Rieslings básicos alemanes, un vistazo a la 2007

Esperando a que lleguen los carnavales y la presentación oficial de la nueva añada 2007 de rieslings alemanes en Barcelona, el pasado 31 de octubre, los amigos de Vinialia se acercaron a Madrid para mostrarnos lo que esta aclamada añada puede dar de si a través de los vinos básicos en manos de buenos productores.

El lugar elegido para la cata fue la Taberna Entrevinos, en la calle Ferraz. Tenemos que agradecer a Luis y a todo su equipo las atenciones, colaboración y sobretodo la paciencia que han tenido con nosotros.

LA AÑADA. Productores, críticos e incluso consumidores que ya han tenido la suerte de probar los 2007 no se cansan de ensalzar las virtudes de esta cosecha. Según nos contó Luis Pablo en una pequeña introducción que nos hizo (en la foto  de abajo no estamos rezando, aunque lo parezca), fue una añada climatológicamente muy favorable, sin excesos ni carencias. Una poda temprana como consecuencia de una primavera de suaves temperaturas y sin heladas tardías, permitió una buena floración. Las temperaturas durante los meses estivales rondaron los 25ºC, que junto a unas lluvias en su justa cantidad, propiciaron un largo ciclo de maduración de la uva. A mediados de septiembre cesaron las lluvias  y el tiempo seco propició una buena sanidad durante la maduración final de la uva. Se vendimió a finales de octubre (dos semanas antes en Pfalz que en Mosel), dándose el ciclo vegetativo mas largo hasta la fecha. Unas noches frías durante el mes de octubre provocaron que los niveles de acidez se mantuviesen elevados.

Sobre el papel, unas condiciones ideales para los viticultores y elaboradores, solo queda transmitirlo en la botella y que los consumidores disfrutemos de los vinos. 9 vinos del 2007 nos esperaban, ordenados de mas secos a mas dulces, con un par de artistas invitados al final. Incluyo las analíticas de los vinos sacadas del dosier que nos dieron los de vinialia, por este orden: Azúcar residual (gr/l), Acidez (gr/l) y alcohol, seguidos del tipo de suelo.

A. Christmann Riesling, Pfalz, 2007 (6, 7.6, 12º, arenisca abirragada). Algo tímido, comienza con pura tiza y rápidamente se abre hacia notas cítricas. Acidez marcada en boca, conserva algo de carbónico. Un vino que se muestra muy frontal, aunque acaba quedando algo corto y ligero en boca.

Dr. Bürklin-Wolf Ruppertsberger Riesling, Pfalz, 2007 (8.1, 7.5, 12.5º, arcilla y grava sedimentada). Aparecía mucho mas potente y maduro que el anterior, bastante albaricoque, flores y alguna punta especiada. En boca sigue en la misma línea, amplio y voluptuoso, con buena acidez. Por momentos se parece a un gewürtz.

Georg Breuer Rüdesheim Estate, Rheingau, 2007 (9.3, 8.7, 12º, pizarra desmoronada). Comienza muy tímido en nariz, melocotón de secano, y mineralidad. Sin embargo la boca es de impresión. Mucho equilibrio entre una buena acidez y ese azúcar que roza el límite del "trocken", es bastante mas largo en el final que el resto. Muy rico.

Wittmann Westhofener riesling "S" trocken, Rheinessen, 2007 (7.3, 7.8, 13.1º, magra arcillosa y caliza). Uno de mis favoritos de la noche. Mas complejo que el resto, aunque con mucha sutileza en la nariz, sin mucha intensidad asoman aromas florales, suaves cítricos y minerales. En boca tiene nervio, pero sin perder la elegancia. La piedra queda marcada en un largo final. Es una 2ª selección de los pagos de Morstein y Kirchspiel, clasificados como 1.

Emrich Schönleber Mineral trocken, Nahe, 2007 (7, 7.4, 12.5º, pizarra, cuarcita y guijarros). Curiosa nariz, donde aparecen unas notas anisadas y bastante herbáceo al principio, cítricos y piedra machacada se unen al conjunto, con algo como de fruta roja que parece asomar. Un vino que llena la boca, con una marcada acidez y bastante largo. Original y muy agradable. Funcionaba muy bien con unas pochas con trompetillas de la muerte que sirvieron después. Proviene de las viñas jóvenes de Halenberg 1.

Hermann Dönnhoff Tonschiefer, Nahe, 2007 (7.9, 7.9, 12º, pizarra gris desmoronada). Nada mas acercar la nariz se nota el buen hacer de esta bodega. Un vino muy expresivo desde el primer momento, cítricos, flores blancas, mucha tiza y notas aceradas que se reafirman en un magnífico paso por boca, levemente amargoso, mineral a rabiar y muy largo. Un vino que destaca, brillante. Otro de mis favoritos de la noche.

Emrich Schönleber Lenz, Nahe, 2007 (15.5, 7.7, 11.5º, pizarra roja y guijarros). Abandonamos el territorio de los trocken y comenzamos a subir el nivel de azúcar. Este vino se presenta mucho mas floral que el resto, con unas notas interesantes de piedra de mechero en nariz. En boca no parece dulce, solo en una untuosidad mayor que los anteriores, pero conservando frescura y nervio. Muy agradable.

Maximin Grünhaus riesling, Mosel, 2007 (22, 8.6, 11.1º, pizarra desmoronada) Entramos en Mosela de la mano de uno de mis elaboradores preferidos. Un vino grande, fruta madura, flores muy aromáticas y una marcada mineralidad en nariz. Tremendo paso por boca, con esa acidez marcada, equilibrando los 22 gr/l de azúcar residual. El vino esta muy rico, pero pide algo de botella a gritos para domarse y ensamblarse.

Hermann Dönnhoff riesling, Nahe, 2007 (29, 7.9, 10.9º, pórfido desmoronado) Los vinos de esta bodega siempre estan a gran nivel y este es otro ejemplo de ello. Este QbA con azúcar residual se muestra en estos momentos con una nariz bastante cítrica, cáscara de naranja, flores, fresca y agradable. En boca es bastante amplio, con una mineralidad muy frontal, untoso, equilibrado, largo... no te cansarías de él.

Este fue el último de los 2007. Realmente si que se nota un nivel muy elevado en los vinos, con un equilibrio destacable en esta primera juventud que están viviendo ahora mismo. No soy muy de puntuar y de hacer clasificaciones en las catas. Cualquiera de los vinos me pareció magnífico. Pero si he de destacar alguno, los de Dönnhoff brillaron con luz propia. Así mismo Maximin Grünhaus y el "S" de Wittmann me parecieron otros dos magníficos vinos.

Acabamos la comida con unos cuantos vinos mas, un Maximin Grünhaus Herrenberg 1998, que nos muestra lo bien que envejecen estos vinos. A este vino le faltó un buen rato de decantación, pero como somos amantes de los hidrocarburos, a nadie pareció importarle demasiado. Flores y gas y un paso por boca magnífico. Me dicen que no queda ni una gota de esto, así que enhorabuena a los que tengan alguna botella (por suerte me queda una). Seguimos con un Reichsgraf von Kesselstatt Scharhofberger kabinett 2002, un kabinett a la antigua usanza y que comentamos hace poco aquí. De artista invitado había un magnífico magnum de Bölig del Dr. Bürklin-Wolf 2005, con el que fuimos regando la buena comida de Entrevinos. Finalmente cerramos con dos oportos, el Quinta do Passadouro 1999 de Niepoort y un Warre's LBV 1992 realmente impresionante que acompañó de maravilla a ese delicioso postre de chocolate con el que terminamos.

 

Por la noche hubo mas, en Aldaba, pero para no alargar el post, me remito a lo publicado por Iñaki en su blog.

5 Rieslings, 1 año, 2002

Retomamos el blog de la Peña el Sarmiento, que estaba algo abandonado. A menos que Iñaki consiga recordar las contraseñas para acceder, me encargaré de narrar las batallitas “oficiales” de la peña, eso si desde mi propio punto de vista (no solemos elaborar conclusiones como peña en las catas). Dado que todos los miembros son habituales de verema, ya se encargarán ellos de corregirme o discrepar con mis comentarios si lo creen conveniente.

Esta es mi primera cata planificada con la peña y el tema no podía ser más adecuado para un alemán que se incorpora (aunque tan solo sea un alemán descafeinado), Rieslings alemanes. Variedad de la que se habla muy bien últimamente y a mi parecer de forma merecida, puesto que son vinos que dan grandes alegrías. Vinos que no suelen estar maquillados por la madera. Vinos que suelen expresar de una forma muy bella el suelo del que proceden, e incluso las añadas. Y ese era el objetivo de esta cata, hacer un recorrido a través de 5 vinos de la añada 2002 por los distintos viñedos alemanes calificados como Erste Lage y vinificados en seco, en cuyo caso se denominan Grosses Gewächs o Erestes Gewächs (en Rheingau). Esta designación de la VDP hace referencia a los vinos secos procedentes de los mejores viñedos alemanes y con un grado de madurez en vendimia superior a spätlese. Los rendimientos están limitados a 50 hl/ha y las vendimias han de ser manuales.

La añada 2002 esta resultando una gran añada. Me explico. Viene después de la 2001, que desde el principio fue señalada como una de las grandes añadas, así que parte con esa desventaja. Pero poco a poco ha ido demostrando que ha sido una muy buena añada, de corte clásico, con una meteorología favorable que permitió a la uva mantenerse muy sana a lo largo de todo el otoño. Han pasado 6 años y estos vinos comienzan a expresarse de maravilla, ningún vino estaba pasado (esto era de esperar), ni en fase silenciosa, aunque a alguno le costó algo mas comenzar a hablar, pero todos se comportaron bastante bien.

Catamos cinco vinos, dos de Palatinado, uno de Rheingau, otro de Nahe y el quinto de Mosela. Comenzamos con los más secos y acabamos con los dos que tenían más azúcar residual.

(Nomenclatura: Productor, Pueblo-Viña (DO)

-Georg Breuer, Rahuenthal-Nonnenberg (Rheingau): Es un monopole de Georg Breuer. El viñedo se compone de profundos suelos pizarrosos con algo de grava en superficie y una orientación sur. El vino aparece de color amarillo limón con leves reflejos dorados. Nariz intensa, muy floral, con notas de fruta tropical que la dotan de cierto dulzor y una marcada mineralidad, al rato comienzan a aparecer leves toques de hidrocarburos. En boca bastante equilibrio y elegancia, amplio, con recuerdos cítricos y un final muy largo. Un vino muy amable y en muy buen momento de consumo. Comenzábamos fuerte la noche.

-Basserman-Jordan, Forst-Kirchenstück (Palatinado). De la que dicen ser una de las mejores viñas del palatinado, el equivalente alemán a Le Motrachet con la Chardonnay francesa. Suelos de basalto. Fue el que comenzó más tímido en nariz. Pero en boca, desde el principio daba señales de que estábamos ante un gran vino. Tiene algo de flores blancas, fruta madura (melocotón), algún deje tropical y mucha mineralidad. Le faltó más rato decantado. Pero su paso por boca era espectacular, un vino seco, con buena acidez, amplitud, potencia y equilibrio que proporcionó gran disfrute entre los presentes. El campeón de la noche. Un vino para esperarlo un par de años mas, mínimo.

-Burklin-Wolf, Forst-Pechstein (Palatinado). Suelos de basalto. A mi este me gustó bastante, posiblemente por mi acidofília. Color más dorado que el resto, mostrando una nariz madura y elegante, flores blancas y alguna nota de champiñones, muy mineral y bastante intenso. Gran paso por boca, carnoso pero con una acidez que marcaba el conjunto y le daba nervio. Muy largo. Gran productor, buen vino. Con mucha vida por delante.

-Schlossgut Diel, Dorsheim-Burgberg (Nahe). Suelos arcillosos con depósitos de pizarra y gravas. Color amarillo pajizo. Nariz de buena intensidad, notas maduras, denotando un leve dulzor que confirmará la boca. Aparecen notas mielosas, fruta tropical y destellos de hidrocarburos. En boca tiene un buen equilibrio entre la acidez y el dulzor residual, cítrico, con alguna leve efervescencia al principio y un final amargoso. Me ha gustado más que el 2003.

-Heymann-Lowenstein Winningen-Röttgen Alte Reben (Mosel). Viña espectacular a orillas del Mosela, en terrazas, con suelos de pizarra ricos en óxidos de hierro. De un color amarillo intenso, este vino nos demuestra que los grosses gewächs, en Mosela, no son siempre garantía de vinos secos. La nariz viene marcada por unas notas de fruta madura, melocotones y albaricoques (casi orejones diría), alguna nota de champiñón, hidrocarburos y leves notas herbáceas que dan frescura al conjunto. En boca es untuoso, dulce y equilibrado, con buena acidez y marcada mineralidad. Es bastante largo e invita a repetir. Un buen final para la cata. (Foto inferior, viñedo de Röttgen)

Hubo tres vinos invitados, no relacionados con el tema de la cata que relato brevemente. El primero fue un Bibiss 2003. Un vino radical. Y como tal, generó opiniones encontradas. A mi me gustó, era un vino que ya conocía (no en esta añada, si no en la 2002), así que sabía a que me enfrentaba. Pero a unos cuantos no agradó demasiado. El color es casi de rosado piel de cebolla, con bastante sedimento. En nariz es un vino que se va agrandando con la aireación y al final de la noche es cuando mejor estaba, desapareciendo las notas volátiles iniciales. Dejaba notas maduras de manzana asada, orejones, miel, frutos secos, flores secas, membrillo. En boca mostraba una buena estructura, con una marcada acidez que lo hacía muy llevadero. Ya digo, que a mi es un vino que me gusta. También apareció un Sameirás, un Ribeiro compuesto por Treixadura (60%), Albariño (22%), Godello (8%), Lado (8%) y Loureira (2%). Estaba rico, claramente identificable como gallego, buena mineralidad, notas como de melón en nariz y herbáceas. Buena acidez, paso ligero por boca, parecía un buen vino para acompañar la comida de aquellas tierras gallegas. Y el otro vino era un Ginesta, de Parés Baltá. Muy ligero de color, con una nariz muy perfumada, casi en exceso, floral, notas de plátano y poco más. En boca amargoso, muy ligero, demasiado. Una RCP algo pobre.

Finalmente, hacer mención de otra pequeña reunión el pasado sábado en mi casa, de los Sarmientos de guardia de fin de semana, con Jose de artista invitado, en la que probamos unas cuantas cosas bien ricas. Como Iñaki ya lo ha reportado con detalle en su blog, os dejo con la foto y enlaces a las notas de cata de los vinos.

Mas d'en Compte blanc, 2004

Albariño do Ferreiro Cepas Vellas, 2006

O. Rebholz Von Buntsandstein Stätlese trocken, 2004

Dom. de la Janasse Ch. du Pape blanc, 2000

Marques de Murrieta Ygay blanco reserva, 1999

Anima Negra, 1998

Roux Pere & Fils St Aubin L'Ebaupin, 1995

Cos d'Estournel, 1978

Olivares Dulce Monastrell, 2004