Beber es divertido.

 Vaya juerga. Descorchar botellas en Rheingau, recorrer las laderas del Nahe o pasear por el Jesuitengarten de Pfalz, los picachos de Tenteniguada en tarde de brisa, ahora que florece el castaño y suele bajar un aroma a esperma fuerte sobre los tibios albaricoques de algún auslese o la sensación de “la casera” en algunos otros vinos jóvenes y la miel sobre una tostada de pan con matalauva es un placer que uno no puede perderse...

La gran diversidad de estilos creo es manifiesta y los detalles de los vinos quizás ofrezcan multiples perspectivas de disfrute. Hay algunos vinos que son brutalmente ácidos, lo llevan en su ADN y es el pasaporte a su espléndido placer que deparan.

Como katagamis las notas van saliendo, extrañas, vivaces, extravagantes y divertidas, las frutas y los recuerdos de sensaciones vividas, el chocolate blanco o los wissoll y aquellos celebrations de Schmeding y

las deliciosas natas de mermelada de los alrededores de Pÿhta, esos rellenos de licores, kirsch, café, naranja o crema irlandesa con los perfumados toques de hinojos y frescas frutas blancas...

Y no estan todos, pero iremos poniendo lo bebido poco a poco.

 El Großes Gewächs Piesport Schubertslay (Schloss Saartein) tiene el mejor comienzo para una velada de personalidades: especias de anís, azafrán y jengibre confitado, un limon cortante y el final emocionante de su mineralidad, un disfraz maravilloso. Y aquí ponemos el monopol Josephshöfer Großes Gewächs de Kesselstatt maravilloso crucero para la travesía del estimulante ácido que nos deleita, vamos, al menos a mi me parecen que son vinos con un itinerario muy largo, un perfil bien acuñado, con todo esto que decimos perfectamente incrustado en la fruta. Evidentemente.

Y con Joh. Jos Prum el kabinett y el spätlese Graacher Himmelreich son toronjas y verdes manzanas entre las manos repletas de piedras, repicando, chasquidos llamativos y con esa dulzura de la fruta casi chispeante, muy llamativo, como una fuente de inspiración, con toques de hierbas y flores y el emergente sabor en la lengua es cuanto más enormemente explosivo. Un vinazo, una dedicatoria a los rebeldes del jardin riesling más grande de Europa. La Mosela a veces parece imbatible.

 Pero tenemos Rheingau tambien. Spreitzer Hattenheimer Wisselbrunnen seco a rabiar es un Erstes Gewächs con los sabores de hinojo y menta fresca y pletórico de limon recien cortado como el Lenchen Oestricher, mas mineral, mas bajo la piedra, un punto más ácido, muy largo, y dicen que su versión dulce (auslese) es un vino para 30 años. Quien tuviera ese idle time a mano como si nada.

 Querbach Oestricher Lenchen #1 es de intensas notas de hierbas (tila), ortiga y bálsamo de limón, rico, casi patroneando como el Steinberger Kloster Erberbach (En nombre de la rosa) que atiza muy frontal su corpulencia, aromas nobles y una boca con un carácter conciso y específico.

 Graf von Kanitz Lorcher Pfaffenwies Spätlese Rheingau atronador de fruta y compota ácida muy suculento con el trocito de pescado crudo en la boca y se puede masticar algo como nabos blancos o una fruta de la pasión y eso que el Seehof Ernst Fauth Westhofener Morstein "S", (este es un 2005) va muy bien para los comentarios ya que arrastra el toque mineral, los aromas de pizarra deshecha, la hierba seca y el amargor de la pepita del albaricoque muy bien; un final así llega tambien con el naheiano Tesch Laubenheimer St. Remigiusberg GG más joven pero deja esa sensación de hidrocarburos, gran masa de reserva muy voluptuosa. Fina bebida.

Los vinos de Weingut Reinhold Franzen como Calidus Mons es otrra vez el instinto del Mosela, elegante y discreto pero con una maravillosa carga de fruta fresca, no importa sea el 2005, el 2008 y e 2010, los tres casi a rabiar, fáciles y compactos. Muy céntricos. Es el vino con acidez medida.

Con el académico Hallgarten Würzgarten de Jakob Kühn tenemos esa estructura jugosa y el ácido suave y refrescante simultáneamente como el otro extremo que ofrece el Niederhäuser Hermannsberg de la familia Erich Maurer y tanto el Großes Gewächs como el spätlese del Hermannshöhle son vinos de sabores terrosos y envolventes con mostaza fresca molida, escachada, muy abierta esta nota y su paso por el corte de pomelo sin duda hace recrearse a uno con un paladar completo, con esa mandarina suave y tambien la lima o alguna variante, todo muy multidimensional, los olores de piedra húmeda y llena de humo son el caracter que tienen cada segundo estos vinos...uno puede perderse hablando.

Hay más que llegan cuando uno está recordando el suave Piesport pero König y Ress son de una acidez vibrante junto al enorme Johannishof un Berg Rottland soberbio y el vino con cítricos de limón y nueces verdes que encandila, un Kunstler de Kirchenstück soberbia bodega, gran amplitud de vinos y una esmerada dedicación al terroir (Hölle tambien).

Ohlig es un buen elaborador, multitudinario, con una buena oferta de vinos asequibles e interesantes. Su Klosterberg es un básico nada desdeñable y el riesling spätlese Goldatzel (Johannisberg) es un atractivo vino, cómodo y confortable. Entre otros, pero un dia no da mucho de sí, la verdad. (El achampañado que hacen, sekt, o como se quiera decir, vale la pena).

Salud!