Peña El Sarmiento

5 Rieslings, 1 año, 2002

noreply@blogger.com (Olaf) — Tue, 03 Jun 2008 17:38:00 +0000

Retomamos el blog de la Peña el Sarmiento, que estaba algo abandonado. A menos que Iñaki consiga recordar las contraseñas para acceder, me encargaré de narrar las batallitas “oficiales” de la peña, eso si desde mi propio punto de vista (no solemos elaborar conclusiones como peña en las catas). Dado que todos los miembros son habituales de verema, ya se encargarán ellos de corregirme o discrepar con mis comentarios si lo creen conveniente.

Esta es mi primera cata planificada con la peña y el tema no podía ser más adecuado para un alemán que se incorpora (aunque tan solo sea un alemán descafeinado), Rieslings alemanes. Variedad de la que se habla muy bien últimamente y a mi parecer de forma merecida, puesto que son vinos que dan grandes alegrías. Vinos que no suelen estar maquillados por la madera. Vinos que suelen expresar de una forma muy bella el suelo del que proceden, e incluso las añadas. Y ese era el objetivo de esta cata, hacer un recorrido a través de 5 vinos de la añada 2002 por los distintos viñedos alemanes calificados como Erste Lage y vinificados en seco, en cuyo caso se denominan Grosses Gewächs o Erestes Gewächs (en Rheingau). Esta designación de la VDP hace referencia a los vinos secos procedentes de los mejores viñedos alemanes y con un grado de madurez en vendimia superior a spätlese. Los rendimientos están limitados a 50 hl/ha y las vendimias han de ser manuales.

La añada 2002 esta resultando una gran añada. Me explico. Viene después de la 2001, que desde el principio fue señalada como una de las grandes añadas, así que parte con esa desventaja. Pero poco a poco ha ido demostrando que ha sido una muy buena añada, de corte clásico, con una meteorología favorable que permitió a la uva mantenerse muy sana a lo largo de todo el otoño. Han pasado 6 años y estos vinos comienzan a expresarse de maravilla, ningún vino estaba pasado (esto era de esperar), ni en fase silenciosa, aunque a alguno le costó algo mas comenzar a hablar, pero todos se comportaron bastante bien.

Catamos cinco vinos, dos de Palatinado, uno de Rheingau, otro de Nahe y el quinto de Mosela. Comenzamos con los más secos y acabamos con los dos que tenían más azúcar residual.

(Nomenclatura: Productor, Pueblo-Viña (DO)

-Georg Breuer, Rahuenthal-Nonnenberg (Rheingau): Es un monopole de Georg Breuer. El viñedo se compone de profundos suelos pizarrosos con algo de grava en superficie y una orientación sur. El vino aparece de color amarillo limón con leves reflejos dorados. Nariz intensa, muy floral, con notas de fruta tropical que la dotan de cierto dulzor y una marcada mineralidad, al rato comienzan a aparecer leves toques de hidrocarburos. En boca bastante equilibrio y elegancia, amplio, con recuerdos cítricos y un final muy largo. Un vino muy amable y en muy buen momento de consumo. Comenzábamos fuerte la noche.

-Basserman-Jordan, Forst-Kirchenstück (Palatinado). De la que dicen ser una de las mejores viñas del palatinado, el equivalente alemán a Le Motrachet con la Chardonnay francesa. Suelos de basalto. Fue el que comenzó más tímido en nariz. Pero en boca, desde el principio daba señales de que estábamos ante un gran vino. Tiene algo de flores blancas, fruta madura (melocotón), algún deje tropical y mucha mineralidad. Le faltó más rato decantado. Pero su paso por boca era espectacular, un vino seco, con buena acidez, amplitud, potencia y equilibrio que proporcionó gran disfrute entre los presentes. El campeón de la noche. Un vino para esperarlo un par de años mas, mínimo.

-Burklin-Wolf, Forst-Pechstein (Palatinado). Suelos de basalto. A mi este me gustó bastante, posiblemente por mi acidofília. Color más dorado que el resto, mostrando una nariz madura y elegante, flores blancas y alguna nota de champiñones, muy mineral y bastante intenso. Gran paso por boca, carnoso pero con una acidez que marcaba el conjunto y le daba nervio. Muy largo. Gran productor, buen vino. Con mucha vida por delante.

-Schlossgut Diel, Dorsheim-Burgberg (Nahe). Suelos arcillosos con depósitos de pizarra y gravas. Color amarillo pajizo. Nariz de buena intensidad, notas maduras, denotando un leve dulzor que confirmará la boca. Aparecen notas mielosas, fruta tropical y destellos de hidrocarburos. En boca tiene un buen equilibrio entre la acidez y el dulzor residual, cítrico, con alguna leve efervescencia al principio y un final amargoso. Me ha gustado más que el 2003.

-Heymann-Lowenstein Winningen-Röttgen Alte Reben (Mosel). Viña espectacular a orillas del Mosela, en terrazas, con suelos de pizarra ricos en óxidos de hierro. De un color amarillo intenso, este vino nos demuestra que los grosses gewächs, en Mosela, no son siempre garantía de vinos secos. La nariz viene marcada por unas notas de fruta madura, melocotones y albaricoques (casi orejones diría), alguna nota de champiñón, hidrocarburos y leves notas herbáceas que dan frescura al conjunto. En boca es untuoso, dulce y equilibrado, con buena acidez y marcada mineralidad. Es bastante largo e invita a repetir. Un buen final para la cata. (Foto inferior, viñedo de Röttgen)

Hubo tres vinos invitados, no relacionados con el tema de la cata que relato brevemente. El primero fue un Bibiss 2003. Un vino radical. Y como tal, generó opiniones encontradas. A mi me gustó, era un vino que ya conocía (no en esta añada, si no en la 2002), así que sabía a que me enfrentaba. Pero a unos cuantos no agradó demasiado. El color es casi de rosado piel de cebolla, con bastante sedimento. En nariz es un vino que se va agrandando con la aireación y al final de la noche es cuando mejor estaba, desapareciendo las notas volátiles iniciales. Dejaba notas maduras de manzana asada, orejones, miel, frutos secos, flores secas, membrillo. En boca mostraba una buena estructura, con una marcada acidez que lo hacía muy llevadero. Ya digo, que a mi es un vino que me gusta. También apareció un Sameirás, un Ribeiro compuesto por Treixadura (60%), Albariño (22%), Godello (8%), Lado (8%) y Loureira (2%). Estaba rico, claramente identificable como gallego, buena mineralidad, notas como de melón en nariz y herbáceas. Buena acidez, paso ligero por boca, parecía un buen vino para acompañar la comida de aquellas tierras gallegas. Y el otro vino era un Ginesta, de Parés Baltá. Muy ligero de color, con una nariz muy perfumada, casi en exceso, floral, notas de plátano y poco más. En boca amargoso, muy ligero, demasiado. Una RCP algo pobre.

Finalmente, hacer mención de otra pequeña reunión el pasado sábado en mi casa, de los Sarmientos de guardia de fin de semana, con Jose de artista invitado, en la que probamos unas cuantas cosas bien ricas. Como Iñaki ya lo ha reportado con detalle en su blog, os dejo con la foto y enlaces a las notas de cata de los vinos.

Mas d'en Compte blanc, 2004

Albariño do Ferreiro Cepas Vellas, 2006

O. Rebholz Von Buntsandstein Stätlese trocken, 2004

Dom. de la Janasse Ch. du Pape blanc, 2000

Marques de Murrieta Ygay blanco reserva, 1999

Anima Negra, 1998

Roux Pere & Fils St Aubin L'Ebaupin, 1995

Cos d'Estournel, 1978

Olivares Dulce Monastrell, 2004

Pinceladas evolutivas

noreply@blogger.com (IGLegorburu) — Thu, 14 Jun 2007 05:13:00 +0000

Creo que sería interesante realizar una muy rápida y general visión de cómo ha ido evolucionando la viticultura a lo largo de la historia, y así luego analizar qué cambios se han producido en los últimos años en la forma de cultivar la viña. Esto, que puede parecer poco importante, pienso que puede hacernos pensar en muchas de las razones que han producido ciertas características de los vinos existentes hoy en día.

Según diferentes estudios parece ser que hacia el año 6000 a. C. se encontraron semillas de uva en la zona del Mediterráneo Oriental, lo que ahora es Irán, Irak, Israel, y restos en el Caúcaso. Entonces cabría preguntarse si en esa época ya existía viticultura como tal. Parece ser que no, que se trataba únicamente de recolección de frutos, pero no aplicación de técnicas rudimentarias de cultivo en la vid.

Todo esto se ha comprobado analizando el Índice de Stummer (originario de principios del Siglo XIX) que mide la relación entre la anchura y la longitud de las semillas o pepitas de uva. Este índice (anchura/longitud) suele ser mayor de 0,7 entre las plantaciones de vid que son espontáneas y menor de 0,65 en las plantaciones cultivadas por el hombre. Por eso, podríamos decir que las semillas de vid espontánea son más cortas, que es lo que pasaba en esos restos encontrados en el sexto milenio antes de Cristo y concluir que no existía viticultura como tal, si no una simple recolección de frutos.

No fue hasta aproximadamente el año 3200 a. C cuando empezaron a aparecer semillas más largas y con un Índice de Stummer inferior a 0,65 en la zona actual de Israel y Jordania, por lo que parece ser que es el momento más antiguo en que se demuestra que existe cultivo de la vid.

Si nos centramos en la Península Ibérica parece ser que hacia el año 700 a. C. aparecen semillas largas, índice de la existencia de cierto cultivo de vid. Probablemente existiría viñedo anteriormente de forma natural.

Si seguimos un poco cronológicamente la evolución hay que destacar, después de las transacciones de los fenicios que llevaron el viñedo hacia el Mediterráneo occidental, la importancia que tuvo el Imperio Romano, ya que hacia el año 300 a. C. Roma sustituye a griegos y fenicios en la importancia de la viticultura. Por ejemplo, hay que recordar que las provincias romanas pagaban tributos y así los agricultores se fueron especializando en cultivos algo más “industriales”, como podría ser el viñedo.

Además, en la época romana (Siglo I) se empiezan a hacer los primeros tratados agrícolas (Columela en sus 12 libros de agricultura describe la poda de la vid bastante bien, por ejemplo). También se empiezan a emitir diferentes edictos prohibiendo el cultivo de la vid (Domiciano en el 92 d. C.) y luego volviéndolo a autorizar (Probus en 480 d. C.).

Gráficamente se pueden ver las rutas de expansión en el siguiente mapa (lamento algunas anotaciones a mano que "ensucian" un poco)

mapai%F1aki.pdf

Como vemos, la época romana fue activa en cuanto a la evolución de la viticultura. No se puede decir exactamente lo mismo de la Edad Media, en donde se produce una cierta decadencia cultural que también afecta a la viticultura y no se da mucha evolución, concentrándose todo el saber en las instituciones monásticas benedictinas y cistercienses principalmente, que sí aprovecharon para ir aumentando las áreas de cultivo del viñedo.

Además, en la Península Ibérica, con la invasión de los árabes, la viticultura como la entendemos no sufrió importantes avances (sí lo hizo la de uva de mesa). Parece ser que usaban bastante el vino para curar heridas en las continuas batallas debido a su componente alcohólico pero no como alimento debido a sus creencias religiosas.

Es cuando empieza la Reconquista cuando se desarrolla algo más la viticultura gracias a la figura de los colonos a los que se les daba tierras y a la reinstauración de las órdenes religiosas.

Con la Edad Moderna destacar a Alonso de Herrera, que publica un libro sobre el cultivo de la vid muy similar a lo que ya decían griegos y romanos, por lo que se puede adivinar que poco se había avanzado en el cultivo de esta planta.

Y en 1492, con el descubrimiento de América, se produce un avance en cuanto a extensión de cultivo ya que nuevas tierras aparecen para introducirlo, pero no en cuanto a la evolución de las técnicas de cultivo.

No es hasta el Siglo XIX cuando realmente se produce una auténtica revolución debido a la presencia de dos enfermedades (oidio y mildiu) y de una plaga (filoxera o phylloxera). Contra el oidio rápidamente apareció el azufre en polvo lo cual puede parecer que no aportó ninguna evolución pero supuso que por primera vez había que meter “maquinaria” en la viña para las explotaciones grandes.

En el caso del mildiu se aplicaban sales de cobre (sulfato de cobre y oxicloruro principalmente) y esto supone una cierta evolución ya que aparecen sulfatadoras para aplicarlo en forma líquida y surge también la necesidad de tener agua en el viñedo y empiezan a surgir depósitos acumuladores de agua de lluvia.

La filoxera supuso realmente una verdadera revolución ya que era una plaga que provocaba la muerte de la viña, cosa que no ocurría con las anteriores enfermedades. Como no se consiguió un producto químico para luchar contra ella hubo que recurrir a especies americanas que convivían con la filoxera para ser usadas como pie, patrón o portainjerto y luego realizar un injerto de la variedad deseada (ya veremos qué patrones se han usado y sus diferentes características), operación hasta el momento no realizada en las labores que afectaban al viñedo. Sí es cierto que en suelos más arenosos la filoxera no se desarrolla tanto y se han mantenido vides pre-filoxéricas (con “pie franco”) en donde no se ha recurrido a un patrón americano y luego a un injerto de variedad.

A partir de aquí, en los siglos XX y XXI casi todos los avances han venido enfocados a conseguir un mayor grado de mecanización en la viticultura (vendimia mecánica, mecanización de operaciones en verde, etc.) y en estudios de selecciones del material vegetal, momento en el que nos encontramos y que puede abrir importantes vías de desarrollo.

Vista toda esta evolución de una manera rápida y bastante general, me plantearía qué cambios se han ido produciendo en la viticultura en los últimos años. Cada zona será diferente, pero mis impresiones generales las explicaré de forma resumida y ojala se aportasen datos de otras zonas para poder contrastarlos. Pero eso lo dejamos para la siguiente entrega.

"Partido" a cinco sets en el Mesón de Doña Filo y remate final

noreply@blogger.com (IGLegorburu) — Sun, 03 Jun 2007 18:25:00 +0000

El tenis es un deporte que siempre me ha gustado como mero aficionado, tanto en la tierra batida que estos días se disputa en Rolland Garros, como en la hierba elitista de Wimbledon, o la pista rápida de Flushing Meadows, por decir algunas pistas mágicas. La exclusividad que el gran Santana convirtió en populismo en este país allá por los años 70, los grandes duelos vividos (Connors, McEnroe, Wilander, Lendl, Borj, Sampras etc), y el buen momento del tenis actual lo convierten en un deporte atractivo y elegante, tan sugerente y divertido como el encuentro a cinco sets que vivió el pasado sábado parte de la Peña El Sarmiento. Fue un partido largo, intenso, con un rival que es un amigo, un conocido, que cada vez que jugamos contra él nos ofrece nuevos golpes de revés, unos saques directos que nos descolocan y unos derechazos a los que intentamos responder lo mejor posible. Ese rival no es otro que el mundo del vino, en donde la diversidad de golpes en el símil tenístico es equiparable a la diversidad de vinos que nos encontramos en el encuentro sabatino.

La pista en la que jugábamos era conocida y se sitúa en el pueblecito madrileño de Colmenar del Arroyo, concretamente un restaurante llamado el Mesón de Doña Filo. Ya hemos comentado en multitud de ocasiones lo bien que se trabaja en esta casa. Julio, Inma y todo su equipo son unos excelentes anfitriones y en esta ocasión el trato, paciencia, cocina, ambiente ofrecido, etc fue sencillamente MAGISTRAL. Gracias a todos de nuestra parte.

Por tanto podíamos decir que jugábamos en casa, y el partido iba a comenzar a eso de las 13.30 de la tarde. Una buena hora para un primer set intenso.

Había expectación por ver cómo se iba desarrollando este evento puesto que hacía tiempo que no visitábamos una de nuestras "catedrales" gastronómicas.

Tres vinos de Sancerre (Loira) y dos de Chablis (Borgoña) fueron los protagonistas de ese primer set. Michel Vattan y sus Sancerre arcillosos del 2006 y calcáreos del 2005 empezaron a golpear. Suave el primero y algo más denso y con golpes más profundos el segundo. Era un rival más duro, aunque cuando dejó paso al Michel Vattan Sancerre Tradition 2002 nos golpeó bien. Un vino original, con una nariz intensa, compleja, muy personal. El set iba bien, Sancerre golpeaba aunque la Peña respondía. Aparecieron golpes suaves como los que propició el Olivier Tricon Chablis 1er Cru Montmais 2002, algo falto de intensidad en mi opinión aunque en la copa iba respondiendo poco a poco con tiempo, y el Vieilles Vignes Chablis 2002 de Domaine de Varoux bien, voleaba bastante potente, aunque el ganador fue el Tradition 2002 de Sancerre. Primer set terminado.

El segundo set fue más oscuro, con vinos tintos de Ruiz Villanueva y un Cabernet sudáfricano. El inicio fue para mi lo más interesante, con ese 1999 de RV realmente curioso, interesante, bien mantenido en la pista, con aguante detrás y bien conservado. Recordaba a Martina Navratilova que, con sus años detrás, seguía dando guerra a mucha gente (Chris Evert ya retirada)…Muy bien ese 99. Menos interesante se mostró el Laguna Blanca 2000, no emocionaba en sus golpes, aunque quizá si se le diera más tiempo en pista podría mejorar, veremos. Lo mismo con el Ruiz Villanueva del 2000, interesante y seguramente en fase amateur todavía.

Inicialmente el Seidelberg Cabernet Sauvignon 2002 sudafricano fue un rival agradable de beber, goloso, bien integrado y redondo. A medida que el partido avanzaba se volvió a probar y ya estaba algo agotado. Pero el momento inicial fue agradable.

En el tercer set iban a intervenir tres vinos interesantes pero antes, y de forma intercalada, fueron entrando en escena esos acompañantes necesarios y que podrían ser actores de la más alta cuna gastronómica. Unos buenos aperitivos y llegaba un plato con un gazpacho de cerezas y tacos de atún sencillamente espectacular, como esas lentejitas con lengua de cerdo. Digamos que entre set y set, el avituallamiento era importante para no perder energías.

Este tercer set empezó con un San Vicente riojano de 1996, quizá algo envejecido para llevar 11 años en las pistas, pero elegante en sus golpes, mñas sutiles que fuertes. Rico.

Y mientras un Finca Valpiedra 1994 se mostraba más vivo, con más alegría pese a ser algo más mayor. Un buen vino y con tiempo todavía para permanecer en lo más alto del circuito. Seguro que vuelve a dar satisfacciones en los próximos tiempos.
A continuación apareció un rival potente, sabroso, de peso, recio y contundente: Chateau Phélan Ségur 2003. Un Saint-Estèphe joven todavía pero no agresivo, le faltaba un poco de integración en la pista pero seguro que progresa en la ATP (Asociación de Tintos de Prestigio). Como Thomas Muster en sus años jóvenes. Seguiremos sus pasos…y mientras intercalamos un Domaine Valette Mâcon-Chaintré del 2003. Salió sucio a la pista aunque tenía una nariz seductora, recordando a la elegancia de Ivan Lendl subiendo a la red a rematar, y en la boca mantenía buena estructura, equilibrio. A mi me gustó bastante. El tercer set había sido francamente interesante. Digno de un gran partido.

Los chipironcitos y tocineta que iban saliendo mostraron lo mejor del mar y de la tierra, una unión que se iba a romper con la introducción en la pista de un Palo Cortado Obispo Gascón de Barbadillo junto a un plato con queso de cabra. Golpeo importante en este cuarto set. Golpes desde el fondo de la pista se intercalaban con subidas y boleas curiosas cada vez que ese Obispo (que no cura) entraba en la boca. Delicioso.

Quiso entrar en escena Franz Küntzler Hochheimer Domdechaney Riesling Spätlese 1997 cuando este cuarto set ya estaba casi dominado. Se le vio algo evolucionado, un color algo oxidado para tener esa edad. Daba igual, el partido llegaba a la recta final y se admitía de todo. Entre ambos se cogieron energías dulces con dos postres deliciosos, el segundo de ellos como se comentó en honor a la Copa América que se celebraba en Valencia, un velero navegando sobre un mar, en este caso, de frambuesas.

Quedaban pocas fuerzas para un quinto y definitivo set pero había que jugarlo. Por eso, como iba a ser intenso decidimos trasladarlo de lugar y dar las gracias al Mesón de Doña Filo, un oasis gastronómico en la Comunidad de Madrid, que se mantiene constante en su buen hacer. ¡Bravo!

La caravana se trasladaba a casa de Letroncio (Aitor). Pedimos pelotas nuevas para el saque del quinto set, y nuevos vinos se abrieron.

Empezamos con un Etienne Sauzet Puligny Montrachet Les Folatieres 1998 realmente magnífico para mi gusto. Una nariz sutil, elegante, intensa y una boca que parecía un derechazo de Jim Courier sobre la arena de Rolland Garros. Muy bueno este vino, y siguió con un Georg Breuer Montosa Riesling 1997. Golpes secos, ganadores, sin poder oponer resistencia. Buenos vinos.

Mientras metíamos un muy digno pinot noir Michel Vattan Sancerre Rouge 2006 en la copa, apareció la faceta cocinilla de la parte manchega del Sarmiento y con los ingredientes que el amigo Letroncio le proporció, nos planteó un arroz cremoso francamente bueno. El Corbieres que le acompañó no mostró su mejor juego pero sí el Markus Molitor 2001 Graacher Himmelreich Auslese Riesling Halbtrocken. Un Mosela delicioso para acabar.

El reloj marcaba ya la 1.15 de la madrugada y el partido había resultado ser una gran reunión de unos amigos (os echamos en falta a algunos…pero repetiremos una tarde así cuando podamos todos) en torno a una buena tanda de vinos y de unos deliciosos manjares gastronómicos, con un ambiente de diversión continuo y disfrutando de magnífica gente. ¿Se puede pedir más? Creo que no.

Apología de la vid

noreply@blogger.com (IGLegorburu) — Sat, 02 Jun 2007 08:58:00 +0000

En el blog de nuestra Peña El Sarmiento hay magníficos resúmenes de las jornadas que vamos poco a poco desarrollando en torno al mundo del vino y la gastronomía pero independientemente de esto, lo cual es francamente interesante, vamos a intentar ir contando diferentes aspectos relacionados con la viticultura, la enología, la cata, etc. Pensamos que así el blog queda bastante más completo y con mayor atractivo para aquellos/as que quieran entrar de vez en cuando a hacernos una visita virtual. No quiero aburrir, ni hacer comentarios en un lenguaje demasiado técnico que pueda parecer hasta pedante (aunque habrá veces que términos técnicos sean inevitables), ya que el objetivo final es dar a conocer la visión que tenemos sobre determinados aspectos y hacerlo de la forma más sencilla e inteligible posible. Estamos abiertos al debate ante cualquier tema que se nos quiera plantear ya que el contraste de opiniones siempre es gratificante y enriquecedor, y más en un sector en donde hay infinidad de puntos de vista diferentes (casi tantos como intereses detrás). De hecho, espero que haya mucha gente que opine de forma diferente y tenga otra visión de lo que se vaya contando.

Por eso, creo que la mejor forma de empezar es con el axioma básico que debe imperar en todo el proceso vitícola, desde que se decide planificar una explotación hasta que el consumidor adquiere una botella para bebérsela.

Una uva mala jamás puede dar un vino bueno
Una uva buena puede dar buen o mal vino.

Esto que parece sumamente básico y fácil de decir no es tan simple de desarrollar. Cualquier tipo de decisión que se tome debe ir pensada y encaminada hacia la producción de uva de calidad (ya hablaremos más adelante sobre la calidad del vino y de la uva) que luego, mediante unas buenas prácticas sea transformada en vino de alta calidad para que sea consumido y disfrutado.

Ahí es donde interviene la importancia de la Viticultura, entendida como la actuación de unas determinadas técnicas de cultivo sobre la vid. Al final, podemos ver que las técnicas enológicas pueden ser homogéneas, reproducibles de una zona a otra, pero es la viticultura la que nos puede aportar una peculiaridad y tipicidad determinada, ya que intervienen multitud de factores que son diferentes de unas regiones a otras (suelo, clima, etc). Esas técnicas son las que pueden ser variadas y las que deben ir encaminadas a la obtención de una uva de gran calidad.

Aquí surge el concepto de calidad. ¿Qué es calidad? Desde mi punto de vista convendría separar el concepto de vino de calidad del de calidad de la uva. El primero es totalmente subjetivo y muy variable en espacio (en cualquier sitio siempre se considera que se hace el mejor vino del mundo) y tiempo (las modas varían, por ejemplo, en los 90 se consideraron patrones de vinos de calidad vinos muy diferentes a los que eran considerados como de gran calidad en los años 70).

Y si hablamos de calidad de la uva pienso que hay que hacer unas referencias:

1) Que sea una uva sana

2) Que sea una uva madura, tanto en su madurez tecnológica o gluconométrica (referida a la pulpa: azúcares, acidez, etc. adecuadas) como en su madurez fenólica (referida al hollejo y a sus componentes).

3) tener en cuenta el vino que se va a elaborar, ya que no es lo mismo una uva de calidad para elaborar un Jerez o un Cava, que la uva necesitada para elaborar un vino tinto que va a pasar un largo tiempo en contacto con madera.

4) tener en cuenta también las peculiaridades que ofrece cada variedad.

Al hablar de dos tipos de maduraciones me gustaría apuntar un inciso, ya que la maduración tecnológica se refiere a los compuestos comunes de la uva (digamos azúcares y ácidos, que se encuentran en todos los frutos) y la fenólica se referiría a los compuestos “nobles” (fenoles de forma general) pertenecientes al metabolismo secundario. Las diferencias entre los compuestos comunes y nobles son varias.

En primer lugar la localización en el grano de uva es diferente ya que los comunes existen más en la pulpa mientras que los nobles se encuentran más mayoritariamente en el hollejo, por lo que su extracción es más lenta:

Localización de compuestos nobles en un grano de uva:
En hollejo existen ácidos fenólicos, flavonoides, antocianos, taninos.
En pulpa existen ácidos fenólicos.
En semillas y raspón (o escobajo, raquis, palillo) hay ácidos fenólicos y taninos.

Ya veremos cuando hablemos de todos estos compuestos lo que son, sus propiedades, estructura, etc. Poco a poco.

Además, la diversidad molecular de los compuestos nobles es mucho mayor que la de los comunes, y su facilidad de análisis es mucho más complicada. Otras diferencias generales se basan en que sí existe una relación mucho más directa entre los datos de la uva y del vino en los compuestos comunes que en los nobles; y además los compuestos comunes son mucho más fáciles de corregir si existen deficiencias en la maduración

Por lo tanto, la obtención de uva de calidad entiendo que debe ser el principal objetivo a cumplir y en el que los principales esfuerzos deben hacerse. Eso nos ahorrará en bodega gastos innecesarios y fuertes inversiones, que hoy en día se hacen para “maquillar” defectos en los vinos por la procedencia de una uva que no se encuentra en perfecto estado.

Así que, como hice una vez en el foro de debate de Verema, voy a volver a hacer en esta primera introducción una apología de la vid, basada en una serie de puntos.

1-Es la planta más generosa q conozco, siendo sustituida por otras en épocas de hambruna y escasez.

2-Planta noble donde las haya, q nos perdona errores de cultivo.

3-Da sus frutos en forma de racimo, facilitando su vendimia.

4-De sus frutos se saca un producto no perecedero q va más allá de ser un mero alimento.

5-El viticultor no es un agricultor tradicional, no sé cómo explicarlo, pero ama a sus viñas, no es como un productor de trigo, por ejemplo. Ya se demostró en épocas de concentraciones parcelarias.

6-Es la especie con más variedades en el mundo.

7-Es un gran ejemplo de lucha biológica (cómo se acudió a patrones americanos contra la filoxera)

8-Existen especies q nos sirven de portainjertos y q además son interfértiles; y creo q no sucede con otros frutos.

9-No se usan variedades artificiales como en otros frutos, de ahí q el tema de transgénicos no creo q esté muy desarrollado en el viñedo.

10-Es la única especie q su estudio técnico dispone de titulación universitaria.

11-Hablando de Religión.....creo q según la Biblia fue la primera vestimenta usada.

12- De la vid existe la reglamentación más antigua respecto a una superficie de cultivo (92 d.C)

13-Única especie cultivada q sintetiza ácido tartárico.

14-Especie de vital importancia económica en muchas zonas mundiales.

Con esta pequeña introducción solamente he querido marcar la importancia que tiene, o debe tener, la viticultura. Hablaremos de modelos vitícolas, técnicas vitícolas, material vegetal,…un gran número de temas que poco a poco iremos desgranando. Intercalaremos enología, catas, jornadas gastronómicas, etc…con el único ánimo de hacer un blog completo, atractivo y que sirva de lectura a aquellos que sienten la misma pasión y curiosidad que nosotros: el mundo del vino.

Un paseo por el mundo del vino de la mano de AlmaVinosÚnicos en Burgos

noreply@blogger.com (IGLegorburu) — Wed, 30 May 2007 05:20:00 +0000

Burgos nos recibió con un bonito día soleado en un punto de encuentro que representa un inexcusable alto en el camino para los que continuamente circulamos por la A-1: el hotel Landa. Decidimos fijar allí el lugar de reunión ya que no todos veníamos del mismo lugar y empezar el día con un acopio de fuerzas para lo que iba a ser una velada inigualable: el evento que AlmaVinosÚnicos organizaba en el Monasterio de San Juan.

Cuando uno para en Landa es inevitable pedir, por lo menos una vez, un par de buenos huevos fritos con unos pedazos de morcilla, y qué mejor que esa combinación para un desayuno potente y coger energías. Eran las 10.00 de la mañana y a las 11.00 nos esperaban en el Monasterio. Las oraciones iban a ser largas.

Había mucho vino para probar, mucha gente a la que saludar y la jornada se presentaba apasionante. La Peña El Sarmiento estaba a punto de entrar en una espiral que nos transportaría desde Champagne hasta Borgoña, desde Burdeos hasta el Ródano, navegaríamos por el Loira, bajaríamos a Portugal para subir luego a Alemania y a Austria, y alguna parada en España también estaba prevista en este viaje.

Muchos vinos probados en donde poco a poco fuimos desperdigándonos y cada uno siguió diferentes rutas para acabar todos en un punto común: el disfrute. Veremos cuál fue el último vino sobre el cual nos reunimos.

Contaré (de forma breve) unas pinceladas sobre lo que fui probando y seguro que mis compañeros pueden completarlo de una forma más acertada.

Al llegar hay que decir que todo estaba perfectamente organizado, lo cual es de agradecer. Recuerdo ciertas ferias en las que dicen que se abre a las 11.00 y hasta las 11.30 no aparecen las copas o los vinos. Aquí nos recibía André Clouet con todo el arsenal. Nuestro viaje empezaba. Un Brut rico iba a ser el aperitivo pero prometí volver a probar con más calma el resto (cosa que luego no hice y me arrepentí) pero había una gama de vinos que me apetecía dedicarles un poco de tiempo: Nikolaihof. Empezamos con un Gruner joven, suave y algo plano para seguir con un delicioso Gruner del 91, tan joven y elegante, fresco y potente. Hubo más, pero destacar el final con un TBA tremendo, nada pesado, vivo. Empezaban demasiado pronto las emociones fuertes.

Sancerre y Pascal Cotat son buenos aliados, como demuestra su Les Monts Damnés 2006, sugerente para mi en nariz aunque en boca denostaba ciertos verdores no demasiado elegantes, fruto quizá de su juventud. Una sauvignon blanc muy mineral, lástima que no trajera también La Grande Côte…Paciencia.

Siguiendo con los vinos blancos llegó el turno de Arnaud Ente y sus Mersault del 2004, genérico, Clos des Ambres y Les Petits Charrons, siendo este último el que encontré más complejo e interesante, aunque su Puligny Montrachet 1er Cru Les Referts pienso que les ganó la partida. Me gustaba ser el árbitro de ese juego. Probé allí mismo su Volnay 1er Cru Les Santenots du Milieu 2005 y aunque me gustó mucho su nariz, en boca lo encontré demasiado verde.

López de Heredia maravilló con blancos del 88 y sobre todo del 81. Mercedes estuvo tan amable como de costumbre. Para mi siguen siendo blancos de referencia a nivel mundial. Diferentes, con detractores y defensores. Para mi, chapeau!

Qué decir de Tissot y su Vin Jaune 2000. Diferente, original, muy rico. Cada día me gustan más las cosas que voy probando de Jura y de sus elaboradores.

Can Rafols tenía mucho vino para probar, me quedé con los Cavas (bien ricos) y una sorpresa con 60 meses de crianza…pronto se comercializará.

Hidalgo y su manzanilla pasada, su Oloroso de añada, su Amontillado viejo…me llamaban de arriba que no sé que pasaba con unos Borgoñas que estaban muy buenos. El recado venía de parte de ManuelAguinaga (vía Andrés-Cigaleña)…pues subamos, dijimos.

Domaine Comte Georges de Vogué nos ofrecía 9 vinos agrupados en diferentes tandas: 2002, 2001 y 1999 de Chambolle-Musigny; las mismas añadas para Bonnes-Mares Grand Cru y otros tres vinos de esas añadas para Musigny Grand Cru. Me ha gustado bastante la pinot noir que nos proponía, especialmente en los 6 primeros vinos, en donde elegancia, finura, complejidad, equilibrio son adjetivos que se ven reflejados en una copa de vino. Francamente interesantes, en mi opinión.

Henri Perrot-Minot nos mostraba diferentes vinos del año 2005: Morey Saint-Denis “En la rue de Vergy”, Chambolle-Musigny Vieilles Vignes, Chambolle-Musigny 1erCru “La Combe D´Orveau”, Nuits Saint- Georges 1erCru “La Richemone”, y un Mazoyeres Chambertin Vieilles Vignes. Un carrusel para no parar, más Pinot Noir de Borgoña, con algo más de madera y color y en una buena añada. Disfruté más en los anteriores pero quiero verlos estos con más tiempo. Si hay que pedir número, voy cogiendo…

Auguste Clape y sus Cornas siempre han sido vinos que los he tenido mucho aprecio, sobre todo si se abren con un buen tiempo de guarda, como aquel 1996 que disfrutamos hace unos meses en la taberna Entrevinos madrileña, delicioso. En esta ocasión, un 2004, un 1999 y un 1998 iban a demostrar que la syrah en estado puro tiene un aliado en Cornas y en el señor Clape. Vinos “machos” como dicen, recios pero elegantes. A disfrutar.

Lynch-Bages en Pauillac nos ofrece vinos del 2004 y 2001 interesantes. Esperaba un 2004 demoledor para mis encías y no fue el caso. Aunque sí conserva buena tanicidad, el vino se presenta más amable de lo que esperaba. Mejor, y para mi incluso mejor que el 2001.

Diferente fue la mini-vertical de Cos D´Estournel que pudimos degustar. Empezamos con el 2001 y terminamos con muestras del 2006, pasando por 2002, 2003, 2004 y 2005. Aquí sí que el 2001 me pareció un vinazo, con ese Cabernet bien integrado con la Merlot, largo, elegante…Interesante la nariz del 2003 y reposo, mucho reposo, para el resto. Son pequeñas bestias que necesitan ser domadas.

La Provenza se presentaba con Domaine de Trevaillon (50% Syrah y 50% Cabernet Sauvignon) y sus 2004 y 2000. Muy rico el 2000, muy floral la nariz y boca elegante. Me ha convencido.

Volviendo al Ródano, Chateau Rayas esperaba…Menos mal que entre medias había unos bocadillos que ayudaban a digerir tanto vino y tanta información. Tanto registro que iba entrando en el cerebro era difícil de asimilar sin parar un poco, vaciar algo de líquido y volver al ring. Estábamos dispuestos a seguir.

Chateau de Fonsalette 1999, Pignan Chateauneuf du Pape 2002 y Chateau Rayas 2002 fueron tres vinos bien diferenciados. El Pignan me defraudó un poco con una nariz algo sucia y una boca un tanto desequilibrada en este momento, pero si existe una garnacha que considero espectacular su nombre pasa por Chateau Rayas. Muy bueno, poco más que decir.

Dejé un poco de lado a los vinos ya conocidos de Nicolas Joly por falta de tiempo mientras probaba un pinot noir suizo muy bebible y goloso, había que subir a probar más cosas.

Fueron cayendo Morgon de Marcel Lapierre en Beaujolais, Trio Infernal del Priorato, el Côte-Rôtie La Landonne, Saumur Champigny Clos Rougeard y su maestría con la Cabernet Franc, Quinta do Vale D. Maria, toda la gama de Kracher (excelente el TBA 6), Pegaso en Cebreros, Altos de Lanzaga,...se me escaparon muchas cosas para probar de Alemania, Burdeos, Borgoña, Ródano, Estados Unidos, todo es imposible….pero no el reunirme con mi gente en un punto final que iba a ser una despedida apoteósica.

Volvimos a López de Heredia en donde ya estaban algunos del grupo y surgió una propuesta que aceptamos sin pestañear. Abrir un Tondonia Blanco Gran Reserva de 1964, vino ya conocido y al que tenemos una especial admiración. Sin palabras. Gracias.

Un gran día había terminado y la jornada había transcurrido de forma muy interesante. Gracias a todos los que han hecho posible semejante evento. Nos habéis hecho pasar un día inolvidable.

The show must go on.

Tiro al "blanco"

noreply@blogger.com (IGLegorburu) — Sun, 20 May 2007 16:43:00 +0000

El blanco está de moda, sin ninguna duda, y más desde que la primera posición de la Liga Nacional de Fútbol la ocupa el equipo más blanco posible. Por eso, era de recibo hacer un paseo por diferentes vinos que se alejan del color tinto y qué mejor que un buen culé como el amigo Letroncio para organizar una cata que nos ha dejado muy buenas sensaciones.

Para ponernos en situación hay que agradecer el trato, una vez más, que nos han dieron el pasado viernes en la tienda Santa Cecilia. Todo perfecto, desde las copas a la sala, pasando por unas pequeñas exquisiteces que nos acompañaron tras la cata: pequeño surtido de quesos y ahumados francamente buenos. Con los más de 30 ºC que arreciaban en el asfalto madrileño apetecía tirar al “blanco”.

En cuanto a los vinos la verdad es que han existido sorpresas. La cata fue de siete vinos y se realizó en la modalidad de “doble ciega”. Y como dirían en el cada vez más tontuno festival de Eurovisión: Here are the results:

La primera tanda de los dos primeros vinos resultó un tanto confusa. El primero resultó ser un Capricho de Morgadío 2002 que nadie dimos con la albariño. Su paso por madera había enmascarado muchas características de la viveza del vino, y se mostraba un poco escaso en potencia aromática, o al menos a mi me lo pareció. Y el segundo vino de esta primera tanda nos trasladó a Argentina y a la uva Torrontés. Un vino que esconde bastante bien sus 15,3 grados de alcohol aunque se esperaba algo más de él por las buenas referencias que había: San Pedro de Yacochuya 2003

La segunda tanda fue enteramente nacional. El primer vino, un Manuel Manzaneque Chardonnay 2004, fue una grata sorpresa, y el segundo el famoso Ossian 2005 que muestra mucho de todo pero creemos que un buen tiempo en reposo en botella puede ser francamente interesante para ver su evolución y que gane en complejidad.

La última tanda fue compleja, interesante y emocionante, sobre todo en sus dos primeros vinos. Tres vinos muy diferentes y la verdad es que cada uno de ellos dijo cosas muy bonitas. El primero un Valsacro de 1997, delicioso. El segundo una maravilla desde mi punto de vista: Greco di Tufo dei Feudo di San Gregorio 2005, una buena acidez acompañada con un fino amargor y una buena estructura, y por último un Closa Batllet 2003 prioratino, graso, algo maderizado.

Algo más sobre estos vinos apunté en unas pequeñas notas:

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=17960

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=9467

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=17961

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=16146

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=17962

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=17963

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=10495

Por último, agradecer también a Davibrion que nos sacase esos vinos de Ruiz Villanueva, interesantes y originales. Seguro que pronto hablamos más sobre ellos.

Un saludo y hasta la próxima.

El retorno de unos viejos rockeros

noreply@blogger.com (IGLegorburu) — Sat, 19 May 2007 16:18:00 +0000

Como habréis podido notar la Peña El Sarmiento ha tenido un tiempo de parada en sus actividades. Pero este periodo ha terminado y en breve volveremos a contar poco a poco las diferentes catas, eventos y demás en donde participamos.

El pasado jueves 17 de Mayo volvían a tocar en Madrid unos "chavales": The Who. Como el retorno a la actividad de nuestra Peña ha coincidido prácticamente con la vuelta a los escenarios españoles de los creadores de Baba O´Riley he querido titular la entrada del blog de esta manera. El retorno de unos y la vuelta de otros.

En breve más...una cata de "blancos" organizada por un culé...¡Prometía! ...y ¡cumplió!

Intentaremos ir contando más cosas aparte de nuestras actividades. Quizá cositas de viticultura, enología, cata, etc...todo depende del tiempo del que dispongamos y con la pretensión de aburrir lo menos posible.

Un saludo y hasta la próxima

Segunda cata 2007

noreply@blogger.com (EuSaenz) — Thu, 01 Mar 2007 17:43:00 +0000

Ya lanzados en nuestra vorágine catadora mensual esta vez no quisimos dejar pasar mucho tiempo entre nuestra primera cata del año y esta segunda que ya planeamos durante la cena “post-cata” que relatamos en la anterior crónica.

Comentamos que la segunda cata sería una vuelta por Burdeos que nos prepararía David (Davibrion en el foro) y sin errores en la previsión, aquí tenéis la crónica de este evento que se desarrolló el pasado viernes 23 de Febrero en la madrileña Enoteca Barolo, una tienda situada en pleno distrito de Chamartín y que tiene, entre otras cosas, una interesante selección de vinos franceses e italianos en su cava. Nos acompañaron en la cata Benoit Perino y su mujer. Benoit es un amigo francés que ya estuvo con nosotros en la primera cata del año y que nos aportó su particular opinión sobre los más representativos vinos franceses.

Y cuando hablamos de los vinos tintos más representativos de Francia pues hablamos sin duda de Burdeos. En esta ocasión, David preparó una selección de 6 vinos de la difícil añada 2002 a botella ciega. Sabíamos de antemano que era una cata de vinos de Burdeos, pero no sabíamos los vinos elegidos ni tampoco la añada, así que todos pudimos hacer nuestras apuestas.

Hagamos pues un repaso de los vinos por el orden en el que fueron servidos:

- Château Sociando-Mallet 2002 (Haut Mèdoc)

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=17116

Quizá el vino en el que más se notó la añada, ya que estaba algo falto de integración en boca aunque eso sí, apuntando muy buenas maneras. Para ganar esa integración probablemente necesite más guarda. Buen vino, aunque de este “Cru Borgeois” he probado otras añadas más satisfactorias. (31 €)

- Château Ducru-Beaucaillou 2002 (Saint-Julien)

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=17117

Vino camaleónico fue el que más cambió y evolucionó en copa. Y lo hizo siempre a mejor, claro. Algo duro y esquivo en el inicio con el paso del tiempo en copa comenzaba a mostrar maneras de vino grande. Para guardar mucho tiempo y airear con cierta antelación. (48 €)

- Domaine de Chevalier Rouge 2002 (Pessac-Leognan)

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=17118

A mí este vino me pareció muy interesante, fino, bien elaborado y equilibrado. Bastante accesible para su juventud. Y viendo el precio (29,5 €) fue sin duda el vino con la mejor RCP de la cata. A otros compañeros no les gustó tanto, pero a mí me sorprendió. A tener en cuenta.

- Château Rauzan-Segla 2002 (Margaux)

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=17119

La verdad es que no conocía este “Château”, un “Cru Classe” de Margaux. El vino resultó elegante, con la fruta muy bien definida pero todavía algo agresivo en boca, lo que denotaba que necesita mucha guarda. Un vino a recatar en un tiempo ya que se le notaba mucho potencial. (48 €)

- Château Pichon-Longeville Baron 2002 (Pauillac)

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=17120

Cuando lo caté en una primera impresión ya me dije que aquí había un vino grande. Esa complejidad en nariz y ese paso potente pero a la vez redondo y ese largo final decían que estábamos ante algo especial. Para mí el mejor vino de la cata (aunque no para todo el grupo). Necesita muchos años de botella pero es un vino de primera categoría. Pauillac en estado puro. (50 €)

- Château Canon 2002 (Saint-Emilion)

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=17121

Un vino perfecto de equilibrio entre fruta y madera con buena complejidad. Delicioso en boca donde se muestra perfectamente maduro y asequible pese a su juventud. De carácter algo más “comercial” pero excelente. Hablamos de un grande de Saint-Emilion. (58 €)

Bien, pues como hemos visto el nivel medio de los vinos fue bastante elevado incluso tratándose de una añada considerada como “menor”. Probablemente los vinos del 2002 sean menos longevos que los de otras añadas mejores, pero ahora mismo están bastante accesibles.

Y yo cada día me confirmo más en la teoría de que los buenos elaboradores saben sacar partido tanto de las buenas como de las malas cosechas. Y además estas añadas menores tienen como atractivo un precio muy inferior, como se puede comprobar en los seis vinos catados. En una añada importante tipo 2000, 2003 ó 2005 los precios de cualquiera de estos vinos serían inalcanzables.

La organización de la cata no tuvo ningún pero, las copas eran correctas y los vinos servidos a buena temperatura y decantados. Un buen trabajo de David en la organización y selección de los vinos y de la Enoteca Barolo en la logística. Alguna más se organizará seguro.

Y como no podía ser de otra manera tratándose de la Peña El Sarmiento y más siendo un viernes pues continuamos la velada con una cena “post-cata” otra vez en la Taberna Asturianos donde Belarmino, uno de los socios, nos recibió y atendió con ese muy particular estilo suyo.

Comenzamos en barra con un Champagne que se ha convertido en un fetiche por su calidad y buen precio, el Gimonnet Spècial Club 1999, un espectáculo de mineralidad y fruta blanca madura en nariz y de acidez y frescura en boca. Todo un descubrimiento de una casa que ya de por sí es un descubrimiento. Posteriormente tomamos un Leroy Bourgogne Blanc 1997 de la parte “negociant” del mítico Domaine. Ya maduro, con signos de cansancio y oxidación pero con una elegancia y maneras de buen vino. Los que saben hacer las cosas lo muestran hasta en sus gamas más básicas.

Seguimos con un vino aportado por nuestro compañero Enrique que resultó ser el mejor de la noche, Burdeos incluidos. Y es un vino nuestro, muy nuestro. Un vino que muestra la tipicidad y el sabor único e irrepetible de la Rioja más clásica. Un vino que cumple años con una madurez y elegancia insuperables y que sin duda los seguirá cumpliendo siempre que esté bien conservado. Hablamos de un Marqués de Murrieta YGAY Gran Reserva de 1970. Qué maravilla. Nariz compleja, terciaria, elegante, con infinitos matices y boca redonda y sedosa con un final delicioso. Taninos de seda. Un grande sin duda. Hace poco catamos en La Cigaleña de Santander (ver post en este mismo blog) un Reserva del 54 de la misma bodega y estaba sencillamente apoteósico. Estos Murrietas clásicos están entre los más grandes tintos españoles sin duda.

Belarmino nos ofreció un nuevo vino de la Ribera del Duero llamado Avan 2005 que ya viendo sus credenciales (botella borgoñona de cristal grueso, corcho enorme, 15 meses en barrica de roble francés nueva, cepas centenarias de tempranillo, embotellado en enero de 2007) pues no nos acababa de convencer pero nos fiamos de él… Bien, pues no pudimos con el vino. Probablemente acapare excelentes notas y comentarios de prestigiosos catadores, pero este no es tipo de vino que más nos gusta. Y además tenía el peor de los rivales posibles (el Murrieta). Vino muy opulento, excesivamente grandilocuente. Igual hay que dejarlo una larga temporada en botella…

Terminamos con un vino de esos que yo llamo “seguro de vida” pues sabes que no falla nunca. Un Niepoort LBV 2000 que resultó delicioso por su fruta negra, su mineralidad, su carácter especiado y su boca potente y amable y sobre todo por su final, largo y con ese puntito ligeramente dulce. Uno de los mejores LBV producto del gran, grandísimo Niepoort.

Acompañamos con las habituales (y deliciosas) sardinas marinadas, las angulas de monte, un poco de Fabada y el flan de queso, que probablemente es el mejor que se puede comer en Madrid.

Y hasta aquí puedo leer…

Bien, pues esto es lo que dio de sí la segunda cata del año. Próximos proyectos, los hay pero no los voy a airear pues todavía no están confirmados. Lo importante es que la peña funciona y funciona muy bien.

Un saludo y hasta la próxima cata.

Eugenio Sáenz de Miera Arnau

(EuSaenz)

Primera Cata 2007

noreply@blogger.com (EuSaenz) — Wed, 07 Feb 2007 19:53:00 +0000

Volviendo a nuestras “viejas costumbres” y tras una segunda parte del año 2006 llena sobre todo de grandes jornadas vínico-gastronómicas, el pasado jueves 1 de Febrero organizamos una cata digamos tradicional, como las que veníamos realizando habitualmente.

Es esta ocasión el “voluntario organizador” fue Pedro (PedroRG en el foro) y el lugar como en muchas ocasiones anteriores, la Bodega Santa Cecilia, aunque ahora utilizamos sus nuevas instalaciones, con una sala de catas específica y bastante bien acondicionada, aunque no dispone del espacio que teníamos en la otra tienda.. Y en esta ocasión casi todos los miembros de la Peña estuvimos presentes, reforzados además por dos nuevas caras, Belén y su amigo francés (perdóname, no me acuerdo de tu nombre), así que bienvenidos ambos y ya sabéis que esta es vuestra peña.

Y en cuanto a la cata en sí, esta vez Pedro utilizó el sistema de “doble ciega”, por lo que no sabíamos lo que se iba a probar. Al llegar nos encontramos la sala en perfecto estado de revista y cada puesto con 7 copas servidas todas ellas hasta el mismo nivel que contenían un vino tinto además de una botellita de agua mineral. Todo en su perfecto lugar. Como debe ser. El único problema es que probablemente por falta de rodaje en la nueva sala de catas, las copas que utilizamos fueron sencillos catavinos que no eran en absoluto adecuados para la calidad de los vinos que se pusieron en liza. Me imagino que para futuras sesiones este problema estará subsanado, pues las copas son un elemento fundamental para poder disfrutar de la cata.

Los siete vinos se distribuyeron en grupos. Un primero y segundo grupo de dos vinos y un tercer grupo de tres. El objetivo era intentar adivinar de qué vinos se trataba y debatir sobre cada uno antes de ser descubiertos. Y no fue nada fácil ya que procedían de zonas y lugares diferentes aunque como veremos después, las castas predominantes fueron la Garnacha y la Syrah y la zona más representada el Valle del Ródano.

PRIMERA TANDA

- Vino 1: rubí oscuro algo atejado, no muy intenso de aromas, unos ligeros toques de oxidación, fruta algo compotada. En boca se mostraba potente, con una acidez media, un final frutal y algo especiado. Buen vino, pero sin emocionar. Por la oxidación y los aromas nos pareció una garnacha de añada cálida, y algunos señalamos a las Côtes de Rhone…

- Vino 2: picota granatoso cubierto. Intenso en nariz con notas un tanto artificiales de gominolas y caramelo. Casi parece coca-cola. La fruta parece algo “forzada”. En boca las mismas sensaciones, muy cálido, poca acidez, final frutal, como a mermelada…no parece ni siquiera un vino, es muy artificial. Muy flojito. Señalamos en mayoría a un vino de gran tirada del nuevo mundo, de Australia o incluso Chile en añada reciente….

Se descubren los vinos y el resultado es bastante acertado en el primero y nada en el segundo, que supone una gran decepción pues se trata de un vino con cierto prestigio:

1- Côtes du Rhone Rasteau 2003, M. Chapouitier. PVP 9,95 €

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=16885

2- Fagus Selección Especial 2004, Coto de Hayas. PVP 18,95 €

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=16603

SEGUNDA TANDA

- Vino 3: rubí oscuro ligeramente atejado, buena capa. De media intensidad en nariz, pero con una fruta y una mineralidad que apuntan a vino grande. Notas especiadas. Boca impresionante, con una acidez y una longitud excelentes. Final frutal y mineral. Gran vino, en principio pensamos en Borgoña, aunque al final hay mayoría que nos decantamos por un Hermitage con más o menos 10 años...

- Vino 4: rubí oscuro ligeramente atejado, buena capa. Algo más intenso en nariz con una elegante fruta, cerezas en licor, finos especiados. En boca es muy elegante, equilibrado, amplio, de gran finura, manteniendo una excelente acidez, pero con un bouqet de vino con ya algunos años. Muy bueno. Aquí hubo disparidad de criterios, alguno señalaba Borgoña, otros el Ródano norte, otros Piamonte o incluso Rioja. Más de acuerdo estuvimos con la añada, pensamos en un vino con unos 10 años, del 95 al 97…

Y llegó el momento del “destape” que no nos da grandes sorpresas y que confirma el nivel de dos excelentes vinos:

3- Crozes-Hermitage “Les Varonniers” 1996, M. Chapouitier.
PVP 82,55 €

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=16844

4- Côte-Rotie 1996, Guigal. PVP 32,60 €

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=16886

TERCERA TANDA

- Vino 5: picota oscuro de buena capa. Claras notas de Syrah, con toques florales, frutas del bosque y aceitunas negras. Potente, sabroso y largo en boca. Opulento y frutal. Se nota una madera nueva más que en otros vinos. Está claro que es una Syrah, pero el origen nos hace dudar por esos toques de madera nueva… ¿un Ródano moderno o Australiano?

- Vino 6: picota oscuro de buena capa. Esquivo en un principio, extraño, difícil. Necesita tiempo en copa para ir expresándose. Notas diferentes de monte bajo, chocolate blanco, trufa. En boca muy personal, potente y alcohólico, pero equilibrado y muy integrado. Sabroso y muy largo. Vino polémico, a mí no me gusta nada al principio, pero a medida que pasa el tiempo me va gustando más, llegando a parecerme excelente, sin embargo a otros compañeros no les gusta nada. En principio se piensa en un gran vino del nuevo mundo, aunque esos aromas de monte bajo y esa acidez me dan recuerdos de Barolo. Vino complicado, difícil de ubicar, pero a mi modo de ver magnífico…

- Vino 7: picota granatoso cubierto. Intenso en nariz con unas importantes notas de reducción que hasta un buen rato después no de disipan. Pero tiene una fruta y una complejidad de vino grande. En boca es potente, frutal, con una gran acidez y un final muy largo. Es un gran vino, aunque parece un “infanticidio” por la potencia y la fruta que encierra y que todavía no está domada. Creemos que es un vino mediterráneo de añada reciente, pero cada uno le pone una zona, incluso alguno señala viendo varios de los vinos anteriores, al Ródano Sur…

Bien, pues el resultado de la tanda revela una nueva aproximación en dos vinos, y que el seis es una sorpresa:

5- Côte Rotie Les Serines 1999, Yves Cuilleron. PVP 36,51 €

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=16887

6- Grenache Romas 2000, Clarendon Hills. PVP 62,55 €

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=4155

7- Chateaneauf du Pape Cuvée Reniassance 2000, Domaine Cristia.
PVP 53,80 €

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=16888

Como vemos el nivel de los vinos fue bastante elevado gustando mucho los de la segunda tanda y el Châteauneuf, aunque a mí el polémico Romas de Clarendon Hills terminó también por convencerme. Pero viendo los precios, está claro que ese Côte Rotie genérico de Guigal resultó vencedor pues resulta mucho más “barato” que los anteriores.

Las decepciones fueron quizá el Rasteau aunque más que nada por la añada pues he probado otras de este vino y me han convencido más y sobre todo el Fagus, un vino del que tenía excelentes referencias y que resultó un fiasco. Garnacha centenaria sobre-extraída y disfrazada por la madera. Una pena.

Terminamos este homenaje a la Garnacha y a la Syrah ya a botella vista, recatando los vinos con unos lomos de bonito del norte que por desgracia no armonizaron como esperábamos en un principio, cosa que arreglamos rápidamente con un “post-cata” de los que habitualmente hacemos, en este caso en la cercana Taberna Asturianos donde tomamos tres Champagnes, destacando de forma especial un Gimonnet Cuvée Speciale 1999, un blanc de blancs como la copa de un pino. Y finalmente tomamos un excelente tinto, una joya de Niepoort llamada Charme, de la añada 2004. En la pasada cena de Nochevieja abrí el del 2002 que me dejó impresionado y éste 2004 no le va en absoluto a la zaga, aunque todavía necesita algo más de botella.

Acompañamos con unas sardinas marinadas, unas angulas de monte, unas albóndigas de boletus y un poco de cecina del valle del Esla.

Bien, pues esto es todo lo que dio de sí la primera cata del año 2007. Y no fue poco. Ya pensamos en la segunda, probablemente un paseo por Burdeos que nos preparará David.

Un saludo,
Eugenio Sáenz de Miera Arnau
(EuSaenz)

Cena de Navidad 2006

noreply@blogger.com (EuSaenz) — Tue, 19 Dec 2006 16:03:00 +0000

Por tercer año consecutivo, con la llegada estas fechas tan señaladas, el pasado viernes 15 de diciembre celebramos la cena de Navidad de la Peña. Y esta vez, al igual que el pasado año, el lugar elegido volvió a ser el “Mare Nostrum”, restaurante del hotel Sofitel Campo de las Naciones, situado junto al recinto ferial de Madrid.

Este restaurante es ya un clásico en nuestras celebraciones, todavía recordamos algunas históricas como la cena con Manuel Camblor, Jose y Camilo, nuestro primer aniversario o la cena de Navidad de 2005. Y este año, la cena se desarrolló con más tranquilidad que nunca pues el restaurante no abre por las noches los fines de semana y sólo lo hizo para nosotros y para otra cena.

De este local poco podemos añadir a lo mucho que hemos comentado ya sobre su calidad. La cocina, el servicio, el entorno y todo lo que valora cualitativamente un restaurante rozan la perfección siendo sin duda una de las buenas mesas de Madrid, aunque no figure como tal en las más prestigiosas guías gastronómicas. Además cuentan con un buen amigo de la Peña y excelente sumiller en sus filas, como es Alvaro Cirujano. Cualquier evento organizado por él es sinónimo de calidad y éxito y esta cena no fue una excepción. Por desgracia no pudimos contar con su compañía en la cena ya que tuvo asuntos personales que le impidieron estar, no obstante sus compañeros del servicio hicieron su trabajo perfectamente.

Al igual que en las otras celebraciones, el chef Rafael Mena y su equipo prepararon un excepcional menú para el evento que en esta ocasión acompañamos con los vinos del premio que recibimos en Malpica con ocasión del encuentro de Foreros y Peñas del 2005 a la mejor trayectoria como grupo de cata de ese año. Además nuestro buen amigo y forero Nacho Jiménez, de La Ruta del Vino (Santander) nos seleccionó tres champagnes y dos blancos, ya que la caja del premio contenía básicamente tintos y generosos.

No costó mucho por tanto diseñar las armonías con el menú que pasamos a resumir a continuación:

Espuma de boletus con tocinete de ibérico y taco de piquillos

Foie de pato mi - cuit, a los aromas de Sauternes y Vainilla en pan de ciruelas, praliné de Piñones y Geleé de Limón

Taco de Bacalao de anzuelo cocinado en un pil-pil de choriceros sobre cebolla confitada, papada melosa y jugo de hunto

Lomo de Venado de montería mechado con geleé de manzana y asado al aroma de Armagnac, corte de queso y cebolla dulce.

Solomillo de ternera blanca de Avila con taco de foie fresco y boletus edulis

Sopa de menta con granizado de frambuesa, sorbete de limón y frutas de otoño

Con los siguentes vinos

- Champagne Pascal Doquet Le Mont Aime 1er Cru 2000 Blanc de Blancs

(http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=16398)

Una pequeña decepción pues ya conocíamos sus Grand Cru NV y millesimé y está muy por debajo de éstos, teniendo un precio similar. Fresco y seco, ideal para aperitivo, pero poco complejo y expresivo. [8,0]

- Champagne Jacques Lassaigne Millesimé 2000 Blanc de Blancs

(http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=16391)

Tras probar hace unos días su cuveé “Le Cotet” que no nos convenció del todo, lo cierto es que este millesimé 2000 superó con creces al anterior. Muy buen champagne, mineral, seco y con una excelente acidez. Buena expresión de terroir y viticultura no intervencionista.

- Champagne De Sousa Cuvée des Caudalies Millesimé 2000 Grand Cru Blanc de Blancs

(http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=16392)

Ya probamos este Champagne en su versión NV en una de las catas del año y nos gustó mucho, ahora su versión “milesimada” no ha hecho sino confirmarse. Complejo, expresivo, mineral, con una excelente acidez y un final largo y vínico. Una excelente cuveé de prestigio de un pequeño elaborador que destaca por su gran calidad. Excelente vino.

- Martin Schaetzel Riesling Grand Cru Schlossberg 2004

(http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=16394)

Sin duda este pequeño productor biodinámico alsaciano es uno de mis descubrimientos del año. Sus vinos son de una gran calidad y con una expresión de terruño siempre presente. Y este “Grand Cru” que pertenece a su gama alta es un maravilloso vino que dejaba unos toques de ligero residual en el final, casi cercanos a un “vendages tardives”, aunque con un carácter seco. De lo mejor de la noche.

- Lequin Colin Chassagne Montrachet 1cru Morgeot 2003

(http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=16393)

Este es un pequeño elaborador borgoñón que destaca por sus blancos de la Côte de Beune, como es este Chassagne-Montrachet, muy joven todavía pese a la madurez de la añada, pero con una seriedad y estructura que denotan que ahí hay un gran vino. Muy mineral en nariz y muy untuoso en boca con una excelente longitud y persistencia. Excelente vino y pequeño “infanticidio”.

- Montecillo Gran Reserva Selección Especial 1991

(http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=16402)

Un vino correcto sin mucho más, había perdido viveza y expresión frutal, pero no tenía ese bouquet terciario que deben tener los Riojas con años. Se quedó un poco corto. [7,2]

- Montecillo Gran Reserva Selección Especial 1981

(http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=13832)

Este sí que nos pareció un Rioja clásico antiguo con todas las de la ley con ese bouquet de cueros, maderas, chocolate y humedades. En boca muy equilibrado y agradable con buen final, un vino muy pulido y en gran momento. Nos gustó bastante.

- Montecillo Gran Reserva Especial 130 aniversario 1994

Un Rioja algo más moderno de concepción, pero clásico de alma, mejor que el GR del 91 e inferior el GR del 81. Un buen vino sin más, lejano a otros coetáneos de la gran añada del 94 en Rioja. En cualquier caso, vino interesante. [7,8]

- Porto Vintage 1995 Osborne

(http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=16395)

Sorprendió por su buena calidad, pese a que pedir a Osborne que elabore un buen vintage sería casi como pedir a Niepoort que elabore un buen fino. No tiene la profundidad de los grandes vintages, pero tenía una buena expresión frutal y una boca muy potente y expresiva, de gran longitud. Muy interesante.

- Oloroso Dulce Solera India Osborne

(http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=5965)

Sin duda el vino de la noche, pertenece a esa fabulosa colección de rarezas de Osborne, junto con el Amontillado Solera AOS, el Oloroso Seco BC 200, el PX viejo y el Palo Cortado Solera P triángulo P. Y está a la altura de sus excelsos compañeros con una complejidad en nariz y una estructura y persistencia en boca apabullantes. Un vino de bandera, que combinamos con buenos habanos y nuestra conversación.

Y en cuanto a las armonías decir que el aperitivo de la espuma de boletus resultó magnífico por su textura y sabor, que combinamos con el champagne de Pascal Doquet, un vino algo discreto y falto de complejidad, pero que mantenía frescura y un carácter seco, ideal para el aperitivo.

El primer plato, un maravilloso foie mi-cuit con una textura y sabor muy delicados combinados por ese diferente “geleé” de limón fue acompañado por los champagnes de Jacques Lassaigne, un muy buen blanc de blancs extra brut con mucha acidez y mineralidad y por un excelente De Sousa Caudalies, una cuveé superior de este pequeño productor con todo el carácter que puede ofrecer un gran champagne. ¿Quién dice que el foie y el champagne no hacen buena armonía?

El bacalao es la especialidad del restaurante y siempre lo han ofrecido en sus menús, preparado de diferentes maneras. Es esta ocasión estaba delicioso acompañado con esa papada y una cebolla confitada delicada y muy sabrosa. Abrimos los dos blancos franceses, pero el riesling tenía un punto de sobremaduración que casi llegaba a vendimia tardía y lo dejamos para el postre. Tomamos por tanto el Borgoña de Lequin Colin, muy joven todavía (ya sabíamos que iba a ser un infanticidio), pero mostraba una mineralidad y una estructura extraordinarias que muestran lo que podrá ser en unos cuantos años. Excelente combinación.

El venado, preparado con una delicadeza asombrosa, pero que mantenía el sabor que debe tener un plato de caza de pelo, lo combinamos primero con el Montecillo del 91 que no nos convenció mucho y después con el Montecillo del 81 que sí mostraba lo que debe ser un Rioja clásico entrado en años con un delicado bouquet terciario que hacía buenas migas con el plato.

Y el solomillo de ternera, con un sabor y melosidad impresionantes, combinado con la personalidad que aporta un foie fresco y una seta tan sabrosa como el boletus, lo tomamos con el tinto que nos quedaba, el Montecillo 130 aniversario del 94, un vino correcto, sin más, lejano en calidad a muchos 94’s de otras bodegas riojanas que hemos catado, todavía nos acordamos de ese Contino Reserva del 94 que nos bebimos en la cena de navidad del 2005.

Para el postre dejamos el Riesling alsaciano que por su carácter sobremadurado casi tenía notas de vendimia tardía. Un vino espectacular por su mineralidad y su longitud en boca. Muy joven todavía, fue el segundo “infanticidio de la noche”, pero estaba más accesible que el Chassagne – Montrachet. Un excelente vino que combinó muy bien con el fabuloso postre de texturas.

Para finalizar y ya en sobremesa, maridados con nuestra conversación nos tomamos el Oporto Vintage y el Solera India. El primero fue una sorpresa, no está a la altura de los grandes vintages (Noval, Niepoort, Dow´s, Taylor´s, etc.), pero cumplió con mucha dignidad y el segundo fue sin duda el vino de la noche por su complejidad en nariz y su profundidad y persistencia en boca que le alzan al podium donde están los mejores vinos del mundo. Un grande de verdad.

La cena fue maravillosa y lo mejor desde luego fue la compañía y la conversación, que se alargaron hasta más de las 2 de la mañana. Hacía mucho tiempo que no nos juntábamos casi toda la Peña y la ocasión merecía la pena sobradamente. La pena fueron las ausencias de Samuel y Juanma y la de Enrique de última hora. Y el problema es que fueron 10 vinos en la cena más alguno anterior (Dionus, Tagonius, etc.) que catamos antes de cenar. La verdad es que con 8 asistentes tocamos a un buen “puñado”. La recuperación fue lenta, pero con cama e infusiones…

Bueno, pues un año más nos juntamos todos con motivo de la cena de Navidad. Ya falta un día menos para la del año que viene…

Un saludo y felices fiestas a todos.

Eugenio Sáenz de Miera Arnau
(EuSaenz)

Vino y casquería, una armonía a estudio

noreply@blogger.com (EuSaenz) — Mon, 04 Dec 2006 12:58:00 +0000

Continuando con los ciclos de vino y gastronomía que últimamente estamos realizando, esta vez nos decidimos por acudir a las jornadas de casquería que desde hace 8 años viene desarrollando Julio Reoyo en su fabuloso restaurante “El Mesón de Doña Filo”, situado en el más pequeño de los tres Colmenares de Madrid, Colmenar de Arroyo, a unos 50 kilómetros de la capital.

Estas jornadas han transcurrido durante dos semanas, desde el miércoles 22 de Noviembre hasta el domingo 3 de diciembre con menús diferentes en cada uno de los días de trabajo. Poco hay que decir de Julio Reoyo y de su restaurante que ya no se sepa. Allí celebramos nuestro segundo aniversario (ver post en este mismo blog) y salimos verdaderamente satisfechos. Es un pequeño restaurante familiar regentado por Julio y dirigido en sala con maestría y simpatía por Inmaculada, su mujer. Llevan ya muchos años en el olimpo de los restaurantes madrileños y desde hace ya algunos, cuentan con una flamante estrella en la guía Michelín, más que merecida, y que por el avance que sabemos de la edición 2007, la seguirán manteniendo.

Pero dejando de lado las siempre frías guías gastronómicas y por mis experiencias cada vez que he visitado esta casa, no puedo más que recomendarla encarecidamente como uno de los restaurantes con la mejor relación calidad-precio de toda España. Habitualmente, la oferta culinaria de la casa se basa en los menús degustación que se cambian continuamente según la materia prima de temporada. Suele ofrecer dos menús, uno normal y otro más largo acompañados por un maridaje de vinos escogidos por él mismo. Y por supuesto también se puede comer a la carta. Y la oferta enológica es más que correcta, con una carta no muy extensa, pero bien servida y basada en vinos nacionales a precios bastante aquilatados para el nivel del local. Quizá los únicos peros, al menos el día que estuvimos, fueron que no había servicio suficiente para cubrir todas las mesas con lo que la celeridad en la atención se resintió un tanto y el hecho de que, al igual que otros grandes cocineros (como Manuel de La Osa por ejemplo), Julio Reoyo no suele salir a saludar a los comensales, algo que quizá no tenga mucha importancia, pero que siempre se agradece aunque sea sólo para felicitarle personalmente por su buen trabajo...

Bueno, pues entrando ya en materia vamos a repasar el menú y los vinos de “sobaquillo” que aportamos para la comida. Agradecemos a la casa el hecho de que nos dejasen llevar nuestros propios vinos, así que pudimos de alguna forma diseñar nuestras propias armonías.

El menú de sábado 2 de Diciembre consistió en:

SNACKS
Tripas de bacalao fritas y sufladas.
Chicharrones de manitas de cerdo con piñones y naranja.
Magdalenas de tocino y jamón con sal de vainilla.

APERITIVO
Royal de higaditos de pollo, jugo trufado de ave, manzana verde e hinojo fresco.

MENU
Hígado de rape en semiescabeche con guacamole y ensalada de hierbas.
Ravioli de crestas de gallo y langostinos
Callos con jugo cremoso de garbanzos y patatas
Alubias rojas de Tolosa estofadas con carrilladas de cordero y sus mollejitas muy crujientes.
Lengua de ternera estofada con salsa de chocolate

POSTRE
Tocinillo de fruta de la pasión y chocolate blanco, helado de crema catalana y jugo de Oporto

Y los vinos aportados fueron los siguientes:

Champagne Jaques Lassaigne Cuvee Le Cotet NV Extra brut

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=15814

Quizá la decepción de la tarde, ya que teníamos excelentes referencias de éste champagne, sin embargo se apagaba mucho en nariz. En boca si nos gustó con una acidez cortante y un carácter muy seco que se corresponden son su característica de Extra Brut. Estaba bueno, pero no terminó por convencer como se esperaba.

Brundlmayer Riesling Heiligenstein Lyra 2000

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=12370

Es la segunda vez que pruebo este vino y las sensaciones fueron las mismas que en la primera. Es uno de los mejores blancos secos que he catado. Una bomba en boca con una estructura y una longitud apabullantes. Un vino grandísimo.

Pasanau Finca La Planeta 1996

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=16241

Siempre se crean dudas sobre la capacidad de envejecimiento de los Prioratos, pero en este caso quedó fuera de toda sospecha. Un vino en un momento excepcional de consumo y con una madurez y una elegancia espectaculares. Muy bueno.

Palomero Uva Aguilera 2001

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=16109

Un Ribera de corte moderno, muy potente, con mucho de todo. Pero con algo más que sus semejantes. Terminó por convencernos por su calidad a pesar de que no es el tipo de vino que más nos gusta ahora mismo en la Peña. Profundo, largo, potente, pero bien terminado y bastante accesible pese a su juventud. Su gran problema quizá el precio.

Baron de Brane 2000

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=16242

Una sorpresa este segundo vino de Brane Cantenac, un Château de Margaux. Convenció por su buena fruta, sus taninos dulces y el final muy agradable y aterciopelado. Un excelente vino en la mesa.

Clos de St. Landelin Tokay Pinot Gris Vendages Tardives 1998

http://www.verema.com/comunidad/vinoscatados/vino.asp?vino=16243

Quizá lo mejor de la tarde, un espectáculo de fruta y mineralidad en nariz y de equilibrio en boca. Un verdadero vinazo que muestra hasta donde pueden llegar estos vinos alsacianos. Inmejorable final de fiesta.

Y en cuanto a las armonías de los vinos y los platos, decir primero que el menú resultó excepcional por las combinaciones de sabores y texturas y por el dominio que muestra Julio de la casquería en toda su extensión.

Los snacks decidimos tomarlos con el vino que aportaba el restaurante con el menú, un siempre fiable Blanco Nieva Verdejo del 2005. Muy curiosa esa magdalena de tocino y jamón.

El aperitivo lo combinamos con el Champagne y algo con el Riesling Austríaco. Con ambos, debido a la excelente acidez de los vinos, combinó perfectamente. Un plato muy trabajado y brillante.

Y con el menú principal, comenzamos con el hígado de rape, un plato realmente excepcional por su sabor y textura. Se trata del foie del mar. La armonía con el Riesling Austríaco simplemente espectacular. Con el ravioli, una maravilla de textura cremosa y delicada finura, tomamos el Pasanau, un Priorato en un excelente momento de madurez y consumo que mantenía acidez con mucha elegancia. Armonía perfecta. Con los callos, sencillamente los mejores que he probado, tomamos el Pasanau y comenzamos con el Palomero, un Ribera moderno, muy exuberante y todavía joven, pero con una materia muy interesante que hacía buenas migas con los callos. El mismo vino armonizó perfectamente con las alubias, un plato contundente y muy sabroso que combinaba a la perfección las siempre curiosas texturas de la carrillera y las mollejas. Por último, la lengua de ternera, quizá el plato estrella de Julio, y probablemente por ello fue el que menos nos gustó del menú, ya que pensamos que le faltaba un ligero punto de cocción. Con este plato tomamos el Baron de Brane 2000, un excelente segundo vino del Château Brane-Cantenac en gran añada que nos gustó por su suavidad y buena fruta que combinaron a la perfección con el plato, elaborado con una salsa de chocolate amargo.

Por último, con el postre, una delicada preparación del tocino de cielo aderezado con frutas tropicales y un delicioso helado, llegaron los “fuegos artificiales” en forma de vino dulce: un espectacular Pinot Gris de René Muré, de su mejor viñedo, el “Grand Cru” Vorburg y de vendimias tardías. Un verdadero amalgama de acidez, mineralidad, dulzura contenida y final estratosférico que sin duda resultó el vino de la tarde. No se pudo terminar mejor.

Ya eran más de las siete de la tarde y había que dejar el restaurante, así que Inmaculada, con la amabilidad que tuvo con nosotros durante toda la jornada, nos despidió y nos emplazó para una nueva visita que seguro no tardará mucho.

Y ya por la noche, de vuelta a Madrid y sin ganas de retirarnos, nos fuimos a casa de un compañero y seguimos la fiesta con una nueva combinación de armonías, esta vez con comida japonesa (del catering de restaurante “Kabuki”) y los siguientes vinos:

Dom Perignon Vintage 1998

Un seguro de vida que no falla nunca. No llega a la excelencia del 96 pero sigue siendo un Champagne excepcional. Una maravilla tanto en nariz como en boca. Lo unico malo su precio, pero está claro que la fama cuesta.

Mikulski Meursault Genevrieres 1er Cru 1999

De uno de los grandes elaboradores de Meursault, este vino destacó por su potencia y carácter persistente. Quizá se quedó algo corto pero creemos que fue más por la calidad y tremenda acidez del vino que tomamos anteriormente que por probables deméritos.

AN 2003

¿Un tinto con comida japonesa? Sí, en principio parece una no muy buena armonía , pero si es cierto que en este vino predominan la fruta, la acidez y la elegancia sobre la potencia, lo cual resultó bastante adecuado para esas horas en las que andábamos bastante saturados de vinos. Un poquito joven todavía, pero un vino interesante.

Pero bueno todo esto último ya es otro cantar, simplemente es que nos cuesta mucho retirarnos...

Bien, pues como podéis ver la jornada fue de lo más satisfactorio para nuestros sentidos y lo menos para nuestros endocrinos, pero bueno una vez al año…pues no hace daño.

Un saludo y hasta la próxima cata, que será en la cena de Navidad de la peña.
Eugenio Sáenz de Miera Arnau
(EuSaenz)