Peña El Sarmiento

Sobaquillos de verano (III)

2008-09-07T18:47:00.002+02:00

Finalmente hubo algunas noches extra en distintas ubicaciones. Después de tomar ese increíble Vega Sicilia 1970 en la sierra, surgió el comentario de que un vino así necesitaba una comida mas contundente que los embutidos y quesos que teníamos en la mesa, así que David prometió abrir al día siguiente el 62 que le quedaba si yo ponía una buena cena. Dicho y hecho. Al día siguiente, puse rumbo al mercado de Chamartín para comprar 3 buenas cortadas de lomo de buey de Galicia, de más de medio kilo cada una y con un aspecto sensacional.

Comenzamos la cena con algunos quesos (manchego y Camebert) y un blanco borgoñón de Vincent Girardin, St-Aubin 1er cru "Les Murgers des Dents de Chien" 2005. Quizás era un vino al que habría que haber dejado mas tiempo en la botella, ya que ahora mismo se mostraba demasiado dominado por la madera. Bastantes frutos secos, algo de fruta blanca y leves toques florales tratan de asomar por medio y la mineralidad se muestra discreta. En boca estaba algo mejor, untoso pero con buena acidez, los tostados algo más discretos y mayor protagonismo mineral. Se podía ver que era un vino de Borgoña pero si que estaba algo maderizado en estos momentos.

Acabé mi copa mientras preparaba los lomos de buey, acompañado de unas setas Shiitake y unas vainas de guisantes. En la mesa se estaba sirviendo ya el Vega Sicilia Único 1962. Escuchaba comentarios, “esta enterísimo!”, “en serio es del 62?”… Creo que en este vino me voy a ahorrar la nota de cata. En verema la podeis ver. Solo diré, que me dio la sensación de estar ante un vino que roza la perfección. A los amantes de las notas, sería un 10, aunque eso se me quedaría corto, un número no puede expresar las sensaciones que despierta un vino así después de 46 años en la botella. Es un vino magnífico del primer al último sorbo. Y es un Ribera del Duero. Quiero decir que es un Ribera que sabe a Ribera, tiene la potencia característica de esta zona, pero expresada con suma elegancia. Creo que es un vino con una gran personalidad que deja claro su procedencia y esto es algo que valoro mucho. Por cierto, con el lomo de buey, combinaba de maravilla. Dejé la copa para ir volviendo a él de cuando en cuando y el vino no se vino abajo en ningún momento. Que final mas largo!

Quedaba una botella de un blanco del Loira que llevaba un rato esperando abierta, se trataba del Clos Rougeard Brézé 2000, Chenin Blanc de este prestigioso elaborador de Saumur, conocido sobretodo por sus tintos. De color amarillo dorado bastante intenso.
En nariz costó abrirse, no por falta de intensidad, si no por falta de complejidad, ya que parecía algo sencilla, fruta amarilla, miel, mineralidad y alguna nota especiada y ahumada. En boca muy bueno y muy largo. Es donde me suele gustar la chenin, tremenda acidez, recuerdos frutales y minerales, alguna nota amargosa y un final muy persistente. Gran vino.

Para acabar la noche, esperaba un brownie de chocolate, armonizado por unas copitas de La Bota de PX nº12. La verdad es que fue otra de las combinaciones de la noche. Los frutos secos y la amargosidad del chocolate del postre, encajaban de maravilla con este PX. Esas notas de caramelo, esos suaves toques balsámicos, el café y la fruta pasa, parecían el complemento perfecto del brownie. Además, con ese untoso paso por boca, con el alcohol tan comedido de este PX, resultó ser un fin de fiesta increíble.

La semana siguiente repetimos Letroncio, Davibrion y yo, esta vez en casa de Letroncio y acompañando los vinos con un wok a base de algas y solomillo de cerdo. De nuevo tres buenos vinos esperaban. Comenzamos en Slovenia tomando un vino de la variedad Rebula, también conocida como Ribolla Gialla en Italia o Robola en Grecia. Una variedad bastante interesante, con una marcada personalidad y que se aparta claramente del perfil de vinos blancos que conozco. A ciegas la puse en el norte de Italia, así que tampoco me fui de mucho. Y es que es una uva que denota frescura, a la vez que madurez. Se trataba del Sveti Martin Rebula 2005. De color amarillo limón bastante intenso, en nariz es fresco, con buena expresión frutal, algo de membrillo, bastante floral y unas notas herbáceas muy agradables. La boca tiene una notable acidez que le da mucha frescura y una mineralidad bien marcada, con un final muy agradable. Muy rico.

Teníamos en la copa desde hacía un rato, para que se fuese abriendo un Hermitage de Delas Frères, el “Marquise de la Tourette” 1998. Elaborado a partir de uvas procedentes de los viñedos de L’Ermite, le Sabor y Bessards, este syrah de libro (con su 15% de Rousanne y marssanne), se elabora fermentandolo en barricas de roble de 1 a 3 años, donde pasa unos 14-16 meses. Que cosa más rica de vino. Aparece con un precioso color rojo picota de capa media-alta y muy brillante. La nariz es de buena intensidad y va ganando profundidad con la aireación. Comienza con mucha aceituna negra y carne ahumada y poco a poco van aflorando notas de violetas, frutos rojos y negros, suaves balsámicos, algo de cueros y buena mineralidad. En boca es un vino magnífico, con potencia, pero comedida y equilibrada, tiene un tanino potente que ya comienza a mostrarse pulido, buena acidez y un recorrido muy bueno. Es muy largo.

Acabamos la noche con otro vino del Loira, otro vino del Domaine de la Sansonnière, el Vielles Vignes des Blanderies 2002. Delicioso vino de Mark Angeli, después de la pequeña decepción del Rosé d’un Jour. Color oro viejo bastante brillante, con lágrima densa. En nariz es intenso y maduro, mucha fruta blanca madura y flores comparten protagonismo con notas dulzonas de miel y azúcar quemado, dominando el conjunto una marcada mineralidad. El alcohol se nota, sobretodo al subir un tanto la temperatura.
En boca tiene una tremenda potencia, untoso y con gran acidez, deja unas sensaciones de manzana verde y sobretodo mucha mineralidad. Tiene un buen final, aunque ese contenido alcohólico puede hacerlo pesado en algún momento. Lo mejor es beberlo poco a poco y sin prisas ya que al final es cuando mejor se muestra. De momento me sigo quedando con su Vignes Françaises.

Ya solo queda un sobaquillo de verano por venir. Como veis ha sido un verano intenso para la Peña el Sarmiento.

Sobaquillos de verano (II)

2008-08-27T19:54:00.003+02:00

Siempre he dicho que trabajar en Madrid en agosto es un placer, nada de tráfico por las mañanas y todavía menos por las tardes, los jefes de vacaciones, el calor ya no aprieta tanto como en julio y las noches suelen ser frescas. Pero si esto lo aderezamos con unos magníficos sobaquillos de fin de semana con los compañeros de peña, el resultado es un verano de lo más agradable en la capital. Nada de supercatas organizadas ni estudiadas, hablamos de nuestros tradicionales sobaquillos. “Organizados” con tan solo unas horas de anticipación, cuatro llamadas para ver quienes estamos disponibles, cada uno una botella, algunos quesos y embutidos y a ver que sale... Pues veamos como ha salido en este resumen de lo bebido. Lo voy a separar en 3 entregas en función de las sub-sedes empleadas en cada caso. La primera esta ya disponible desde hace unos días en el blog que tenemos Jose y yo. Y aquí llega la segunda...

Miraflores de la Sierra

Continuando con la entrada de los sobaquillos de verano, otro de los escenarios de lujo ha sido la casa de uno de nuestros compañeros en Miraflores. Frescas y agradables noches de verano acompañados de magníficos vinos.

La noche de La Tâche

Comenzamos una noche que recordaremos mucho tiempo, por Rioja, abriendo un Marques de Riscal de 1961. Bastante potente, aparecía subido de color y oscuro, mostrando un buen aspecto. La nariz muy terrosa, con algo de fruta muy madura casi pasificada. Al rato se volvió mas balsámico y daba claras notas de miel, una miel muy floral, eso si. Poco a poco se maximizaban esas notas de uva pasa, casi parecía un PX al final. En boca no acabó de convencerme, se repetían las sensaciones terrosas de la nariz, correcta acidez, pero algo falto de chicha. A mi parecer el vino se cayó demasiado rápido, claro que hay que entender que tiene 47 años el vinito.

Cruzamos los Pirineos y aterrizamos en la orilla izquierda del Garona, a las afueras de Burdeos, donde se localiza la AOC Pessac-Léognan, para visitar el Chateau Pape Clement, pero avanzando en el tiempo tan solo un añito, para quedarnos en la versión de 1962. Vinazo, nada mas servirlo en la copa, te dabas perfecta cuenta de que estabas ante una de esas botellas que van a dejar huella. De color rojo bastante vivo levemente atejado en el ribete. La nariz muy expresiva desde el primer momento, frutillos rojos y algunas notas herbáceas saltaban en primer plano sobre notas terrosas, leves tostados y algo de cacao. Complejo y muy bonito. La boca era espectacular, con buena estructura, era un placer mantenerlo en boca, taninos pulidos buena acidez y larguísimo final. De lo mejorcito que he bebido. No diré que era un chaval, pero me dió la sensación de estar bebiendo un vino en su plena y mas exultante madurez. Seguramente se mantendrá bastante tiempo ahí, puesto que no daba ninguna señal de agotamiento. Poco a poco voy aprendiendo que Burdeos si que merece (o al menos merecía) la pena. Por desgracia creo que esta bodega ha cambiado mucho desde los 60. Es una auténtica lástima que en la búsqueda de los puntos y de un tipo de mercado concreto se haya perdido la identidad de unos vinos tan increibles.

Mientras tanto, la otra copa ya estaba recibiendo vino de una pesada botella culona del esperado La Tâche 1996. Dicen que es una de las mejores viñas del mundo... habrá que ver como se comporta en la copa. La añada en teoría también era buena. Pero posiblemente estemos ante un vino que apenas estará comenzando a mostrarse, así que sabíamos que teníamos que venir con paciencia. Y eso hice, ya que el vino comenzó bastante cerrado, dando notas muy terrosas y poco mas. Bueno, no hay prisa, queda Pape en la otra copa y la noche es muy agradable. Sobre el color, es un rojo intenso bastante oscuro y cubierto, nada del típico cerecita de media capa de los Pinot Noir. Poco a poco van asomando frutillos del bosque, sobre esa mineralidad terrosa imperante en todo momento, se nota la crianza pero no sobresale. Pero lo mas bonito en nariz estaba por venir. Al rato comenzó a destaparse el bote de las especias, colocándose entre esa mineralidad dando muchísima profundidad a la nariz, al tiempo que ganaba en intensidad aromática. Daba pena acabárselo, pero casi mas pensar en que teníamos que haberlo esperado mas. En boca es una pura maravilla y es donde deja mas claro el gran vino que es. Equilibrio de todos los factores, la acidez en su sitio, suaves taninos, una corpulencia adecuada, la barrica apenas perceptible y la mineralidad dirigiendo el conjunto en todo momento. Largísimo final. Sin duda es un vino que mejorará en botella, pero ya da claras muestras de la magnífica materia prima que lo compone y se hace muy disfrutable.

Había vino blanco también esperando, un vino de viogner, pero no una cualquiera, si no que se trataba de un Château-Grillet. Este vino es uno de los pocos ejemplos en Francia de una denominación de origen explotada en exclusiva por tan solo un solo productor, siendo además una de las AOC’s mas pequeñas, con tan solo 3.8 hectáreas incrustadas en el corazón de Condrieu. 10.000 botellas salen de este viñedo situado en terrazas de granito desmenuzado, en una pendiente orientada hacia el sudeste y que forma una especie de anfiteatro. Pasa 24 meses en barricas de roble (nuevas y usadas). El vino es curioso y a mi me impactó bastante. Era de 1998, pero jamás hubiese adivinado la añada, parecía un 2005, por decir algo. Con un color amarillo limón bastante intenso y muy brillante, se ve untoso en la copa pero no en exceso. Apareció algo sencillo en nariz, donde dominaba muy claramente unas notas de mousse de limón acompañada... digamos de un "bizcocho" de piedras. No estaba mal, pero era como muy directo y apretado. En boca muy buena estructura, nada pesado, acidez muy buena, aparentando mucha mas juventud. Creo que es un vinazo, pero al que le falta mucha botella (y eso que ya son 10 años). Me gustaría probar uno de estos bien viejo a ver hacia dónde va. Curiosa viogner, si hubiese mas de este estilo supongo que no hablaría tan mal de esta variedad como suelo hacerlo. Por cierto, la barrica no se notaba en absoluto.

Terminamos la noche con un dulcecito, en este caso un Bablut 1997, vino de Chenin Blanc botritizada completamente producido dentro de la AOC Coteaux d’Aubence. Una buena añada, un buen productor y como era de esperar, un buen vino. El color es anaranjado ambarino bastante subido de tono, de aspecto untoso en la copa. La nariz de buena intensidad, donde se nota la botritis, hay notas de miel, orejones, frutos secos y una buena mineralidad calcárea. Es denso en boca, pero en buen equilibrio con la acidez que lo hace muy agradable. El azúcar perfectamente integrado, nada empalagoso y bastante largo en el final. Muy bueno y un buen broche final para tan buenos vinos.

La noche del Vega Sicilia

Hubo otra magnífica noche en este campo de batalla. Comenzamos con un buen Champagnge de Le Mesnil y luego siguieron dos de los mejores vinos que podemos encontrarnos en España, uno blanco y otro tinto.

El Champagne fue el Pierre Peters Cuvée Speciale 2001, 100% chardonnay de Le Mesnil s/Oger. Esta añada fue bastante fresca y eso se deja notar en este champagne, que se muestra algo tímido en nariz, muy dominado por una mineralidad calcárea bastante imponente, la fruta aparece muy en un segundo plano, junto con algunas notas florales y de bollería. Mucha acidez en boca (ojo, para mi esto no es ningún defecto, si no todo lo contrario) y mas mineralidad, leve cremosidad, da la sensación de estar algo falto de botella, o incluso hubiese necesitado decantarse para ver si se mostraba algo mas expresivo. En todo caso muy bueno.

Continuamos con un Viña Tondonia GR blanco 1981. Un vinazo a un precio casi de risa, aunque han llegado a mis oídos rumores de que han subido los precios en origen, una lástima. Amarillo dorado brillante. La nariz es de gran complejidad, típica de la casa, con notas de dulce de membrillo, orejones, alguna nota de miel, flores, anisados, tierra y mueble viejo. Increíble acidez en boca y una gran estructura, me hace pensar que a este vino le queda mucha vida en la botella. Tiene untuosidad, recuerdos del membrillo que anunciaba en nariz y un final muy largo. No te cansas de él.

Y aquí llegó mi primer Vega Sicilia Único, nada mas y nada menos que un 1970, una de las grandes añadas de esta bodega. Muchas veces tienes idealizado un vino y cuando por fin lo pruebas, te quedas con la sensación de que... pues tampoco es para tanto. Pues he de decir, que con este, no me ha pasado, en absoluto. Es mas, he quedado terriblemente enamorado de este vino. Me ha emocionado, sorprendido y sobretodo, me ha hecho disfrutar. Después de 37 años tenemos un vino enterísimo, con una potencia impresionante que me hace pensar que la materia prima con que se elaboró debió de ser increíble. Color rojo picota bastante cubierto, sobretodo para la edad que tiene. La nariz es intensa e imponente desde el primer momento. Comienza dominado por la madera, de buena calidad, pero madera al fin y al cabo. Da igual, no hay prisa. Dejamos la copa abandonada un rato y la controlamos de cuando en cuando. Va ganando profundidad y equilibrio, esa madera se integra con una bonita fruta negra, rodeada de una mineralidad bastante imponente, mas tarde aparecen leves notas balsámicas y notas especiadas de nuez moscada que acompañan a la hoja de tabaco y cacaos. Todo en equilibrio. La boca es impresionante, un vino que posiblemente este comenzando a dar lo mejor de si mismo ahora, tiene buena potencia, pero a su vez mucha elegancia, el tanino esta ahí, pero sin molestar, con una acidez muy correcta, conforme lo aguantas en boca aparece la fruta negra de nuevo y la mineralidad. Y el final que tiene es de escándalo, terriblemente largo. Una maravilla de vino. Habremos estado como 3 horas y pico disfrutando de este vino.

A los afortunados que tengan una botella en casa, solo me queda decirles, que enhorabuena porque tienen una auténtica joya.

Cena con RayQ, Galicia y el Bierzo

2008-08-10T21:27:00.004+02:00

El pasado jueves 31 de julio nuestro compañero de la parte inglesa de verema, RayQ, que pasaba unos días por España, decidió arriesgarse a cenar con algunos miembros de la peña... no sabía lo que le esperaba.

Decidimos poner un tema, aunque con trampas de por medio, que como no, vendrían de la mano de nuestro exótico David y sus vinos raros. El tema era Galicia y Bierzo. Bastante amplio, quizas demasiado, pero así tendríamos mas donde elegir. El lugar fue el Restaurante La Vereda, en Vallecas. La cena resulto excelente y nos hicieron sentir casi como en casa en el restaurante. Recuerdo deliciosas sardinas, buen pulpo, unas almejas bien ricas y una jugosa carne al final a la piedra. Cenamos de maravilla.
Comenzamos la noche con dos entregas de La Bota de, primero la manzanilla pasada nº10. Saca de enero de 2008, solo 15 botas de este vino que sale de una selección de botas de la Guita. Su edad media de unos 14 años la convierten en un producto único. Una maravilla de vino, con un color amarillo oro viejo, tiene una nariz bien intensa y expresiva, terriblemente marina, deja recuerdos de algas y salinidad con alguna nota iodada y acerada, con notas de la crianza, frutos secos y aldehidos, también asoman aromas de flores blancas. En boca es deliciosa, corpulenta, untosa, mineral y con un magnífico final salino. No me cansaría de este vino. De las mejores entregas que han salido últimamente.

Seguimos con una botella que nada mas verla casi se me saltan los ojos de las órbitas. El amontillado Navazos nº1. Que suerte poder volver a encontrarme con otra botella de esta saca en concreto del amontillado Navazos, ¿Cómo se encontrará? Pues de maravilla. Color ámbar intenso, brillante y muy bonito, te avisa ya de que en la copa vino de gran nivel. Con una nariz de buena intensidad y gran complejidad, de nuevo dominada por notas marinas de algas y mineralidad salina, los frutos secos son más intensos, junto con notas tostadas, almendras tostadas, acetaldehídos y acero. También aparecen flores blancas y un fondo calcáreo. La boca es impresionante e invita a acompañar comidas, de gran potencia pero elegancia al mismo tiempo, todo muy equilibrado, muy seco, buena acidez y con un gran final salino.

Nuestro compañero Samuel Cano nos había traído algunas muestras de sus vinos y comenzamos con su Patio Blanco de Airén fermentado en barrica 2007 que, esa misma mañana estaba en la barrica. Siempre que me encuentro con su blanco me doy cuenta del gran mérito que tiene hacer un vino de esta variedad manchega con tan buen resultado. Un vino con muchas lías, si no recuerdo mal, sigue reposando sobre ellas actualmente. En nariz estaba algo cerrado, daba notas de fruta blanca, frutos secos y flores, bastante perfumado (sobretodo al segundo día, yo me llevé una botella a casa, es curioso lo cambiante que es entre día y día, supongo que no añadir sulfuroso es la causa). En boca tiene buena untuosidad y el único problema que le veo, es que le falta algo de acidez, pero es lo que hay con este clima y esta uva… Buen final levemente amargoso y agradable.

Entramos a Galicia, comenzando por Monterrei, con un buen vino con una RCP interesante, el Terra do Gargalo 2006. Color amarillo limón con reflejos verdosos. Nariz de buena intensidad, bastante madura, fruta blanca, algo de piña, flores blancas. En boca es untoso, amargosos y con una correcta acidez, no muy largo, se bebe fácilmente de forma agradable.

Seguimos con el Terras Gauda 2006 y sus levaduras seleccionadas y patentadas. De color amarillo pajizo con reflejos verdosos. Nariz sin muchas complicaciones, donde aparece manzana, notas cítricas, flores y una leve mineralidad. En boca, buena acidez, con buena carga frutal y amargosidad final. Sin errores, agradable pero falto de chispa.

Decidimos probar un albariño con barrica. Algo que no me suele seducir mucho y que esta botella no haría mas que confirmar. Se trataba del Leirana Barrica 2006, un vino que fermenta y permanece en barricas nuevas de roble francés de 750 litros durante 12 meses. De color amarillo intenso con algún leve destello verdoso. Tiene una nariz no muy intensa, bastante fresca, donde la madera se nota pero no domina, entre notas de fruta blanca madura, flores, algo de miel y alguna nota vegetal y ahumada. Sin embargo en boca si que se nota la barrica, dominando sensaciones mantequillosas y ahumadas no tiene mala acidez y el final es correcto. Bueno, por unos 10€ no esta mal y no me ha parecido el peor vino de estos que se hacen hoy en día con madera, pero no es mi estilo, podría ser albariño o verdejo o sauvignon blanc.

Comenzamos con los tintos y aquí llegó lo que para mi fue el fallo de la noche, que fue no traer mas mencías sin madera. Solo apareció uno, un Viñaredo 2006 de Adegas Santa Marta en Valedoras. Un vino bastante olvidable, sucio en nariz, olía demasiado a sulfuroso y con unos verdores muy marcados. Sin duda no fue el mejor ejemplo de lo que da una buena mencía joven.

Luego entró uno de los vinos trampa, un Chateau des Charles 2002, un pinot noir V.Q.A. Niagara Peninsula de Canadá. Un vino rarillo. Rojo picota de capa media alta, levemente atejado en el ribete. En nariz se mostró muy especiado, con presencia de algo de fruta roja, principalmente cerezas y alguna nota terrosa. En boca excesivamente tánico, sin equilibrio… no me convenció demasiado.

Luego llegaron dos botellas del tinto del Samuel Cano, el Patio. Primero el 2007 que venía también directamente de las barricas y que cargaba un 90% de Syrah y un 10% de Cabernet Sauvignon. Color rojo violáceo, bastante cubierto, con una nariz de buena intensidad donde encontrabamos frutos negros maduros, notas de yogurt, algo de carne ahumada, especias y muchas violetas. En boca el tanino sigue marcado, pero el vino tiene buena acidez y no dudamos de que se pula bien en botella. El 2006 que vino posteriormente resultó una delicia. 100% Syrah en este caso, conservaba prácticamente el mismo tono. En nariz muy similar al anterior, pero quizás mas elegante y en boca es donde el tanino se había pulido bastante bien, conservando una buena acidez y haciendo un vino carnoso y muy agradable bastante largo en el final. Muy rico.

Volvimos a Galicia, en este caso a un tinto bastante rarito de Rias Baixas de la bodega Forjas do Salnes, la misma que el Leirana. Se trataba del Goliardo Loureiro 2006 tinto… a mi parecer fue uno de los vinos gallegos mas interesantes de la noche, aunque no sabría decir si me gusta o no. El vino aparece con un color picota amoratado muy intenso. La nariz es de buena intensidad y muy agradable, frutos negros maduros, notas de violetas, mineralidad de tierra húmeda y alguna nota vegetal. En boca es donde tengo el conflicto, aunque es original, muestra una salinidad mineral muy marcada, que en un blanco me gustaría, pero aquí me descoloca un poco. Es como chupar un canto rodado de la playa. Muy seco, buena acidez, tanino pulido y de nuevo algún recuerdo vegetal. Es bastante largo. Tendré que volver a probarlo para decidirme. Al menos tiene personalidad bien marcada.

Continuamos con el Palazuelo 2005 de Raúl Pérez para la revista Matador. Un Mencía del Bierzo que pasa 18 meses en barrica nueva de roble francés. Mirando las elaboraciones supongo que se trata de un vino muy similar al Ultreia de Valtuille. De color rojo picota amoratado buen cubierto. En nariz destaca la fruta negra madura, pero no compotada, con algunas notas vegetales típicas de la variedad, bastantes violetas y buena mineralidad y alguna nota ahumada. Madera bien integrada apenas perceptible en nariz. En boca es bastante maduro, con un tanino algo agresivo en estos momentos, tiene una buena acicez y un final amargoso agradable bastante largo. No esta mal el vino y en unos años podría integrarse para dar un buen vino.

Y acabamos Galicia con el Paixar 2002… Quien conozca mis gustos, sabrá que este vino no es de los que mejor se adaptan a mi perfil. De color rojo picota amoratado increíblemente oscuro y cubierto. ¿Seguro que es un 2002? Nariz de buena intensidad, con fruta negra madura, muy madura y muuuuucha madera, tostados, cacaos, balsamicos, café, coco, vainilla… vamos un claro exponente de un Starbucks wine. Se suele decir que es un vino bastante mineral, pues poco pude ver entre tanta ebanistería “fina”.En boca continúa con un tanino bien marcado, acidez correcta y recuerdos de la fruta madura. Lo encuentro algo agresivo. Se me plantean dudas, ¿se acabará integrando este vino? ¿Cómo era nada mas salir al mercado? Al precio que tiene, no seré yo quien dedique mis euros a contestarlas.

Entremedias apareció otro vino raro, La Briffaude, Les Flacons 2000, un Vin de Pays d’Oc, monovarietal de merlot. Color rojo picota, con una nariz dominada por notas de carne asada, fruta muy, muy madura, casi pasa y algunas notas de arcilla. En boca terriblemente tánico, con sensaciones verdosas nada agradables.

Acabamos con lo mejor de la noche. Un Jurançon dulce del Domaine de Souch, la Cuvée Marie Kattalin, del 2002. mmm! No me canso de los dulces de Petit Manseng y este vino de la biodinámica Yvonne Hégoburu es un gran ejemplo. Color oro viejo brillante. En nariz es intenso, donde encontramos notas de miel, orejones y frutas escarchadas, especias, flores blancas y alguna nota ahumada que me recuerda al pedernal. En boca se bebe con frescura, buena mineralidad y azúcar muy bien integrado con esa acidez característica de estos vinos de las primeras laderas de los Pirineos. Es largo e invita a repetir. Delicioso.

En fin, muchas risas y un gran placer compartir mesa con el amigo RayQ. Espero que él lo pasara tan bien como yo. Fue divertido ver la cara que ponía cuando Samuel hablaba de los megadepósitos de las grandes cooperativas manchegas.

Sobre los vinos gallegos... Bueno, este formato de sobaquillo para catas temáticas no es lo mejor, ya que acaban faltando cosas muy representativas y se repiten algunas otras demasiadas veces. En blancos sin duda nos quedamos muy cojos. Y en tintos, como ya he comentado, faltaron un par de buenos ejemplos de Mencía joven.

5 Rieslings, 1 año, 2002

2008-06-03T19:38:00.005+02:00

Retomamos el blog de la Peña el Sarmiento, que estaba algo abandonado. A menos que Iñaki consiga recordar las contraseñas para acceder, me encargaré de narrar las batallitas “oficiales” de la peña, eso si desde mi propio punto de vista (no solemos elaborar conclusiones como peña en las catas). Dado que todos los miembros son habituales de verema, ya se encargarán ellos de corregirme o discrepar con mis comentarios si lo creen conveniente.

Esta es mi primera cata planificada con la peña y el tema no podía ser más adecuado para un alemán que se incorpora (aunque tan solo sea un alemán descafeinado), Rieslings alemanes. Variedad de la que se habla muy bien últimamente y a mi parecer de forma merecida, puesto que son vinos que dan grandes alegrías. Vinos que no suelen estar maquillados por la madera. Vinos que suelen expresar de una forma muy bella el suelo del que proceden, e incluso las añadas. Y ese era el objetivo de esta cata, hacer un recorrido a través de 5 vinos de la añada 2002 por los distintos viñedos alemanes calificados como Erste Lage y vinificados en seco, en cuyo caso se denominan Grosses Gewächs o Erestes Gewächs (en Rheingau). Esta designación de la VDP hace referencia a los vinos secos procedentes de los mejores viñedos alemanes y con un grado de madurez en vendimia superior a spätlese. Los rendimientos están limitados a 50 hl/ha y las vendimias han de ser manuales.

La añada 2002 esta resultando una gran añada. Me explico. Viene después de la 2001, que desde el principio fue señalada como una de las grandes añadas, así que parte con esa desventaja. Pero poco a poco ha ido demostrando que ha sido una muy buena añada, de corte clásico, con una meteorología favorable que permitió a la uva mantenerse muy sana a lo largo de todo el otoño. Han pasado 6 años y estos vinos comienzan a expresarse de maravilla, ningún vino estaba pasado (esto era de esperar), ni en fase silenciosa, aunque a alguno le costó algo mas comenzar a hablar, pero todos se comportaron bastante bien.

Catamos cinco vinos, dos de Palatinado, uno de Rheingau, otro de Nahe y el quinto de Mosela. Comenzamos con los más secos y acabamos con los dos que tenían más azúcar residual.

(Nomenclatura: Productor, Pueblo-Viña (DO)

-Georg Breuer, Rahuenthal-Nonnenberg (Rheingau): Es un monopole de Georg Breuer. El viñedo se compone de profundos suelos pizarrosos con algo de grava en superficie y una orientación sur. El vino aparece de color amarillo limón con leves reflejos dorados. Nariz intensa, muy floral, con notas de fruta tropical que la dotan de cierto dulzor y una marcada mineralidad, al rato comienzan a aparecer leves toques de hidrocarburos. En boca bastante equilibrio y elegancia, amplio, con recuerdos cítricos y un final muy largo. Un vino muy amable y en muy buen momento de consumo. Comenzábamos fuerte la noche.

-Basserman-Jordan, Forst-Kirchenstück (Palatinado). De la que dicen ser una de las mejores viñas del palatinado, el equivalente alemán a Le Motrachet con la Chardonnay francesa. Suelos de basalto. Fue el que comenzó más tímido en nariz. Pero en boca, desde el principio daba señales de que estábamos ante un gran vino. Tiene algo de flores blancas, fruta madura (melocotón), algún deje tropical y mucha mineralidad. Le faltó más rato decantado. Pero su paso por boca era espectacular, un vino seco, con buena acidez, amplitud, potencia y equilibrio que proporcionó gran disfrute entre los presentes. El campeón de la noche. Un vino para esperarlo un par de años mas, mínimo.

-Burklin-Wolf, Forst-Pechstein (Palatinado). Suelos de basalto. A mi este me gustó bastante, posiblemente por mi acidofília. Color más dorado que el resto, mostrando una nariz madura y elegante, flores blancas y alguna nota de champiñones, muy mineral y bastante intenso. Gran paso por boca, carnoso pero con una acidez que marcaba el conjunto y le daba nervio. Muy largo. Gran productor, buen vino. Con mucha vida por delante.

-Schlossgut Diel, Dorsheim-Burgberg (Nahe). Suelos arcillosos con depósitos de pizarra y gravas. Color amarillo pajizo. Nariz de buena intensidad, notas maduras, denotando un leve dulzor que confirmará la boca. Aparecen notas mielosas, fruta tropical y destellos de hidrocarburos. En boca tiene un buen equilibrio entre la acidez y el dulzor residual, cítrico, con alguna leve efervescencia al principio y un final amargoso. Me ha gustado más que el 2003.

-Heymann-Lowenstein Winningen-Röttgen Alte Reben (Mosel). Viña espectacular a orillas del Mosela, en terrazas, con suelos de pizarra ricos en óxidos de hierro. De un color amarillo intenso, este vino nos demuestra que los grosses gewächs, en Mosela, no son siempre garantía de vinos secos. La nariz viene marcada por unas notas de fruta madura, melocotones y albaricoques (casi orejones diría), alguna nota de champiñón, hidrocarburos y leves notas herbáceas que dan frescura al conjunto. En boca es untuoso, dulce y equilibrado, con buena acidez y marcada mineralidad. Es bastante largo e invita a repetir. Un buen final para la cata. (Foto inferior, viñedo de Röttgen)

Hubo tres vinos invitados, no relacionados con el tema de la cata que relato brevemente. El primero fue un Bibiss 2003. Un vino radical. Y como tal, generó opiniones encontradas. A mi me gustó, era un vino que ya conocía (no en esta añada, si no en la 2002), así que sabía a que me enfrentaba. Pero a unos cuantos no agradó demasiado. El color es casi de rosado piel de cebolla, con bastante sedimento. En nariz es un vino que se va agrandando con la aireación y al final de la noche es cuando mejor estaba, desapareciendo las notas volátiles iniciales. Dejaba notas maduras de manzana asada, orejones, miel, frutos secos, flores secas, membrillo. En boca mostraba una buena estructura, con una marcada acidez que lo hacía muy llevadero. Ya digo, que a mi es un vino que me gusta. También apareció un Sameirás, un Ribeiro compuesto por Treixadura (60%), Albariño (22%), Godello (8%), Lado (8%) y Loureira (2%). Estaba rico, claramente identificable como gallego, buena mineralidad, notas como de melón en nariz y herbáceas. Buena acidez, paso ligero por boca, parecía un buen vino para acompañar la comida de aquellas tierras gallegas. Y el otro vino era un Ginesta, de Parés Baltá. Muy ligero de color, con una nariz muy perfumada, casi en exceso, floral, notas de plátano y poco más. En boca amargoso, muy ligero, demasiado. Una RCP algo pobre.

Finalmente, hacer mención de otra pequeña reunión el pasado sábado en mi casa, de los Sarmientos de guardia de fin de semana, con Jose de artista invitado, en la que probamos unas cuantas cosas bien ricas. Como Iñaki ya lo ha reportado con detalle en su blog, os dejo con la foto y enlaces a las notas de cata de los vinos.

Mas d'en Compte blanc, 2004

Albariño do Ferreiro Cepas Vellas, 2006

O. Rebholz Von Buntsandstein Stätlese trocken, 2004

Dom. de la Janasse Ch. du Pape blanc, 2000

Marques de Murrieta Ygay blanco reserva, 1999

Anima Negra, 1998

Roux Pere & Fils St Aubin L'Ebaupin, 1995

Cos d'Estournel, 1978

Olivares Dulce Monastrell, 2004

Pinceladas evolutivas

2007-06-14T07:13:00.000+02:00

Creo que sería interesante realizar una muy rápida y general visión de cómo ha ido evolucionando la viticultura a lo largo de la historia, y así luego analizar qué cambios se han producido en los últimos años en la forma de cultivar la viña. Esto, que puede parecer poco importante, pienso que puede hacernos pensar en muchas de las razones que han producido ciertas características de los vinos existentes hoy en día.

Según diferentes estudios parece ser que hacia el año 6000 a. C. se encontraron semillas de uva en la zona del Mediterráneo Oriental, lo que ahora es Irán, Irak, Israel, y restos en el Caúcaso. Entonces cabría preguntarse si en esa época ya existía viticultura como tal. Parece ser que no, que se trataba únicamente de recolección de frutos, pero no aplicación de técnicas rudimentarias de cultivo en la vid.

Todo esto se ha comprobado analizando el Índice de Stummer (originario de principios del Siglo XIX) que mide la relación entre la anchura y la longitud de las semillas o pepitas de uva. Este índice (anchura/longitud) suele ser mayor de 0,7 entre las plantaciones de vid que son espontáneas y menor de 0,65 en las plantaciones cultivadas por el hombre. Por eso, podríamos decir que las semillas de vid espontánea son más cortas, que es lo que pasaba en esos restos encontrados en el sexto milenio antes de Cristo y concluir que no existía viticultura como tal, si no una simple recolección de frutos.

No fue hasta aproximadamente el año 3200 a. C cuando empezaron a aparecer semillas más largas y con un Índice de Stummer inferior a 0,65 en la zona actual de Israel y Jordania, por lo que parece ser que es el momento más antiguo en que se demuestra que existe cultivo de la vid.

Si nos centramos en la Península Ibérica parece ser que hacia el año 700 a. C. aparecen semillas largas, índice de la existencia de cierto cultivo de vid. Probablemente existiría viñedo anteriormente de forma natural.

Si seguimos un poco cronológicamente la evolución hay que destacar, después de las transacciones de los fenicios que llevaron el viñedo hacia el Mediterráneo occidental, la importancia que tuvo el Imperio Romano, ya que hacia el año 300 a. C. Roma sustituye a griegos y fenicios en la importancia de la viticultura. Por ejemplo, hay que recordar que las provincias romanas pagaban tributos y así los agricultores se fueron especializando en cultivos algo más “industriales”, como podría ser el viñedo.

Además, en la época romana (Siglo I) se empiezan a hacer los primeros tratados agrícolas (Columela en sus 12 libros de agricultura describe la poda de la vid bastante bien, por ejemplo). También se empiezan a emitir diferentes edictos prohibiendo el cultivo de la vid (Domiciano en el 92 d. C.) y luego volviéndolo a autorizar (Probus en 480 d. C.).

Gráficamente se pueden ver las rutas de expansión en el siguiente mapa (lamento algunas anotaciones a mano que "ensucian" un poco)

mapai%F1aki.pdf

Como vemos, la época romana fue activa en cuanto a la evolución de la viticultura. No se puede decir exactamente lo mismo de la Edad Media, en donde se produce una cierta decadencia cultural que también afecta a la viticultura y no se da mucha evolución, concentrándose todo el saber en las instituciones monásticas benedictinas y cistercienses principalmente, que sí aprovecharon para ir aumentando las áreas de cultivo del viñedo.

Además, en la Península Ibérica, con la invasión de los árabes, la viticultura como la entendemos no sufrió importantes avances (sí lo hizo la de uva de mesa). Parece ser que usaban bastante el vino para curar heridas en las continuas batallas debido a su componente alcohólico pero no como alimento debido a sus creencias religiosas.

Es cuando empieza la Reconquista cuando se desarrolla algo más la viticultura gracias a la figura de los colonos a los que se les daba tierras y a la reinstauración de las órdenes religiosas.

Con la Edad Moderna destacar a Alonso de Herrera, que publica un libro sobre el cultivo de la vid muy similar a lo que ya decían griegos y romanos, por lo que se puede adivinar que poco se había avanzado en el cultivo de esta planta.

Y en 1492, con el descubrimiento de América, se produce un avance en cuanto a extensión de cultivo ya que nuevas tierras aparecen para introducirlo, pero no en cuanto a la evolución de las técnicas de cultivo.

No es hasta el Siglo XIX cuando realmente se produce una auténtica revolución debido a la presencia de dos enfermedades (oidio y mildiu) y de una plaga (filoxera o phylloxera). Contra el oidio rápidamente apareció el azufre en polvo lo cual puede parecer que no aportó ninguna evolución pero supuso que por primera vez había que meter “maquinaria” en la viña para las explotaciones grandes.

En el caso del mildiu se aplicaban sales de cobre (sulfato de cobre y oxicloruro principalmente) y esto supone una cierta evolución ya que aparecen sulfatadoras para aplicarlo en forma líquida y surge también la necesidad de tener agua en el viñedo y empiezan a surgir depósitos acumuladores de agua de lluvia.

La filoxera supuso realmente una verdadera revolución ya que era una plaga que provocaba la muerte de la viña, cosa que no ocurría con las anteriores enfermedades. Como no se consiguió un producto químico para luchar contra ella hubo que recurrir a especies americanas que convivían con la filoxera para ser usadas como pie, patrón o portainjerto y luego realizar un injerto de la variedad deseada (ya veremos qué patrones se han usado y sus diferentes características), operación hasta el momento no realizada en las labores que afectaban al viñedo. Sí es cierto que en suelos más arenosos la filoxera no se desarrolla tanto y se han mantenido vides pre-filoxéricas (con “pie franco”) en donde no se ha recurrido a un patrón americano y luego a un injerto de variedad.

A partir de aquí, en los siglos XX y XXI casi todos los avances han venido enfocados a conseguir un mayor grado de mecanización en la viticultura (vendimia mecánica, mecanización de operaciones en verde, etc.) y en estudios de selecciones del material vegetal, momento en el que nos encontramos y que puede abrir importantes vías de desarrollo.

Vista toda esta evolución de una manera rápida y bastante general, me plantearía qué cambios se han ido produciendo en la viticultura en los últimos años. Cada zona será diferente, pero mis impresiones generales las explicaré de forma resumida y ojala se aportasen datos de otras zonas para poder contrastarlos. Pero eso lo dejamos para la siguiente entrega.

"Partido" a cinco sets en el Mesón de Doña Filo y remate final

2007-06-03T20:25:00.000+02:00

El tenis es un deporte que siempre me ha gustado como mero aficionado, tanto en la tierra batida que estos días se disputa en Rolland Garros, como en la hierba elitista de Wimbledon, o la pista rápida de Flushing Meadows, por decir algunas pistas mágicas. La exclusividad que el gran Santana convirtió en populismo en este país allá por los años 70, los grandes duelos vividos (Connors, McEnroe, Wilander, Lendl, Borj, Sampras etc), y el buen momento del tenis actual lo convierten en un deporte atractivo y elegante, tan sugerente y divertido como el encuentro a cinco sets que vivió el pasado sábado parte de la Peña El Sarmiento. Fue un partido largo, intenso, con un rival que es un amigo, un conocido, que cada vez que jugamos contra él nos ofrece nuevos golpes de revés, unos saques directos que nos descolocan y unos derechazos a los que intentamos responder lo mejor posible. Ese rival no es otro que el mundo del vino, en donde la diversidad de golpes en el símil tenístico es equiparable a la diversidad de vinos que nos encontramos en el encuentro sabatino.

La pista en la que jugábamos era conocida y se sitúa en el pueblecito madrileño de Colmenar del Arroyo, concretamente un restaurante llamado el Mesón de Doña Filo. Ya hemos comentado en multitud de ocasiones lo bien que se trabaja en esta casa. Julio, Inma y todo su equipo son unos excelentes anfitriones y en esta ocasión el trato, paciencia, cocina, ambiente ofrecido, etc fue sencillamente MAGISTRAL. Gracias a todos de nuestra parte.

Por tanto podíamos decir que jugábamos en casa, y el partido iba a comenzar a eso de las 13.30 de la tarde. Una buena hora para un primer set intenso.

Había expectación por ver cómo se iba desarrollando este evento puesto que hacía tiempo que no visitábamos una de nuestras "catedrales" gastronómicas.

Tres vinos de Sancerre (Loira) y dos de Chablis (Borgoña) fueron los protagonistas de ese primer set. Michel Vattan y sus Sancerre arcillosos del 2006 y calcáreos del 2005 empezaron a golpear. Suave el primero y algo más denso y con golpes más profundos el segundo. Era un rival más duro, aunque cuando dejó paso al Michel Vattan Sancerre Tradition 2002 nos golpeó bien. Un vino original, con una nariz intensa, compleja, muy personal. El set iba bien, Sancerre golpeaba aunque la Peña respondía. Aparecieron golpes suaves como los que propició el Olivier Tricon Chablis 1er Cru Montmais 2002, algo falto de intensidad en mi opinión aunque en la copa iba respondiendo poco a poco con tiempo, y el Vieilles Vignes Chablis 2002 de Domaine de Varoux bien, voleaba bastante potente, aunque el ganador fue el Tradition 2002 de Sancerre. Primer set terminado.

El segundo set fue más oscuro, con vinos tintos de Ruiz Villanueva y un Cabernet sudáfricano. El inicio fue para mi lo más interesante, con ese 1999 de RV realmente curioso, interesante, bien mantenido en la pista, con aguante detrás y bien conservado. Recordaba a Martina Navratilova que, con sus años detrás, seguía dando guerra a mucha gente (Chris Evert ya retirada)…Muy bien ese 99. Menos interesante se mostró el Laguna Blanca 2000, no emocionaba en sus golpes, aunque quizá si se le diera más tiempo en pista podría mejorar, veremos. Lo mismo con el Ruiz Villanueva del 2000, interesante y seguramente en fase amateur todavía.

Inicialmente el Seidelberg Cabernet Sauvignon 2002 sudafricano fue un rival agradable de beber, goloso, bien integrado y redondo. A medida que el partido avanzaba se volvió a probar y ya estaba algo agotado. Pero el momento inicial fue agradable.

En el tercer set iban a intervenir tres vinos interesantes pero antes, y de forma intercalada, fueron entrando en escena esos acompañantes necesarios y que podrían ser actores de la más alta cuna gastronómica. Unos buenos aperitivos y llegaba un plato con un gazpacho de cerezas y tacos de atún sencillamente espectacular, como esas lentejitas con lengua de cerdo. Digamos que entre set y set, el avituallamiento era importante para no perder energías.

Este tercer set empezó con un San Vicente riojano de 1996, quizá algo envejecido para llevar 11 años en las pistas, pero elegante en sus golpes, mñas sutiles que fuertes. Rico.

Y mientras un Finca Valpiedra 1994 se mostraba más vivo, con más alegría pese a ser algo más mayor. Un buen vino y con tiempo todavía para permanecer en lo más alto del circuito. Seguro que vuelve a dar satisfacciones en los próximos tiempos.
A continuación apareció un rival potente, sabroso, de peso, recio y contundente: Chateau Phélan Ségur 2003. Un Saint-Estèphe joven todavía pero no agresivo, le faltaba un poco de integración en la pista pero seguro que progresa en la ATP (Asociación de Tintos de Prestigio). Como Thomas Muster en sus años jóvenes. Seguiremos sus pasos…y mientras intercalamos un Domaine Valette Mâcon-Chaintré del 2003. Salió sucio a la pista aunque tenía una nariz seductora, recordando a la elegancia de Ivan Lendl subiendo a la red a rematar, y en la boca mantenía buena estructura, equilibrio. A mi me gustó bastante. El tercer set había sido francamente interesante. Digno de un gran partido.

Los chipironcitos y tocineta que iban saliendo mostraron lo mejor del mar y de la tierra, una unión que se iba a romper con la introducción en la pista de un Palo Cortado Obispo Gascón de Barbadillo junto a un plato con queso de cabra. Golpeo importante en este cuarto set. Golpes desde el fondo de la pista se intercalaban con subidas y boleas curiosas cada vez que ese Obispo (que no cura) entraba en la boca. Delicioso.

Quiso entrar en escena Franz Küntzler Hochheimer Domdechaney Riesling Spätlese 1997 cuando este cuarto set ya estaba casi dominado. Se le vio algo evolucionado, un color algo oxidado para tener esa edad. Daba igual, el partido llegaba a la recta final y se admitía de todo. Entre ambos se cogieron energías dulces con dos postres deliciosos, el segundo de ellos como se comentó en honor a la Copa América que se celebraba en Valencia, un velero navegando sobre un mar, en este caso, de frambuesas.

Quedaban pocas fuerzas para un quinto y definitivo set pero había que jugarlo. Por eso, como iba a ser intenso decidimos trasladarlo de lugar y dar las gracias al Mesón de Doña Filo, un oasis gastronómico en la Comunidad de Madrid, que se mantiene constante en su buen hacer. ¡Bravo!

La caravana se trasladaba a casa de Letroncio (Aitor). Pedimos pelotas nuevas para el saque del quinto set, y nuevos vinos se abrieron.

Empezamos con un Etienne Sauzet Puligny Montrachet Les Folatieres 1998 realmente magnífico para mi gusto. Una nariz sutil, elegante, intensa y una boca que parecía un derechazo de Jim Courier sobre la arena de Rolland Garros. Muy bueno este vino, y siguió con un Georg Breuer Montosa Riesling 1997. Golpes secos, ganadores, sin poder oponer resistencia. Buenos vinos.

Mientras metíamos un muy digno pinot noir Michel Vattan Sancerre Rouge 2006 en la copa, apareció la faceta cocinilla de la parte manchega del Sarmiento y con los ingredientes que el amigo Letroncio le proporció, nos planteó un arroz cremoso francamente bueno. El Corbieres que le acompañó no mostró su mejor juego pero sí el Markus Molitor 2001 Graacher Himmelreich Auslese Riesling Halbtrocken. Un Mosela delicioso para acabar.

El reloj marcaba ya la 1.15 de la madrugada y el partido había resultado ser una gran reunión de unos amigos (os echamos en falta a algunos…pero repetiremos una tarde así cuando podamos todos) en torno a una buena tanda de vinos y de unos deliciosos manjares gastronómicos, con un ambiente de diversión continuo y disfrutando de magnífica gente. ¿Se puede pedir más? Creo que no.

Apología de la vid

2007-06-02T10:58:00.000+02:00

En el blog de nuestra Peña El Sarmiento hay magníficos resúmenes de las jornadas que vamos poco a poco desarrollando en torno al mundo del vino y la gastronomía pero independientemente de esto, lo cual es francamente interesante, vamos a intentar ir contando diferentes aspectos relacionados con la viticultura, la enología, la cata, etc. Pensamos que así el blog queda bastante más completo y con mayor atractivo para aquellos/as que quieran entrar de vez en cuando a hacernos una visita virtual. No quiero aburrir, ni hacer comentarios en un lenguaje demasiado técnico que pueda parecer hasta pedante (aunque habrá veces que términos técnicos sean inevitables), ya que el objetivo final es dar a conocer la visión que tenemos sobre determinados aspectos y hacerlo de la forma más sencilla e inteligible posible. Estamos abiertos al debate ante cualquier tema que se nos quiera plantear ya que el contraste de opiniones siempre es gratificante y enriquecedor, y más en un sector en donde hay infinidad de puntos de vista diferentes (casi tantos como intereses detrás). De hecho, espero que haya mucha gente que opine de forma diferente y tenga otra visión de lo que se vaya contando.

Por eso, creo que la mejor forma de empezar es con el axioma básico que debe imperar en todo el proceso vitícola, desde que se decide planificar una explotación hasta que el consumidor adquiere una botella para bebérsela.

Una uva mala jamás puede dar un vino bueno
Una uva buena puede dar buen o mal vino.

Esto que parece sumamente básico y fácil de decir no es tan simple de desarrollar. Cualquier tipo de decisión que se tome debe ir pensada y encaminada hacia la producción de uva de calidad (ya hablaremos más adelante sobre la calidad del vino y de la uva) que luego, mediante unas buenas prácticas sea transformada en vino de alta calidad para que sea consumido y disfrutado.

Ahí es donde interviene la importancia de la Viticultura, entendida como la actuación de unas determinadas técnicas de cultivo sobre la vid. Al final, podemos ver que las técnicas enológicas pueden ser homogéneas, reproducibles de una zona a otra, pero es la viticultura la que nos puede aportar una peculiaridad y tipicidad determinada, ya que intervienen multitud de factores que son diferentes de unas regiones a otras (suelo, clima, etc). Esas técnicas son las que pueden ser variadas y las que deben ir encaminadas a la obtención de una uva de gran calidad.

Aquí surge el concepto de calidad. ¿Qué es calidad? Desde mi punto de vista convendría separar el concepto de vino de calidad del de calidad de la uva. El primero es totalmente subjetivo y muy variable en espacio (en cualquier sitio siempre se considera que se hace el mejor vino del mundo) y tiempo (las modas varían, por ejemplo, en los 90 se consideraron patrones de vinos de calidad vinos muy diferentes a los que eran considerados como de gran calidad en los años 70).

Y si hablamos de calidad de la uva pienso que hay que hacer unas referencias:

1) Que sea una uva sana

2) Que sea una uva madura, tanto en su madurez tecnológica o gluconométrica (referida a la pulpa: azúcares, acidez, etc. adecuadas) como en su madurez fenólica (referida al hollejo y a sus componentes).

3) tener en cuenta el vino que se va a elaborar, ya que no es lo mismo una uva de calidad para elaborar un Jerez o un Cava, que la uva necesitada para elaborar un vino tinto que va a pasar un largo tiempo en contacto con madera.

4) tener en cuenta también las peculiaridades que ofrece cada variedad.

Al hablar de dos tipos de maduraciones me gustaría apuntar un inciso, ya que la maduración tecnológica se refiere a los compuestos comunes de la uva (digamos azúcares y ácidos, que se encuentran en todos los frutos) y la fenólica se referiría a los compuestos “nobles” (fenoles de forma general) pertenecientes al metabolismo secundario. Las diferencias entre los compuestos comunes y nobles son varias.

En primer lugar la localización en el grano de uva es diferente ya que los comunes existen más en la pulpa mientras que los nobles se encuentran más mayoritariamente en el hollejo, por lo que su extracción es más lenta:

Localización de compuestos nobles en un grano de uva:
En hollejo existen ácidos fenólicos, flavonoides, antocianos, taninos.
En pulpa existen ácidos fenólicos.
En semillas y raspón (o escobajo, raquis, palillo) hay ácidos fenólicos y taninos.

Ya veremos cuando hablemos de todos estos compuestos lo que son, sus propiedades, estructura, etc. Poco a poco.

Además, la diversidad molecular de los compuestos nobles es mucho mayor que la de los comunes, y su facilidad de análisis es mucho más complicada. Otras diferencias generales se basan en que sí existe una relación mucho más directa entre los datos de la uva y del vino en los compuestos comunes que en los nobles; y además los compuestos comunes son mucho más fáciles de corregir si existen deficiencias en la maduración

Por lo tanto, la obtención de uva de calidad entiendo que debe ser el principal objetivo a cumplir y en el que los principales esfuerzos deben hacerse. Eso nos ahorrará en bodega gastos innecesarios y fuertes inversiones, que hoy en día se hacen para “maquillar” defectos en los vinos por la procedencia de una uva que no se encuentra en perfecto estado.

Así que, como hice una vez en el foro de debate de Verema, voy a volver a hacer en esta primera introducción una apología de la vid, basada en una serie de puntos.

1-Es la planta más generosa q conozco, siendo sustituida por otras en épocas de hambruna y escasez.

2-Planta noble donde las haya, q nos perdona errores de cultivo.

3-Da sus frutos en forma de racimo, facilitando su vendimia.

4-De sus frutos se saca un producto no perecedero q va más allá de ser un mero alimento.

5-El viticultor no es un agricultor tradicional, no sé cómo explicarlo, pero ama a sus viñas, no es como un productor de trigo, por ejemplo. Ya se demostró en épocas de concentraciones parcelarias.

6-Es la especie con más variedades en el mundo.

7-Es un gran ejemplo de lucha biológica (cómo se acudió a patrones americanos contra la filoxera)

8-Existen especies q nos sirven de portainjertos y q además son interfértiles; y creo q no sucede con otros frutos.

9-No se usan variedades artificiales como en otros frutos, de ahí q el tema de transgénicos no creo q esté muy desarrollado en el viñedo.

10-Es la única especie q su estudio técnico dispone de titulación universitaria.

11-Hablando de Religión.....creo q según la Biblia fue la primera vestimenta usada.

12- De la vid existe la reglamentación más antigua respecto a una superficie de cultivo (92 d.C)

13-Única especie cultivada q sintetiza ácido tartárico.

14-Especie de vital importancia económica en muchas zonas mundiales.

Con esta pequeña introducción solamente he querido marcar la importancia que tiene, o debe tener, la viticultura. Hablaremos de modelos vitícolas, técnicas vitícolas, material vegetal,…un gran número de temas que poco a poco iremos desgranando. Intercalaremos enología, catas, jornadas gastronómicas, etc…con el único ánimo de hacer un blog completo, atractivo y que sirva de lectura a aquellos que sienten la misma pasión y curiosidad que nosotros: el mundo del vino.

Un paseo por el mundo del vino de la mano de AlmaVinosÚnicos en Burgos

2007-05-30T07:20:00.000+02:00

Burgos nos recibió con un bonito día soleado en un punto de encuentro que representa un inexcusable alto en el camino para los que continuamente circulamos por la A-1: el hotel Landa. Decidimos fijar allí el lugar de reunión ya que no todos veníamos del mismo lugar y empezar el día con un acopio de fuerzas para lo que iba a ser una velada inigualable: el evento que AlmaVinosÚnicos organizaba en el Monasterio de San Juan.

Cuando uno para en Landa es inevitable pedir, por lo menos una vez, un par de buenos huevos fritos con unos pedazos de morcilla, y qué mejor que esa combinación para un desayuno potente y coger energías. Eran las 10.00 de la mañana y a las 11.00 nos esperaban en el Monasterio. Las oraciones iban a ser largas.

Había mucho vino para probar, mucha gente a la que saludar y la jornada se presentaba apasionante. La Peña El Sarmiento estaba a punto de entrar en una espiral que nos transportaría desde Champagne hasta Borgoña, desde Burdeos hasta el Ródano, navegaríamos por el Loira, bajaríamos a Portugal para subir luego a Alemania y a Austria, y alguna parada en España también estaba prevista en este viaje.

Muchos vinos probados en donde poco a poco fuimos desperdigándonos y cada uno siguió diferentes rutas para acabar todos en un punto común: el disfrute. Veremos cuál fue el último vino sobre el cual nos reunimos.

Contaré (de forma breve) unas pinceladas sobre lo que fui probando y seguro que mis compañeros pueden completarlo de una forma más acertada.

Al llegar hay que decir que todo estaba perfectamente organizado, lo cual es de agradecer. Recuerdo ciertas ferias en las que dicen que se abre a las 11.00 y hasta las 11.30 no aparecen las copas o los vinos. Aquí nos recibía André Clouet con todo el arsenal. Nuestro viaje empezaba. Un Brut rico iba a ser el aperitivo pero prometí volver a probar con más calma el resto (cosa que luego no hice y me arrepentí) pero había una gama de vinos que me apetecía dedicarles un poco de tiempo: Nikolaihof. Empezamos con un Gruner joven, suave y algo plano para seguir con un delicioso Gruner del 91, tan joven y elegante, fresco y potente. Hubo más, pero destacar el final con un TBA tremendo, nada pesado, vivo. Empezaban demasiado pronto las emociones fuertes.

Sancerre y Pascal Cotat son buenos aliados, como demuestra su Les Monts Damnés 2006, sugerente para mi en nariz aunque en boca denostaba ciertos verdores no demasiado elegantes, fruto quizá de su juventud. Una sauvignon blanc muy mineral, lástima que no trajera también La Grande Côte…Paciencia.

Siguiendo con los vinos blancos llegó el turno de Arnaud Ente y sus Mersault del 2004, genérico, Clos des Ambres y Les Petits Charrons, siendo este último el que encontré más complejo e interesante, aunque su Puligny Montrachet 1er Cru Les Referts pienso que les ganó la partida. Me gustaba ser el árbitro de ese juego. Probé allí mismo su Volnay 1er Cru Les Santenots du Milieu 2005 y aunque me gustó mucho su nariz, en boca lo encontré demasiado verde.

López de Heredia maravilló con blancos del 88 y sobre todo del 81. Mercedes estuvo tan amable como de costumbre. Para mi siguen siendo blancos de referencia a nivel mundial. Diferentes, con detractores y defensores. Para mi, chapeau!

Qué decir de Tissot y su Vin Jaune 2000. Diferente, original, muy rico. Cada día me gustan más las cosas que voy probando de Jura y de sus elaboradores.

Can Rafols tenía mucho vino para probar, me quedé con los Cavas (bien ricos) y una sorpresa con 60 meses de crianza…pronto se comercializará.

Hidalgo y su manzanilla pasada, su Oloroso de añada, su Amontillado viejo…me llamaban de arriba que no sé que pasaba con unos Borgoñas que estaban muy buenos. El recado venía de parte de ManuelAguinaga (vía Andrés-Cigaleña)…pues subamos, dijimos.

Domaine Comte Georges de Vogué nos ofrecía 9 vinos agrupados en diferentes tandas: 2002, 2001 y 1999 de Chambolle-Musigny; las mismas añadas para Bonnes-Mares Grand Cru y otros tres vinos de esas añadas para Musigny Grand Cru. Me ha gustado bastante la pinot noir que nos proponía, especialmente en los 6 primeros vinos, en donde elegancia, finura, complejidad, equilibrio son adjetivos que se ven reflejados en una copa de vino. Francamente interesantes, en mi opinión.

Henri Perrot-Minot nos mostraba diferentes vinos del año 2005: Morey Saint-Denis “En la rue de Vergy”, Chambolle-Musigny Vieilles Vignes, Chambolle-Musigny 1erCru “La Combe D´Orveau”, Nuits Saint- Georges 1erCru “La Richemone”, y un Mazoyeres Chambertin Vieilles Vignes. Un carrusel para no parar, más Pinot Noir de Borgoña, con algo más de madera y color y en una buena añada. Disfruté más en los anteriores pero quiero verlos estos con más tiempo. Si hay que pedir número, voy cogiendo…

Auguste Clape y sus Cornas siempre han sido vinos que los he tenido mucho aprecio, sobre todo si se abren con un buen tiempo de guarda, como aquel 1996 que disfrutamos hace unos meses en la taberna Entrevinos madrileña, delicioso. En esta ocasión, un 2004, un 1999 y un 1998 iban a demostrar que la syrah en estado puro tiene un aliado en Cornas y en el señor Clape. Vinos “machos” como dicen, recios pero elegantes. A disfrutar.

Lynch-Bages en Pauillac nos ofrece vinos del 2004 y 2001 interesantes. Esperaba un 2004 demoledor para mis encías y no fue el caso. Aunque sí conserva buena tanicidad, el vino se presenta más amable de lo que esperaba. Mejor, y para mi incluso mejor que el 2001.

Diferente fue la mini-vertical de Cos D´Estournel que pudimos degustar. Empezamos con el 2001 y terminamos con muestras del 2006, pasando por 2002, 2003, 2004 y 2005. Aquí sí que el 2001 me pareció un vinazo, con ese Cabernet bien integrado con la Merlot, largo, elegante…Interesante la nariz del 2003 y reposo, mucho reposo, para el resto. Son pequeñas bestias que necesitan ser domadas.

La Provenza se presentaba con Domaine de Trevaillon (50% Syrah y 50% Cabernet Sauvignon) y sus 2004 y 2000. Muy rico el 2000, muy floral la nariz y boca elegante. Me ha convencido.

Volviendo al Ródano, Chateau Rayas esperaba…Menos mal que entre medias había unos bocadillos que ayudaban a digerir tanto vino y tanta información. Tanto registro que iba entrando en el cerebro era difícil de asimilar sin parar un poco, vaciar algo de líquido y volver al ring. Estábamos dispuestos a seguir.

Chateau de Fonsalette 1999, Pignan Chateauneuf du Pape 2002 y Chateau Rayas 2002 fueron tres vinos bien diferenciados. El Pignan me defraudó un poco con una nariz algo sucia y una boca un tanto desequilibrada en este momento, pero si existe una garnacha que considero espectacular su nombre pasa por Chateau Rayas. Muy bueno, poco más que decir.

Dejé un poco de lado a los vinos ya conocidos de Nicolas Joly por falta de tiempo mientras probaba un pinot noir suizo muy bebible y goloso, había que subir a probar más cosas.

Fueron cayendo Morgon de Marcel Lapierre en Beaujolais, Trio Infernal del Priorato, el Côte-Rôtie La Landonne, Saumur Champigny Clos Rougeard y su maestría con la Cabernet Franc, Quinta do Vale D. Maria, toda la gama de Kracher (excelente el TBA 6), Pegaso en Cebreros, Altos de Lanzaga,...se me escaparon muchas cosas para probar de Alemania, Burdeos, Borgoña, Ródano, Estados Unidos, todo es imposible….pero no el reunirme con mi gente en un punto final que iba a ser una despedida apoteósica.

Volvimos a López de Heredia en donde ya estaban algunos del grupo y surgió una propuesta que aceptamos sin pestañear. Abrir un Tondonia Blanco Gran Reserva de 1964, vino ya conocido y al que tenemos una especial admiración. Sin palabras. Gracias.

Un gran día había terminado y la jornada había transcurrido de forma muy interesante. Gracias a todos los que han hecho posible semejante evento. Nos habéis hecho pasar un día inolvidable.

The show must go on.