .... pq hay que ver como sufren los pobrecitos ‘piños’.

3. Los gustos. Tal vez a los elaboradores de estos tablones les gustan así los vinos, hay quien da a sus vinos hasta un 200% de roble nuevo, en tal caso y a pesar de que a veces es evidente que la materia prima es excelente, sale a la calle tan maquillada que no la conoce ni su madre……

Dicho todo esto mis preguntas serían…. A) Que tiene la chardonnay para que elaboradores de todo el mundo se empeñen en darle barrica, que le aporta la barrica a la chardonnay y, en general, que le aporta a un vino blanco que de forma natural no se pueda conseguir, y estoy pensando fundamentalmente en términos de longevidad y ¿¿¿acidez???

B) Que le pasaría a unos de estos colosos -leáse por ejemplo Thermanthia- si su creador le diera la mitad de crianza de lo que actualmente le da... pq obviamente lo hace por algo...

Espero que esta expresión de mi ignorancia no sea muy tenida en cuenta por los “pofesionales” del sector y aficionados ilustrados y alguna/s alma/s caritativa/s cubra mis lagunas cognitivas ;)))))

Salut

Sí señor,con un par de....Habrá que reflexionar y a mojarse,hay mucha miga,mucha.

Con independencia del discurso me ha gustado, en serio, ya era hora que escribieras en cantidad y bien coones¡¡¡¡

LAUREN va a volver a decir como somos uno solo jajajajaja LAURE no te enfades amigo mio eh¡¡¡ un abrazo para los dos y para Paco ¡¡

La verdad que somos al-clonicos,se dice así.

Es que no lo termino de pillar. Si el vino va a tener 18 meses de crianza ¿se le mete 9 meses en roble nuevo, se le saca y se mete otros 9 meses en otro barril chupi-nuevo?

Gracias y saludos,

Jose

Estupendo, aunque en el tema de gustos creo que algunos consumidores (conozco algunos muy cercanos) son tan amantes o mas de pasar la lengua por el tablón como los elaboradores: me acuerdo cuando de niño lo hacíamos con la cal de las paredes.

Como dicen los dominicanos: ¡Qué tablazo!

El caballero del apellido boligráfico es abogado. No creo que nada de lo que dices amerite que te mande a sus testaferros... Le gusta la madera nueva, sí, o por lo menos eso es lo que queda en evidencia si analizas lo que ha escrito desde hace años y qué puntuaciones da a qué vinos.

Es indiscutible que la prensa ha tenido mucho que ver con el problema de los excesos ebanísticos en la industria del vino actual. En los últimos veinte años se han dedicado a propagar que la única forma sanitaria y sana de criar vino en madera es utilizando roble nuevo. Nada más en cuanto sobre la Rioja, leí yo en mi tiempo docenas de artículos condenando a las bodegas ";tradicionales"; por la utilización de roble que ya había visto otros vinos. CIerto es que un buen número de bodegas se pasaban en querer amortizar barricas y el mantenimiento a las mismas era paupérimo, sino nulo. Pero en otras casas (las buenas) lo que se hacía era utilizar roble ";curado";, pero limpio.

A mediados de los ochentas comenzó a oirse un coro de protesta contra todo uso de roble que no fuese nuevo y, encima, francés (si fuese uno de esos desconfiados que andan, pues, diría que alguno que otro tonelero habrá instigado esta campaña para forrarse). Cualquier barrica que hubiese visto una o dos añadas pasar por ella era considerada ";sucia"; y quien la utilizara, pues, un chambón o algo peor.

A finales de los ochentas se vió el ascenso en la estima de los mismos críticos--los que ignorantemente proponían utilizar solamente roble francés nuevo--de productores como, por ejemplo, Dominique Laurent en Borgoña y el Ródano, padre del pinot noir pasado por 200% de barrica nueva. La ";opinión"; de los gurús alimentaba el gusto popular y de repente todo el mundo quería pasar su vino por barricas de François Frères de esas que son un símbolo de estatus entre tantos vinateros hoy. Era indiscutible que esa madera nuevecita impartía un perfil de armas y sabores que a los gurús les chiflaba, o sea que mientras más pudiese resaltarse dicho perfil en los vinos, mejor. Los que producían a una escala muy grande como para hacer el tema de los barrilitos nuevecitos ";cost effective";, o los pobrecitos que eran demasiado pequeñajos como para costearse esos mueblecillos tan coquetos, pues, se lanzaron a usar ";chips";, viruta, o quién sabe qué otra barbaridad.

Claro, también pudiese decirse que todo viene de un malentendido de las reglas del juego en Burdeos, donde la concepción de una barrica ";nueva"; no implica enteramente de paquete, sino que puede ser una que haya sido ";curada"; con un vino menor para luego albergar un ";grand vin";.

Este es un tema para largo. Sigo en otro mensaje con mis observaciones sobre la chardonnay y la madera...

M.