Mi Vino de la Semana

Molino Real 2002

2009-04-22T11:47:00.004+02:00

Este proyecto es, sin duda, el que mejor puede explicar el espíritu de la Compañía de Vino Telmo Rodríguez. Su vocación por recuperar zonas y vinos que en su día fueron importantes y que por diversas razones cayeron en el olvido. Estas zonas vuelven a cobrar vida gracias a la dedicación de un equipo que, por encima de argumentos comerciales, trata de entender y reinterpretar la zona.
En este sentido, Málaga representaba una de las zonas más importantes de España y del Mediterráneo en lo que se refiere a la cultura del vino dulce, entendido como vino de lujo hace apenas dos siglos. Málaga fue considerado el mejor vino de Moscatel por el consumidor más sofisticado del siglo XVIII.
La filoxera y diferentes crisis económicas prácticamente provocaron la desaparición de este vino del mercado, hasta que en el año 1994 la Compañía de Vinos Telmo Rodríguez inicia los trabajos de recuperación del histórico vino Mountain Wine. Los escarpados viñedos de Moscatel de la Axarquía que se han mantenido gracias a la industria de la pasa, se han recuperado para esta vez utilizar su uva como base de nuestro vino.
Después de varios años de búsqueda del mejor equilibrio de fermentación, surge Molino Real que desde el principio trata de no ser un nuevo vino sino un relevo del vino que ya existió. En este sentido ninguna técnica enmascara el auténtico perfil del vino de montaña de Málaga. Procede de uvas de Cómpeta, en la Axarquía malagueña. Son viñedos dramáticos, espectaculares, situados en pronunciadas pendientes de pizarra donde no se puede meter ni un burro.
Para elaborar este vino se ha aprovechado la tradición de las paseras, mujeres que dejaban las uvas solearse nada más ser recogidas. Entre 10 y 15 días las paseras limpian y dan la vuelta a los racimos, eliminando las uvas de peor aspecto. Más tarde, se utilizan prensas de aceite de oliva verticales, se seleccionan los primeros mostos de la prensada y sin desfangar se fermentan en barricas durante unos dos meses. Para obtener una botella de medio litro hacen falta más de 4 Kg. de uva. No son técnicas muy sofisticadas, pero sí permiten mantener un hilo directo con el gusto de siempre, el del “Moscatel” de toda la vida de la viña de Málaga. Después de permanecer dos años en barrica, este vino se embotella con vocación de envejecer durante muchos años. Sólo así el Molino Real se convierte en un auténtico Mountain Wine.

La botella que abrí el otro día del 2002, la abrí sobre todo por curiosidad ya que hicimo una cata hace casi un año con Telmo en Jerez ( http://blogs.20minutos.es/descorchevinos/post/2008/06/03/molino-real-vino-maas-sensual / ) y fue el único del que no encontramos botellas suficientes para completar la vertical así que me animé a abrir mi única botella.

El 2002 fue un gran año para los vinos de la región malagueña y el vino así o demuestra con una gran potencia aromática donde los tonos de la uva moscatel ya van dejando paso a notas más características del envejecimiento en botella (cierta reducción que leaporta complejidad y misterio). Aparecen también algunas notas balsámicas que me descolocan un poco pero en definitiva mucha pero que mucha diversidad y complejidad. En boca el vino esta aún muy entero, el azúcar actúa como esqueleto y la acidez le aporta la frescura necesaria para poder afirmar que le quedan años de vida por delante (una pena que sea mi última botella...)

La conclusión es que a estos vinos hay que dejarles unos años para que den todo lo que puedendar de sí sin quedarnos en el mero aroma y sabor de la moscatel, para eso ya tengo el MR que además me sale más económico.

Castas raras

2009-03-04T08:50:00.008+01:00

Todos los primeros martes de mes nos reunimos unos cuantos amigos, profesionales y aficionados de esto de los vinos, para hacer unas catas temáticas que creo que son lo suficientemente interesantes para que las suba al blog. Más ahora que cuatro de los miembros han demostrado que son unos 'cracks' en esto de la cata a ciegas (nuevamente mi enhorabuena a los cuatro).

Este mes nos propusimos que cada uno trajera una botella 'a ciegas' de un vino elaborado con una variedad que no fuera muy conocida y a alguno como veréis se le fue de las manos...

La cata comenzó muy fuerte con un Château Chalon 1998 elaborado por Jean Maclé con la variedad Savagnin. Simplemente espectacular aunque muy joven, con las notas características habituales de los vinos criados bajo velo de flor, durante 6 largos años en este caso, y con una preciosa acidez que nos hace presagiar un excelente envejecimiento. Para remate la botella y etiqueta son unas de las más bonitas de cuantas se pueden encontrar en el mercado (por cierto de 62cl. llamada 'clavelin' capacidad de acuerdo a lo que resulta de un litro de mosto después del envejecimiento en barrica). Algunos afortunados probaron hace pocas fechas en El Celler de Can Roca una botella del 76 si mal no recuerdo que creo que estaba impecable. En este vino era fácilmente identificable la variedad aunque algunos nos decantamos por un elaborador más moderno como Tissot por su limpieza y técnica.

El otro blanco de la cata provenía del Douro y se trataba de un Redoma reserva 2000 elaborado con multitud de variedades entre las que destacan Rabigato, Codega, Donzelinho, Viosinho o Arinto. El vino estaba muy vivo con una buena acidez aunque marcaba aún ligeramente la madera pero en general a todos nos sorprendió que se tratara de un 2000. Aquí en líneas generales nos acercamos al sur aunque nadie pensó en Portugal y menos en que fuera el mítico Redoma de Dirk Niepoort.

A partir de aquí decidimos empezar con los tintos y el inicio fue el vino que mejor definía la cata que habíamos quedado en hacer. nuestro amigo Ignacio nos deleitó con un Mupanpehos 2003 (el nombre me lo he medio inventado porque estaba en griego, je je), es decir con vino procedente de Creta de variedades de uva irreproducibles. Rústico y de imagen poco atractiva, sorprendió por su personalidad y buena evolución. La madera apenas se percibía dejando paso a algunas notas que a mi personalmente me recordaban en cierta manera a la uva Monastrell.

El siguiente vino también procedía de Grecia, se trataba de un Notios 2005 elaborado por Gaia Wines (nada que ver con Angelo Gaja, el mítico productor italiano como bien me apuntó Luis). La variedad de uva empleada era la Agiorgitiko y si bien poseía también cierta rusticidad se le atisbaba un perfil más comercial que en el caso anterior (aunque sólo fuera por la etiqueta...).

Los dos siguientes vinos procedían de la misma zona y, curiosamente, de la misma uva Humagne Rouge. Uno procedía de la Cave du Cretacombe y era de la añada 2002, un vino fresco y vegetal que nos hizo volver a hablar de lo agradables que son los vinos cuando la madera no aparece en primer plano. El otro en cambio se trataba de un Favre 2007 que aparecía con un perfil más moderno y definido aunque no ausente de esa acidez y rusticidad tánica que le aportaba carácter y presencia.

El gran vino de la tarde fue un Domaine de Belliviere Hommage a Louis Derré 2005, digo grande porque era un Magnum. La variedad de uva con la que está elaborado este vino es Pineau d'Aunis y en nariz tenía unos nítidos aromas a pimienta negra que a alguno que otro de los presentes les resultaron excesivos.

El octavo vino lo trajo uno de los nuevos miembros que a última hora no puedo asistir. Se trataba de un Tannat uruguayo llamado Reserva del Virrey 1998 y todos decidimos que lo mejor era que se lo reserváramos al virrey porque estaba francamente desastroso. !Ay, ese nuevo mundo...!

Continuamos con un curioso Pignacoluse 1998 Jermann del Friuli italiano elaborado con la variedad Pignolo. Poseía una tanicidad bestial que nos hizo pensar en un Tannat del Madiran (nada que ver con la uruguaya anterior, je je) pero tenía un perfil algo más moderno de lo habitual en esa zona. Finalmente, Fernando nos tuvo que develar la región cuando algunos ya se aproximaban a Italia.

Luis nos trajo una Cabernet Franc del Loira elaborada por un enólogo que trabaja en España, más concretamente en Dominio de Atauta, en la actualidad Bertrand Sourdais. Algunos teníamos un peor recuerdo de este vino que la verdad ha evolucionado de manera muy interesante.

El siguiente vino provenía de Canarias y estaba elaborado con Listán Negro y Negramoll, Bronce 2003. Un vino que tenía exceso de madera y aromas azufrados que hicieron que no fuera bien valorado por los catadores. Eso sí, la mayoría de ellos coincidimos en que el vino era español.

El penúltimo vino de la cata fue un Muradella Bastardo 2005 de la región de Monterrei. El vino salió con un fuerte aroma a geranio y muy descompensado en boca donde había un extraño amargor y una descompensación entre las notas verdes y el alcohol. u na pena.

Como punto final probamos otro vino español envenenado de madera Leione 2005 de Dominio Dostares elaborado con la variedad Prieto Picudo aunque era imperceptible por la sesión de maquillaje en barrica americana que habían dado al vino. Eso sí, volvimos a acertar que era español (curioso, no?).

En definitiva una cata interesante con alguna que otra sorpresa agradable y un muy mal bagaje de los vinos españoles. El mes que viene como bien ha titulado Ignacio la cata estará de dedicada a la uva Syrah (y digo bien Syrah porque espero que no aparezcan demasiados Shiraz). En fin que syrah, syrah... la cata nos lo dirá.

Hasta la semana que viene!

Navaherreros 2007

2009-02-25T09:51:00.004+01:00

Este fin de semana he hecho patria y me he comido un buen cosido madrileño acompañado de un gran vino de Madrid: Navaherreros 2007 de bodegas Bernabeleva. He predicado con el ejemplo algo que yo siempre he argumentado en mis catas, que es que los vinos, y las variedades de uva que se encuentran en cada región, están pensados para acompañar la gastronomía local (los albariños y el marisco, los riberas y el cordero, los riojas con unas buenas patatas a la riojana, etc.)

El proyecto de Bernabeleva esta ubicado en una finca, en el término municipal de San Martín de Valdeiglesias, con 30 hectáreas de viñedo viejo, que oscilan entre los 40 y los 80 años de antigüedad. En estos viñedos la variedad mayoritaria es la Garnacha, seguida de la variedad blanca Albillo y de la Moscatel de Grano Menudo. También aparece la Tempranillo y, de forma testimonial la variedad Aragonés.

A partir de esta uva Garnacha, característica de la comarca, plantada en diversos suelos y orientaciones nace este Navaherreros que pretende dar un perfil base de las características generales de los viñedos del pueblo de San Martín. Garnachas cultivadas principalmente sobre suelos graníticos y a una altitud considerable que ronda los 800 m. Así es como se consigue un vino que sorprende por su frescura tratándose de una variedad que en España tiende a ser sobremadurada sobre todo en zonas cálidas como el Priorat.

La tarea de elaborar los vinos la realiza Marc con la ayuda de Raúl Pérez que intenta aportar su toque personal sobre todo en cuanto a la elaboración y crianza del vino se refiere. La vinificación se realiza en tinos de madera con maceraciones que pueden llegar hasta los 30 días y posteriormente se cría en barricas de roble francés de diferentes tamaños y tostados predominando los tostados ligeros que permiten a la uva expresarse con mayor nitidez.

El principal problema que tiene la Garnacha es conseguir que la madurez sacarimétrica y la fenólica vayan de la mano, para ello Marc busca el sombreado de algunos racimos para que la maduración sea más lenta y el adelanto de la fecha de vendimia en años calurosos.

Otras curiosidades a la hora de elaborar los vinos en la bodega es que las uvas pasan entre 2 y 3 días en un camión frigorífico después de vendimiadas para prolongar la fase acuosa de la maceración o la elaboración de buena parte de esta uva con raspón de manera tradicional utilizando pisones o incluso los pies de algunos de los operarios para extraer más materia de los hollejos.

En definitiva creo que se trata de un vino diferente y muy interesante alejado de lo que hasta ahora se estaba haciendo en Madrid. Sobre todo ese aporte ácido de la uva Garnacha que le hace un vino fluido y cómodo de beber con cualquier comida. Os lo recomiendo porque además su precio es muy contenido y, si a alguien se le queda pequeño, siempre puede probar alguna de las fincas que elaboran, yo hace un par de semanas bebí una llamada Arroyo de Tórtolas que me pareció espectacular.

Hasta la semana que viene!

Fixin 2005 Denis Mortet

2009-02-16T15:21:00.004+01:00

En primer lugar quiero pedir disculpas por este periodo sin publicar nada pero la verdad es que ha sido una época bastante ajetreada y no me he visto con fuerzas. Intentaré volver a partir de ahora volver a la frecuencia semanal que daba nombre a este blog.

Para reiniciar el camino he abierto este fin de semana un buen vino de un gran productor que tiene una historia dramática que contaré más adelante.

Las viñas de las que nace este vino provienen del pueblo de Fixin uno de los más septentrionales de la 'Cote de Nuits' donde se producen mayoritariamente vinos tintos de características similares a los procedentes de Gevrey pero de mayor rusticidad. Sus viñedos están básicamente orientados al sur y, sobre todo aquellos que se encuentran en las laderas que suben desde el pueblo hacia el bosque, consiguen una bonita madurez del fruto que en mi opinión les hace bastante más asequibles en su juventud que los grandes vinos de Gevrey-Chambertin. Tiene una buena colección de viñedos Premier Cru que envejecen bastante bien. Además, como curiosidad los vinos de este pueblo estaban entre los favoritos del gran Napoleón Bonaparte.

En cuanto a su elaborador, Denis Mortet, simplemente decir que es uno de los grandes nombres de la historia de la Borgoña. Su suicidio, hace apenas 3 años no ha hecho más que convertirlo todavía más si cabe en un mito. Denis era una persona excesivamente perfeccionista y, al igual que ha sido ese carácter el que le ha ayudado día a día a que sus vinos crecieran, ya que conviene no olvidar que pese a su fama el Domaine tan sólo tiene 17 años de existencia, se convirtió en su gran enemigo. Fue al elaborar la añada de 1999, una añada considerada formidable en Borgoña, cuando comenzaron sus problemas depresivos, en sus propias palabras: “La materia prima de la cosecha 1999 es de una calidad increíble, desconocida en Borgoña para los viticultores de mi generación, pero yo cometí demasiados errores, vendimié muy tarde, no tenía muy bien mi cabeza en esos momentos. Desde luego no es la de 1999 una añada de la que yo me sienta orgulloso”. En el año 2000 tuvo su primera crisis por depresión.

Aunque no quedan claras las causas de su suicidio fue posiblemente otra gran añada está del 2005 la que termino de obsesionarle hasta el punto de subir a una de sus viñas y acabar con su vida de un disparo. Once meses después de su muerte el Gran Jurado Europeo se reunió para catar vinos de Borgoña y Barolo de la añada 1999 y el ganador fue su Clos de Vougeot. Un vino de lo que él consideraba su gran fracaso, la añada que se le había escapado, a la que no había sabido sacar todo lo que tenía dentro, era considerado el mejor.

Denis era un obsesivo del trabajo en viña. Como él mismo decía sus viñedos estaban trabajados como si fueran un jardín dedicándolos todo su tiempo y sus esfuerzos. A partir del mes de mayo estaba en la viña los 7 días de la semana, sin conocer fiestas o domingos y durante los meses de verano contrataba hasta 14 personas para tan sólo 11 hectáreas. Además su dedicación era prácticamente la misma tanto si el vino iba destinado a elaborar un 'village' como si se encontraba en una parcela 'Grand Cru'.

A Denis se le incluye dentro de la corriente de los elaboradores modernos ya que despalilla el fruto en su totalidad y emplea barricas nuevas procedentes siempre de la afamada tonelería borgoñona François Freres. Si bien inicialmente sus vinos pueden marcar un poco esa madera su gran concenración de fruta les hace asimilarla con másrapidez de lo habitual en la zona dando paso a vinos profundos y, sobre todo, con una gran diferenciación entre parcelas, algo que es indispensale en una región como la Cote d'Or.

Este Fixin 2005 se encuentra en un momento muy bueno con una expresión frutal muy nítida y un buen aporte de la madera, pero sobre todo con un fondo de terruño, pedregosoque recuerda totalmente los viñedos del pueblo, con esa piedras que reflectan el calor del verano y hacen que la uva madure én mayor medida que en otros viñedos de la región. Arnaud, hijo de Denis, tiene un gran reto por delante pero los cimientos están bien asentados para que consiga superar o al menos alcanzar los objetivos de su padre.

Hasta la semana que viene!

Clos Rougeard 2003

2009-01-05T08:12:00.005+01:00

Este fin de semana, terminadas ya las fiestas, me he abierto una botella de uno de mis vinos favoritos, Clos Rougeard de los hermanos Foucault.

Charly y Nadi, son dos auténticos galos de aquellos de los comics de Astérix y Obélix con sus grandes mostachos y su aire campechano. Estos dos artesanos del viñedo (y de las facturas que siguen enviando escritas a mano, je je) afirman que su 'terroir' es algo vivo y en continua evolución. Cada año que pasa con sus características climatológicas y cada tratamiento o labranza que hace el ser humano provoca cambios en los terrenos que hacen que ya no vuelvan a ser como eran y que hagan que su expresión en los vinos evolucione.

Estos hermanos son la octava generación de viticultores que trabajan en la zona y, a diferencia de la mayoría de sus vecinos que unificaron todas sus fincas, siguen respetando el sistema borgoñón de 'lieux-dits' con fincas como 'Le Pouyeux' o 'Le Bourg', esta última considerada el único Grand Cru Exceptionel de todo el Loira.

Los tintos nacen a partir de la variedad Cabernet Franc sobre suelos principalmente arcillosos con aporte calcáreo y mucha piedra. El sistema de cultivo es muy tradicional y desde hace más de 30 años trabajan de manera biológica buscando un buen enraizamiento de la planta que aporte mineralidad a sus vinos y la mantenga fresca incluso en temporadas secas y calurosas.

En cuanto a la elaboración, la selección de la uva se realiza principalmente en la viña y tras pasar unos días en frío se fermenta en pequeñas cubas de cemento con frecuentes bazuqueos (que se hacen pisando como antiguamente) y algún que otro remontado.

El gran tesoro de la familia Foucault es su cava de envejecimiento excavada por los romanos en la toba que se mantiene fresca todo el año.

En el caso del Clos Rougeard la crianza es de alrededor de 12 meses en barrica. La procedencia de las maderas se cuida mucho también en esta bodega ya que varias generaciones de la familia fueron toneleros a la vez que viticultores.

Este 2003, año extremadamente cálido en el Loira, es un vino fácil de entender para no iniciados en estos vinos. No resulta tan hermético y abierto en color como el 2002 (gran añada en la región) y se muestra accesible a pesar de su juventud. Sin embargo, el vino mantiene todas las características minerales de la región con una acidez más medida que en otros años debido al calor que harán que el vino no evolucione tan lentamente como es lo normal en la casa aunque yo le auguro 5 o 6 años de plenitud. Es lo que tiene elaborar vinos en regiones septentrionales, que pese a que la añada sea cálida la acidez sigue presente y los PH's de los vinos se mantienen bajos y permiten un menor empleo de sulfuroso y una mayor longevidad de los vinos.

Los hermanos Foucault también elaboran un blanco a partir de la variedad Chenin Blanc al igual que Antoine, hijo de Charly, que ha iniciado su propia aventura después de trabajar en el Domaine familiar creando el Domaine du Collier en 1999 y alcanzando en pocos años un gran nivel en la elaboración de vinos blancos de Chenin blanc en la comuna de Breze.

Hasta la semana que viene!

Crozes Hermitage 2004 Combier

2008-12-14T10:19:00.007+01:00

Bueno, Pues este fin de semana me he abierto otro Crozes-Hermitage. En este caso el de Combier para comparar y ver si mis gustos coinciden con los de Eugenio o no (je, je).

Como ya dijimos hace un par de semanas la 'Apellation' Crozes Hermitage se extiende por toda la orilla izquierda del río Ródano y sus primeras viñas datan del siglo IV a.c. nutriendo de vino al imperio romano durante varios siglos. Las mayoría de las viñas de Laurent y su bodega están situadas en Chassis muy cerca de Tain l'Hernitage (donde por cierto se elaboran los chocolates Valrhona, mis favoritos). En esta zona las viñas están en llano y los suelos son más aluviales con bastante presencia de canto rodado, lo que provoca una mayor calidez en los vinos y un toque más mediterráneo.

La familia de Laurent siempre se dedicó al cultivo y comercialización de frutas aunque siempre tuvieron una parte de viñedos que abastecían a la familia de vino para todo el año. En 1963 se funda el domaine como tal y desde los primeros años el padre de Laurent, Maurice, decide que todos sus cultivos, tanto los frutales como el viñedo, se cuidaran de manera ecológica. Esto les convirtió en unos de los pioneros en utilizar estos medios en el valle del Ródano y hace que sus viñas estén en un estado de forma increible. El abuso de tratamientos que asoló la región durante numerosos años (y aún lo sigue haciendo en algunos casos) aquí no existe y permite una mayor expresión del terruño y la fruta.

Laurent practica una política poco intervencionista a la hora de elaborar sus vinos. Sus tintos 100% Syrah tras una larga maceración que alcanza en algunos casos el mes se elaboran en acero inoxidable y luego pasan a barrica. Destaca también el empleo de depósitos de cemento para el envejecimiento. En los 'coupages' finales siempre se añade un porcentaje de vino que no ha visto la madera para conseguir una mayor presencia de fruta y frescura en los vinos. Las viñedos de los que se vinifican en el caso del Crozes-Hermitage tienen una edad media de 25 años.

Se elabora también un vino que nace a partir de un clos (viñedo cercado) llamado Clos de Grives y que se encuentra entre los vinos más afamados de la denominación. Pero más curiosa aún es la aventura que tiene Laurent junto con dos amigos viticultores (Jean Michel Gerin y Peter Fischer) en nuestro país, concretamente en el Priorat. Allí, con la ayuda de otro loco de esto de los vinos como es mi buen amigo Pep Aguilar plantaron hace ya unos cuantos años una ladera en el pueblo de Torroja y empezaron a elaborar Trío Infernal, uno de los prioratos más finos que conozco donde estos tres amigos franceses nos dan su visión de la zona. Aunque es Pep el que se encarga del día a día en la bodega ellos vienen quincenalmente en la avioneta de Laurent a probar los vinos y supervisar las elaboraciones (las vueltas en avioneta deben de ser terroríficas!)

Bueno, vamos con la comparativa, para mi y partiendo de la base de que el vino de Laurent tiene un par de años más se muestra más abierto y especiado mientras que el de Alain estaba más sobre la fruta (como les gusta decir a ellos). El Combier es en estos momentos más fino pero creo que la evolución de sus vinos en general y por la experiencia que yo tengo es más rápida que la de los Graillot pese a que la acidez está más presente en los primeros. Son estilos bastante diferentes uno buscando más la finura y el terruño y otro más la expresividad de la uva Syrah. Si tengo que elegir...Me quedo con los dos!

Hasta la semana que viene!

Dorado Superior 2002

2008-12-09T21:44:00.001+01:00

Este fin de semana me he abierto una botella del alvarinho (o albariño) que elabora mi amigo Marcial en Portugal. Se trata de una botella del 2002 y muchos pensareis que ya debería estar caído. Pues bien, nada más lejos de la realidad ya que la capacidad de envejecimiento de los albariños elaborados de forma correcta y, sobre todo, a partir de uvas de primera calidad (cosa difícil de encontrar hoy en día en las Rías Baixas)es extraordinaria (diría que casi al nivel de algunos Riesling alemanes).

La principal diferencia entre las uvas de alvarinho que se cultivan en la zona de Melgaço en Portugal y las uvas de albariño españolas son los suelos sobre los que se cultivan. En Portugal podemos encontrar las viñas sobre suelos muy pobres, donde ya no se podía plantar prácticamente ningún otro cultivo, en pendientes o laderas, mientras que en España las cepas están cultivadas prácticamente en huertos, con suelos muy ricos que hacen que el diámetro de sus frutos casi doble el de sus vecinas portuguesas. Ya digo que hablo en términos generales con todo lo que ello conlleva pero considero que es así en una mayoría de las bodegas, o cuanto menos en las más conocidas por todos (no cito nombres pero a todos se nos ocurren algunas, no?).

En cuanto a la capacidad de envejecimiento: http://blogs.20minutos.es/descorchevinos/post/2008/09/03/viejas-cepas-una-finca-ensueaao ... yo estuve ahí y probé esas botellas con Paco y otros amigos y eran alucinantes.

Sin ir tan lejos tengo el ejemplo de este Dorado 2002 que he probado este fin de semana. He probado todas las añadas de este vino desde que comenzó a elaborarse allá por el 2000 y cuanto más tiempo pasa por él, más crece. El vino es grande como su elaborador Marcial Dorado. Gran amigo de sus amigos y apasionado de sus viñas hasta el punto de vivir entre ellas, en la finca familiar Quinta do Feital, por donde pasa el futuro de esta bodega, con 10 Ha. de viñedo en terrazas sobre un suelo granítico que le aporta al vino una mineralidad espectacular. Hoy en día no es de esta finca de donde sale Dorado ya que sus plantas aún son demasiado jóvenes y van destinadas al segundo vino de la bodega llamado Auratus cuya relación calidad-precio es insuperable. Marcial no es partidario del uso de madera en las elaboraciones por lo que sus vinos envejecen alrededor de 11 meses con sus lías en depósitos de acero inoxidable. Su próximo reto es la elaboración de un espumoso de calidad en una zona tan denostada como la de Vinho Verde, esto seguro de que lo conseguirá porque a ilusión y ganas no hay quien le supere.

El vino comienza un poco tímido sin demasiada expresividad (quizá debido a esos buenos años que lleva en la botella como el genio de la lámpara) pero al contacto con el aire comienza a expresarse con multitud de matices cítricos y florales sobre un fondo mineral y de levaduras, muy complejo. En boca sigue muy vivo con la acidez marcando la trama del vino (2002 es una añada fría y creo que Marcial la ha sabido interpretar de manera muy acertada). En definitiva, muy interesante y aún con unos cuantos años de vida por delante.

Os recomiendo que os hagáis con alguna botella porque su precio es casi ridículo para las prestaciones que da el vino. Yo me lo he bebido con unos espaguetis negros a la fruti di mare (toma ya!) receta casera, y me ha sabido a gloria, Claro que a mí con poco me basta y más si se trata del vino de un amigo.

Hasta la semana que viene!

Crozes Hermitage 2006 A. Graillot

2008-12-01T09:23:00.000+01:00

Este fin de semana he abierto un vino francés (ya era hora pués es una de las cosas a las que me dedico).

El vino procede de la denominación Crozes Hermitage en el Ródano norte alos pies de la majestuosa colina de Hermitage, uno de los viñedos más afamados del mundo. La colina debe su nombre a Henri Gaspard de Steimberg, un caballero del siglo XII, se retira a la colina y pasa el resto de su vida como ermitaño. En lo alto de la colina existe una ermita edificada en la Edad Media.

En cuanto a Crozes Hermitage es un pueblo próxinmo que dio nombre a la denominación que nos ocupa, todos ellos situados en la orilla izquierda del rio Rhone. La única variedad tinta es la uva Syrah que encuentra aquí su habitat natural y expresa toda su potencia y profundidad, en gran parte debido a los subsuelos graníticos llamados en la zona 'tournon'.

La bodega de Alain está situada en el pueblo de Pont l'Isére, en mitad de sus 20 ha. de viñedos para facilitar una rápida entrada de las uvas en la bodega y un mayor facilidad de trabajo en general.

Los métodos de cultivo son tradicionales, se buscan bajos rendimientos mediante una poda corta y unos abonados muy ligeros. No se utilizan herbicidas y los suelos se trabajan únicamente con arado, para conseguir que las raíces de las cepas profundicen en la tierra consiguiendo una mayor mineralidad en los vinos aportada por ese granito del subsuelo. Las vendimias son manuales y normalmente no se despalilla la uva.
Alain Graillot tinto tiene una maceración larga, entre 15 y 21 días, siempre precedidas de un periodo más o menos largo de maceración en frío. Se realizan numerosos remontados y se controla la temperatura de fermentación. En la bodega se trabaja con depósitos de cemento que termo regulan mejor que el acero inoxidable pero que han ido desapareciendo de las bodegas por la dificultad de su limpieza (los humanos somos muy vagos, je je). Cuando acaba la fermentación maloláctica, el vino pasa a criarse en barricas de roble. Aunque hay un pequeño porcentaje de barricas nuevas, un 10% cada año, la mayoría son pièces de 1 y 2 años compradas en Borgoña. También se usan demi-muits, fudres de 600 litros. Después de 12 meses de crianza los vinos de las diferentes parcelas se mezclan en proporciones que dependen de cada añada y continúa su envejecimiento en tinas de más volumen.

Alain, es un apasionado de los toros, le encanta venir a España y habla perfectamente español ya que vivió durante varios años en Chile. Además su hijo Maxime ha comenzado también a elaborar sus propios vinos en la bodega familiar bajo el nombre de Domaine de Lises. Maxime hizo prácticas con Telmo Rodríguez en Altos de Lanzaga y allá por el 2004 se lanzó a elaborar su propio vino. Es un ejemplo de Syrah más directo y afrutado que el de Alain de un perfil posiblemente más moderno pero muy interesante. Creo recordar que a diferencia de su padre, Maxime opta por despalillar consiguiendo así vinos más accesibles en su juventud.

Este Crozes Hermitage 2006 es todo un toro (seguro que a Alain le gustará esta comparación) potente, frutoso y con mucho carácter necesita ser jarreado previamente para que el vino se dome un poco y se exprese con mayor facilidad, pero desde luego posee una gran carga de fruta que lo hace ser un vino espectacular. Su precio en tienda no debería sobrepasar los 18 €.

La Montesa 2005

2008-11-21T21:24:00.000+01:00

Después de una semana de ausencia debida a problemas de salud (gripe) que me impidieron beberme mi botellita del fin de semana, vuelvo a la carga.

Esta vez me he abierto un vino que hacía mucho que no bebía y que mezcla un montón de factores que me llaman la atención.

Por un lado, se trata de un vino de Rioja, nuestra denominación de origen por excelencia en cuanto a vinos tintos se refiere, ya que para mi la reina indiscutible es Jerez. Yo soy de la opinión de que todos volveremos a ella, hay algunos que nunca se han marchado pero que tampoco la han entendido y hay otros que pecan de falsa modernidad criticándola sin tregua. Esta misma mañana hablaba con un amigo de hacer una cata de grandes clásicos riojanos con vinos de bodegas centenarias y de buenas añadas. Estoy convencido de que estos vinos serían de primerísimo nivel frente a cualquier otro al que les enfrentáramos. De hecho creo que es un problema de deformación del gusto (Parker ha hecho mucho daño a esto del vino en España, demasiada uniformidad). Andrés Conde, una de las personas que más sabe de vino en este país, siempre compara sus viejas botellas de 904 o Murrieta con los grandes vinos de Borgoña de los cuales es un apasionado.

Además de tratarse de un vino de Rioja, La Montesa tiene el atractivo de elaborarse en Alfaro, en plena Rioja Baja, la más denostada de las subregiones riojanas, cosa que compensa con creces cuando hablamos de su elaborador... Álvaro Palacios.

Álvaro volvió hace ya casi 10 años a la bodega familiar con el fin de, como el mismo dice, hacer el vino de su vida. Es un 'crack' , un tío sencillo, muy amigo de sus amigos, que arriesgó y apostó hace ya casi 20 años (como pasa el tiempo) por una región como Priorat llevándola, junto a otro pequeño grupo de locos, a lo más alto del panorama vitivinícola mundial. Hace 10 años decidió trasladar sus inquietudes al Bierzo y de la mano de su sobrino Ricardo, Titín para los colegas, consiguió también reactivar una región que parecía dormida pese a tener para mi uno de los mayores potenciales a la hora de enseñar el terruño a través de una uva, la Mencía.

La estructura de la gama de vinos dentro que realiza Álvaro es la que más coincide con mis gustos y la más similar a Borgoña, mi punto de referencia. Poniendo como ejemplo los vinos del Bierzo, primero se hace un vino base de la región, Pétalos del Bierzo, luego un vino del pueblo donde se ubica la bodega, Corullón, para terminar haciendo los mejores vinos a partir de las fincas más representativas, Moncerbal, Las Lamas, La Faraona, etc...

En Alfaro, porque los vinos son de Alfaro más que de Rioja, el origen de los vinos está en una finca llamada La Montesa, en las faldas de la sierra de Yerga, de alrededor de 100 Ha. donde predomina la uva Tempranillo pero siempre acompañada de las otras variedades riojanas que le ayudan a sobrellevar algunas pequeñas carencias de acidez o frutosidad. Debemos destacar la Garnacha variedad que entra casi en la misma proporción en el 'coupage' que la Tempranillo y de la cual Álvaro es un profundo admirador, no en vano es la variedad empleada en su mítico L'Ermita.

Esta Montesa 2005 me ha gustado mucho, además de tratarse de un vino de un muy buen año en Rioja, tiene una mezcla de tradición y modernidad que le hace realmente atractivo. Tiene la contraetiqueta de crianza, un guiño a la tradición ahora que todo el mundo se apunta al carro de los vinos de cosecha y posee esas notas de su paso por barrica pero a la vez tiene un perfil goloso y jovial que posiblemente le aporte la Garnacha y que le hace diferenciarse de un crianza al uso. Un vino todoterreno que irá ideal con las patatas a la riojana que me voy a hacer este domingo (siempre he sido partidario de acompañar la gastronomía local con vinos de la zona).

Estoy seguro que el gran vino de Álvaro en Alfaro está por venir, quizá de esa nueva finca llamada Valmira situada en plena sierra y que es la nueva 'niña bonita' de la bodega.

Hasta la semana que viene!

12 Voltios 2007

2008-11-07T09:08:00.000+01:00

A Francesc Grimalt le conocí hace un año. Me lo presentó mi compañero Flequi en el salón de los lacres que organiza Todovino y me comentó que se había independizado y estaba haciendo un vino con un amigo suyo, Sergi. Mientras charlábamos de ayudarle con la comercialización sonó mi móvil con la canción 'Blister in the sun' y Francesc dijo: 'Alguien a quién le suena los Violent Femmes en el móvil tiene que llevar nuestro vino por narices' (y eso que el rockero de la empresa es el Flequi, sin duda). Ahí empezó una buena amistad que se ha ido forjando con alguna visita y numerosas llamadas telefónicas.

El proyecto de 4 Kilos Vinícola, que así se llama la bodega, nace en el 2006 elaborando unas cuantas botellas en el garaje de un amigo viticultor con pocos medios pero con lo más importante mucha ilusión y una uva extraordinaria. El origen del nombre es como ellos divertido y original, se debe a la inversión inicial que hicieron ambos para arrancar el proyecto: 4 millones de pesetas (oséa, 4 kilos de los de toda la vida).

El primer vino de la bodega lleva ese nombre, pero hoy he abierto una botella de su segundo vino en el mercado 12 Volts. Su nombre se podría explicar diciendo que es el vino 'corriente' de la bodega, pero no por que se trate de un vino vulgar sino porque intenta transmitir toda la energía que tienen acumulada las uvas con las que se elabora. Se trata de sacar lo mejor de cada uva que compone el 'coupage' y hacer que se armonicen, como si de grupo de música se tratara la Syrah es la voz (marcando un estilo muy mediterráneo), la Merlot el bajo (aportando la madurez y experiencia), la Cabernet la batería (con su tanino que hace de esqueleto en su paso por boca) mientras que Callet y Fogoneu tocan las guitarras (la personalidad y singularidad del vino). Bueno, puede que se me haya ido un poco la olla pero con estos dos creo que no había mejor forma de interpretar el vino.

El vino pasa 12 meses en barrica mezcla de nueva americana y de segundo año francesa (proveniente de la crianza del 4 kilos). En general se intenta hacer una elaboración racional y fundamentalmente basada en el trabajo en la viña dejando una cubierta vegetal autóctona en las fincas que hacen que el suelo permanezca más vivo y haya una mayor competencia hídrica. De esta manera se obliga a la raíz a profundizar más en busca de alimento y suele dar como resultado unos vinos con mayor mineralidad.

El vino necesita de un poco de oxígeno inicialmente (por cierto, el corcho tiene un puntito arriba que viene bien para acertar con el sacacorchos), por lo que conviene abrirlo con un poco de tiempo o jarrearlo enérgicamente. Se trata de un grandísimo ejemplo de vino mediterráneo con frutosidad y estructura sin resaltar la madera en ningún momento. A pesar de tener un grado de alcohol medio-alto y una buena presencia tánica el vino no se hace nada pesado en boca. En un par de meses pienso que estará todavía más conjuntado (a veces el batería va a su bola, je je) pero ahora mismo ya es un vino agradable de beber que al final es lo que tenemos que buscar en los vinos, no?

En definitiva, muy interesante sobre todo conceptualmente, la forma de trabajo, la bodega y la gente hace que la energía haya llegado a este vino y a mi personalmente me haya recargado las pilas.

4 kilos, 12 voltios... ya le he propuesto a Francesc que el siguiente vino de la bodega se llame 20 centímetros, je je.

Hasta la semana que viene!

Gorvia 2005

2008-10-31T15:25:00.000+01:00

Bueno, pues hoy me ha dado mi amigo Miguel Laredo unas manitas de cordero con garbanzos y me las he traído para casa (estaban muy buenas, gracias Miguel). He bajado a la bodega y he cogido el primer vino que he encontrado y éste ha sido Gorvia de Quinta da Muradella.

Se trata de una bodega situada en Verín, en la zona de Monterrei, y dirigida por todo un 'fenómeno' en esto de la elaboración y una de las mejores personas que he conocido en mi vida: Jose Luis Mateo. Un 'vigneron' en toda regla, una especie en extinción en el panorama vitivinícola español ya que él mismo lleva toda la bodega desde la viña hasta la comercialización.

Jose Luis cuenta con la inestimable colaboración de Raúl Pérez a la hora de dar forma a sus vinos aunque, y como bien dice Raúl, es su personalidad la que se adivina en ellos. Vinos reposados, profundos y templados donde el trabajo en viña esta por encima de los métodos de elaboración y envejecimiento. Vinos elaborados a partir de variedades casi olvidadas como la Bastardo, la Zamarrica, la Sousón o la Caiño. Vinos con alma que jamás te pueden dejar indiferente.

Este Gorvia 2005 nace a partir de las variedades Mencía, Bastardo y Caiño procedentes de un viñedo de 18 años de edad próximo a los pies del castro de Baronceli donde se alza el famoso Castillo de Monterrei. Una parte de la finca es de suelo pizarroso mientras que en otra zona predomina la arcilla roja con buena cantidad de hierro. Las viñas se cultivan de forma biodinámica o como nos gusta decir a sus amigos en 'bioestática', ya que la práctica ausencia de tratamientos hace que año tras año haya problemas con los rendimientos que dan sus viñas. Por ejemplo A Trabe (para mi el mejor vino tinto que se hace en España) tuvo una producción de 2 barricas en el año 2005, 1 barrica en el 2006 y nos quedamos sin uva en los años 2007 y 2008. Una pena, ya digo, porque es un espectáculo de vino procedente de una finca a caballo entre España y Portugal.

En cuanto a la elaboración, se intenta seguir una política poco intervencionista dejando que las cosas fluyan por si mismas. El vino permanece alrededor de 14 meses en barricas de roble francés donde se alterna la madera nueva con barricas de 2 y 3 años. Posteriormente permanece en bodega hasta que Jose considera que las posibles aristas de tanicidad, alcohol o acidez se han ido limando y es entonces cuando ve la luz.

La añada 2005 fue una añada muy cálida en Monterrei que ya de por si es una pequeña caldera dentro de lo que es Galicia. Se trata de un valle de clima continental pero con una mayor influencia mediterránea que atlántica pese a su cercanía al océano. Jose ha sabido interpretar la añada a la perfección consiguiendo una buena acidez que le da al vino nervio y frescura y evita que caiga en el exceso de maduración que podría hacerle pesado y monótono.

Como he encontrado la definición del vino realizada por un maestro como Josep Roca, no voy a intentarlo yo para no quedar mal y, con su permiso, prefiero que sean sus palabras las que os describan este vino:

''El Gorvia 05 es una belleza atlántica: aire fresco, frambuesa y matices vegetales, del laurel al eucalipto, del regaliz sutil a la calidez de la pimienta. Es excitante, ágil y delicado, y mantiene una suave acidez. Se acomoda en el paladar con un tacto fino y estirado, discreto, sensual y auténtico.'' (extraído de la sugerencia de Josep Roca del Magazine de La Vanguardia)

Hasta la semana que viene!

Ultreia Saint Jacques 2007

2008-10-24T18:34:00.000+02:00

Pues este fin de semana va a ser de poco descanso porque el domingo me voy a la Borgoña con unos cuantos sumilleres y amigos. Uno de esos amigos que viene con nosotros es Raúl Pérez, artífice del vino que he abierto hace unos minutos.

Desde luego que no soy imparcial a la hora de hablar de Raúl. Me parece uno de los mejores elaboradores de este país, sabe interpretar la añada, el terruño y la uva. De hecho su inquietud hace que trabaje con uvas tan interesantes como caiño, loureiro tinto, espadeiro, prieto picudo, bastardo, carrasquín o monstruosa ¿alguien da más? La gente con la que colabora le adora y los vinos que comienzan siendo un acto de fe terminan dando resultados espectaculares.

Este es el proyecto más personal que tiene Raúl ya que se trata de un vino de su tierra, el Bierzo, y más concretamente de su pueblo, Valtuille de Abajo. Los vinos que nacen de la bodega Raúl Pérez Viticultor son dos: Ultreia de Valtuille, que pretende ser su vino estrella, y Ultreia Saint Jacques,un vino joven cuyo cometido es ser el fiel reflejo de la región y la uva con la que se elabora. Su nombre es todo un homenaje al Camino de Santiago que pasa entre las viñas donde nace este vino. Ultreia es un saludo que se dan los peregrinos al encontrarse en el camino y viene a significar algo así como 'Vamos más allá', en cuanto a Saint Jacques es el nombre que recibe la Vieira (más concretamente coquille saint jacques), símbolo del peregrino, y por el que se conoce al apóstol Santiago en Francia.

Esta es la segunda añada que se elabora de este vino. en su primer año el vino era más potente y maduro con un gusto más excesivo y, en mi opinión, menos personal, la elaboración se imponía sobre la uva mencía y sobre el terruño donde esta nacía. No obstante, esa potencia y pequeño exceso de madurez hicieron que triunfara en los Estados Unidos con una muy buena acogida de la crítica especializada (93PP). En 2007 se han corregido los errores, siempre a mi entender, y ahora la mencía se muestra en todo su esplendor, fresca y fragante. Puede que tenga que ver que en esta segunda añada más de la mitad de las uvas provengan ya de sus propios viñedos (para el 2008 esperamos que sea el 100%) y que a diferencia del 06 que se elaboró en acero inoxidable, el 07 está fermentado en grandes tinos de roble donde ha permanecido alrededor de cuatro meses para que el vino se armonizara y terminara de redondearse.

Además su precio va acorde con la época que vivimos ya que se puede encontrar en las tiendas alrededor de los 6 euros. Os aseguro que es un chollo ya que aunque no haya sido tuneado en barricas de a 1000 € ni provenga de cepas de 400 años se trata de un auténtico vinazo (y ya si lo acompañas con unos huevos fritos y unas setas, que ahora es temporada, lo terminas de bordar)

Hasta la semana que viene!

Pegaso Barrancos de Pizarra 2002

2008-10-17T21:13:00.000+02:00

Bueno, pues ya he puesto los garbanzos a remojo para mañana cocinar a fuego lento un buen cocido madrileño, así que condicionado por la comida y por que me había propuesto que fuera un vino de Telmo el siguiente que comentara, que para eso es mi socio y amigo, me he inclinado por este PEGASO 2002.

En mi opinión este vino refleja claramente la vocación de la Compañía de Vinos Telmo Rodríguez, la busqueda de uvas y terruños que reflejen el carácter de la zona donde se elaboran y, en cierto modo, recuperen la memoria de algunas regiones que fueron importantes en el pasado y que hoy han pasado a un segundo plano.

Este es el caso de los vinos de Cebreros (Ávila), vinos que por su proximidad geográfica fueron importantes en la 'villa y corte de Madrid' y aclamados por númerosos viajeros que recorrieron las tierras castellanas en los siglos XVIII y XIX. Incluso se exportaron a granel a Francia cuando a finales del siglo XIX la plaga de la filoxera obligo a sus bodegas a arrancar practicamente la totalidad de sus viñedos.

Pegaso está elaborado con la uva garnacha en viñas de espectaculares pendientes y con una altitud que alcanza hasta los 1200 m. De esta manera el clima continental, excesivamente cálido en verano, se atempera ayudado también por la buena ventilación de los viñedos (fijaros si correrá el viento que una de las viñas más antiguas de las que nace Pegaso recibe de toda la vida el nombre de 'Arrebatacapas').

La bodega lleva por nombre Viñas Viejas de Cebreros y es el único proyecto de la Compañía donde hay un socio externo. Carlos Sainz pone su finca a disposición del proyecto y es allí donde está situada la bodega y la nave de barricas, esta última en una vieja casona de piedra del siglo XIX que albergó hace años una bodega.

Normalmente los vinos elaborados con garnacha suelen pecar de exceso de alcohol y volumen, si bien Pegaso no es una excepción, la buena acidez que le transmite esa altitud del viñedo de la que ya hemos hablado hace más llevaderos sus 15º Alc. ( ideal para el cocido, sobre todo si después hay una buena siesta, je je). También el que se trate de la añada 2002, una añada fria en general en nuestro país, y un vino con un buen recorrido en botella hacen que hoy en día haya una gran armonía entre alcohol y acidez. Además su crianza en grandes barricas borgoñonas de 600 l. hacen que al tener más volumen, no marquen tanto la madera y el vino resulte más fino.

Esto me recuerda una conversación que tuve hace unos días con mi amigo y compañero Juancho Asenjo. Hablabamos de lo marcados que salen los vinos de Telmo inicialmente por la madera y los bien que sin embargo la integran con el paso de algunos años en botella. Estoy totalmente de acuerdo con él, en general los vinos españoles por su baja acidez total y su alto contenido alcoholico son vinos que no envejecen excesivamente bien, salen al mercado muy pulidos y perfectos para beber pasados unos meses, sin embargo en el caso de los vinos de Telmo hay una clara vocación de envejecimiento y merece darles una oportunidad pasados algunos años.

El vino hay que servirlo un poquito fresco para disimular un poco el alcohol (yo soy partidario de servir todos los vinos tintos un poco frescos porque en seguida ganan temperatura). En nariz posee toda la mineralidad que le aportan esas cepas cultivadas sobre pizarra, con el fondo de frutas en licor quele aporta la garnacha y los toques especiados de su contacto con el roble francés. De su paso por boca me gusta su equilibrio entre la rusticidad de su entorno y el refinamiento de su elaboración. Un gran vino a mi entender y sobre todo con gran personalidad.

Hasta la semana que viene!

Martúe Especial 2006

2008-10-10T21:53:00.000+02:00

Bueno pues hoy, Viernes 10 de Octubre del 2008, comienza mi andadura por el mundo de los blogs.

Me era realmente complicado elegir el vino con el que comenzar a escribir así que como ayer estuve comiendo con mi 'hermano' Fausto en la bodega y me dio una botella para que la probara este fin de semana, Martúe Especial ha tenido la suerte (o la desgracia) de ser mi primer vino de la semana.

Me hace especial ilusión iniciar el blog con un vino de esta bodega ya que conozco el proyecto desde sus inicios con ese espectacular Martúe 2001 que arrancó los aplausos de todo el mundo. Siempre he pensado que el secreto de su éxito se debe a que ellos se atrevieron a iniciar un proyecto ilusionante en La Mancha cuando muchos aún no sabián más que decir aquella frase que he oido en numerosas ocasiones: '...el día que despierte La Mancha....' Sin embargo, el inmovilismo habitual de este país les impedía mover un solo dedo. Así que ellos se atrevieron, apostaron y triunfaron, de lo cual yo me alegro enormemente. Ya se sabe que quien da primero, da dos veces y la nueva generación de Vinos de la Tierra de Castilla lo tiene bastante más complicado.

El vino que nos ocupa nace en La Guardia (Toledo) a partir de las uvas Cabernet Sauvignon (estructurada y compleja), Merlot (golosa y aromática) y Syrah (frutosa y colorida). Se podría hacer una similitud entre estas tres variedades que componen el vino y las personas que intervienen en él: Alfredo le aporta la tenacidad y la nobleza, Ignacio y Pablo la elegancia y sutileza mientras que Fausto y Julián le aportan el toque final de cariño y constancia.

Al principio el vino está un poco hermético, normal después de haber pasado 14 meses en barricas nuevas de roble francés y llevar relativamente poco tiempo embotellado, por lo cual recomiendo jarrearlo energicamente o abrirlo con bastante tiempo de antelación. Cuando empiezan a florecer los aromas y tras una importante presencia inicial de los aromas de crianza, estos dan paso a otros más complejos de frutas rojas y especias. En la boca es un vino contundente pero tiene una buena acidez que le hace ágil y agradable. No soy muy bueno describiendo vinos pero lo que más me ha sorprendido de éste es que dentro de su perfil manchego posee una elegancia que es difícil de encontar en la zona, donde impera la potencia y la rusticidad. Quizá el que no se emplee la omnipresente Tempranillo (o Cencibel) en el coupage final tenga algo que ver.

El vino estará mejor con algunos meses más de botella sin embargo me ha sorprendido que se encuentre tan accesible hoy en día (más incluso que cuando Martúe, su hermano pequeño, sale al mercado). Dicen que eso es una característica de los grandes vinos, espero que sea verdad porque las grandes personas que hay detrás de este vino así lo merecen.

Mañana habrá que hacer unas albondigas o algún guiso casero para rematarlo porque mientras escribía estas frases me he bebido casi media botella!

Hasta la semana que viene!