Peña La Verema

9º Encuentro Verema: Algunos apuntes a vuela pluma.

2010-03-01T13:21:00.039+01:00

¡Enhorabuena!

Alguien podría pensar que es normal y hasta cierto punto obligado que el presidente de la Peña La Verema felicite a sus compañeros de Verema.com, organizadores del 9º Encuentro. Pues tengo que decir que mi felicitación no puede ser más sincera. Aunque compañero y amigo de los organizadores, puedo decir que he visto esta corrida desde la barrera y no desde la arena, ni siquiera desde el burladero. Por lo tanto, he disfrutado del Encuentro como uno más. Y debo decir que he disfrutado mucho porque se está rozando la perfección. Creo justo, por tanto, felicitar sinceramente a mis compañeros de Verema.com, especialmente a José Luis que se ha volcado en la organización, a Paco, a Juan y al extenso equipo de Directores que, gracias a la presentación de nuestro amigo Paco Alonso, han pasado a engrosar la nómina de directivos de Verema.com: Álvaro, Linda, Dani, Esther, Mari Carmen, Charlenne y David. A todos gracias por vuestro esfuerzo y dedicación.

Simplemente quisiera dejar de forma rápida, mis primeras impresiones personales. Habrá tiempo de analizar con más detalle, pero si algo he aprendido escribiendo crónicas es que la primera impresión es la que queda por más tiempo.

Inauguración y cata de Tondonia.

El viernes 19 comenzó todo con el primer reencuentro con los amigos. Los miembros de la Peña, que asistieron al completo, y muchos amigos y simpatizantes a los que hacía tiempo que no veía. A continuación, un primer evento de importancia: La cata de Bodegas López de Heredia. En primer lugar, es de justicia decir que tengo devoción por esta bodega. Es, sin lugar a dudas, mi bodega preferida. Parece ridículo que, a estas alturas del siglo XXI, seguir haciendo lo que se ha hecho en los últimos “cien añitos” tenga mérito. Pues sí, fieles a la tradición de la casa, las hermanas López de Heredia continúan haciendo vinos con el estilo de la casa: Como siempre. Al margen de las modas, de las presiones del mercado, de las tendencias y de los creadores de opinión. ¡Chapeau! Y tendrán cumplida recompensa por ello. Antes de que nos hayamos dado cuenta, la crisis se habrá llevado por delante a un puñado de bodegas y marcas surgidas en los alegres años de final del siglo XX y comienzos del XXI al albur del marketing y la promoción. Cuando el vendaval de la crisis se lleve los ropajes, algunos de apariencia ampulosa, cada cual se va a quedar en pelotas frente al consumidor, con su vino tapándole las vergüenzas. Esa será la hora de la verdad. Algunos serán castigados por su vacuidad y otros por traicionar su propio estilo. Pero siempre quedarán las hermanas López de Heredia con vinos honestos, tradicionales y sinceros. Aunque, eso sí, discutiendo entre ellas por alguna trivialidad.

Las botellas de la cata listas para ser servidas

Sus blancos viejos son de arrodillarse. ¡Menudo 1964! Es un vino lleno de elegancia y complejidad, de matices desde las maderas finísimas, balsámicos, toffes, tabacos frescos, matizados con notas vegetales y florales. Vivo, fresco, elegante. Cambio de tercio, 1970: cenizas, pimienta, especias y tonos de hidrocarburos (naftas) en curioso maridaje con tonos vegetales y florales (madreselva, hiedra). Magnífico el 1991 que ya conocía, con una bollería y ahumados tan sutiles.

Pero antes de seguir con el resto de los vinos, la nota de la casa. El difícil equilibrio entre sutileza, complejidad, elegancia y acidez. No se llevan los vinos sutiles sino potentes y cuando te asaltan la pituitaria, la complejidad es difícil de gestionar. No son muy frecuentes los vinos ligeros y frescos en boca, ácidos. Esto es especialmente agudo en el caso de los tintos, entre los que predominan las concentraciones de taninos dulces que hacen que los vinos se coman en lugar de beberse. Si algo definitivo tuviera que decir de los vinos de López de Heredia es que son vinos para comer: invitan a comer con ellos e invitan de nuevo a beber. Quizá por eso, en una cata sin comida triunfen vinos de otro corte pero frente al plato, Tondonia es imbatible.

Y llegaron los tintos. En la historia de la Bodega, nos han explicado el origen del estilo bordelés en la filoxera y, sin embargo, yo sostengo que los tintos son de estilo más borgoñón que bordelés. Color, finura, sutileza, acidez y frescura me parecen más de Borgoña salvando, por supuesto, las diferencias varietales. Aunque ya conocía a algunos de estos abuelitos entrañables, no dejan de sorprenderte. Sutiles, llenos de matices con tabacos, cueros, maderas finas, breas y minerales, balsámicos finos y el fondo frutal… Y la acidez. Me gustaron especialmente los 60: El Bosconia 1964, Tondonia 1968. Ciertamente hay una línea de la casa, no hay un salto cualitativo, no existe ese cambio de estilo que se puede encontrar en otras bodegas riojanas en los 70, otras en los 80 o, en las más rezagadas, en los 90. María José y Mercedes, seguid así por favor, sois mi último bastión.

Plano general de la cata de López de Heredia Tondonia

En otro orden de cosas, felicidades a los premiados en el Encuentro: Las Bodegas Dinastía Vivanco, Arzuaga, Roda, Vega-Sicilia, Ossian, Heretat de Cesilia, Alvear, Gramona y Bodegas Rubio así como a Masía el Altet, Raúl Pérez y Celler Can Roca. Enhorabuena a todos. La Miniferia, como siempre, interesante. En primer lugar, más que satisfactorio el cocktail de Food Vac. Es cierto que hubo algún problema de ritmo con el servicio, pero me pareció suficiente en cantidad y de una calidad superior a lo esperado. Había llegado el momento de tomar algo y disfrutar de los vinos, sin escupidera y sin bloc de cata. Esto exige un esfuerzo de selección y mis gustos van por el blanco, así es que empecé con los espumosos, continué con los blancos y terminé con los dulces probando apenas algún tinto. Me gustó probar algunos champanes y me impresionó el moscatel de Jorge Ordóñez.

El sábado 20 o las sesiones paralelas.

Para empezar, me pareció excelente la idea de las sesiones paralelas. Permiten disfrutar de forma muy cercana e intensa de las catas. Indudablemente existe un problema, la limitación de plazas, y una ventaja, podemos dar diferentes visiones del Encuentro en función de nuestra elección para compartirlas después. Reconozco que, aunque mis gustos van por el blanco, la cata de Vega Sicilia era una ocasión especial. El no haber podido asistir a ella me permitió montar un Encuentro casi monográfico de blancos: Champagne y Borgoña. También me hubiera gustado asistir a la sesión de Jesús Barquín: Grandes Vinos Andaluces. En este caso fue una concesión a mi mujer, ¡otra vez será!

Terroir Champenoise

La sesión Terroir Champenoise fue sumamente interesante, incluso conociendo ya algunos de los champagnes a catar. Manel Plá hizo una presentación estupenda, explicó muy bien el concepto de elaboración, las características de la zona, dirigió y comentó la cata con un ritmo perfecto e incluso nos enseñó algunas localizaciones con Google Earth. Defendió el estilo de la Maison, el assemblage, como una característica muy típica de la región y a menudo no comprendida fuera de ella, sin dejar a un lado la importancia del terroir. Interesante disyuntiva que cada vez me apasiona más. Tras escuchar a los enólogos de las “Grandes Maisons”, uno tras otro, enorgullecerse del trabajo continuo y laborioso de la elaboración de sus bruts frente a los millésime, he ido pasando de la más absoluta incomprensión de sus argumentos al entendimiento de la importancia del assemblage en Champagne como algo muy especial y muy esencial. Champagne es otro planeta diferente dentro del mundo del vino y sus reglas no siempre son las mismas. Concretando un poco más, los rosados, Paul Bara Special Club Rosé 2004 y Tarlant Prestige Rosé 1994 me han enamorado. Curioso el Tarlant Vigne D’Antan, prefiloxérico o el Aubry Nombre d’Or, con las siete variedades autorizadas. Por último, una maravilla volver a probar el Diebolt Vallois Mise en cave en 1983, con un envejecimiento magnífico. Me llevé la copa a la miniferia.

Por la tarde Borgoña. Nacho Jiménez fue el encargado de la presentación, explicando muy bien las diferentes zonas, clasificando y ordenando los vinos con mucho criterio. De nuevo muy buen ritmo y profundo conocimiento de los vinos que nos presentó. Qué decir de los vinos. Ante los blancos de borgoña yo ya estaba rendido de antemano y, de hecho, ya conocía algunas de las bodegas que nos presentó pero no concretamente los vinos que nos había seleccionado. Impactante el Compte Georges de Vogüé, profundo, mineral y tropical. Pero sin entrar en el detalle de los vinos sí me gustaría presentar los elementos comunes que me enamoran de la región. Empezando por la acidez. Incluso los más cálidos, los Maconnais, tienen esa acidez que sustenta los registros aromáticos frutales y minerales, con una madera siempre muy integrada, sin destacar. Y, dicho esto, la enorme diversidad. Qué diferente un St. Aubin de un Puligny-Montrachet elaborado por la misma bodega y añada. Y es Chardonnay, y están los viñedos a tiro de piedra: es la importancia del terroir. Esta vez sí sentí tener que dejar alguna copa en la mesa de catas.

Un paseo por la Borgoña: Un mar de Chardonnay y unas gotas de Aligoté

La cata de clausura.

Y culminamos con la gran cata de clausura. Estupenda la presentación de Pancho Campo. Muy vivo y dinámico el juego de los cinco profesionales orquestados por el propio Pancho. Muy completa la presentación de Jaume Gramona, me gustó mucho el Frisant de gel. Estupenda y con detalles muy simpáticos y familiares Victoria Ordóñez. Su Viñas viejas, sensacional. Muy profesional Naiara, entrañable Johanna Kern-Floris (Johanna de Austria!?) y muy didáctico Jorge Pascual. Un staff inmejorable. De nuevo conocía ya la excelente calidad de alguno de los vinos, pero la selección, en su conjunto, fue magnífica. En el detalle, me encantaron los TBA y me llamó mucho la atención el Tokaji de Hétszölö que demuestra, una vez más, que acidez y dulzor, ambos naturales, no están reñidos sino al contrario. Hubiera sido un extraordinario broche de cierre de no ser por que quedaba la cena de clausura.

El colofón: La cena de clausura.

Como cabía esperar, la cena de clausura cubrió con creces las expectativas. Sólo tengo un pequeño pero que luego comentaré. Sensacionales los entrantes. Tomamos caballa marinada con reducción de remolacha y huevo roto con jamón. A destacar un buñuelo de bacalao perfecto, ligero, cremosos, sabroso, con un ajo-aceite de bandera y un bikini de brie y trufa negra, excelente maridaje de la crema de brie, pan tostado y lascas de trufa fresca. Estupendo maridaje con el blanc de blancs de Ruinart.

Continuamos con una exquisita anchoa con jugo de escalibada y una sorpresa fuera del programa: un erizo de mar. Una delicia de maridaje el erizo y el champagne: la esencia del mar y la vinosidad, equilibrio, notas frescas y frutales y recuerdos de frutos seco bailando en la boca con las notas yodadas, salinas y cremosas del erizo. Un punto álgido en el menú. Continuamos con ostra con calabaza y jugo de liebre, combinación de la a priori desconfiaba y que a la postre me convenció y un arroz con col y sepia tras un pequeño parón en el servicio. Otro excelente maridaje con las notas frescas pero vegetales del Cloudy Bay que ya me había sorprendido gratamente unas semanas atrás. En este punto ya éramos conscientes del extraordinario nivel del que estábamos disfrutando, no sólo por la excelente cocina y los magníficos vinos sino, además, por el esfuerzo de maridaje que había detrás: Excelentes Jorge Andrés, Jorge Bretón y Raúl Aleixandre, pero excelentes también Javier Andrés, Manuela Romeralo y el equipo de sala. Un lujo, que todavía no había terminado. Continuamos con el Clímax: Excelente besugo del mediterráneo con tapioca, tomate y aceite de oliva, en su punto y bien caliente. Increíble. Anguilas ahumadas –extraordinario punto de humo- con infusión de cordero especiado y ñoqui de patata con Terrazas de los Andes 2007, un excelente Malbec argentino. Terminamos con vacuno con praliné de frutos secos y tubérculos y Numanthia 2007. De nuevo otro prodigio de maridaje, con ese sabor fuerte del nabo enganchando con los frutos secos y el Numanthia, vino de complicado maridaje si no es porque estamos en manos de un equipo genial. Y terminamos con el dulce desenlace. El buñuelo de chocolate con fondo de calabaza nos permitió hacer una transición ordenada al dulce sin abandonar el Numanthia para terminar con el coco-piña de aspecto impactante (cortezas de coco) y sabor increíble. Terminamos con el café y Glenmorangie. De la cena sólo dos pequeñas objeciones. Por un problema de coordinación no pudimos probar el Bloody Mary ni el corte de foie y piñones. La segunda, la prohibición de fumar impidió culminar el café con un buen habano, sobre todo teniendo en la sala a la campeona mundial de habano sommelier 2006, Manuela Romeralo.

En resumen y para concluir, gracias a todos los que han hecho posible que hayamos podido disfrutarlo. Ha sido un Encuentro apoteósico y el listón está muy alto para el año que viene aunque, hasta ahora, habéis ido in crescendo. Gracias.

Javier de Castro, Presidente de la Peña La Verema.

Peña La Verema: 20º aniversario.

Cata 192 de la Peña La Verema.

2009-09-21T11:40:00.008+02:00

CASTAS BLANCAS ESPAÑOLAS.
Monovarietales con crianza: ¿Madera sí o madera no?

Abordamos los calores estivales con una cata de vinos blancos de variedades autóctonas españolas de las zonas centro-norte y noroeste de España. La sede de la cata fue el Restaurante LA GRANADELLA La bona cuina (así reza en el rótulo del restaurante) en la calle Salvador Giner, 39 de la población de Godella, y como es preceptivo el tercer jueves de mes (16 de julio de 2009). Asistimos 8 miembros de la peña y 3 simpatizantes invitados.

LA CATA

En la cata se propusieron 4 vinos blancos con crianza, correspondiendo todos a los vinos TOP de las respectivas bodegas, sin que ello quiera decir nada, pues ya se sabe que muchas veces de una misma bodega tienen mas aceptación los vinos “inferiores” (sobre todo en precio) que los considerados TOP.
Las variedades elegidas fueron todas autóctonas españolas, para intentar evitar las diferencias que pueden dar variedades foráneas adaptadas al clima español pero que debido a las diferencias climáticas (sobre todo de temperatura y humedad) dan lugar a maduraciones diferenciales que inciden de manera directa en la acidez final del producto (me estoy refiriendo por ejemplo a los Chardonnay españoles frente a los de Borgoña).
Además la cata también planteó la clásica controversia sobre la conveniencia o no del roble nuevo para los vinos blancos: podríamos resumirla en “partidarios de R. Parker o partidarios de G. Dawes”? En nuestra peña también tenemos de ambos “bandos” con distintos niveles de transigencia o adhesión hacia una u otra tendencia.

Entrando ya en materia sobre la cata, mi propuesta englobó 2 vinos de Galicia, de sendas bodegas de mucho prestigio, ampliamente premiadas y reconocidas: Bodegas Rafael Palacios, en la D.O. Valdeorras, en A Rúa (Orense); y Adegas Pazos de Lusco, perteneciente a la D.O. Rias Baixas, en Salvatierra do Miño (Pontevedra). Por otro lado, se completó la cata con un vino de la D.O. Rueda, de Bodegas Naia en La Seca (Valladolid) y un vino de la D.O.Ca. Rioja, concretamente de las Bodegas Palacios Remondo.

Rafael Palacios es hijo de D. José Palacios Remondo (fundador de Bodegas Palacios Remondo) y un apasionado de la elaboración de los vinos blancos. Después de elaborar su primer blanco en la bodega familiar, Plácet (incluido también en esta cata), se decide, en 2004, a crear su propia bodega en Galicia, en el Valle del Bibei (Municipio de O Bolo), bajo la denominación de Valdeorras, donde compra a viejos viticultores de la zona pequeñas parcelas de unos viñedos viejos de godello (ideales para elaborar sus blancos refinados), cultivados mayoritariamente en bancales. Estas pequeñas parcelas fueron heredadas por éstos viticultores a sorteo ("Sorte" en Galego), las cuales cultiva recuperando la viticultura tradicional, sin uso de herbicidas ni tratamientos de síntesis. Actualmente los viñedos en propiedad son 18 parcelas con una superficie total de 13,5 hectáreas de la variedad autóctona Godello y 1,2 Ha. de la variedad también gallega Treixadura. La edad del viñedo alcanza desde los 5 hasta los 89 años de la "Sorte 1.920". El vino de esta bodega catado fue AS SORTES 2007, un vino 100 % Godello de los viñedos mas viejos con vendimia selectiva por parcela y fermentación alcohólica por separado de cada "sorte" según volumen, en tinos de 4.000 litros, foudres de 3.000 litros y barricas de 500 litros de roble francés. Posterior crianza de 5 meses sobre lías, con bâtonnages en roble.

El segundo vino gallego fue el PAZO PIÑEIRO 2006 de las Adegas Pazos de Lusco, pertenecientes al Grupo Dominio de Tares. Este vino esta elaborado

al 100 % con uva Albariño procedente exclusivamente del Pago Piñeiro compuesto de seis hectáreas de viñedo de dicha uva (con rendimientos por hectárea no superiores a 6000 Kg), plantado en pérgola sobre un suelo de granito descompuesto biotítico. Cepas con más de 25 años de antigüedad, con plantación en emparrado abierto (cordón simple). Tras un rápido transporte, comenzó la clasificación sobre una mesa de selección manual y tras una corta maceración se procedió a un suave prensado y a un desfangado estático. La fermentación se efectuó depósitos de acero con temperatura controlada y con las levaduras propias. Durante once meses permaneció sobre lías finas. Decantado por decantación natural y clarificado mediante procesos naturales para pasar a botella. Calificado como vino de guarda.
Obtuvo la distinción de “Mejor Blanco de España de menos de 30 €” en el certamen Madrid Fusión 2009.

Desplazándonos más hacia el centro de la península, llegamos hasta la provincia de Valladolid, en el término municipal de La Seca, en la D.O. Rueda, y esta vez con el vino más complejo de las Bodegas Naia (del grupo Orowines), el NAIADES 2006, un vino elaborado exclusivamente con racimos de viñas de verdejo muy viejas, prefiloxéricas en muchos casos, que superan el siglo de existencia y que crecen en pequeños pagos de superficie arenosa. Fermentado en barrica y criado durante 8 meses en barricas nuevas de roble francés. La bodega realiza un control exhaustivo de sus viñedos propios en el término de La Seca, considerado el "grand cru" de la comarca.

Por último, fue un vino de la D.O.Ca. Rioja, y concretamente de la archiconocida bodega Palacios Remondo, en Alfaro (La Rioja), su blanco fermentado en barrica PLÁCET Valtomelloso 2007 (elaborado anteriormente por Rafael Palacios, hasta su emigración hacia tierras gallegas). No que decir tiene el arraigo que tiene esta familia en el panorama vitivinícola español que se remonta a cuatro generaciones, aunque fue José Palacios Remondo el verdadero responsable de lo que es hoy la bodega, plantando la mejor selección de las variedades tradicionales de La Rioja, y cuidando la viticultura con gran vocación. Con una gran visión de futuro, preparó a sus hijos (actuales responsables de la firma) en las mejores escuelas de enología y viticultura francesas animándoles a visitar importantes bodegas de las principales regiones productoras de vino. Los nombres de Álvaro Palacios, Rafael Palacios, o incluso, Ricardo Palacios, van ligados a marcas insignia del vino en España.
Este vino se elabora con un 100% de Viura de cepas de más de 20 años, plantadas en laderas de suave pendiente y terrenos calcáreo-arcillosos. Después tiene lugar la fermentación sobre sus lías en ovales de roble y maloláctica espontánea. Posteriormente envejece durante 6 meses en ovales nuevos de roble francés sobre lías y “battonages” periódicos.

Personalmente creo que quizás estos vinos necesitarían algo más de tiempo en botella, para comprobar si se consigue un poco más de integración de la madera, que en algunos casos resultaba quizás un poco demasiado evidente, enmascarando la clarísima calidad de la fruta que subyace en cada uno de ellos, y el excelente trabajo de las bodegas en su elaboración.

LA CENA

Como se ha mencionado anteriormente, la cata tuvo lugar en el Restaurante La Granadella, en Godella. Miguel Zurriaga, cocinero y propietario (fue socio-fundador del Restaurante La Forqueta de Rocafort), realiza una cocina honesta, de producto y con una imbatible relación calidad-precio. El sitio es acogedor, pues representa las salas de una casa de pueblo con la portalada de entrada, alacenas con chimenea y patio al final de la casa.
Miguel nos preparó un menú larguísimo con 9 platos y 3 postres (obviamente degustaciones, aunque alguna de ellas era casi del tamaño de ración). También me tomé la osadía de traer vinos para la cena e intentar maridarlos con los platos. Aporté varias opciones, cuya apertura fue consensuada por los comensales (al menos fue divertido).
El menú se compuso de 4 entradas, que maridamos con 2 vinos:

· Ensalada de espinacas frescas con frutos secos y saquito de queso de cabra (muy refrescante para la época)
· Brócoli a la crema con salteado de setas de cardo y bacon (el brócoli se deshacía)

Estos 2 entrantes los maridamos con un COLET Origen I/5 Gewürztraminer 2006 (D.O. Penedés), producido por Cavas Colet, vino fermentado a baja temperatura durante 70 días y un battonage de 2 meses más. Vino este con interés por parte de algunos de probarlo, y que decepcionó un poco, ya que se mostró muy cerrado, reducido, que le costó mucho abrirse ligeramente, quedando lejos de las características aromáticas y gustativas de la variedad (quizás su elaboración también influya). No sabemos si estaba ya finalizando su vida aunque desde la bodega se diga que tiene una vida de al menos 4 años.

· Milhojas de manzana y foie caramelizado (muy bueno también)
· Vieiras rellenas de foie con reducción de vino dulce (curiosa combinación)

Para estos 2 entrantes abrimos una botella de Hermann Dönnhoff Riesling 2007, de la subzona de Nahe, un vino básico pero que nunca falla. Ligeramente reducido al principio, se abrió rápidamente dando paso a una nariz bastante intensa, con notas de hueso y una profunda mineralidad. Maridó bien con estos entrantes pues en esta añada ha desaparecido el calificativo de “troken”, ya que tiene algo de azúcar residual, aunque no se puede considerar dulce.

Después pasamos a los platos de pescado, que fueros servidos en raciones individuales.

· Papillotte de bacalao al melocotón con vieiras y gamba roja (debido a haber hecho las porciones individuales más pequeñas el bacalao quedó demasiado hecho y ligeramente seco, en cambio la gamba roja exquisita)
· Calabacín relleno de rape encebollado a la crema de almendra (una combinación curiosa y muy buena, con una textura y sabor extraordinarios)

Para los platos de pescado abrimos un ESPORAO Blanco Reserva 2007 (D.O. Alentejo), vino elaborado con las variedades autóctonas Roupeiro, Arinto y Antao Vaz, fermentado y criado durante 6 meses en barricas de roble francés y americano. Un vino con personalidad, quizás algo falto de botella para integrar más la madera, pero con una buena nariz y muy buena acidez.

A continuación dimos cuenta de las carnes, que fueron 3, una de ellas servida individualmente y las otras 2 en el medio para compartir:
· Cochinillo de la casa (servido en porciones individuales, estaba sencillamente extraordinario, crujiente por fuera y suave y hecho por dentro como debe ser. Probablemente el mejor plato de la cena, estoy de acuerdo con Dani)
· Chuletón de mamón a las sales (muy tierna la carne, servido trinchado y con 4 tipos de sal, que le aportaban matices diferentes a la carne)
· Cordero confitado con salsa de boletus (el cordero literalmente se deshacía en la boca, y la salsa riquísima, aunque a esas alturas lo que faltaba era hambre)

Para las carnes tomamos 2 vinos tintos: LUIS CAÑAS Reserva Selección de la Familia 1999 (D.O.Ca. Rioja), un vino elaborado con uvas procedentes de la selección de viñedos viejos, con una permanencia total en barrica de 24 meses (12 meses en roble francés nuevo y otros 12 roble americano de 2º año), un vino que aunque con signos externos del paso de los años, se mantiene muy en forma en cuanto a nariz y boca se refiere; sigue menteniendo un claro peso de la fruta roja en nariz que se corrobora en el retronasal tras ser ingerido, muy agradable entrada, algo ligero, pero muy sedoso, y manteniendo una buena acidez. El otro vino fue un DOMINIO DE VALDEPUSA Syrah 2000, (D.O. Dominio de Valdepusa), un monovarietal de Syrah elaborado mediante maceraciones largas y una crianza de 11 meses en roble francés nuevo y seminuevo. Un vino al que el paso de los años le sienta estupendamente, con un tanino que es puro terciopelo, manteniendo una nariz franca de buena intensidad y mostrándose en boca muy goloso, pero manteniendo una acidez correcta. Creo que aún le queda vida por delante.

Para finalizar esta “pantagruélica” cena (como la calificaba Dani Cervera en su comentario del restaurante), vinieron los postres, a los que llegamos muy mermados de hambre y sed, tomamos:

· Fruta preparada (piña, kiwi y cerezas picotas), refrescante y muy idóneo por las fechas, servida al medio
· Brownie de chocolate
· Crêppe relleno de helado de dulce de leche con chocolate caliente (estos dos últimos servidos en pequeñas porciones individuales)

Para finalizar la velada, compartimos una botella de champagne LAURENT PERRIER L-P Brut, elaborado con un coupage de Chardonnay, Pinot Noir y Pinot Meunier, procedentes de 55 diferentes Crus y con 3 años de crianza en cava. Buenos aromas frutales que dan paso a recuerdos de pastelería y mantequilla. Bien integrado el carbónico, si bien yo lo noté ligeramente evolucionado, quizás ya lleva ya bastante tiempo embotellado.

Con todo esto nos despedimos antes de las vacaciones, emplazándonos hasta la próxima cata de septiembre.

© Pepe García 2009
Fotografías, © Paco Higón 2009
--------------
RESULTADOS DE LA CATA

1. Pazo Piñeiro de Lusco 2006 Puntuación: 77.2
100% Albariño, 13 % vol. Adegas Pazos de Lusco, D.O. Rías Baixas
Amarillo pajizo-dorado brillante. Buena intensidad aromática, con notas herbáceas, algunos toques especiados con fondo de ahumados, cereales, y claro carácter mineral. En boca resulta fresco, con bastante cuerpo, untuoso, muy buena acidez y estructura y bastante recorrido. Buen trabajo sobre lías (como dice Paco). Gustó bastante. 19.90 €

2. NAIADES 2006 Puntuación: 78.0
100% Verdejo, 13% vol., Bodegas Naia, D.O. Rueda
Dorado brillante. Inicialmente algo cerrado, cuando se va abriendo aparecen cereales, fruta blanca y amarilla, algo de notas tropicales, notas tostadas y ahumados, mantequilla y vainilla. En boca se muestra intenso, algo maderoso, ligeramente graso, pero una buena acidez bien integrada y bastante longitud. 21.10 €

3. AS SORTES 2007 Puntuación: 76.0
100% Godello, 13 % vol., Bodegas Rafael Palacios, D.O. Valdeorras
Pajizo brillante no muy intenso. Intensidad olfativa media, con fruta blanca y algo de fruta tropical, y claros toques florales. Notas vegetales y de tostados suaves. En boca se muestra graso, algo amargoso, con muy buena acidez y bastante largo, aunque un tiempo en botella no le irá nada mal. 25.60 €

4. PLACET Valtomelloso 2007 Puntuación: 73.9
100% Viura, 14% vol., Bodegas Palacios Remondo, D.O.Ca. Rioja
Amarillo dorado muy pálido, brillante y limpio. Nariz intensa donde destacan toques herbáceos (hinojo), cereales, vainillas y tostados, resumiríamos en ahumados suaves con toques vegetales. En boca tiene buena entrada, untuoso, goloso con sensaciones de tostados, toques lácticos (mantequilla) y algo de vainilla. Acidez correcta y buen recorrido y con cuerpo. 19.70 €

Cata 190 de la Peña La Verema.

2009-07-07T12:42:00.013+02:00

21 de mayo de 2009 en el Restaurante Dukala

La vida es rosa, ¿y el vino?

Introducción.

En general, el rosa es un color de connotaciones positivas… excepto en lo referente al vino. Denostado por los aficionados, marginado por las bodegas e ignorado por los comercios, el rosado apenas tiene unos días de cierta pujanza con los calores estivales. Si a esto unimos la reciente polémica sobre la posibilidad de elaborarlos a partir de la mezcla de tintos y blancos, aún se comprenderán mejor sus dificultades para triunfar.

Empecemos por el principio. El rosado es un vino elaborado con uvas tintas, en su mayor parte, de dos maneras. La primera consiste en prensar directamente uvas tintas sin maceración, lo que colorea ligeramente los mostos, y vinificar como un blanco. La segunda es lo que se conoce como sangrado. Consiste en macerar las uvas durante un tiempo tras el estrujado, lo que hace que el mosto tome más color. En este proceso los hollejos suben a la superficie y el mosto desciende. El sangrado consiste justamente en la extracción de este mosto por gravedad desde la parte inferior del depósito. Hasta ese momento se ha tratado como a un tinto joven con diferentes periodos de maceración y sin prensar la pasta. Es por esto que podemos encontrar rosados más cercanos a un blanco, ligeros, frescos y frutales y otros más cercanos a un tinto joven, con más cuerpo y color, además de otras particularidades como la posibilidad posterior de crianza en barricas o de que parte o la totalidad de los mostos hayan fermentado previamente en barrica. En resumen, hay mucha variedad dentro de los rosados.

A mi entender, los rosados tienen su sitio, como cualquier otro vino bien elaborado. Sin embargo, no es raro que sean rechazados por el consumidor medio, netamente sesgado hacia el tinto, como un producto de baja calidad. Se llega a admitir antes un blanco, en determinadas circunstancias. Mi caso es el opuesto. Mi gusto se decanta claramente hacia el blanco y, en general, mi aversión hacia la mayoría de los tintos de nuestros días me lleva a preferir a menudo un rosado a un tinto y, casi siempre, un blanco a los dos anteriores.

Como expliqué antes, existen rosados muy variados. Los hay con cuerpo, con largas maceraciones y estructura, robustos, los hay más ligeros, existen los sutiles y elegantes, los minerales, ácidos o alcohólicos, frescos y frutales, con diferentes grados de crianza… Todo un mundo frecuentemente desconocido para el consumidor medio que ve en ellos un producto homogéneo. Nada más lejos de la realidad.

Existe un problema adicional, acaso parcialmente compartido con los blancos sin crianza, el de su longevidad. Se dice que los rosados son vinos para consumir al año de embotellados o, a lo sumo, a los dos años. Digamos lo mismo que con los blancos: depende. Hay rosados que aguantan la botella y otros que se resienten, depende de su crianza, su acidez, su estructura, en suma, de sus características particulares.

Si el desconocimiento supone un primer problema, quizá esta aparente falta de longevidad sea una segunda parte del problema. Para los comercios, incluso especializados, se trata de productos con una vida limitada y, además, de difícil salida. En resumidas cuentas, un producto complicado. Volvemos a encontrarnos aquí con el eterno problema de la educación y el consumo, ¿o a la inversa? Producto desconocido e incluso menospreciado, difícil de vender y poco interesante de producir con la suficiente calidad para muchas bodegas. Por el contrario, a veces se producen rosados de bajo precio y calidad para un determinado segmento de la hostelería. Bueno, eso ocurre también con tintos y blancos, con la salvedad de que el consumidor, más educado al respecto, ya sabe separar el trigo de la paja. A falta conocimientos se rechazan de forma genérica los rosados pero, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Si se producen rosados de calidad, a buen precio y con la adecuada promoción se popularizarán. La educación derriba los prejuicios.

No obstante, el rosado tiene una ventaja adicional. Se trata de un vino muy versátil frecuentemente con una buena relación calidad-precio. Bien maridados sustituyen con ventaja a la mayor parte de los tintos, especialmente en verano o con determinados menús, mientras que la complejidad de algunos puede superar, en determinadas condiciones, a ciertos blancos. A mí lo que verdaderamente me cuesta cada vez más es maridar tintos, cada vez más limitados en el juego gastronómico.

La preparación de la cata

Como de costumbre he tenido que escoger cuatro botellas que en lo posible he intentado que fueran accesibles y asequibles, es decir, fáciles de conseguir y no demasiado caras. Además he querido que tuvieran un perfil diferente. Probablemente las dificultades que he encontrado en la selección de las botellas sean una pequeña muestra de los problemas que tienen estos vinos en todos los segmentos comerciales de nuestro país, desde la producción a la venta.

Desde el principio quise contar con un rosado clásico y diferente: Viña Tondonia. Un rosado con cuatro años de crianza es un alarde de originalidad y clasicismo, cuya última añada en el mercado es 1998. Además, por qué no decirlo, soy un enamorado de los vinos de R. López de Heredia de todos los colores. Sin embargo, no lo pude encontrar en ninguna tienda de Valencia ni de Madrid. Gracias al interés de Paco Higón intentamos conseguir alguna añada directamente de bodega aunque no llegó a tiempo. Lástima. Este rosado clásico fue sustituido por otro rioja también original y, a la postre, ganador de la cata, el rosado de Muga del que después hablaré con más detalle. Quería, como contrapunto, un rosado con mucho cuerpo y extracción, con un perfil de tinto joven. Este papel, lo tenía claro, lo iba a desempeñar el Gran Caus. Acaso estos fueran los dos extremos. El tercero es un rosado que me parece bastante original. Se trata del Quinta Clarisa, un tempranillo de Castilla-León, parcialmente fermentado en barrica, según creo. Para completar el cuarteto quería otro contraste: un rosado francés. Francia es país de grandes y variados rosados hasta tal punto que en algún momento llegué a considerar la posibilidad de presentar cuatro franceses de regiones diferentes. La imposibilidad de conseguirlos me hizo reconsiderar la idea. Por ejemplo, en aquel momento en Lavinia España apenas se podía encontrar un Bandol y a un precio exagerado. ¿Dónde están los rosados de Languedoc-Roussillon, Bandol, Ródano, Loira…? Pues en Lavinia-Paris.

Llegados a este punto quiero dar las gracias a Pepe Ferrer, propietario de Can Pepico y Mésquevins (coqueta tienda de vinos en Moncada) y gran conocedor de los rosados galos que me ayudó a completar el cuarteto. Nos obsequió con un Coteaux du Tricastin (Château des Estubiers), un rosado contundente y mediterráneo de Chapoutier.

La cata.

Si antes criticaba a bodegas y comercios, vuelvo a reafirmarme. En mayo de 2009 sólo fue posible encontrar cuatro vinos de la cosecha 2007. Esto puede suponer un cierto problema para alguno de ellos y tengo la impresión de que bodegas y comercios tienen un cierto interés en “retener” las botellas de 2008 para intentar liquidar stocks.

Comencemos con el vencedor. El Muga 2007 rosado está elaborado con un 60% de garnacha y un 30% de viura (variedad blanca), siendo el resto tempranillo. Fermentado en barricas de roble y con muy buena acidez, es un vino que aguanta bien el tiempo en botella. Se trata de un rosado clásico, complejo, que se va abriendo, que teniendo estructura y complejidad es un vino fresco, muy adecuado para acompañar algunos de los platos que probamos después como las croquetas, el cous-cous o la bastela. El segundo clasificado fue el Quinta Clarisa 2007, un rosado fino con una nariz franca de notas vegetales, además de la fruta y un punto amargoso en boca que le confiere frescura. A no mucha distancia quedaron los otros dos. El Gran Caus rosado 2007, un merlot con mucha maceración que tiene el perfil de tinto fresco: subido de tono, con notas animales, café, mucha carnosidad. A mi juicio le falta algo de acidez, lo que le ha hecho soportar peor el paso del tiempo al resultar algo pesado en boca. Prácticamente la misma calificación obtuvo el Château des Estubiers 2007, un rosado de una zona de cantos rodados cercana al Ródano. Con una extraordinaria mineralidad y una nariz muy original, a pesar de un puntito amargoso, tiene una evidente falta de acidez en boca y un mayor grado alcohólico, posiblemente un problema de la añada 2007 en aquella zona. Quizá un 2008 hubiera demostrado una mayor frescura.

La cena

La cata y la posterior cena tuvieron lugar en Dukala. Se trata de un agradable restaurante de especialidades marroquíes con decoración austera y sala reservada separada del comedor. No hace mucho que se trasladaron desde su anterior ubicación en la calle Sogueros sin cambiar ni su filosofía ni sus precios pero ganando en confort. En sala Juan muestra una amabilidad y familiaridad no muy frecuente en el mundo de la hostelería y en cocina Noreddine resuelve muy bien los platos. Tienen una carta no muy larga pero completa, lo mismo que la de vinos, relativamente corta pero eficaz. La relación calidad-precio es excelente lo que hace que sea una opción perfecta para una reunión informal o familiar.

Para la ocasión nos prepararon, en primer lugar, ensalada marroquí y fez y unas croquetas ras elhanout. Seguiremos con cous-cous de verduras, bastela y cordero m’hammer al azafrán.

Los vinos de la cena fueron, para empezar, el Gewürztraminer de Bodegas Pirineos escogido de la carta y que acompañó los entrantes, con el cous-cous llegó la Bota de Manzanilla 16 de Navazos y terminamos con dos tintos escogidos para la ocasión. El primero es un Givry que me encanta, Pied de Chaume, 2004 de Domaine Chablot. Elegante, sutil, especiado (azafrán y clavo), cueros curtidos, ligero de capa con buena acidez, lo elegí para acompañar el cordero al azafrán. Como contraste llevé un Domaine de la Vieille Julienne 2005, lieu dit Clavin, de Côtes du Rhône. Un tinto bastante cercano geográficamente al anterior pero de características completamente diferentes, con más capa y cuerpo, más alcohol, más potencia y menos acidez, más carnoso, con mucha fruta, café y animales. Tenía curiosidad por ver cual era preferido y ganó la sutileza, el Givry.

Terminamos con el tradicional té moruno servido por Juan. Mi agradecimiento a Paco, José Luis y, sobre todo, a Pepe Ferrer por su obsequio. Asistieron 11 personas, con Dani Cervera como invitado.

© Javier de Castro 2009
Fotografías, © Francisco Higón 2009

Resultados de la cata

Muga rosado, 2007 . 7,71 puntos.
60 % garnacha, 30%, viura y 10% tempranillo. 13% vol. Bodegas Muga
D.O. Rioja.
Rosa salmón pálido, inicialmente tiene alguna nota animal que desaparece para dar paso a la fruta roja con notas balsámicas y flor blanca marchita. En boca es amplio, con una excelente acidez, largo y untuoso. Bastante largo. 6,70 €.

Quinta Clarisa, 2007. 7,63 puntos.
100% tinto fino, 13% vol. Belondrade y Lurton
Vino de la Tierra de Castilla y León.
Piel de cebolla algo subido, en nariz tiene fruta roja ligera –caramelo de fresa y frambuesa- con alguna nota ahumada y mineral, vegetales –musgo, herbáceos-. En boca es carnoso pero de paso fresco, con buena acidez y un punto amargoso. Bastante largo. 8,85 €.

Gran Caus rosado, 2007. 7,37 puntos.
Merlot 100%, 13% vol. Can Ràfols dels Caus
D.O. Penedés
Rojo cereza ligero. Nariz potente con fruta roja, café, notas vegetales y animales. En boca es muy redondo, amplio y carnoso, bastante goloso. 13,60€.

Château des Estubiers, 2007 . 7,36 puntos.
Grenache 90%, Shyraz 10%; 13,5% vol. M. Chapoutier
A.O.C. Coteaux du Tricastin
Rojo cereza pálido y brillante. En nariz es interesante, fresco y goloso, con fruta roja, -caramelo de fresa-, notas ahumadas y minerales –hidrocarburos- En boca es untuoso, amplio, muy cálido, algo falto de acidez pero con un final levemente amargoso.

Cata de vino Kosher…. Vino y religión

2009-04-29T23:46:00.007+02:00

Cata 187 de la Penya La Verema (febrero 2009)

Pues antes que nada que conste que debería ser Alessandro quien escribiera esta crónica correspondiente a la cata del mes de Febrero de 2009 de la Penya La Verema. Al fin y al cabo fue él quien la pergeñó y se le ocurrió el curioso hilo argumental: una cata de vinos kosher. Y ¿qué es un vino kosher (o casher)? Pues básicamente un vino susceptible de ser tomado por aquellos que respetan los preceptos judaicos más ortodoxos…… de hecho kosher significa literalmente en hebreo “Apto”. Y es que los alimentos tomados por los practicantes de esta religión deben de respetar una serie de reglas.

¿Y quién garantiza que se respetan las normas? Un rabino. Éste se encarga de contrastar y certificar que los alimentos kosher no violan ninguna de las reglas establecidas.

Entre los vinos kosher de nuestro país destaca la gama elaborada por Elviwines, bodega familiar cuyos propietarios son judíos y que elabora en cinco diferentes denominaciones de origen distintas: Priorat, Ribera del Júcar, Rioja, Utiel-Requena y Cava, disponiendo, además, de viñedo propio en la zona de Montsant. La empresa fue fundada en 2002, por Anne y Moisés Cohen, junto con Josep Lluis Pérez y Montse Ovejero. También es especialmente interesante el vino Flor de Primavera (Peraj Ha’Abib) uno de los vinos kosher pioneros en España, elaborado por la siempre fiable cooperativa Celler de Capçanes.

La cata tuvo lugar en Mantequerias Castillo…. Que es en la práctica el centro de operaciones de la Penya y es que allí nos sentimos como en casa, además de disfrutar de la excelente infraestructura de la que dispone el local.

Me perdonará Alessandro porque de lo que no dispongo es del orden en que quedaron los vinos en la cata así que pondré ordenados tal y como se cataron:
Makor 2004 (D.O. Utiel-Requena): Goloso, con un toquecito amielado, muy buena acidez y bastante longitud.
770 2005 (D.O.Q. Priorat): cuerpo medio, algo licoroso, con buen recorrido y bastante longitud.
Adar 2005 (D.O. Ribera del Júcar): Cuerpo medio, bastante buena acidez y buen recorrido.

Peraj Ha'abib 2005 (D.O. Montsant): Buena acidez, alguna nota vegetal y buen recorrido.

Tras la cata y durante la cena seguimos probando algún que otro vino. En concreto disfrutamos de los siguientes:
Peraj Petita 2007
Meditrina 5
Secreto Carmenère 2005
770 dolç 2004

Para más información sobre algunas de las implicaciones de lo kosher se puede consultar la Wikipedia.

Gewürztraminer. ¿Una variedad difícil?

2008-07-30T19:31:00.022+02:00

Peña La Verema, cata 178 (18 abril 2008) en el restaurante La Salita.

La protagonista principal de nuestra cata 178 fue esa desconocida y quizá por ello difícil variedad de uva foránea de grafía imposible y dudosa pronunciación para los latinos.

El nombre de esta variedad hace referencia a su origen y características: “traminer especiado”. Parece ser, por tanto, una uva originaria del norte de Italia, bien adaptada a regiones frescas de Alemania, Francia y Austria y con características muy particulares. Se trata de una uva blanca de grano color rosa pálido dorado y rendimiento bajo que da lugar a vinos con poca acidez y graduaciones relativamente altas. De paladar amplio y graso, esta variedad ofrece vinos exuberantes en aromas con notas muy peculiares de fruta exótica, moscatel y rosa. En vendimias tardías y granos seleccionados se obtienen vinos gloriosos en las buenas añadas.

Conviene decir que, por las características mencionadas, no es una uva muy popular en nuestra tierra. Las características climáticas y orográficas de nuestro país no son, en general, especialmente adecuadas para esta variedad y son relativamente pocos los viñedos de esta uva. La falta de acidez de sus vinos es, sin duda, otra limitación para su consumo. A la hora de acompañar la comida, no son vinos para cualquier plato y si, por ejemplo, pueden ser completamente desaconsejados con mariscos y pescados poco condimentados, por el contrario, pueden convertirse en la pareja perfecta de un foie o de platos especiados con un punto agridulce o exótico como los de la cocina oriental.

En la cata de esta noche se presentaron cuatro gewürztraminer. El primero, un español de Somotano, Viñas del Vero. Se trata del 2007, un vino muy interesante, con bastante acidez no exenta de complejidad. Los otros tres son alsacianos ciertamente variopintos. Un genérico de 2004, Kientz, muy característico del varietal, con cierta frescura pero boca bastante grasa. Por último, dos “Grand Cru”: Wolfberger (Pfersigberg) 2001, más comercial, y Pierre Frick (Steiner), un gran artesano biodinámico.

Asistimos a la cata diez catadores. Además de los ocho miembros de la Peña, nos acompañó nuestro compañero Enric Mateu, precisamente un gran conocedor de las teorías de Steiner, padre de las controvertida biodinámica, y Jorne, cocinero y propietario del restaurante La Salita que nos acogió para la ocasión.

Como las catas a ciegas son un pozo de sorpresas, ganó el Grand Cru Pfersigberg 2001 de Wofberger. La sorpresa no es que ganara sino que el segundo fuera el español, pisándole los talones y el perdedor el Grand Cru Steiner 2003 de Pierre Frick. En mi opinión, sirva como voto particular, este último es un vino soberbio, original y complejo, al que se penalizó, creo, la excesiva pesadez en boca. Todo ello sin quitar una pizca de mérito al Viñas del Vero, un excelente vino. Quizá sea el momento de recordar que cuando ha competido un vino español en cata a ciegas con variedades de uva teóricamente extrañas a nuestro país frente a los vinos elaborados en países "de origen" de los varietales, el resultado ha sido más que satisfactorio para el español (recuerdo la cata de Paco con Rieslings).

La cena se desarrolló en el Restaurante La Salita. Se trata de un restaurante relativamente joven pero con una trayectoria espectacular. Hace unos pocos años Jorne y Begoña, cocineros y propietarios, abrieron este restaurante en un local luminoso, con mesas amplias y cómodas, decoración agradable y equilibrada y cocina a la vista. Tras una época de ciertas dudas optaron por la opción del menú cerrado. Me parece una buena opción cuando el menú es adecuado y, con el paso del tiempo, han sabido ajustarlo. Por unos 30 euros ofrecen un menú de seis platos y postre en los que aparece una cocina moderna y variada, con notas exóticas e influencia oriental pero también con sustancia. No tiene nada de particular probar una purrusalda o un stamppot, plato típico holandés, aunque a mí me enamoran las ensaladas y platos frescos del menú de verano con vinagretas perfectas combinando con frutas y hortaliza (sandía fresca, helado de gazpacho de remolacha...)

Para la ocasión nos prepararon un turrón de foie con praline de avellana y reducción de PX, una crema purrusalda con espuma de patatas, jamón y tomatitos con chips de sardina, una coca de aceite con carpaccio de bonito, brunoise de tomate con olivas y salsa tapenade y un crep de piquillo con ensalada de curry con frutas. Tras el cambio de tercio con el granizado de gin-tonic continuamos con una deconstrucción de ajo arriero al aroma de trufa con lubina a la plancha y solomillo con patata confitada y salsa de trompetas de la muerte. Terminamos con la degustación de postres: Couland de chocolate con helado de vainilla, mojito de frutos rojos con su espuma y capuccino de crema de baileys con pannacota de café y galleta de canela. Un lujo de cena perfectamente servida y comentada por Sergio, hermano de Begoña, en sala.

Los vinos de la cena fueron un Naia 2007, un buen verdejo, para continuar con un Santiago Ruiz 2006. Hacía tiempo que no probaba este Rias Baixas mítico del sur de Galicia y tengo que confesar que me decepcionó mucho, ya que no le encontré ni nariz ni boca, opinión compartida en la mesa. Hay que darle otra oportunidad, pues hace tiempo que no lo probaba, pero para mí ha supuesto una decepción. Con respecto a los tintos, probamos un Estrecho 2004, el monastrell de Enrique Mendoza, un gran vino un puntito áspero en boca y terminamos los tranquilos con el Malbec 2005 argentino de los Lurton, un vino que me gusta especialmente. Para terminar, probamos una última sorpresa de gewürztraminer, un gran vendimia tardía. Se trata de un Fronholz Vendages Tardives de Domaine Ostertag 2004 (Epfig, Alsace). En este caso, la exhuberancia en nariz (rosa, mango, melocotón, miel, minerales…) encuentra conjunción perfecta con un dulzor natural, equilibrado, untuoso y largo, para terminar una gran cena.

© Javier de Castro 2008

NOTAS DE CATA:

1.- Wolfberger Grand Cru Pfersigberg, Gewürztraminer 2001. Gewürztraminer 100%, 13% vol. Wolfberger, Eguisheim (France); Alsace Grand Cru (Francia).

Puntuación: 7,97.

Precio: 17,40€.

Notas de cata: Amarillo subido brillante. Nariz voluptuosa exótica, especias dulces, recuerdos de miel, lichi, rosas y frutos secos. paladar untuoso y bastante largo. Acusa quizá una cierta falta de frescura en boca.

2.- Viñas del Vero Gewürztraminer “El Enebro” 2007 Gewürztraminer 100%, 13% vol. Viñas del Vero, Barbastro (Huesca); D.O. Somontano.

Puntuación: 7,84.

Precio: 9,80€.

Notas de cata: Amarillo pajizo brillante. Nariz potente pero fresca, con notas de moscatel, fruta de hueso y frutas tropicales (lichi). En boca es amplio pero con una buena acidez que le confiere frescor.

3.- Kientz Gewürztraminer 2004 Gewürztraminer 100%, 13% vol. René Kient et Fils, Blienschwiller (France); Alsace (Francia).

Puntuación: 7,62.

Precio: 10€.

Notas de cata: Amarillo pajizo brillante. Nariz potente con flores blancas, pera williams y rosa. En bocas presenta buena estructura y equilibrio con un punto amargoso agradable.

4.- Pierre Frick Grand Cru Steiner Gewürztraminer 2003 Gewürztraminer 100%, 14% vol. Pierre Frick, Pfaffenheim (France); Alsace Grand Cru (Francia).

Puntuación: 7,02.

Precio: 21,50€ .

Notas de Cata: Amarillo pajizo subido. Nariz compleja elegante con notas de hidrocarburos, ceras, cereales, plátano y flor marchita. En boca es muy untuoso amplio y largo pero excesivamente dulce a pesar de un puntito amargoso final.
-

Tintos modernos: ¿Qué hacer con ellos?

2007-03-15T09:40:00.001+01:00

Empecemos por el principio, ¿qué son tintos modernos? Le daré una respuesta de índole práctica bastante sencilla: vaya a un comercio español especializado, tome una botella al azar y, casi con toda probabilidad, se llevará un tinto moderno. Cuando lo pruebe se va a encontrar, en primer lugar, un color (propiamente hablando sería “una capa”) bien subido que puede llegar casi al negro zaíno. Cuando acerque su nariz a la copa, después de varias horas o incluso días jarreado, recibirá un golpe que, de inmediato, le embriagará. Percibirá ahora diferentes matices en función del tipo de vino y su elaboración pero, en general, encontrará frutas enérgicas bien maduras, bien dulces, a veces notas casi pasificadas y tostados de maderas golosas entre las que destacarán, seguramente, café, chocolate o vainilla. Puede encontrar otros matices más sutiles, pero posiblemente le resulte difícil entre tanta compota de fruta y madera y, en todo caso, esto empezará a ocurrir después de tener el vino durante horas en la copa o en la jarra. Cuando lo pruebe encontrará un vino cálido, amplío y carnoso, con taninos dulces que harán de él un vino goloso y de buen paso. Tenga cuidado, las graduaciones, posiblemente superiores a los 13,5%, probablemente le impidan conducir tras ingerir pequeñas cantidades.

Si en la suerte de la elección ha escogido otro tipo de vino, enhorabuena, le ha tocado la lotería. A lo mejor encontró un vino original y complejo, con un bonito color brillante, con una buena acidez en boca que le permita tomarlo con la comida, es decir, beberlo en vez de comerlo. Tenga igualmente cuidado con la DGT porque, a pesar de tener sólo 12,5% o 13%, seguramente se terminará la botella. Será un vino que le invitará a beber y que completará la comida a la que acompañe en vez de aplastarla. Probablemente encontró una esencia sutil para disfrutar en vez de un perfume empalagoso.

Pero, ¿se hacen vinos así? Pues en España cada vez menos por diferentes razones. Las bodegas apuestan por vinos elaborados con uvas bien maduras, con fuertes extracciones, con maderas nuevas y todo ello forma parte de un proceso tecnológico y de mercado. Hace ya algún tiempo que en España es difícil encontrar un vino infame como pudiera ocurrir antaño. Este es el lado bueno del proceso de tecnificación emprendido hace años por los bodegueros. El lado malo: todos son iguales, o casi. Los elaboradores parecen haber encontrado la receta de los tintos resultones. Esa molesta acidez que puede suplirse con unas uvas recogidas al borde de la sobremaduración, si hablamos de vinos de gama alto y bajo rendimiento, o proceder de los abonos, si hablamos de cepas de alto rendimiento. Esas maderas viejas que permiten transmitir al vino notas sutiles durante largo tiempo han sido sustituidas por maderas nuevas en las que la madera, el tostado y la porosidad de la barrica aseguran un toque rápido y eficaz… Todo nos lleva a lo mismo: vinos resultones. Parece la receta del éxito.

Alguien podría pensar que soy un snob. ¿Qué hay de malo en la popularización del tinto agradable, resultón, fácil? Por supuesto, nada, si no fuera porque esta tendencia del mercado va arramblando con los vinos diferentes y arrastrando a las bodegas que los elaboran a la “tendencia del mercado”. ¿Es que no puede haber sitio para todos? Pues parece que no y esto empieza a cansar a ciertos consumidores, al menos a mí.

Pero volvamos a la pregunta inicial y hagamos el planteamiento al revés: ¿qué es lo que no se puede hacer con ellos? Desde luego, comer. Se trata de vinos pesados, cansinos por la falta de acidez, el exceso de grado y de potencia aromática. Si lo ha pedido en un restaurante seguramente se lo terminará porque va a pagar una fortuna por él, pero le costará. Además no tendrá con qué tomarlos. Prácticamente cualquier plato quedará sepultado bajo su persistencia y sus papilas gustativas castigadas como si hubieran corrido una maratón gastronómica. Son vinos adecuados para cocciones y reducciones ya que más bien se comen en vez de beberse. Si le apetece darse el capricho, pruebe a cocinar con alguno de ellos una bourguiñon de buey o caza y acompañe el plato después con un rioja clásico o, incluso, con un vino blanco. Yo preparé así un faisán que cazó mi vecino, cocido con un priorat. Otros maridajes perfectos son aquellos antaño prohibidos; si le queda un poco de vino al terminar la comida no tenga cuidado en tomarlo tras el café o pruébelo con algún chocolate a guisa de porto. Ahora bien, si puede elegir, disfrutará más de un buen vintage (o un nacional si tiene usted “posibles”) o algún tinto de licor. ¡Ah! no se olvide de llamar al restaurante con siete u ocho horas de antelación para que se lo vayan jarreando.

En general, no soy amigo de guardar vinos pero con los modernos, en particular, me estoy llevando grandes decepciones. Bien porque todavía están en esa etapa en la que se cierran sobre sí mismos (como dice Juan), bien porque se han pasado, no termino de encontrar el mejor momento en la guarda de los vinos modernos. Eso sí, cada año desde hace siete u ocho, abro una botella de un gran Pomerol del que compre hace tiempo unas cuantas botellas y que no deja de mejorar (y de sorprenderme). En cambio, hace aproximadamente los mismos años, un profesional amigo de la peña dijo durante una cata para referirse a un tinto de corte moderno: “estos taninos dulces se van a venir arriba con el tiempo”. Yo, pardillo, pensé en hacer caso a los profesionales e hice acopio del vino mencionado. Al cabo de algunos años empezaban a destacar las notas de sobremaduración sobre lo demás, notas pasificadas y de corteza de naranja confitada que tanto gustan a mi amigo Alessandro y que yo no acabo de apreciar en los vinos tranquilos. Cierto que se necesita una estructura para que el vino evolucione a mejor pero, ¿y la acidez? Pues parece ser la gran olvidada. En resumen, su evolución, como pasa siempre con cualquier vino, es una incógnita, pero yo me temo lo peor a medio plazo.

Así es que sólo nos queda presentarlos en concursos de cata o quedar bien con ellos incluyéndolos en un regalo de prestigio. Parecen nacidos para este propósito como los perros con pedigrí: ganar los concursos de belleza. Y es cierto, a veces uno cae en la trampa de pensar que un vino es para concursar y no para acompañar la comida. Porque, debo decir, yo no creo en eso de los vinos “para reflexionar”. No hace mucho me encontré a mí mismo penalizando en cata un vino del Rosellón por el exceso de acidez y un punto amargoso final. Como después comimos con el vino, la botella cayó y al final de la comida pensé: pero que estupidez, si el vino me ha gustado, lo hemos terminado a gusto (podría haberle sacado el aire con el popy-wine). ¿Por qué penalizarlo y no premiarlo? Al fin y al cabo ha superado la prueba de la comida con éxito.

Me doy cuenta de que la sutileza y la elegancia, en general, son más difíciles de valorar que la exuberancia. En el binomio potencia-elegancia, Parker vs. Robinson, me quedo con la dama. Sin embargo, no puedo dejar de preguntarme si no hay un término medio y no nos habremos pasado de vueltas. Sin duda lo hay y ese es el verdadero reto para el consumidor: el equilibrio. Equilibrio en boca, en nariz… y en bolsillo. Pero siento a la vez que, en el extremo más clásico, se está perdiendo también un cierto estilo de elaborar vinos.

Y respecto a los obsequios, ¿qué decir? Muchos de estos vinos parecen diseñados para ser regalados: bonita presentación, calidad avalada por los expertos, precio elevado. Yo los he recibido con los mejores parabienes y he pensado: vaya, si hubiera sido de otro tipo -seguramente más barato- me hubiera gustado más. Pero yo también he pecado. Por asegurar el tiro, alguna vez he comprado alguno de ellos. De esto hace algún tiempo porque ya he decidido regalar sólo los que a mí me gustan. Mal que les pese a los obsequiados que posiblemente no conozcan ninguna de las etiquetas del obsequio.

Parece que hemos iniciado un camino irreversible, una moda que todo lo arrasa. Parece que ya no hay demanda suficiente para determinado tipo de vinos y las bodegas, también creadoras de tendencias, han inundado el mercado con una inflación de marcas en una carrera hacia la “modernidad”. En el recientemente celebrado VI Encuentro Verema, por cierto sensacional, durante la inolvidable cata de apertura a cargo de la Bodega Marqués de Riscal, un asistente lamentó que el lanzamiento del “Barón de Chirel” en su momento diera también el pistoletazo de salida al alza de precios en los vinos de Rioja. Yo más bien lamento que fuera la época del principio del fin de un estilo, de una forma de elaborar. Por el contrario, considero que el reajuste en los precios era necesario para mejorar la calidad y corregir determinados aspectos perniciosos de una tendencia de los 70-80: “la riojitis”, causa de grandes infamias embotelladas. Desde luego, en aquella cata que enfrentó a dos clásicos con tres modernos, me quedo con el Marqués en su pugna fratricida con el Barón, por no hablar del plebeyo. El problema, sin embargo, es que dudo que ningún Barón llegue a vivir lo que los Marqueses (¡Vaya 1964!). Espero, desde el geriátrico, poder llegar a probar alguno de éstos alrededor del 2040 para ver si tenía razón o no. En todo caso, y a más corto plazo, el resultado para mí es que cada vez bebo menos vino tinto; ¿le pasa a usted lo mismo?

En mi fuero interno pienso que esta moda pasará, que volverán los vinos clásicos. O como dice mi amigo Vicente, que luego nos presenta una cata de cuatro tintos modernos: “Volverán los Riojas clásicos”. El problema es que cuando llegue ese momento quizás sea demasiado tarde. Es decir, que cuando los consumidores estemos hartos ya no se puedan-quiera-sepan hacer vinos de corte clásico.

Cata 164 de la Verema: La Verema juega en casa.

2007-03-15T08:27:00.001+01:00

Con motivo del VI Encuentro Verema, la cata nº 164 tuvo lugar allí, en la sesión del viernes 26 de enero. Es de justicia, en primer lugar, felicitar a nuestros compañeros y amigos de Verema.com, sobre los que ha recaído la organización del evento. El Encuentro Verema se ha convertido con el transcurso de los años en un acontecimiento de primera importancia en el panorama vinícola español y, sin embargo, la organización ha sido perfecta de principio a fin. Gracias por habernos permitido disfrutar de esta cita en unas condiciones privilegiadas. Gracias, José Luís, Paco, Juan. Y gracias también al equipo técnico de Verema.com, Álvaro, Mari Carmen, Esther.

En otro orden de cosas, resulta difícil escribir una crónica de una cata que, por razones evidentes, tiene poco en común con el resto de nuestras reuniones habituales. Por ello obviaré los detalles para contaros más bien impresiones generales.

La primera parte de la cita se desarrolló bajo la batuta magistral de Isabel Mijares, acompañada por Pedro Aznar. Isabel comenzó con una presentación general de la evolución del vino en La Rioja y continuó apuntando la cata de los grandísimos vinos de Marqués de Riscal que nos ofrecieron a continuación.

Ciertamente el tema es apasionante. El cambio en la tendencia general en la elaboración es un hecho cierto que se puso de manifiesto en la cata de Riscal, en la que había vino clásico, moderno y ultramoderno. No voy a dar ahora mi opinión particular sobre el tema, que reservo para un artículo personal de opinión. Sin embargo, tras probar los grandes clásicos de antaño, no puedo dejar de expresar el sentimiento de que se trata de algo irrepetible, dado que estoy convencido de que los vinos que ahora se elaboran en Rioja no van a sobrevivir, no ya más de media centuria como es el caso del Marqués de Riscal de 1945, sino que dudo que sobrepasen las bodas de plata en condiciones.

De los cuatro vinos que probamos, me encantó el Marqués de Riscal, 1964. Un vino redondo, vivo a la vista, vivo en nariz, vivo en boca. Un portento de sutileza y complejidad, con cueros, especias, monte bajo, balsámicos, maderas finas, breas y tostados….Todo perfectamente ensamblado, todo elegancia, todo equilibrio, todo sutileza. Con una boca amplia pero sedosa, extraordinaria, larga pero fresca. Un tinto de “10” para mí, que empiezo a aborrecer los tintos modernos al uso. Hace poco tiempo que tuve la fortuna de poder probar otro clásico de la añada mítica de 1964, el Viña Tondonia. Resulta sorprendente que vinos de mi edad tengan tal frescura, elegancia, delicadeza, en resumen, tal vida. Creo que los riojas clásicos de los 60, en particular el 64, son la esencia de la elegancia.

La pareja de los clásicos se completaba con el ya mencionado Marqués de Riscal, 1945. Se trata de otro vino magnífico, sutil y complejo. Elegante y ensamblado, aunque con un registro más sutil que su compañero en boca y más discreto en nariz, con más notas animales.

Los modernos llegaron de la mano de los Barones de Chirel (1994 y 1995). Vinos de corte moderno, con potencias aromáticas casi exuberantes y bocas carnosas. Siendo grandes vinos, son de otro estilo: el moderno. Yo no tengo duda, en esta cata me quedo con los clásicos pero, ¿y como consumidor? ¿Y el consumidor medio? Pues que va a hacer: Comprar lo que puede, es decir, lo que encuentra en los comercios especializados a precios razonables. Modernos a la fuerza.

Terminamos con el ultra-exclusivo Frank Gehry 2001. Este es el vino de la esencia. La concentración aromática ahora trae notas lácticas y frutales (fresa, frambuesa y mora), vegetales y recuerdos tostados. Boca amplísima, paladar sumamente carnoso y persistencias infinitas.

La segunda parte de la sesión se desarrolló en la mini-feria y allí cada cual probó lo que más le apeteció. Yo, por mi parte, me centré en los blancos y espumosos, que es lo que en esos momentos más me apetecía, sobre todo acompañando a la cena cóctel de la que disfrutamos. Como suele ocurrir en estas situaciones, surgieron muchos comentarios, muchos corros y algunos descubrimientos de interés y, en resumidas cuentas, mucho de lo que hablar en torno a un acontecimiento excepcional que permanecerá en nuestra memoria durante mucho tiempo.

Valencianos con mucha marcha

2006-04-27T21:32:00.000+02:00

En esta cata nº 156 de la Penya La Verema, celebrada el 23 de Marzo de 2006, se cataron cuatro vinos valencianos que, a mi entender, se caracterizan por su buena relación calidad precio. Hay otros muchos que cumplen este requisito, pero como solamente catamos cuatro vinos tuvimos que dejarlos para otra ocasión. Se podría decir que, en cierto modo, son los hermanos pequeños de otros grandes vinos que ya han triunfado en el mercado. Si bien este hecho les puede haber servido de ayuda para dar sus primeros pasos en este mundo tan complicado del vino, lo cierto es que ellos mismos tienen aptitudes suficientes para soltarse de la mano de sus hermanos mayores y sobrevivir por sí mismos. Efectivamente, son vinos que a pesar de su bajo precio no defraudan a nadie y te dejan en buen lugar cuando en un restaurante, o en tu propia casa, invitas a alguien y quieres ofrecerle un vino valenciano sin que tu presupuesto se dispare. Además, son vinos que debido a su corta crianza conservan todavía toda su frescura sin caer en el cansancio.

Las puntuaciones obtenidas fueron muy apretadas, lo que muestra claramente que estos vinos tienen mucho en común, además de su buena relación calidad precio. Como descubriréis en estas líneas, estos vinos son conocidos por la mayoría de vosotros, sin embargo, este hecho no le quita valor a la cata realizada ya que, aunque cueste creerlo, algunos de los miembros de la Penya no conocían algunos de los vinos catados y, por ello, se llevaron una más que agradable sorpresa.

El Miracle 2003, es un vino elaborado por las Bodegas Vicente Gandía Plá que ha aparecido recientemente en el mercado y que puede encontrarse fácilmente en las principales cadenas de distribución. Por tanto, pertenece a una ilustre familia aunque este hecho no le pesa para nada y, el por sí sólo, sabe comportarse adecuadamente en cualquier mesa a la que sea invitado. Es un vino que a mí me gusta mucho, ya que a pesar de su bajo precio, en torno a los 5 €, tiene una gran calidad y muestra claramente lo que es capaz de hacer un ‘gigante’ del vino como es esta bodega. Evidentemente, como el resto de los vinos catados, no es un vino que permanecerá muchos años en tu memoria, sin embargo, no defrauda nunca y como vino de diario, por decirlo de alguna manera, cumple más que sobradamente.

Les Alcusses 2004, elaborado por Celler del Rorue, pese a su juventud comercial, es un vino que a partir de la fama cosechada por su hermano mayor, Maduresa, ha sabido por sí mismo abrirse camino poco a poco, hasta el punto que he oído en más de una ocasión decir a algunas personas que les gusta más que su hermano. Desde luego que este no es mi caso, pero ello no quiere decir que no me rinda ante las facultades que tiene este vino. No obstante, he de señalar que en la cata se notó mucho la juventud de este vino hasta el punto que más de uno lo confundió con un maceración carbónica o incluso puso de manifiesto su todavía elevada astringencia En fin, que no me cabe duda que con el paso del tiempo irá mostrando todas sus cualidades.

El Mestizaje 2004, elaborado por Bodegas Mustiguillo, es el hermano menor de los altamente valorados Quincha Corral y Finca Terrerazo. Es otro vino que a todo el mundo le gusta debido a su frescura, carga frutal e intenso color. En pocas palabras, se podría decir que es la expresión de lo que se puede hacer con la variedad bobal cuando se trabaja adecuadamente como saber hacer mejor que nadie Antonio Sarrión.

Para el final he dejado al vino que ganó la cata: Pago de los Balagueses Syrah 2004. Cierto es que por un margen muy estrecho, pero este hecho no le resta méritos ya que supo estar a la altura de las circunstancias. Este vino, elaborado por Bodegas Vegalfaro bajo la supervisión de Rodolfo Valiente es también un claro ejemplo de lo que con fuerza y tesón se puede hacer en una pequeña bodega trabajando su propio terruño utilizando tanto variedades foráneas como autóctonas. Yo, en particular, encontré el vino goloso en nariz, con presencia de mucha fruta negra, especies, tabacos y un fondo de vainilla, siendo en boca muy redondo, con plenitud y largo. En fin, fue el que más me gustó.

Como resumen, yo diría que salvo El Miracle 2003, los otros tres vinos catados son muy parecidos ya que son vinos ‘modernos’ donde predomina la fruta, la intensidad en el color y crianzas más bien cortas. ¿Qué puedo decir, por tanto, respecto a El Miracle? Pues nada malo, ya que pienso que es un gran acierto desde un punto de vista comercial ya que ha sabido combinar lo mejor de dos mundos y, por ello, gusta tanto al consumidor clásico de vinos como al consumidor más moderno.

Fichas de cata:

Pago de los Balagueses Syrah 2004. D.O. Utiel Requena. Viñedos y Bodegas Vegalfaro. 100% Syrah. Crianza en barrica durante seis meses, incluyendo la segunda fermentación, sobre sus lías finas empleando la técnica del removido con bastón en barrica para conseguir plenitud en boca. 14% volumen.
Precio: 9,47 €.
Puntuación: 7,6
Ficha de cata: Rojo picota intenso, ribete morado y buena capa. Nariz frutal donde predominan notas dulzonas, de monte bajo, tabacos rubios y frutas maduras. Muy buen paso de boca, es amplio y tiene un final bastante largo. Un vino muy bien equilibrado.

El Miracle 2003. D.O. Valencia. Bodega Vicente Gandía Plá. Tempranillo 65% y Shiraz 35%. Crianza. 7 meses en barrica de roble francés de segundo llenado y 10 meses en botella. 13% volumen.
Precio: 4,85 €.
Puntuación: 7,5
Ficha de cata: Color rojo de media capa con tonos ocres de evolución. Aromas de fruta roja (frambuesa), setas y regaliz. En boca es suave, agradable, lago ligero y con un final medio. Es un vino muy fácil de beber.

Mestizaje Bobal 2004. Sin D.O. (Vino de la Tierra Finca El Terrerazo). Bodegas Mustiguillo. 50% Bobal y el otro 50% de Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot y Garnacha Tintorera. 8 meses de crianza en barricas de segundo año. 13,5% volumen.
Precio: 9 €.
Puntuación: 7,3
Ficha de cata: Picota oscuro, granate y buena capa. Maderas de buena calidad bien integradas. En nariz hay notas balsámicas, de fruta roja, lácteas y un fondo especiado. En boca hay notas de astringencia que acabarán por redondearse en botella. Final medio.

Les Alcusses 2004. D.O.Valencia. Bodega Celler del Roure. 60% monastrell, 30% Tempranillo, 5% Merlot, 5% Syrah. Cuatro meses de crianza en barricas de roble. 14% volumen.
Precio: 8,92 €
Puntuación: 7,1
Ficha de cata: Color rojo intenso con buena capa y ribete morado. En nariz muy sutil con notas de crianza en madera (vainilla), tostados y fruta negra (moras). En boca parece un macerción carbónica mostrando su juventud y falta de botella. No obstante, tiene buen paso y un final medio con recuerdos amargos. Es un vino que todavía no ha dicho todo lo que ha de decir.

© 2006 Salvador del Saz