Peña La Verema

Gewürztraminer. ¿Una variedad difícil?

2008-07-30T19:31:00.022+02:00

Peña La Verema, cata 178 (18 abril 2008) en el restaurante La Salita.

La protagonista principal de nuestra cata 178 fue esa desconocida y quizá por ello difícil variedad de uva foránea de grafía imposible y dudosa pronunciación para los latinos.

El nombre de esta variedad hace referencia a su origen y características: “traminer especiado”. Parece ser, por tanto, una uva originaria del norte de Italia, bien adaptada a regiones frescas de Alemania, Francia y Austria y con características muy particulares. Se trata de una uva blanca de grano color rosa pálido dorado y rendimiento bajo que da lugar a vinos con poca acidez y graduaciones relativamente altas. De paladar amplio y graso, esta variedad ofrece vinos exuberantes en aromas con notas muy peculiares de fruta exótica, moscatel y rosa. En vendimias tardías y granos seleccionados se obtienen vinos gloriosos en las buenas añadas.

Conviene decir que, por las características mencionadas, no es una uva muy popular en nuestra tierra. Las características climáticas y orográficas de nuestro país no son, en general, especialmente adecuadas para esta variedad y son relativamente pocos los viñedos de esta uva. La falta de acidez de sus vinos es, sin duda, otra limitación para su consumo. A la hora de acompañar la comida, no son vinos para cualquier plato y si, por ejemplo, pueden ser completamente desaconsejados con mariscos y pescados poco condimentados, por el contrario, pueden convertirse en la pareja perfecta de un foie o de platos especiados con un punto agridulce o exótico como los de la cocina oriental.

En la cata de esta noche se presentaron cuatro gewürztraminer. El primero, un español de Somotano, Viñas del Vero. Se trata del 2007, un vino muy interesante, con bastante acidez no exenta de complejidad. Los otros tres son alsacianos ciertamente variopintos. Un genérico de 2004, Kientz, muy característico del varietal, con cierta frescura pero boca bastante grasa. Por último, dos “Grand Cru”: Wolfberger (Pfersigberg) 2001, más comercial, y Pierre Frick (Steiner), un gran artesano biodinámico.

Asistimos a la cata diez catadores. Además de los ocho miembros de la Peña, nos acompañó nuestro compañero Enric Mateu, precisamente un gran conocedor de las teorías de Steiner, padre de las controvertida biodinámica, y Jorne, cocinero y propietario del restaurante La Salita que nos acogió para la ocasión.

Como las catas a ciegas son un pozo de sorpresas, ganó el Grand Cru Pfersigberg 2001 de Wofberger. La sorpresa no es que ganara sino que el segundo fuera el español, pisándole los talones y el perdedor el Grand Cru Steiner 2003 de Pierre Frick. En mi opinión, sirva como voto particular, este último es un vino soberbio, original y complejo, al que se penalizó, creo, la excesiva pesadez en boca. Todo ello sin quitar una pizca de mérito al Viñas del Vero, un excelente vino. Quizá sea el momento de recordar que cuando ha competido un vino español en cata a ciegas con variedades de uva teóricamente extrañas a nuestro país frente a los vinos elaborados en países "de origen" de los varietales, el resultado ha sido más que satisfactorio para el español (recuerdo la cata de Paco con Rieslings).

La cena se desarrolló en el Restaurante La Salita. Se trata de un restaurante relativamente joven pero con una trayectoria espectacular. Hace unos pocos años Jorne y Begoña, cocineros y propietarios, abrieron este restaurante en un local luminoso, con mesas amplias y cómodas, decoración agradable y equilibrada y cocina a la vista. Tras una época de ciertas dudas optaron por la opción del menú cerrado. Me parece una buena opción cuando el menú es adecuado y, con el paso del tiempo, han sabido ajustarlo. Por unos 30 euros ofrecen un menú de seis platos y postre en los que aparece una cocina moderna y variada, con notas exóticas e influencia oriental pero también con sustancia. No tiene nada de particular probar una purrusalda o un stamppot, plato típico holandés, aunque a mí me enamoran las ensaladas y platos frescos del menú de verano con vinagretas perfectas combinando con frutas y hortaliza (sandía fresca, helado de gazpacho de remolacha...)

Para la ocasión nos prepararon un turrón de foie con praline de avellana y reducción de PX, una crema purrusalda con espuma de patatas, jamón y tomatitos con chips de sardina, una coca de aceite con carpaccio de bonito, brunoise de tomate con olivas y salsa tapenade y un crep de piquillo con ensalada de curry con frutas. Tras el cambio de tercio con el granizado de gin-tonic continuamos con una deconstrucción de ajo arriero al aroma de trufa con lubina a la plancha y solomillo con patata confitada y salsa de trompetas de la muerte. Terminamos con la degustación de postres: Couland de chocolate con helado de vainilla, mojito de frutos rojos con su espuma y capuccino de crema de baileys con pannacota de café y galleta de canela. Un lujo de cena perfectamente servida y comentada por Sergio, hermano de Begoña, en sala.

Los vinos de la cena fueron un Naia 2007, un buen verdejo, para continuar con un Santiago Ruiz 2006. Hacía tiempo que no probaba este Rias Baixas mítico del sur de Galicia y tengo que confesar que me decepcionó mucho, ya que no le encontré ni nariz ni boca, opinión compartida en la mesa. Hay que darle otra oportunidad, pues hace tiempo que no lo probaba, pero para mí ha supuesto una decepción. Con respecto a los tintos, probamos un Estrecho 2004, el monastrell de Enrique Mendoza, un gran vino un puntito áspero en boca y terminamos los tranquilos con el Malbec 2005 argentino de los Lurton, un vino que me gusta especialmente. Para terminar, probamos una última sorpresa de gewürztraminer, un gran vendimia tardía. Se trata de un Fronholz Vendages Tardives de Domaine Ostertag 2004 (Epfig, Alsace). En este caso, la exhuberancia en nariz (rosa, mango, melocotón, miel, minerales…) encuentra conjunción perfecta con un dulzor natural, equilibrado, untuoso y largo, para terminar una gran cena.

© Javier de Castro 2008

NOTAS DE CATA:

1.- Wolfberger Grand Cru Pfersigberg, Gewürztraminer 2001. Gewürztraminer 100%, 13% vol. Wolfberger, Eguisheim (France); Alsace Grand Cru (Francia).

Puntuación: 7,97.

Precio: 17,40€.

Notas de cata: Amarillo subido brillante. Nariz voluptuosa exótica, especias dulces, recuerdos de miel, lichi, rosas y frutos secos. paladar untuoso y bastante largo. Acusa quizá una cierta falta de frescura en boca.

2.- Viñas del Vero Gewürztraminer “El Enebro” 2007 Gewürztraminer 100%, 13% vol. Viñas del Vero, Barbastro (Huesca); D.O. Somontano.

Puntuación: 7,84.

Precio: 9,80€.

Notas de cata: Amarillo pajizo brillante. Nariz potente pero fresca, con notas de moscatel, fruta de hueso y frutas tropicales (lichi). En boca es amplio pero con una buena acidez que le confiere frescor.

3.- Kientz Gewürztraminer 2004 Gewürztraminer 100%, 13% vol. René Kient et Fils, Blienschwiller (France); Alsace (Francia).

Puntuación: 7,62.

Precio: 10€.

Notas de cata: Amarillo pajizo brillante. Nariz potente con flores blancas, pera williams y rosa. En bocas presenta buena estructura y equilibrio con un punto amargoso agradable.

4.- Pierre Frick Grand Cru Steiner Gewürztraminer 2003 Gewürztraminer 100%, 14% vol. Pierre Frick, Pfaffenheim (France); Alsace Grand Cru (Francia).

Puntuación: 7,02.

Precio: 21,50€ .

Notas de Cata: Amarillo pajizo subido. Nariz compleja elegante con notas de hidrocarburos, ceras, cereales, plátano y flor marchita. En boca es muy untuoso amplio y largo pero excesivamente dulce a pesar de un puntito amargoso final.
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Tintos modernos: ¿Qué hacer con ellos?

2007-03-15T09:40:00.001+01:00

Empecemos por el principio, ¿qué son tintos modernos? Le daré una respuesta de índole práctica bastante sencilla: vaya a un comercio español especializado, tome una botella al azar y, casi con toda probabilidad, se llevará un tinto moderno. Cuando lo pruebe se va a encontrar, en primer lugar, un color (propiamente hablando sería “una capa”) bien subido que puede llegar casi al negro zaíno. Cuando acerque su nariz a la copa, después de varias horas o incluso días jarreado, recibirá un golpe que, de inmediato, le embriagará. Percibirá ahora diferentes matices en función del tipo de vino y su elaboración pero, en general, encontrará frutas enérgicas bien maduras, bien dulces, a veces notas casi pasificadas y tostados de maderas golosas entre las que destacarán, seguramente, café, chocolate o vainilla. Puede encontrar otros matices más sutiles, pero posiblemente le resulte difícil entre tanta compota de fruta y madera y, en todo caso, esto empezará a ocurrir después de tener el vino durante horas en la copa o en la jarra. Cuando lo pruebe encontrará un vino cálido, amplío y carnoso, con taninos dulces que harán de él un vino goloso y de buen paso. Tenga cuidado, las graduaciones, posiblemente superiores a los 13,5%, probablemente le impidan conducir tras ingerir pequeñas cantidades.

Si en la suerte de la elección ha escogido otro tipo de vino, enhorabuena, le ha tocado la lotería. A lo mejor encontró un vino original y complejo, con un bonito color brillante, con una buena acidez en boca que le permita tomarlo con la comida, es decir, beberlo en vez de comerlo. Tenga igualmente cuidado con la DGT porque, a pesar de tener sólo 12,5% o 13%, seguramente se terminará la botella. Será un vino que le invitará a beber y que completará la comida a la que acompañe en vez de aplastarla. Probablemente encontró una esencia sutil para disfrutar en vez de un perfume empalagoso.

Pero, ¿se hacen vinos así? Pues en España cada vez menos por diferentes razones. Las bodegas apuestan por vinos elaborados con uvas bien maduras, con fuertes extracciones, con maderas nuevas y todo ello forma parte de un proceso tecnológico y de mercado. Hace ya algún tiempo que en España es difícil encontrar un vino infame como pudiera ocurrir antaño. Este es el lado bueno del proceso de tecnificación emprendido hace años por los bodegueros. El lado malo: todos son iguales, o casi. Los elaboradores parecen haber encontrado la receta de los tintos resultones. Esa molesta acidez que puede suplirse con unas uvas recogidas al borde de la sobremaduración, si hablamos de vinos de gama alto y bajo rendimiento, o proceder de los abonos, si hablamos de cepas de alto rendimiento. Esas maderas viejas que permiten transmitir al vino notas sutiles durante largo tiempo han sido sustituidas por maderas nuevas en las que la madera, el tostado y la porosidad de la barrica aseguran un toque rápido y eficaz… Todo nos lleva a lo mismo: vinos resultones. Parece la receta del éxito.

Alguien podría pensar que soy un snob. ¿Qué hay de malo en la popularización del tinto agradable, resultón, fácil? Por supuesto, nada, si no fuera porque esta tendencia del mercado va arramblando con los vinos diferentes y arrastrando a las bodegas que los elaboran a la “tendencia del mercado”. ¿Es que no puede haber sitio para todos? Pues parece que no y esto empieza a cansar a ciertos consumidores, al menos a mí.

Pero volvamos a la pregunta inicial y hagamos el planteamiento al revés: ¿qué es lo que no se puede hacer con ellos? Desde luego, comer. Se trata de vinos pesados, cansinos por la falta de acidez, el exceso de grado y de potencia aromática. Si lo ha pedido en un restaurante seguramente se lo terminará porque va a pagar una fortuna por él, pero le costará. Además no tendrá con qué tomarlos. Prácticamente cualquier plato quedará sepultado bajo su persistencia y sus papilas gustativas castigadas como si hubieran corrido una maratón gastronómica. Son vinos adecuados para cocciones y reducciones ya que más bien se comen en vez de beberse. Si le apetece darse el capricho, pruebe a cocinar con alguno de ellos una bourguiñon de buey o caza y acompañe el plato después con un rioja clásico o, incluso, con un vino blanco. Yo preparé así un faisán que cazó mi vecino, cocido con un priorat. Otros maridajes perfectos son aquellos antaño prohibidos; si le queda un poco de vino al terminar la comida no tenga cuidado en tomarlo tras el café o pruébelo con algún chocolate a guisa de porto. Ahora bien, si puede elegir, disfrutará más de un buen vintage (o un nacional si tiene usted “posibles”) o algún tinto de licor. ¡Ah! no se olvide de llamar al restaurante con siete u ocho horas de antelación para que se lo vayan jarreando.

En general, no soy amigo de guardar vinos pero con los modernos, en particular, me estoy llevando grandes decepciones. Bien porque todavía están en esa etapa en la que se cierran sobre sí mismos (como dice Juan), bien porque se han pasado, no termino de encontrar el mejor momento en la guarda de los vinos modernos. Eso sí, cada año desde hace siete u ocho, abro una botella de un gran Pomerol del que compre hace tiempo unas cuantas botellas y que no deja de mejorar (y de sorprenderme). En cambio, hace aproximadamente los mismos años, un profesional amigo de la peña dijo durante una cata para referirse a un tinto de corte moderno: “estos taninos dulces se van a venir arriba con el tiempo”. Yo, pardillo, pensé en hacer caso a los profesionales e hice acopio del vino mencionado. Al cabo de algunos años empezaban a destacar las notas de sobremaduración sobre lo demás, notas pasificadas y de corteza de naranja confitada que tanto gustan a mi amigo Alessandro y que yo no acabo de apreciar en los vinos tranquilos. Cierto que se necesita una estructura para que el vino evolucione a mejor pero, ¿y la acidez? Pues parece ser la gran olvidada. En resumen, su evolución, como pasa siempre con cualquier vino, es una incógnita, pero yo me temo lo peor a medio plazo.

Así es que sólo nos queda presentarlos en concursos de cata o quedar bien con ellos incluyéndolos en un regalo de prestigio. Parecen nacidos para este propósito como los perros con pedigrí: ganar los concursos de belleza. Y es cierto, a veces uno cae en la trampa de pensar que un vino es para concursar y no para acompañar la comida. Porque, debo decir, yo no creo en eso de los vinos “para reflexionar”. No hace mucho me encontré a mí mismo penalizando en cata un vino del Rosellón por el exceso de acidez y un punto amargoso final. Como después comimos con el vino, la botella cayó y al final de la comida pensé: pero que estupidez, si el vino me ha gustado, lo hemos terminado a gusto (podría haberle sacado el aire con el popy-wine). ¿Por qué penalizarlo y no premiarlo? Al fin y al cabo ha superado la prueba de la comida con éxito.

Me doy cuenta de que la sutileza y la elegancia, en general, son más difíciles de valorar que la exuberancia. En el binomio potencia-elegancia, Parker vs. Robinson, me quedo con la dama. Sin embargo, no puedo dejar de preguntarme si no hay un término medio y no nos habremos pasado de vueltas. Sin duda lo hay y ese es el verdadero reto para el consumidor: el equilibrio. Equilibrio en boca, en nariz… y en bolsillo. Pero siento a la vez que, en el extremo más clásico, se está perdiendo también un cierto estilo de elaborar vinos.

Y respecto a los obsequios, ¿qué decir? Muchos de estos vinos parecen diseñados para ser regalados: bonita presentación, calidad avalada por los expertos, precio elevado. Yo los he recibido con los mejores parabienes y he pensado: vaya, si hubiera sido de otro tipo -seguramente más barato- me hubiera gustado más. Pero yo también he pecado. Por asegurar el tiro, alguna vez he comprado alguno de ellos. De esto hace algún tiempo porque ya he decidido regalar sólo los que a mí me gustan. Mal que les pese a los obsequiados que posiblemente no conozcan ninguna de las etiquetas del obsequio.

Parece que hemos iniciado un camino irreversible, una moda que todo lo arrasa. Parece que ya no hay demanda suficiente para determinado tipo de vinos y las bodegas, también creadoras de tendencias, han inundado el mercado con una inflación de marcas en una carrera hacia la “modernidad”. En el recientemente celebrado VI Encuentro Verema, por cierto sensacional, durante la inolvidable cata de apertura a cargo de la Bodega Marqués de Riscal, un asistente lamentó que el lanzamiento del “Barón de Chirel” en su momento diera también el pistoletazo de salida al alza de precios en los vinos de Rioja. Yo más bien lamento que fuera la época del principio del fin de un estilo, de una forma de elaborar. Por el contrario, considero que el reajuste en los precios era necesario para mejorar la calidad y corregir determinados aspectos perniciosos de una tendencia de los 70-80: “la riojitis”, causa de grandes infamias embotelladas. Desde luego, en aquella cata que enfrentó a dos clásicos con tres modernos, me quedo con el Marqués en su pugna fratricida con el Barón, por no hablar del plebeyo. El problema, sin embargo, es que dudo que ningún Barón llegue a vivir lo que los Marqueses (¡Vaya 1964!). Espero, desde el geriátrico, poder llegar a probar alguno de éstos alrededor del 2040 para ver si tenía razón o no. En todo caso, y a más corto plazo, el resultado para mí es que cada vez bebo menos vino tinto; ¿le pasa a usted lo mismo?

En mi fuero interno pienso que esta moda pasará, que volverán los vinos clásicos. O como dice mi amigo Vicente, que luego nos presenta una cata de cuatro tintos modernos: “Volverán los Riojas clásicos”. El problema es que cuando llegue ese momento quizás sea demasiado tarde. Es decir, que cuando los consumidores estemos hartos ya no se puedan-quiera-sepan hacer vinos de corte clásico.

Cata 164 de la Verema: La Verema juega en casa.

2007-03-15T08:27:00.001+01:00

Con motivo del VI Encuentro Verema, la cata nº 164 tuvo lugar allí, en la sesión del viernes 26 de enero. Es de justicia, en primer lugar, felicitar a nuestros compañeros y amigos de Verema.com, sobre los que ha recaído la organización del evento. El Encuentro Verema se ha convertido con el transcurso de los años en un acontecimiento de primera importancia en el panorama vinícola español y, sin embargo, la organización ha sido perfecta de principio a fin. Gracias por habernos permitido disfrutar de esta cita en unas condiciones privilegiadas. Gracias, José Luís, Paco, Juan. Y gracias también al equipo técnico de Verema.com, Álvaro, Mari Carmen, Esther.

En otro orden de cosas, resulta difícil escribir una crónica de una cata que, por razones evidentes, tiene poco en común con el resto de nuestras reuniones habituales. Por ello obviaré los detalles para contaros más bien impresiones generales.

La primera parte de la cita se desarrolló bajo la batuta magistral de Isabel Mijares, acompañada por Pedro Aznar. Isabel comenzó con una presentación general de la evolución del vino en La Rioja y continuó apuntando la cata de los grandísimos vinos de Marqués de Riscal que nos ofrecieron a continuación.

Ciertamente el tema es apasionante. El cambio en la tendencia general en la elaboración es un hecho cierto que se puso de manifiesto en la cata de Riscal, en la que había vino clásico, moderno y ultramoderno. No voy a dar ahora mi opinión particular sobre el tema, que reservo para un artículo personal de opinión. Sin embargo, tras probar los grandes clásicos de antaño, no puedo dejar de expresar el sentimiento de que se trata de algo irrepetible, dado que estoy convencido de que los vinos que ahora se elaboran en Rioja no van a sobrevivir, no ya más de media centuria como es el caso del Marqués de Riscal de 1945, sino que dudo que sobrepasen las bodas de plata en condiciones.

De los cuatro vinos que probamos, me encantó el Marqués de Riscal, 1964. Un vino redondo, vivo a la vista, vivo en nariz, vivo en boca. Un portento de sutileza y complejidad, con cueros, especias, monte bajo, balsámicos, maderas finas, breas y tostados….Todo perfectamente ensamblado, todo elegancia, todo equilibrio, todo sutileza. Con una boca amplia pero sedosa, extraordinaria, larga pero fresca. Un tinto de “10” para mí, que empiezo a aborrecer los tintos modernos al uso. Hace poco tiempo que tuve la fortuna de poder probar otro clásico de la añada mítica de 1964, el Viña Tondonia. Resulta sorprendente que vinos de mi edad tengan tal frescura, elegancia, delicadeza, en resumen, tal vida. Creo que los riojas clásicos de los 60, en particular el 64, son la esencia de la elegancia.

La pareja de los clásicos se completaba con el ya mencionado Marqués de Riscal, 1945. Se trata de otro vino magnífico, sutil y complejo. Elegante y ensamblado, aunque con un registro más sutil que su compañero en boca y más discreto en nariz, con más notas animales.

Los modernos llegaron de la mano de los Barones de Chirel (1994 y 1995). Vinos de corte moderno, con potencias aromáticas casi exuberantes y bocas carnosas. Siendo grandes vinos, son de otro estilo: el moderno. Yo no tengo duda, en esta cata me quedo con los clásicos pero, ¿y como consumidor? ¿Y el consumidor medio? Pues que va a hacer: Comprar lo que puede, es decir, lo que encuentra en los comercios especializados a precios razonables. Modernos a la fuerza.

Terminamos con el ultra-exclusivo Frank Gehry 2001. Este es el vino de la esencia. La concentración aromática ahora trae notas lácticas y frutales (fresa, frambuesa y mora), vegetales y recuerdos tostados. Boca amplísima, paladar sumamente carnoso y persistencias infinitas.

La segunda parte de la sesión se desarrolló en la mini-feria y allí cada cual probó lo que más le apeteció. Yo, por mi parte, me centré en los blancos y espumosos, que es lo que en esos momentos más me apetecía, sobre todo acompañando a la cena cóctel de la que disfrutamos. Como suele ocurrir en estas situaciones, surgieron muchos comentarios, muchos corros y algunos descubrimientos de interés y, en resumidas cuentas, mucho de lo que hablar en torno a un acontecimiento excepcional que permanecerá en nuestra memoria durante mucho tiempo.

Valencianos con mucha marcha

2006-04-27T21:32:00.000+02:00

En esta cata nº 156 de la Penya La Verema, celebrada el 23 de Marzo de 2006, se cataron cuatro vinos valencianos que, a mi entender, se caracterizan por su buena relación calidad precio. Hay otros muchos que cumplen este requisito, pero como solamente catamos cuatro vinos tuvimos que dejarlos para otra ocasión. Se podría decir que, en cierto modo, son los hermanos pequeños de otros grandes vinos que ya han triunfado en el mercado. Si bien este hecho les puede haber servido de ayuda para dar sus primeros pasos en este mundo tan complicado del vino, lo cierto es que ellos mismos tienen aptitudes suficientes para soltarse de la mano de sus hermanos mayores y sobrevivir por sí mismos. Efectivamente, son vinos que a pesar de su bajo precio no defraudan a nadie y te dejan en buen lugar cuando en un restaurante, o en tu propia casa, invitas a alguien y quieres ofrecerle un vino valenciano sin que tu presupuesto se dispare. Además, son vinos que debido a su corta crianza conservan todavía toda su frescura sin caer en el cansancio.

Las puntuaciones obtenidas fueron muy apretadas, lo que muestra claramente que estos vinos tienen mucho en común, además de su buena relación calidad precio. Como descubriréis en estas líneas, estos vinos son conocidos por la mayoría de vosotros, sin embargo, este hecho no le quita valor a la cata realizada ya que, aunque cueste creerlo, algunos de los miembros de la Penya no conocían algunos de los vinos catados y, por ello, se llevaron una más que agradable sorpresa.

El Miracle 2003, es un vino elaborado por las Bodegas Vicente Gandía Plá que ha aparecido recientemente en el mercado y que puede encontrarse fácilmente en las principales cadenas de distribución. Por tanto, pertenece a una ilustre familia aunque este hecho no le pesa para nada y, el por sí sólo, sabe comportarse adecuadamente en cualquier mesa a la que sea invitado. Es un vino que a mí me gusta mucho, ya que a pesar de su bajo precio, en torno a los 5 €, tiene una gran calidad y muestra claramente lo que es capaz de hacer un ‘gigante’ del vino como es esta bodega. Evidentemente, como el resto de los vinos catados, no es un vino que permanecerá muchos años en tu memoria, sin embargo, no defrauda nunca y como vino de diario, por decirlo de alguna manera, cumple más que sobradamente.

Les Alcusses 2004, elaborado por Celler del Rorue, pese a su juventud comercial, es un vino que a partir de la fama cosechada por su hermano mayor, Maduresa, ha sabido por sí mismo abrirse camino poco a poco, hasta el punto que he oído en más de una ocasión decir a algunas personas que les gusta más que su hermano. Desde luego que este no es mi caso, pero ello no quiere decir que no me rinda ante las facultades que tiene este vino. No obstante, he de señalar que en la cata se notó mucho la juventud de este vino hasta el punto que más de uno lo confundió con un maceración carbónica o incluso puso de manifiesto su todavía elevada astringencia En fin, que no me cabe duda que con el paso del tiempo irá mostrando todas sus cualidades.

El Mestizaje 2004, elaborado por Bodegas Mustiguillo, es el hermano menor de los altamente valorados Quincha Corral y Finca Terrerazo. Es otro vino que a todo el mundo le gusta debido a su frescura, carga frutal e intenso color. En pocas palabras, se podría decir que es la expresión de lo que se puede hacer con la variedad bobal cuando se trabaja adecuadamente como saber hacer mejor que nadie Antonio Sarrión.

Para el final he dejado al vino que ganó la cata: Pago de los Balagueses Syrah 2004. Cierto es que por un margen muy estrecho, pero este hecho no le resta méritos ya que supo estar a la altura de las circunstancias. Este vino, elaborado por Bodegas Vegalfaro bajo la supervisión de Rodolfo Valiente es también un claro ejemplo de lo que con fuerza y tesón se puede hacer en una pequeña bodega trabajando su propio terruño utilizando tanto variedades foráneas como autóctonas. Yo, en particular, encontré el vino goloso en nariz, con presencia de mucha fruta negra, especies, tabacos y un fondo de vainilla, siendo en boca muy redondo, con plenitud y largo. En fin, fue el que más me gustó.

Como resumen, yo diría que salvo El Miracle 2003, los otros tres vinos catados son muy parecidos ya que son vinos ‘modernos’ donde predomina la fruta, la intensidad en el color y crianzas más bien cortas. ¿Qué puedo decir, por tanto, respecto a El Miracle? Pues nada malo, ya que pienso que es un gran acierto desde un punto de vista comercial ya que ha sabido combinar lo mejor de dos mundos y, por ello, gusta tanto al consumidor clásico de vinos como al consumidor más moderno.

Fichas de cata:

Pago de los Balagueses Syrah 2004. D.O. Utiel Requena. Viñedos y Bodegas Vegalfaro. 100% Syrah. Crianza en barrica durante seis meses, incluyendo la segunda fermentación, sobre sus lías finas empleando la técnica del removido con bastón en barrica para conseguir plenitud en boca. 14% volumen.
Precio: 9,47 €.
Puntuación: 7,6
Ficha de cata: Rojo picota intenso, ribete morado y buena capa. Nariz frutal donde predominan notas dulzonas, de monte bajo, tabacos rubios y frutas maduras. Muy buen paso de boca, es amplio y tiene un final bastante largo. Un vino muy bien equilibrado.

El Miracle 2003. D.O. Valencia. Bodega Vicente Gandía Plá. Tempranillo 65% y Shiraz 35%. Crianza. 7 meses en barrica de roble francés de segundo llenado y 10 meses en botella. 13% volumen.
Precio: 4,85 €.
Puntuación: 7,5
Ficha de cata: Color rojo de media capa con tonos ocres de evolución. Aromas de fruta roja (frambuesa), setas y regaliz. En boca es suave, agradable, lago ligero y con un final medio. Es un vino muy fácil de beber.

Mestizaje Bobal 2004. Sin D.O. (Vino de la Tierra Finca El Terrerazo). Bodegas Mustiguillo. 50% Bobal y el otro 50% de Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot y Garnacha Tintorera. 8 meses de crianza en barricas de segundo año. 13,5% volumen.
Precio: 9 €.
Puntuación: 7,3
Ficha de cata: Picota oscuro, granate y buena capa. Maderas de buena calidad bien integradas. En nariz hay notas balsámicas, de fruta roja, lácteas y un fondo especiado. En boca hay notas de astringencia que acabarán por redondearse en botella. Final medio.

Les Alcusses 2004. D.O.Valencia. Bodega Celler del Roure. 60% monastrell, 30% Tempranillo, 5% Merlot, 5% Syrah. Cuatro meses de crianza en barricas de roble. 14% volumen.
Precio: 8,92 €
Puntuación: 7,1
Ficha de cata: Color rojo intenso con buena capa y ribete morado. En nariz muy sutil con notas de crianza en madera (vainilla), tostados y fruta negra (moras). En boca parece un macerción carbónica mostrando su juventud y falta de botella. No obstante, tiene buen paso y un final medio con recuerdos amargos. Es un vino que todavía no ha dicho todo lo que ha de decir.

© 2006 Salvador del Saz