Blog de Eugenio Saenz

La V y la B

2010-03-11T20:18:00.016+01:00

O mejor dicho, las uves y la B. Porque así podemos definir el último sábado de febrero, sábado que pasamos en la B de Barcelona y con las V de Vadebacus y Vinialia, acompañados igualmente por otros dos amigos y compañeros de fatigas vinícolas. Un sábado que resultó un auténtico “tour de force” enológico y que vamos a resumir en las siguientes líneas, en las que hablaremos de los vinos que disfrutamos, grandes vinos marcados por el patrón de la autenticidad, esa autenticidad que cada vez valoramos más y nos resulta más atractiva.

La cita era a las dos de la tarde en un interesante restaurante llamado Aire, situado en Les Corts, cerca del Nou Camp. Regentado por José Ruiz, un profesional de dilatada trayectoria en Barcelona, abrió sus puertas solamente para nosotros, pudiendo por tanto disfrutar de una cata auténticamente en familia y en confianza. Además el menú preparado ex profeso para la cita, contribuyó sin duda a realzar las características y bondades de los vinos.

Comenzamos con un aperitivo mientras todo el mundo iba llegando, consistente en unas fresquísimas ostras acompañadas con mantequilla helada, un curioso contraste lleno de sabores. Y poco que mejor que dos buenos champagnes para el momento, siendo el primero un Gosset Grande Millesimé 1999. Hablamos de un producto de una de las casas clásicas de la zona, de hecho está considerada como la más antigua de todas. Elaborado con chardonnay y pinot noir, este vino forma parte de su gama alta, solamente por detrás de los Celebris. De corte más bien maduro y complejo, se trata de un champagne estructurado, de gran calidad, que si bien puede tomarse como aperitivo tal y como fue nuestro caso, cierto es que aguataría sin rubores una comida entera. Muy bueno. Y si bien es cierto que este primer champagne ya rayó a un alto nivel, lo cierto es que el segundo resultó apabullante, nada menos de un Jacques Selosse Version Originale. Poco más podemos decir sobre el maestro de lo que últimamente hemos hablado. VO es uno de sus vinos más radicales, pues a su inconfundible estilo le añade el hecho de no tener licor de expedición, por lo que su carácter en boca resulta todavía más salvaje. Esta botella, degollada en 2008, estaba pletórica, con esas notas oxidativas tan complejas en nariz y con ese paso por boca que llena el paladar y lo arrasa con su acidez y potencia sápida. Vino largo en el final, con amplitud y una tremenda presencia. Dos champagnes de muy alto nivel para comenzar. Y a todo esto las ostras habían desaparecido del mapa…

La tercera botella se sirve a ciegas, mientras aparecen unas croquetas de queso de cabra. Se trata de un vino generoso, pero la botella de tipo renano nos despista. Evidentemente no es un Jerez, pensamos en Fondillones, mistelas o alguna garnacha rancia, hasta que aparece el nombre de Alella, una pequeña DO barcelonesa. Sí señor, ese vino generoso que tanto nos está gustando es un Legítimo Generoso seco 1963 de la cooperativa Alella Vinícola, fundada en 1906. Algo más frutal y acaramelado que un oloroso seco, con algo de menos misterio pero con sus propias formas y mostrando una enorme originalidad, se trata de uno de esos vinos que sorprenden por su autenticidad. Sin duda una de las botellas que más nos han sorprendido en los últimos tiempos y que nos demuestra que en esto del vino se aprende a diario probado muchas cosas nuevas. Uno vino de gran clase y notable identidad que nos encantó probar y conocer. Y que recomendamos si se encuentra.

Una vez terminado este fastuoso aperitivo nos sentamos a la mesa redonda para, acompañando a una fresca ensalada de langostinos, ir dando cuenta de dos excelentes vinos blancos alemanes, un Chardonnay “R” Spätlese Trocken 2005 de Ökonomierat Rebholz y un Georg Breuer Rüdensheim Berg Schlossberg 2002. El primero de ellos fue decantado la noche anterior y eso resultó un error, ya que solamente las “razas superiores” como es la riesling aguantan tales envites. En boca mantenía fuerza y estructura, aunque en nariz estaba un tanto apagado. Después de la comida tuvimos la ocasión de volver a catarlo recién abierto y la cosa cambió. Vino poderoso y opulento, siempre compensado y equilibrado por su acidez y mineralidad. Podríamos decir que es uno de los mejores chardonays que hemos probado saliendo de Borgoña, un vino que nos muestra el gran trabajo que realiza esta bodega de Pflaz con otras variedades fuera del imperial riesling. Un gran vino. El otro es un viejo conocido, ya que se trata de uno de los mejores riesling secos de Alemania, procedente de uno de los más privilegiados viñedos del Reinghau. Como curiosidad, comentar que en una reciente cata vertical organizada precisamente por los amigos de Vinialia en homenaje a Bernard Breuer, la añada 2002 resultó vencedora para casi todos los presentes. Nosotros habíamos probado otras añadas de este vino y resulta sin duda uno de nuestros favoritos. Pese a que la botella no estaba pletórica, la clase de este vino es innegable y su noble elegancia termina por robarnos el corazón. Una delicia de vino, auténtica quintaesencia de lo que debe ser un riesling.

Y burla burlando ya entramos en el tercer acto, un delicioso plato de pasta que nos encantó a todos los presentes. Muchas veces es complicado de conseguir en la pasta una integración entre esta y su acompañamiento, sin embargo en este plato eran todos una misma unidad, siendo un bocado realmente suculento, con ese toque marino del centollo. Un plato de pasta de este nivel merece un gran Barolo, un Barolo clásico. ¿Y quién es más clásico que Giacomo Conterno? Pocos, muy pocos. La Cascina Francia es uno de los viñedos más elevados de Serralunga, a unos 400-450 metros y ello le da un carácter de austeridad y lento desarrollo a sus vinos. Este Barolo se elabora de forma tradicional y se cría en los habituales “botti” de Eslavonia. El hecho de proceder de una añada buena pero no excepcional, nos da la esperanza de que el vino se encuentre tras 12 años en buen momento de consumo y desde luego que así es. Esto es lo que uno espera de un Barolo tradicional de verdad. Nariz floral, especiada, balsámica, muy profunda y misteriosa y un paso por boca lleno de fuerza, de acidez, de sabor y de hondura, con ese final tánico y elegante que siempre esperamos de estos vinos y que tanto y tanto nos gusta. Un vino enorme de verdad y que nos hace pensar en cómo podría estar esa selección de uvas de este pago que da vida al más famoso de todos los Barolos: el Monfortino. A ver si algún día podemos cruzar nuestros destinos. Seguro que sí.

La tarde va pasando entre risas y copas mientras se acerca el plato fuerte, un delicioso corzo asado, perfecto en su punto de cocción y maceración, servido con su propia salsa. Cuando alguien sabe tratar bien la caza se nota a la legua y desde luego que aquí saben tratarla perfectamente. Acompañamos con otro Barolo, este de corte algo más moderno, un Boscareto 1999 de Fernando Principiano. Se trata de un viñedo de la comuna de Serralunga y de un productor joven que va adquiriendo un cierto prestigio por su buen trabajo. El vino es de color más oscuro que el anterior y sus registros son algo más modernos, pero siempre con esa impronta que nos ofrecen estos mágicos vinos del Piamonte. Está igualmente algo apretado todavía, lo que nos recuerda una vez más que los Barolos del 99 son vinos de larguísimo recorrido. Un vino inferior al grandísimo Cascina Francia anterior, pero igualmente bueno, con mucha personalidad y realmente interesante. Habrá que seguir su trabajo.

Con el postre, un goloso brownie de chocolate con helado de vainilla, llegó el vino más esperado de la velada, al fin y al cabo la principal razón por la que montamos este “sarao”, un Quinta do Noval Vintage 1963. Claro, hablamos del más grande de los productores de Oporto y de una de las añadas más importantes del Siglo XX. El aspecto de la botella es inmejorable y el corcho sí que parece algo deteriorado. Lo bonito de estos vinos es utilizar unas tenazas de degollar, pero es evidente que no disponemos de tal utensilio, así que primeramente nos decidimos por el sacacorchos de varillas. Tras un primer intento no lo tenemos muy claro por la fragilidad del corcho, así que finalmente decidimos utilizar el tradicional. Como es habitual en vinos viejos el corcho queda hecho fosfatina, pero decantando con un filtro evitamos la caída de restos de corcho y por supuesto de los abundantes posos que aparecen en los vintages con años, no olvidemos que no están filtrados previo embotellado.

El vino responde absolutamente a todas las esperanzas puestas en él. Nariz compleja y profunda, de tremenda clase, floral y frutal, esencia especiada. Queda una mínima punta alcohólica que nos recuerda el largo recorrido que tienen estos vinos, este tiene cuerda de sobra para vivir otros 50 años más sin problemas. En boca es donde realmente nos impresiona, siendo un vino lleno de equilibrio y sabor, largo y persistente, de gran elegancia. Un Oporto mítico que supuso el momento álgido de una tarde de esas que se recuerdan.

Después de esta maravilla, uno de esos vinos que ya forman parte de nuestra memoria, finalizamos tomando un fresco y delicioso Pierre Peters Sans Dosage del lote 04/05, que estaba conforme a lo esperado. Un champagne directo, elegante, cremoso, mineral, uno de esos vinos que por su precio y calidad, beberíamos hasta el con bocata del recreo. Un vino para beber a pares que puede disfrutarse a cualquier hora y en cualquier momento. Delicioso y refrescante fin de almuerzo, pero no fin de fiesta.

Nos dirigimos poco después al almacén de Vinialia donde nuestro buen amigo el Herr tuvo la deferencia de abrirnos una segunda botella del Chardonnay de Ökonomierat Rebholz, que puso las cosas en su lugar. No debemos decantar este vino como si fuera un Riesling, hay que darle aire, pero el aire justo. Y se confirmó como uno de los mejores chardonnays no borgoñones catados hasta el momento. También catamos un siempre apetecible Chablis 2007 de Laurent Tribut, un vino de características diametralmente opuestas al anterior, pero igualmente atractivo por su acidez y austeridad. Van prometiendo los blancos de la añada 2007 en Borgoña. Y para finalizar la tarde, una de esas sorpresas positivas en forma de Sekt. Hasta ahora no habíamos tenido grandes experiencias con los espumosos alemanes, pero este Schlossgut Diel Brut 2000 degollado en 2004 estaba pletórico, expresivo, nos recordó a su soberbio Burberg pero con la alegría que siempre provocan las burbujas. Un vino del que sin duda repetiremos con más tranquilidad, ya que era mucho lo que llevábamos encima y aún así nos marcó huella. Una de esas sorpresas que tanto nos gusta recibir.

Ya era casi la hora de cenar y de vuelta a la ciudad condal nos dirigimos a un restaurante tradicional de cocina vasca (Ipar-Txoco) que si bien no nos convenció del todo por una cierta irregularidad en la cocina, sí que hay que comentar que pudimos disfrutar en la cena de uno de esos grandes riojas modernos que nosotros, defensores a ultranza del Rioja tradicional, también sabemos apreciar y disfrutar como se merecen: un Contino Viña del Olivo 2001. Este vino nos recordó en parte (sin llegar a ese nivel) al Viña El Pisón 1998 que pudimos catar hace no mucho tiempo en el sentido de que su evolución es lenta, sigue mostrándose joven y primario, con una elegancia asombrosa. Un fantástico vino que no hace sino mostrarnos esa elegancia tan atribuible a al mágico terruño de la Rioja Alavesa, sin duda uno de los grandes mundiales para los vinos tintos.

En fin, que vemos complicado poder aprovechar más y mejor nuestro día de estancia en Barcelona. Bueno, el domingo por la mañana nos dedicamos algo a hacer turismo, el soleado día así lo invitaba. Desde aquí simplemente agradecer a los amigos de Vadebacus, Vinialia, además de a Ramón y Eduard, el inmejorable trato que nos dispensaron y que hicieron de este penúltimo día de febrero, uno de esos días que se recuerdan y que queremos volver a repetir más pronto que tarde.

Que así sea.

Un saludo, Eugenio Sáenz de Miera Arnau

(EuSaenz)

(*) Las fotografías proceden de la cuenta Flickr del amigo e-calamar (http://www.flickr.com/photos/e_calamar/with/4411747616/)

Ornellaia o la magia de Bolgheri

2010-03-01T09:16:00.002+01:00

Hace unos días tuvimos la oportunidad de participar en una inédita vertical de uno de los grandes nombres de la Toscana, Tenuta del Ornellaia. La cita tuvo lugar en la Enoteca Barolo y fue dirigida por Emilio Gómez, responsable vinícola de Negrini, importadora de los vinos del mítico productor en España. Nos enfrentamos a 5 añadas, añadas todas ellas totalmente diferentes y que transmitieron su particular impronta a cada uno de los vinos, todos ellos de enorme calidad y sellados por la elegancia.

El concepto de “supertoscano” nace obviamente de Burdeos, de la zona de la Maremma y por supuesto de Sassicaia, el verdadero “padre” de la criatura, que indudablemente fue Mario Incisa della Rochetta. Ornellaia nace de la mano de Ludovico Antinori y su primera cosecha data de 1985. Posteriormente pasa a control de Robert Mondavi y al salir este de la bodega en 2005, la propiedad pasa a manos del imperio de Marchesi Frescobaldi.

La finca consta de unas 90 has y se divide en dos partes, la original Ornellaia construida al más puro estilo de Napa Valley y Bellaria, construida en 1987. La zona de Bolgheri supone sin duda un resumen físico del paisaje toscano, bajas colinas de cipreses y olivos, clima suave mediterráneo con la influencia marina y rica fauna de aves migratorias. La altitud de los viñedos oscila entre los 50 y 120 m, siendo los suelos de las viñas de Masetto (Merlot) más ricos en arcilla y los de Ornellia con una mezcla de arcilla y arena. La densidad de plantación varía entre los viñedos más viejos y los nuevos (entre las 4000 y 8000 plantas) y la edad media de las viñas se sitúa en unos 15 años. En la actualidad el enólogo de la firma es Axel Heinz y elaboran básicamente cuatro vinos, Le Volte y La Serre Nuove de Ornellaia como vinos bases, Ornellaia como vino emblemático y Masetto como vino más especial, siendo este último un varietal de Merlot, considerado por otra parte como uno de los mejores del mundo.

Orneillaia es un vino de ensamblaje típico del Medoc bordelés con Cabernet Sauvignon, Merlot, un poco de Cabernet Franc y un pequeño porcentaje de Petit Verdot que solo se añade desde hace poco tiempo. Se vendimia a mano en cajas de 15 kg y se selecciona la uva manualmente antes del despalillado y el pisado. La elaboración es clásica, con una fermentación en inox y madera (ahora solamente en inox), con maloláctica en barrica (70% nuevas, 30% de segundo año) y una crianza total de 18 meses, 12 de ellos con las variedades por separado antes del ensamblaje final. Se clarifica previo embotellado con clara de huevo y se deja en bodega un año más antes de salir al mercado.

Y tras esta somera introducción vayamos repasando las cinco añadas catadas, cinco vinos muy diferentes pero todos ellos bajo un mismo prisma de calidad y elegancia.

Ornellaia 2001

Nos encontramos ante una añada curiosa, de contrastes. Invierno húmedo y lluvioso que favoreció una temprana germinación. La primavera fue igualmente lluviosa y la floración tuvo lugar entre mitades y finales de mayo. Verano cálido y seco, con un mes de septiembre algo más frío de lo habitual, que favoreció una lenta maduración.

Se trata de un vino maduro, ya redondo, que se encuentra en un buen momento de consumo. Al principio se muestra un tanto esquivo, incluso nos parece algo alcohólico, pero el descanso y el aire en copa le van sentando a la perfección. Es un vino de gran equilibrio, de corte muy clásico, elegante y distinguido, redondo. Un vino de gran disfrute que todavía tiene mucho que decir y que supone una de las buenas añadas del productor.

Ornellaia 2002

Añada complicada, con un inicio bastante positivo, con un ciclo vegetativo precoz y floración bastante uniforme, alternando periodos frescos y cálidos. Pero a mitades de agosto llegaron las lluvias y la vendimia, iniciada a mitades de septiembre, sufrió las consecuencias de los meteoros. Debido a ese verano tan problemático, la casa introdujo una segunda mesa de selección después del despalillado, para eliminar con más precisión partes más pequeñas de materia seca.

El resultado está ahí. Tenemos un vino elegante, redondo, con menor expresión frutal, con más toques tostados y torrefactos, pero con un paso por boca placentero y distinguido, ni siquiera perjudicado por un tanino algo más rugoso, y siempre con esa nobleza intrínseca. Un gran vino en una mala añada, muy mala en Italia por ese verano tan lluvioso, que sin duda denota en excelente trabajo en la selección de la uva. Quizá el mejor italiano del 2002 que hayamos probado hasta el momento.

Ornellaia 2003

Y si la añada 2002 resultó complicada, esta no lo fue menos, aunque por aspectos totalmente diferentes. Comenzó con unas importantes lluvias invernales que permitieron al viñedo llegar a primavera con buenas reservas de agua. Y aunque la germinación anduvo algo retardada, la sequía primaveral terminó por adelantar la floración. Pero llegó el duro verano y con él, temperaturas que rozaron los 40º, algo inhabitual en la zona. Esto hizo que la uva adquiriera un alto grado de azúcares con la maduración fenólica todavía incompleta. La vendimia comenzó a primeros de septiembre y pudo completarse en poco tiempo debido a una bajada de temperaturas. La cosecha tuvo un rendimiento un 30% inferior a añadas anteriores.

Y de nuevo nos encontramos con un excelente trabajo en la selección de la uva, algo que se refleja indudablemente en el vino. Se advierte una mayor madurez en la fruta, incluso de recuerdos licorosos y pasificados, pero siempre manteniendo esa complejidad especiada y balsámica que caracteriza a este vino. Y su paso por boca es muy equilibrado, manteniendo una acidez más que correcta y con un recuerdo final algo más maduro y dulzón, pero sin perder un ápice de seriedad. Vino elegante, con un tanino muy noble, listo para tomar y que sin duda certifica el gran trabajo que realiza esta casa. Quizá fue el vino más flojo de la vertical, pero siempre dentro de un nivel muy elevado.

Ornellaia 2004

Tras dos añadas complicadas, con 2004 llegaron los fuegos artificiales. Considerada como una añada perfecta pues todo salió a pedir de boca. Llovió lo suficiente en invierno, la temperatura nunca resultó excesiva y la primavera fue más bien soleada. La germinación tuvo lugar a finales de marzo y el verano gozó un calor moderado salvo en agosto, que fue soleado y caluroso y contribuyó a una maduración uniforme en todas las variedades. La vendimia trascurrió sin mayores incidencias, entre mitades de septiembre y primeros de octubre, comenzando por la merlot, siguiendo por el cabernet franc y terminando con el cabernet sauvignon.

El vino es extraordinario. La armonía de las cuatro variedades es casi perfecta, complementando sus características entre ellas. Ofrece una enorme definición frutal y una gran complejidad en nariz. Y en boca es un vino grande, con todo en su lugar perfecto. Es opulento, sabroso, largo y concentrado y tiene un final muy largo y placentero, con un tanino presente y de gran nobleza. Uno de los mejores Ornellaia y uno de los grandes vinos toscanos. Una maravilla.

Ornellaia 2005

Añada con un invierno suave y una primavera caliente y con mucho sol, que logró anticipar algo la floración de los viñedos. El verano fue caluroso, sin apenas lluvias, con unas temperaturas altas aunque tampoco excesivas, además de alguna lluvia a mitades de agosto que contribuyó a un óptimo desarrollo de la uva. La vendimia se inicia a finales de agosto con el merlot y finaliza casi a mitades de octubre con la cabernet sauvignon, trascurriendo 23 días en total sin apenas incidencias climáticas. Se produjeron 54 vinos bases diferentes según parcelas y variedades. Hablamos por tanto de una añada muy buena, algo inferior a 2004, pero de una calidad destacable.

Ahora mismo es un vino muy primario, con todo su desarrollo por realizar. Es muy frutal y especiado, complejo y elegante. Fresco en boca, definido, con una acidez marcada y un tanino presente y noble, de gran calidad. Final largo y persistente, que deja un placentero recuerdo frutal y mineral. Vino para guardar, aunque puede disfrutarse ahora perfectamente.

Como conclusión final debemos reseñar la enorme calidad de este vino, calidad que queda reflejada tras un meticuloso trabajo en la viña y en la selección de la uva y que se hace patente en añadas tan complicadas como 2002 y 2003, añadas en las que el vino brilla igualmente a un nivel muy elevado. Otra cosa que nos ha sorprendido es su accesibilidad, algo que se hace patente en la enorme añada 2004, que nos otorga un vino extraordinario, lleno de equilibrio y que se puede beber ahora perfectamente. Solo quizá 2005 necesitaría de una cierta guarda. El potencial de envejecimiento no parece muy elevado, pero tampoco será corto tal y como nos muestra un todavía joven 2001.

Otro tema a considerar es el grado de tipicidad de estos vinos. Por su elaboración pueden asemejarse mucho a los vinos del Medoc bordelés, pero tienen su propia idiosincrasia, al fin y al cabo la latitud y el clima de Bolgheri es muy diferente al de Burdeos. Quizá no sean vinos con esa autenticidad que si pueden tener los Barolos o Barbarescos, los nebbiolos de la Valtellina, los Amarones del Véneto, los Sagrantinos o Taurasis del sur o los Etnas Rossos sicilianos, pero desde luego que tienen una clase, una elegancia y una distinción que los colocan sin duda entre los grandes vinos tintos mundiales. Son vinos caros, hablamos de unos 100 euros por botella, un precio que sin duda es para pensárselo, probablemente en esos niveles preferimos un gran Barolo, pero Ornellaia es un vino que nos ha gustado mucho y que ya tenemos entre nuestros tintos de referencia.

Un grande de la Toscana y un grande de Italia. Y ante todo, un gran vino. Eso es Ornellaia.

Un saludo,
Eugenio Sáenz de Miera Arnau
(EuSaenz)

(*) La fotografía de la bodega es de www.thewinedoctor.com

Loira 2005: diseccionando una gran añada (II)

2010-02-22T09:34:00.002+01:00

Bien, pues como lo prometido es deuda, vamos con la segunda parte de nuestro paseo por la vertiente blanca de Loira a través de la excepcional añada 2005. Hoy vamos a hablar del Alto Loira o mejor dicho, del “Centre Loire” que llaman en Francia. Nos encontramos casi en el centro geográfico del país vecino, donde la viña lleva ya milenios de presencia. Supone unas 5000 has totales de viñedos con 7 apelaciones de origen perfectamente delimitadas: Sancerre, Poully-Fumé, Menetou-Salon, Quincy, Reuilly, Coteaux de Giennois y Châteaumeillant.

Se trata de un paraje de pequeños valles y suaves pendientes, con los viñedos en laderas y colinas rodeadas por los ríos Loira y Cher. Estas ondulaciones crean pequeños microclimas que favorecen la diversidad vinícola. El clima es continental, más bien templado, con oscilaciones medias de entre -1 y 26 grados anuales. La gran mayoría de las uvas plantadas son blancas, casi el 80%. La conducción de cultivo suele ser en espaldera, con podas en cordón Royat que van sustituyendo a las clásicas en Guyot. La corriente biodinámica es cada vez más seguida entre los viticultores de la zona.

De entre las 7 denominaciones, vamos a hablar de las dos más conocidas, Sancerre y Poully-Fumé. El viñedo de Sancerre domina el Loira desde su pico y se extiende por una serie de suaves colinas perfectamente orientadas y protegidas de las inclemencias, sobre suelos calcáreos y silíceos. Las variedades principales son la Sauvignon blanc y la Pinot Noir. La extensión total es de algo más de 2800 has y comprende 14 términos municipales. El viñedo de Pouilly se divide en dos denominaciones principales, Pouilly-Fumé cuya variedad es la Sauvignon blanc y Poully-sur-Loire cuya variedad es la Chasselas y su producción es mínima comparada con la anterior. Son un total de algo más de 1200 has situadas en 7 términos municipales. Los suelos son de cuatro tipos principales, calcáreos, de margas, terrenos guijosos y arcillas con sílex del cretácico.

Como hemos visto, la variedad Sauvignon blanc es sin duda la más representativa en la zona. Es históricamente originaria de aquellos lares y adquiere su especial carta de nobleza durante los primeros años del siglo XX, durante la repoblación tras la filoxera. En esta región madura lentamente y por tanto ello favorece su profunda gama cítrica y la finura en boca que la caracteriza. Trasparenta muy bien la composición del terruño que la envuelve siendo opulenta y austera, de lento desarrollo en terrenos arcilloso-calcáreos, afrutada y aromática en suelos guijosos y resultando siempre mineral, floral y balsámica, ofreciendo muchas veces unas gamas de frutas maduras.

En cuanto a la añada 2005, comentar que resultó excepcional en la zona, al igual que en resto del cauce de río. Fue un año más bien cálido y seco, con un ciclo vegetativo ideal. El estado sanitario de la uva fue perfecto, con una equilibrada acidez y un buen potencial aromático de lento y seguro desarrollo. La vendimia se desarrolló sin incidencias, sin apenas lluvias, entre primeros y mediados de septiembre. Los vinos se muestran finos y primarios, frutales y limpios, y ofrecen un potencial de envejecimiento y desarrollo superiores a otras añadas. Así pues, hablamos de un año por el que podemos apostar de forma segura y que ahora vamos a repasar a través de 7 excelentes vinos.

Domaine Vacheron Sancerre 2005

Situado en el centro de Sancerre, se trata de una bodega familiar de gran tradición en la zona. Los actuales gestores, Jean Dominique y Jean-Laurent Vacheron, van caminando hacia los postulados biodinámicos. Disponen de 46 has de viñedo, mayoritariamente de Sauvignon blanc, con una edad media de unos 40 años. Casi la totalidad de sus suelos son de pedernal y piedra caliza, con un mínimo porcentaje de arcilla.

Este Sancerre se muestra como un modelo arquetípico de lo que uno espera de estos vinos. Limpio, austero, franco, mineral, de paso firme y cortante, personal y muy seco, se trata de un vino poco comercial, con mucha expresión de terruño. Procede de un viñedo calizo y de orientación sur, sin intervención de la madera en su elaboración. Un auténtico Sancerre sin concesiones, ofrecido a un precio muy atractivo.

Domaine Henri Bourgeois La Chapelle des Agustins 2005

Familia de importante arraigo en la zona, ni más ni menos que 12 generaciones. Dirigida en la actualidad por Jean-Marie Bourgeois, trabaja como productora y negociant. Sus 65 has de viñedo no dan abasto para toda su producción, así que compran uva a otros productores locales.

La Chapelle des Agustins es una de sus obras cumbre. Es un viñedo ubicado al suroeste de Sancerre, con una edad media de 35 años sobre suelos calizos. Fermenta en inox y un 15% del vino se cría en barricas de 300 litros, realizando batonnage. Es un vino que requiere aire, inicialmente parece dominado por la madera, pero nada más lejos de la realidad. Con el aire en copa, aparece una enorme profundidad mineral y frutal, además de una soberbia estructura en boca. Un magnífico vino, elegante, con clase, con expresión de terruño, que sin duda es una muestra perfecta de lo que debe ser un gran vino de la zona.

Pascal Cotat La Grande Cöte Cuvée Speciale 2005

Domaine situado en Sancerre, se trata de una bodega familiar, con presencia en la zona desde 1947. Disponen de tan solo 2,3 has, mayoritariamente de Sauvignon blanc, con un pequeño majuelo de Pinot Noir. Su mejor viñedo es Les Monts Damnés en Chauvignol, con vides plantadas en 1973 y 1974. Son muy tradicionales en sus vinificaciones y emplean viejas barricas cubiertas internamente por bitartratos. No clarifican ni filtran.

Este es su vino más especial y escaso. Procede de un viñedo de 1 ha con orientación sur. Se utilizan uvas muy maduras y se vinifica al estilo más tradicional. Es un vino curioso y diferente, en el que no tienen nada que ver sus registros olfativos y gustativos. Si bien los primeros son profundos, minerales y complejos, en boca se muestra excesivamente denso y maduro, con un ligero punto final de residual que no termina por entusiasmar. Es un buen vino, pero no parece representativo de lo que debe ser un Sancerre y más teniendo en cuenta el nivel de su Grande Côte “normal” o el de su Monts Damnés, que además cuestan la mitad. Un buen vino, pero al que no terminamos de ubicar en la soberbia gama de este productor.

Alphonse Mellot Cuvée Edmond 2005

Nos encontramos ante otro Domaine familiar de gran tradición en la zona, que destaca por ofrecer vinos de una gran capacidad de envejecimiento. Disponen de unas 40 has plantadas sobre suelos de arcillas, calizas y de sílex. La bodega es famosa por su enorme cava subterránea en el centro de Sancerre, fundada en el siglo XV y con capacidad para el envejecimiento de más de 300.000 botellas.

Este vino procede el viñedo de La Moussière, de 6 has y con cepas de entre 40 y 90 años de vejez y exposición sur-suroeste. Fermenta en barrica nueva (60%) y de segundo y tercer vino (al 20% cada una). Se cría entre los 10 y 14 meses en barricas de 228, 300 y 320 litros de capacidad. Se trata de un magnífico vino que hay que tratar con paciencia. Al abrirlo dice poco, pero trabajándolo en copa nos va mostrando una gama aromática profunda y llena de sensaciones y una boca plena y equilibrada, persistente y poderosa. Un vino de gran clase y elegancia, lo que uno espera de un gran Sancerre.

Domaine de Ladoucette Baron de L 2005

Hablamos de uno de los grandes nombres de Pouilly-Fumé, procedente del Siglo XVIII. En 1972, el Barón Patrick de Ladoucette fue el primero de esta saga de banqueros que se consagra exclusivamente al vino. Crea en 1975 esta cuvée, la primera cuvée de prestigio en la zona, que debería llevar las mejores uvas y la vinificación más fina y exquisita. Procede del viñedo de Château du Nozet, con viñas de 40 años de edad. Se cría sobre sus lías entre 8 y 10 meses, afinándose en botella durante otros 5 previa su comercialización en una pintoresca y pesada botella.

Se trata de un auténtico Pouilly-Fumé, un vino tremendamente elegante y poderoso, fino, de integrada acidez y portentosa longitud, un vino muy bien hecho y de gran prestancia, nervioso, frutal y mineral, superior a otras añadas catadas del mismo. Un gran vino sin duda, pese a su elevado precio de auténtica cuvée de prestigio. Muy bueno.

Domaine Didier Dagueneau

Finalizamos con dos vinos de este prestigioso domaine, fruto del trabajo de uno de los grandes viticultores de la zona y de toda Francia, un hombre trasgresor e inconformista como pocos. Propietario de 11,5 has cultivadas en biodinámica desde 1993, tras su reciente fallecimiento has sido su hijo Luis Benjamin el que ha tomado las riendas de la bodega.

Blanc de Pouilly 2005

Ensamblaje de cuatro viñedos diferentes, se trata de su vino base. Fermenta en barrica y depósitos de inox al 50%. Hace poco tiempo disfrutamos de otra botella y las sensaciones fueron muy diferentes. Si bien aquella nos mostró lo que esperamos de un vino de Dagueneau, esta última se reveló como algo más sucia en nariz, dando notas animales y de fermentos, que se iban disipando con el aire, pero que no deberían aparecer. Afortunadamente en boca el vino es austero y poderoso, con una acidez muy definida, pero que tampoco llegaba al nivel de esa botella anterior. No debemos olvidar que se trata de su vino base y que las mejores uvas van a sus vinos más prestigiosos, pero hay que tener cuidado pues es un vino nada barato. Por si acaso no nos arriesgaremos con una nueva botella.

Silex 2005

Procede una parcela de 2,2 has situada en St Andelain, con cepas de entre 35 y 65 años de edad, con rendimientos muy bajos. Suelos de base arcillosa y pedernal. Fermenta en barricas de 450 y 600 litros, con una crianza de unos 4 meses.

Este es uno de los grandes Sauvignon blanc de mundo y además poco a poco va entrando en su fase ideal de consumo. Vino austero y profundo, que necesita de mucho aire para expresarse, tremendamente mineral y temperado, complejo y elegante. En boca es donde nos muestra su clase, con un equilibrio apabullante y una enorme definición. Largo, envolvente, amplio, vino de de gran prestancia que no ha hecho más que comenzar su largo camino de grandeza. Una de las cumbres de la zona y uno de los grandes vinos blancos de Francia, que únicamente tiene en su elevado precio como un problema, ya que nos impide poder tomarlo todas las veces que nos gustaría.

Interesantísima cata pues, como podemos observar, este viaje por Sancerre y Poully-Fumé a través de varios de sus mejores intérpretes y de una de sus grandes añadas. Comentar que de las 14 botellas abiertas, dos salieron corchadas, una de Baron de L y otra de Blanc de Pouilly de Dagueneau, algo que constituyó sin duda una mala noticia. Esperemos que simplemente haya sido mala suerte.

Así pues, hasta la próxima semana, en la que hablaremos de uno de los grandes nombres de la Toscana: Ornellaia.

(*) La fotografía del viñedo de Pouilly-Fumé es de www.pouilly-fume.com

(**) Los gráficos son de www.vins-centre-loire.com

Un saludo,
Eugenio Sáenz de Miera Arnau
(EuSaenz)

Loira 2005: diseccionando una gran añada (I)

2010-02-15T09:02:00.002+01:00

Ya hemos hablado en otras ocasiones del Loira como uno de nuestros ríos vinícolas preferidos, así como de sus zonas y de los diferentes vinos que producen, vinos donde las palabras convencional o moda están fuera de lo habitual. En las dos próximas entregas de este blog hablaremos de una gran añada en la zona como fue el 2005 y recorreremos este gran río desde su desembocadura hasta su parte alta, catando una serie de vinos blancos de gran interés. La última entrega de esta trilogía versará sobre los vinos tintos. Se trata de comentar y resumir un interesantísimo ciclo de catas que hemos realizado en la UEC con el amigo Luis Vida como maestro de ceremonias.

El Valle del Loira es la región vinícola más importante de Francia por extensión y consta de cuatro zonas principales, como son el Pays Nantais, Anjou-Saumur, Touraine y el Alto Loira, entre las cuales se reparten nada menos que 63 denominaciones de origen. Se trata de un cauce más bien fresco y húmedo, así que cuando los elementos consiguen una añada más cálida y limitada pluviométricamente, en la cual las uvas consiguen alcanzar una perfecta madurez, entonces los vinos que nacen a lo largo y ancho de este río llegan a su mejor expresión. Y eso ocurrió en 2005, una añada considerada como excepcional en la zona, tanto para blancos, como para tintos y dulces. Los ciclos se adelantaron con respecto a años anteriores y así la vendimia tuvo lugar a primeros de septiembre en Muscadet y a mitades en Anjou-Saumur. El estado sanitario de las uvas fue en general extraordinario y tuvieron un excelente balance entre acidez y dulzor. Está considerada como la mejor añada desde 1990.

En esta primera entrega vamos hablar de los vinos de tres de sus principales zonas, ciñéndonos a vinos blancos y dulces. El Pays Nantais es la región cercana a Nantes, donde desemboca el río. Tiene un clima de influencia oceánica. Sus mejores vinos son los Muscadet, que se elaboran a partir de la variedad Melon de Bourgogne. Dentro de Muscadet hay diferentes denominaciones como Coteaux du Loira, Côtes de Grandieu o Sèvre et Maine. Los mejores vinos llevan el distintivo de “sur lie”, que indica su elaboración y embotellado con sus propias lías. Anjou-Saumur tiene un clima de influencia más continental dentro de su todavía carácter oceánico y unos suelos en especial pizarrosos y de esquistos. En Saumur el clima va tornándose más continental, debido a que las colinas impiden el paso de los vientos del este. En esta gran zona nos encontramos con grandes AOC donde la Chenin Blanc reina a sus anchas, tanto en su versión seca como en la dulce, con nombres como Savennières, Coteaux de Layon, Quarts du Chaume o Bonnezeaux. En la Turena, el jardín de Francia, existen numerosos microclimas que favorecen el desarrollo de la vid y los suelos son mayoritariamente calizos, areniscos y de gravas. Sus principales zonas son Chinon y Bourgeil en vinos tintos y Vouvray en blancos y dulces, así como en espumosos.

Así pues y sin más dilación, vamos a comentar los ocho vinos objeto de la primera cata:

Domaine Pierre de la Grange Muscadet Sèvre et Maine sur lie Le L d’or 2005

La bodega pertenece a Pierre Luneau-Papin, uno de los nombres más importantes de la zona, ya que la familia se instaló en el Siglo XVII, siendo Pierre y su mujer la séptima generación de viticultores. Se trata de un hombre de sólida formación vinícola. Disponen de unas 40 has de viñedo, de las cuales una amplia mayoría es de Melon de Bourgogne y están situados a unos 20 km de Nantes. Los suelos tienen composiciones múltiples, predominando el granito, el gneis y las pizarras. El viñedo tiene una edad media de unos 45 años.

Este muscadet es uno de sus vinos más emblemáticos. Los rendimientos son muy bajos, de entre 25 y 35 hl / ha. Se vinifica en inox con una crianza sobre lías de unos 9 meses en el propio depósito. Se trata de un vino fresco, de marcada acidez y austeridad, muy de nuestro gusto. Todavía muy joven, son vinos cuyo potencial de envejecimiento es ciertamente importante. Vino ligero pero a la vez con “chicha”, con profundidad, resultando ideal para los excelentes mariscos y pescados de la zona. Y además ofrecido a un precio muy ajustado. Altamente recomendable.

Domaine du Collier La Charpentrie 2005

Bodega de reciente creación, procede de 1999. Liderada por Antoine Foucault, posee unas 6 has de viñedos con chenin blanc y cabernet franc como principales varietales. Suelos arcillosos, calizos y arenosos. Trabajan en biodinámica. Lanzan sus vinos tras crianzas bastante largas.

Y este vino fue sin duda una de las mayores sorpresas del pasado año. Elaborado con cepas viejas de chenin blanc de 95 años de edad cuyos rendimientos no superan los 20 hl / ha y criado en barricas nuevas y usadas, se trata de un vino enorme, profundo, mineral, complejo y tremendamente equilibrado. Una delicia, un vino que si se encuentra (son menos de 4000 botellas) no hay que dejar escapar. Esto es lo mejor que esperamos de un chenin blanc de Saumur. Un auténtico vinazo a precio más que razonable para su nivel.

Domaine Bernard Baudry La Croix Boisée blanc 2005

Bernard Baudry comenzó su aventura vinícola en 1975 tras adquirir 2 has de viñedo. En la actualidad maneja unas 30 has mayoritariamente de cabernet franc y se ha convertido en una de las referencias de Chinon. Posee además unas pequeñas parcelas de chenin sobre suelos calizos, de las cuales nace este magnífico vino, al que podemos considerar como un “Chinon blanc”.

Tremendamente frutal y mineral en nariz, resulta austero, graso, ahumado y persistente en boca, siendo un vino muy curioso y personal, de esos que merece la pena descubrir. Muy representativo de su zona, donde los vinos poseen un grado de autenticidad enorme. Un vino que merece le pena y que gustará a quien quiera probar cosas diferentes.

La Ferme de la Sansonniére Les Fouchardes 2005

Marc Angeli es un personaje que no requiere mucha presentación, pues es uno de los nombres clave en la zona. Hombre transgresor como pocos, siempre al margen de las modas, elabora vinos siempre al estilo contrario al que establecen éstas. La mayor parte de su viñedo es trabajado en biodinámica, con algunas cepas en pie franco y otras plantadas “en foule”, con densidades superiores a las 40000 plantas por ha. Basa su producción en la chenin blanc, aunque produce vinos de gran fama como su Rosé d’ Anjou o sus tintos de cabernet sauvignon, que considera más adecuada para la zona que la franc. Posee un total de unas 12 has, estando solo 8 en producción.

Les Fouchardes es una de sus cuvées más conocidas, se trata de un vino elaborado con uvas muy maduras y criado en barricas de roble entre 8 y 12 meses. Es un vino diferente, complicado, que raya la sobremaduración mostrándose fresco y mineral, con mucha profundidad. Largo y elegante, tiene un mínimo residual final que le otorga una especial placidez. Insistimos en su dificultad y su tremenda peculiaridad, pero ante todo se trata de un enorme vino, elaborado por uno de los grandes maestros de la zona.

Domaine des Baumard Clos du Papillon 2005

Este domaine es todo un clásico pues procede de 1634, aunque no es hasta los años 50 del pasado siglo cuando Jean Baumard tomas las riendas y sobre todo, cuando en los años 90 Florent Baumard se hace cargo de la dirección, el momento en que esta bodega comienza a vivir su mejor época. Combinan tradición e innovación, de hecho son pioneros en utilizar los tapones de rosca. Disponen de un total de 44 has, 14 de ellas de uva blanca, la mayoría plantadas con chenin blanc, además de un porcentaje de chardonnay. Los suelos son principalmente de esquistos de origen volcánicos y arenosos.

Clos du Papillon procede del mismo viñedo de unas 10 has y que debe su nombre a su forma de mariposa. La pared vegetal se eleva en las espalderas hasta 2 metros de altura. No lleva crianza en madera. En principio y debido a su pureza y enorme delineación, nos recuerda más a los mejores vinos de Sancerre que a un Savennières, es un vino mineral y con una fruta muy fresca, registros que confirma en boca, donde muestra una fina acidez y un largo final. Un vino de enorme definición que nos gustó mucho, realmente delicioso.

Domaine Eric Morgat L’Enclos 2005

Familia de gran tradición en la zona, presente desde hace dos siglos. Eric comienza en 1994 adquiriendo 1,5 has de viñedo fundando Domaine de la Monnaie. Su bodega actual data de 2007 y está situada en Clos Ferrand. Cuenta con 5 has exclusivamente de chenin blanc y repartidas entre L’Enclos y Coteaux du Layon. Los suelos están formados de esquistos, siendo el de Layon de origen volcánico.

L’Enclos procede del viñedo homónimo y fermenta en barrica de roble francés, un 20% nueva, realzando una sola parte la maloláctica. Se cría en barricas usadas de 400 litros durante 18 meses. Es un vino poderoso, pero sin perder un ápice de su carácter mineral, con longitud y acidez en boca, con cuerpo y sabroso. Quizá se le nota un poco más la madera que al resto, algo que sin duda le ha penalizado un poco, pero se trata ante todo de un producto de gran calidad, que confirma el excelente nivel medio de la zona de Savennières.

Clos de la Coulée de Serrant 2005

Hablar de Nicholas Joly y de Coulée de Serrant es hablar de algo más que vino, es hablar de toda una filosofía. Abanderan la corriente biodinámica desde 1980, basándose en la recuperación del equilibrio y de la naturaleza original. En sus 14 has de viñedo se cultiva mayoritariamente la chenin blanc y su edad media es de unos 30 años.

El clos es un viñedo de 7 has y orientación sur con las cepas más viejas, entre 40 y 80 años. Los rendimientos oscilan entre los 20 y 25 hl / ha y los suelos son de esquistos y cuarcita. Se cultiva en biodinámica desde 1981. Fermentado en barricas de 600 litros sin adición de lavaduras. Se cría en barricas durante 6-8 meses con 1 o 2 trasiegos y batonages. Tras embotellarlo se añade una pequeña dosis de sulfuroso. Es un vino muy curioso y diferente, que en este momento no ofrece ni de lejos que debe alcanzar con más tiempo en botella. Está muy cerrado en nariz y tan solo muestra una gama de frutos secos. En boca ofrece un enorme armazón y está muy apretado, destacando una marcada acidez. Todavía el alcohol (15º) está algo presente. Se trata de vino para guardar un tiempo y para decantar con mucha antelación, pero ahora está claro que no es su momento. Hay que esperar.

Domaine des Baumard Quarts du Chaume 2005

Finalizamos la cata volviendo a Domaine des Baumard con este soberbio dulce de Quarts du Chaume, un viñedo que debe su nombre al hecho de que durante la edad media, los campesinos pagaban al señor feudal una cuarta parte de la uva producida. Se emplea cubierta vegetal y los rendimientos no superan los 22-25 hl / ha.

Se realizan entre 2 a 5 pasadas en la vendimia para obtener los granos con botrytis. Una de las cosas que más nos llaman la atención es el hecho de utilizar tapón de rosca para este vino, que se supone de larga guarda, cuando el 2001 llevaba corcho. Es un vino deliciosamente armónico, equilibrado, mineral, muy serio, vertebrado por una fina acidez y por un final perfectamente balanceado, con un dulzor contenido y agradable. Se muestra muy primario y todavía por hacer, lejano en estos momentos al soberbio 2001, pero al que con un tiempo de guarda podrá superar. Lo que no sabemos en cómo será su evolución con ese tapón de rosca. En cualquier caso, un magnífico vino a un precio muy ajustado.

Bien, pues como hemos visto la cata resultó de lo más interesante y didáctica, cada vez que nos damos un paseo por el Loira a través de varios vinos representativos, en este caso de su vertiente blanca y de las zonas centrales y Pays Nantais, las sensaciones son las mismas: estamos ante unos vinos de enorme calidad y que se pueden encontrar a unos precios de lo más razonable. Nos encanta la chenin, a la que tenemos en nuestro podio blanco junto con la gran diva. La semana que viene más, nos centraremos en el Loira superior, en Sancerre y Pouilly-Fumé, allá donde la Sauvignon blanc alcanza sus mayores cotas.

(*) El mapa vinícola del Loira es de http://www.vinsdeloire.fr/index.aspx

(*) La fotografía del viñedo Quarts du Chaume es de http://www.baumard.fr/

Un saludo,
Eugenio Sáenz de Miera Arnau
(EuSaenz)

Stellenbosch o el despertar de Sudáfrica

2010-02-08T09:13:00.004+01:00

Una de las muchas asignaturas vinícolas que todavía tenemos pendientes desde este blog son los vinos del nuevo mundo. En unas ocasiones es la exigua oferta que existe en España y en otras el hecho de intentar darle prioridad a seguir conociendo más vinos de la vieja Europa, la cuestión es que por nuestra parte probamos y hablamos por tanto poco de los vinos del nuevo mundo. Así pues, una meta que nos hemos puesto es ir participando en catas y eventos relacionados con los vinos de estas latitudes, como la que tuvo lugar hace unos días en la UEC, coordinada por el veterano periodista Bartolomé Sánchez y que versó sobre los vinos de Stellenbosch, la principal zona vinícola de Sudáfrica y capital en su despertar vinícola.

Sudáfrica no es ni física ni políticamente un territorio que podamos calificar como “nuevo mundo”, aunque sí lo es vinícolamente, pese a que la viticultura en aquel país proviene del Siglo XVIII. Actualmente es el séptimo productor mundial de vino y cuenta con algo más de 100.000 has de viñedo. La producción total de vino supone un 3,6% de la total mundial. Se produce algo más de vino blanco (55%) que de tinto, siendo las variedades más utilizadas la Chenin y Sauvignon blanc junto con la Viognier en blancos y la Cabernet Sauvignon, Merlot y Shiraz en
tintos.

Dentro de las zonas vinícolas de Sudáfrica, Stellenbosch es quizá la más importante, en especial por calidad de los vinos. Su variedad de tipos de suelo y su privilegiada ubicación son sus principales bazas. Se encuentra rodeada por cadenas montañosas y está situada a unos 40 km de Ciudad del Cabo. Los mejores suelos se encuentran en pendientes de granito a pies de las montañas de Helderberg y de Simonsberg. La zona sur, que limita con False Bay, llega a acusar una importante influencia marítima. Hacia el oeste el suelo se vuelve más arenisco, con lo cual se favorece la producción de vinos blancos. Los viñedos tienen una altura media de poco más de 140 metros, aunque existen hasta alturas de 600 metros o más, zonas que disfrutan de un clima más templado. Las variedades que más se cultivan son las habituales en Sudáfrica, además de la fina Semillon en blancos y de la autóctona Pinotage en tintos. Esta última variedad es un cruce entre Pinot Noir y Cinsault, introducida por el profesor Perold en 1925 y que no fue cultivada hasta 1941 en la propiedad de Kanonkop.

Adjuntamos además este enlace a un detallado mapa de la zona:

http://www.wosa.co.za/maps/3_stellenbosch.pdf

Tras esta somera introducción, vayamos con el desarrollo de la cata en sí, en la que probamos dos blancos y seis tintos, todos ellos de las bodegas más representativas de la zona y vinos que además pueden encontrarse en España.

Escapades Sauvignon blanc 2008

Escapade winery es un proyecto de reciente creación, cuya primera vendimia tuvo lugar en 2006 para tintos y 2007 para blancos. Disponen de unas 50 has de viñedos, de las cuales la mitad está en producción, además compran uva a otros viticultores de la zona. La gama de tintos se cría en barricas de roble francés, mientras que la de blancos no lleva crianzas en madera.

Este Sauvignon blanc es un vino interesante, afortunadamente no dominado por extrañas reducciones o por esos desgraciadamente típicos tropicales, sino por unos toques vegetales muy agradables. Además es un vino con un cierto cuerpo y una acidez fresca, así pues estamos ante un correcto producto de una variedad de las más internacionales que existen y que por tanto da muchos vinos sin personalidad en todo el mundo. Quizá el mayor problema llega con el precio, ya que hablamos de uno vino que cuesta algo más de 20 euros y claro, pensamos que por ahí podemos obtener más de un excelente Sancerre. Y eso nos hace olvidarnos de éste, pese a su buena calidad.

Nine Yards Chardonnay 2008

Jordan Wines opera desde 1992, aunque los viñedos pertenecen a una histórica propiedad con más de 300 años. Las viñas se replantan a partir de 1983 y actualmente cuentan con una extensión de unas 146 has. La propiedad utiliza técnicas modernas de elaboración y está diseñada para funcionar por gravedad.

Este vino podría ser el arquetípico “chardonnay-del-nuevo-mundo”. Ni más ni menos. Ni menos ni más. Un chardonnay más de cientos de miles que hay en el mundo. Prescindible.

Lyngrove Reserve Shiraz-Pinotage 2008

Lyngrove Wine Estate es una bodega que pertenece al grupo holandés Baarsma BV. Se replantó casi el 60% de su viñedo (unas 80 has) utilizando clones que se adaptan mejor a los suelos del terreno. El viñedo se encuentra en False Bay, donde existe una importante influencia atlántica. La filosofía de la bodega es muy habitual en propiedades del nuevo mundo, realizándose bodas, congresos y dandole mucha importancia al floreciente turismo enológico.

Este vino pertenece a su gama básica, siendo un vino joven de que parte de un curioso coupage de Shiraz y Pinotage. Es un vino fresco y frutal, de buena calidad, que nos ofrece las típicas notas del Pinotage con su curioso toque final de brea, a pesar de ser la variedad minoritaria. En cualquier caso, un producto interesante y ofrecido a un precio bastante correcto para su nivel.

Anwilka 2007

Se trata de un proyecto avalado por tres importantes personajes de la escena vinícola mundial como son Bruno Prats (Cos d’ Estournel), Lowell Joste (Klein Constantia) y Hubert Bouard (Château Angelus). El vino se elabora en Klein Constantia y su primera añada fue 2005. Parte de 40 has plantadas en 1997, con Cabernet, Shiraz y Merlot. Los suelos son pobres y están compuestos por cuarzo. La influencia atlántica de False Bay le otorga un carácter especial al vino.

Nos encontramos ante un vino técnicamente perfecto, pero que no enamora. Un vino de bodega, un vino de autor, uno de esos vinos sin apenas defectos, donde se advierte una magnífica calidad de elaboración y un fantástico trabajo con la madera. Pero es tan perfecto técnicamente que nos aburre. ¿Dónde está el terruño? ¿Dónde está el alma? Un magnífico vino, pero un magnífico vino más de muchos que hay en el mundo. No sé si me entienden, pero así son las cosas. Pero merece la pena probarse.

Saxemburg Private Collection Cabernet Sauvignon 2005

Propiedad histórica en Stellenbosch, ya que data de 1693, está actualmente en manos de una familia suiza. Maneja unas 90 has de viñedo con variedades internacionales además de la Pinotage.

Los Private Collection son una serie de vinos varietales entre los cuales se encuentra este curioso Cabernet, de corte maduro, con cierto predominio de los toques ahumados y especiados, con carácter atlántico y sin verdores, aunque tampoco nos dijo mucho más. Tiene su personalidad, pero tampoco deja huella. No es un Cabernet más, pero tampoco pasará a la historia. Lo que nos resultó curioso son unos toques turbados que aparecían al más puro estilo de los maltas de Islay.

Morgenster 2004

Otra propiedad con mucha historia tras de sí, que viene desde 1711. A pesar de ello, no es hasta la llegada de Giulio Bertrand en 1992, cuando adquiere una cierta relevancia como bodega. Maneja unas 30 has plantadas en 1994, entre las cuales destacan las variedades bordelesas además de las italianas Nebbiolo y Sangiovese. Los viñedos se encuentran en la zona de Helderberg y disfrutan del buen clima mediterráneo y marino de False Bay. En la actualidad Pierre Lurton supervisa las elaboraciones.

Y el vino nos pareció realmente interesante, de corte muy bordelés no sólo por su coupage, sino por su elegancia y distinción. Vino de corte clásico, envolvente, largo y evocador, se muestra ahora mismo redondo y equilibrado. Quizá y junto con el Kanonkop, el mejor vino de la cata, a pesar de contar con el problema de un precio algo elevado. Pero se trata de un muy buen vino, eso está fuera de toda duda.

Kanonkop Pinotage 2003

Hablamos de una de las puntas de lanza del vino sudafricano, que comenzó sus elaboraciones en 1973. Considerada como el premier cru de la zona, está situada en las llanuras bajas de la montaña de Simonsberg. Explotan unas 100 has de viñedos situados en suelos graníticos que reciben las suaves brisas veraniegas de False Bay. Su principal variedad es el Pinotage, del cual poseen viñas de 50 años, además del Cabernet Sauvignon, Merlot y Cabernet Franc.

Este Pinotage 2003 es un magnífico vino. Muy original, de corte madurito y clásico, profundo, de paso redondo y estructurado, con gran capacidad de envejecer y con ese curioso final de brea que adquieren los vinos de este varietal, resulta un producto marcado con esa tipicidad que muchas veces echamos de menos en los vinos del nuevo mundo en general. Este, desde luego, tiene alma y tiene calidad y nos ha parecido un vino por tanto absolutamente recomendable. Y además, no excesivamente caro.

De Trafford Straw Wine 2003

Propiedad familiar, posee unas 16 has plantadas en su mayoría en 1994 y situadas entre Stellenbosch y las montañas de Helderberg.

El Straw Wine es un “Vin de Paille” de la variedad Chenin blanc y se elabora por desecación a la sombra de las uvas. Sin embargo la sensación que nos ofrece es que ha habido botrytis o podredumbre noble en éstas, antes de su desecación, ya que las notas que brinda son inconfundibles. Pese a la falta de acidez que tiene, hay que reconocer que se trata de un buen vino, con estructura y elegancia, denso y envolvente y con un agradable final de frutas maduras. Un interesante Chenin dulce, pero que se so ofrece a un precio que es como para pensárselo y más teniendo en cuenta las maravillas que tenemos con esta uva procedentes de Coteaux de Layon o Quarts du Chaume. Así pues, un vino interesante de probar, pero que no admite comparación con los chenins del Loira.

Como resumen final, comentar que nos han parecido vinos de buena calidad, pero en su mayoría faltos de personalidad, de algo que los identifique, cuestión que por otra parte ya esperábamos. Nos quedamos sin duda con el Kanonkop porque es el único que nos ha dicho algo diferente, algo distinto que le identifica sobre el resto. Pero pensamos que esta zona posee potencial para producir buenos vinos y por tanto todo será cuestión de tiempo y trabajo. Seguiremos probando y por supuesto, opinando.

Un saludo,
Eugenio Sáenz de Miera Arnau
(EuSaenz)

(*) La fotografía de los viñedos de Stellenbosch ha sido extraída de http://www.dghugo.com/

Nueve años de Beryna

2010-01-29T16:34:00.001+01:00

Tras un paréntesis navideño y un inicio de año en el que hemos bebido menos vino que nunca, llegado el fin del mes de enero es momento de rescatar nuestra actividad vinícola que hemos comenzado con una cata inédita y que ha resultado todo un desafío y un placer para nuestro continuo aprendizaje sobre vinos.

Si ha habido un tinto nacional que en los últimos años ha alcanzado un consenso entre un importante número de consumidores por su buena calidad ofrecida a un precio muy ajustado, ese ha sido sin duda el Beryna. Si observamos el ranking de vinos catados y guardados por los usuarios de Verema, Beryna siempre aparece a través de sus sucesivas añadas entre los más citados en ambos aspectos. Y cuando se abre un hilo sobre los mejores vinos tintos nacionales de menos de 10 euros, este nombre vuelve a surgir como uno de entre los más mentados.

Así pues, nada mejor que realizar una cata vertical, un recorrido a través de las 9 añadas que de momento forman la historia de este vino, para poder hacernos una idea de si, en efecto, todo el apoyo y el beneplácito recibido por los consumidores hacia este vino nos parece algo que se ajusta a la realidad o nos puede en cambio resultar algo exagerado. Dicha cata tuvo lugar hace unos días, en casa de un buen amigo y forero, y acompañados por otros dos amigos habituales en las páginas de Verema. Se cataron todas las añadas de este vino, que van desde 2000 hasta la todavía no comercializada 2008, en orden ascendente y en tandas de tres vinos.

Pero antes de entrar en vereda, repasemos un poco la historia y la filosofía de las Bodegas Bernabé y Navarro, que al fin y al cabo son los padres de la criatura. La bodega está situada en la Finca Balaguer, cerca de Villena, un pueblo del interior de la provincia de Alicante, una zona vinícola de gran interés ya que mezcla un poco los toques más continentales de La Mancha albaceteña, con los aires del cercano mediterráneo. La filosofía de su trabajo no es otra que la de buscar una tipicidad de esta zona a través de su variedad emblemática, la Monastrell, elaborando vinos lo más equilibrados posible y que además ofrezcan una cierta capacidad de envejecimiento, siempre en producciones relativamente pequeñas. Utilizan técnicas de elaboración modernas, pero invariablemente tratando de respetar al máximo las características de cada de una de las parcelas y terruños que explotan. Y además tienen claro que no solo de Monastrell vive el hombre y cultivan otras viníferas como la Cabernet, Syrah o Merlot, que además forman porte del propio Beryna, e incluso otras como la Garnacha Tintorera o la Graciano. Practican una agricultura lo menos intervencionista posible con unos rendimientos bajos y realizando una doble selección de la uva. Los resultados son, año tras año, unos vinos que como bien hemos comentado al principio, reciben las loas de aficionados y crítica especializada, como vinos que expresan perfectamente las características de su zona.

Pongámonos por tanto a plasmar con palabras las sensaciones que nos dieron los vinos objeto de la cata:

Beryna 2000

Presentado en una discreta y todavía rudimentaria etiqueta (los motivos palmerales no buscaban ocultar su origen), el primer Beryna es el que ahora mismo resulta el menos Beryna de todos por su capa más baja y sus notas algo más maduras y ahumadas en nariz, sin embargo en boca nos sorprende por su más que correcta acidez y por su todavía destacable viveza. Lo mejor que se puede decir de este vino es que siendo el primero que comercializaron, casi 10 años después esta ahí, algo cansado y ya iniciando el declive, pero ahí está. Se puede beber y disfrutar sin problemas, porque tiene más virtudes que defectos. Un buen trabajo.

Per Fummun 2001

Per Fummum es como un "Alter Ego" del Beryna, destinado a la exportación y que se elaboró en 2000 y 2001. Aquí la Monastrell era la protagonista de forma casi absoluta. La etiqueta es más colorista y algo más acorde con la imagen actual. Y el vino supone un paso adelante con respecto a su antecesor, aquí ya percibimos esas notas tan propias de la Monastrell mediterránea, pero con una boca bastante fresca y armónica ofreciendo un conjunto bastante equilibrado. Puede considerarse que el vino ha alcanzando ya su cénit de consumo y se encuentra en un momento ideal, algo que dice mucho y bien de un vino cuyo precio oscilaba por los 5 euros más o menos.

Beryna 2002

A todos nos pareció la sorpresa de la cata, porque este Beryna nos hizo considerar que estaba en un momento pletórico, con las notas maduras, licorosas, ahumadas y balsámicas esperadas en nariz y una boca viva, con acidez y frescura y la vez con peso y prestancia, resultando muy placentero en el final por su tanino vivo, pero ya perfectamente integrado. Con 7 años por tanto, podemos considerar que este vino alcanza su plenitud y es sin duda cuando se encuentra en su fase ideal de consumo. Ahora mismo no disponemos de datos sobre esta añada en la zona en cuestión, pero todos sabemos que fue una añada complicada en casi toda España, lo cual fomentó una sorpresa mayor. Lo dicho, quien disponga de un Beryna 2002 lo suyo es que lo abra ahora pues ahora es su momento. Buen vino y agradable sorpresa.

Beryna 2003

Esta añada, que como bien sabemos todos batió records de temperaturas medias veraniegas, está resultando muy dispar según las zonas y vinos catados. No somos muy amigos de estas añadas tan maduras, pero cierto es que algunos vinos, sobre todo norteños, nos están sorprendiendo últimamente de forma muy grata.

Pero a Beryna, o desde luego a la botella de Beryna que estábamos catando, le sentó muy mal ese calor. Tremendamente maduro y licoroso en boca, con efluvios casi pasificados y una acidez menor en boca, sumada a un tanino más agresivo y menos integrado, hacen de esta añada la que menos nos gustó de todas, no resultando un vino del todo agradable. Hablando con Rafa Bernabé, nos comentó que ha habido alguna botella muy satisfactoria de este vino, lo cual puede ser signo de que ha habido diferentes evoluciones en botellas. Aún así, la evolución de la nuestra no nos convenció del todo. Calor, mucho calor.

Beryna 2004

Primera añada con la etiqueta actual, que representa a un antiguo barco, ¿quizá egipcio?, o al menos esa es la impresión que nos da. Las dos anteriores portaban una etiqueta blanca mucho más sencilla de concepción y diseño.

El vino está cerrado a cal y canto. Esa es la sensación que nos ofrece en un inicio, tanto que decidimos continuar con la cata, volviendo al final a esta añada. Y con más aire ya nos va brindando esas notas esperadas añadiendo un fino aire de mineralidad al conjunto, algo que le sumaba un cierto atractivo. Algo monolítico en el paso por boca, pero mostrándose sabroso y redondo, aunque nos pareció algo más corto en el final, como si resultase más secante. Nos dio la sensación de que todavía no está listo del todo, pero tampoco es algo que pudiéramos afirmar de forma contundente, no sé, parece como si se quedara en tierra de nadie. Curiosa sin duda la evolución de este vino y más curioso saber hacia dónde irá.

Beryna 2005

El claro vencedor de la cata, en clara lucha con 2006, aunque finalmente nos decidimos por los encantos de este 2005. Porque posee muchos encantos, es pura esencia mediterránea en nariz, frutas maduras, herbáceos y balsámicos, finos especiados y café en grano. Y su paso por boca ofrece un enorme equilibrio, porque encontramos frescura, pero igualmente encontramos peso y concentración, con un placentero final tánico mostrado siempre con nobleza. Da la sensación de estar pletórico ahora mismo, pero con perspectivas de una evolución positiva durante unos años más.

Un vino que sin duda nos muestra lo que un Beryna pretende ser, un vino mediterráneo sin renunciar a la frescura, con un margen de evolución y una longevidad suficientes y ofrecido a un precio más que correcto. Y en nuestra opinión, y más con ejemplos como este 2005, es un objetivo totalmente alcanzado.

Beryna 2006

Todo aquello comentado sobre 2005 podría repetirse con el 2006, ya que este nos convenció casi tanto como aquel, incluso un compañero lo situó como su favorito. Nos pareció quizá con un punto menos de intensidad, especialmente en boca, pero que aportaba unas dosis de mineralidad muy atractivas. Lo cierto es que nos gustaría poder volverlos a catar en un par de años para saber hacia donde van, pero nos parecieron las dos añadas más destacables, al menos en estos momentos.

Beryna 2007

Este Beryna nos ha transmitido sensaciones de buena longevidad, se encuentra un tanto cerrado, pero se le advierte una calidad enorme de materia prima, mucha limpieza y unos registros minerales y ahumados más acusados que en otras añadas y que se hacen patentes en boca, con mucho peso y redondez y un final elegantemente tánico. Promete mucho sin duda, aunque pensamos que ahora no debe abrirse, ya que tiene toda la pinta de evolucionar con lentitud, quizá sea un vino a repasar en tres o cuatro años, un poco al estilo de ese, ahora sorprendente, 2002. Requiere aire y paciencia en la copa, pues tiene muchas cosas encerradas que deben ir saliendo con el tiempo. Añada a seguir y a repasar.

Beryna 2008

Como primicia catamos la nueva añada de este vino que todavía no ha salido al mercado. La presencia de Monstrell es algo mayor y se he eliminado la Merlot. El vino, ya embotellado y con etiqueta provisional, se muestra tremendamente primario, con toneladas de frutas negras y rojas y con los toques de los hollejos todavía en sazón. Es pura uva, aún no ha conseguido desarrollar mucho más, pero desde luego ello nos permite divisar la buena calidad de la materia prima con la que trabaja la bodega. Uno más sin duda a la saga de buenos Berynas, que continuará con el hábito de la calidad de las últimas añadas. Démosle su tiempo y bebamos ahora 2002, 2005 ó 2006, que pasan por sus mejores momentos.

Si tuviéramos que ordenar las añadas de la que más nos gustó a la que menos, el orden sería 2005-2006-2002-2007-2008-2004-2001-2000-2003, pero el vino es algo en constante evolución y tras un tiempo las cosas pueden cambiar perfectamente. Pero lo principal está ahí y es que consideramos que en efecto, Beryna es un vino tremendamente razonable, que expresa con precisión las características de la zona que le ve nacer, que ofrece tipicidad mediterránea sin perder frescura, que permite una guarda y evolución positiva de entre 5 y 8 años sin problemas y que quizá alcanza su mejor momento de consumo a los 4 de la cosecha. Un vino que en los precios que se mueve, ahora mismo sobre los 8 euros en tienda, nos parece más que recomendable y –volvemos a repetir la palabra – razonable.

Antes de finalizar esta crónica, no podemos dejar de mostrar nuestro agradecimiento a Rafael Bernabé por haber puesto su confianza en nosotros para poder realizar esta cata, una cata sin duda muy especial y que resultó tremendamente instructiva, como lo son todas las catas verticales. Y por supuesto a mis compañeros de faena, ya que estas catas hay que realizarlas en grupo y compartiendo impresiones, impresiones que por una vez –y sin que sirva de precedente- fueron absolutamente unánimes: Bernabé y Navarro están haciendo un buen trabajo y podemos decir que lo mejor está todavía por llegar. A seguir así.

Un saludo,
Eugenio Sáenz de Miera Arnau
(EuSaenz)

Momentos a recordar de un año para olvidar

2010-01-08T10:10:00.008+01:00

Que 2009 ha sido un año para olvidar no es desde luego, en nuestro caso, una frase hecha. Problemas de muy diversa índole han convertido este último año en uno de esos que no nos gustaría volver a repetir, pero bueno, como esto no deja de ser un blog de vinos y no el muro de las lamentaciones, hablemos de esos buenos momentos que ha tenido, porque afortunadamente los ha habido.

Momentos de buenos vinos, de buena gente con quien compartirlos, explicados y loados por sus elaboradores o por otras personas que los conocen y admiran tan bien como ellos. Y como homenaje y recuerdo a esos buenos momentos y a esas personas con quienes los he compartido, aquí tienen, por tanto, los vinos más destacables del año 2009:

ESPUMOSOS

A pesar de que se trata del tipo de vino que más veces bebemos a lo largo del año, no ha sido una temporada de grandes descubrimientos en champagne, por lo que hemos constatado muchas confirmaciones, solemos ir a lo seguro. Lo mejor, sin duda, la impresionante cata de Selosse de la que damos cuenta en la anterior entrada, con la Cuvée Contraste como vino más destacable, un vino que repetimos la pasada nochevieja y que es uno de los mejores y más originales champagnes con los que nos hemos topado. De igual forma, destacamos dos excelentes vinos de Billecart-Salmon, un Elisabeth Rosé 1998 degustado en casa hace un añito y su hermano del 2000, de diferente carácter e igual clase, catado, el igual que el impresionante Grande Cuvée 1996 en el evento Vitis Vinifera de Barcelona y de la mano de Antoine Billecart. Igualmente ha caído alguna botella de los grandes clásicos (Krug Grande Cuvée, Bollinger RD 96, Bollinger Grande Anée 99), pero a estos el valor se les supone. No fallan nunca.

BLANCOS

Alemania y la riesling han sido sin duda las estrellas del año. La presentación de la añada 2007 el pasado febrero en Gerona, amén de dos enormes catas verticales de dos míticos pagos (Herrmanshöhle de Dönnhoff y Kirchenstück de Bürklin-Wolf) han sido sin duda momentos estrellas de este año vinícola. Y si elegimos un vino de ambas, nos quedaríamos con Dönnhoff Hermannhöhle Spätlese Trocken 1998 y con Bürklin-Wolf Kirchenstück GG 2002. Dos de los mejores riesling secos catados hasta el momento y que formarían un trío casi insuperable con Clos de Saint Hune de Trimbach.

Otro de esos vinos blancos que nos han dejado huella este año ha sido un Marqués de Murrieta blanco de 1982, además de un Tondonia Blanco Gran Reserva de 1973. Son esos enormes vinos que se elaboraban antaño en Rioja, partiendo de la variedad Viura y a base de largas crianzas en maderas viejas. Hoy, unos buenos años después, son vinos que te hacen replantearte muchas cosas y que proporcionan momentos de disfrute máximo. Vinos sin duda para engrandecer nuestra historia.

También nos acordamos de algún Borgoña blanco de gran nivel como el Corton Charlemagne 2002 Bonneau du Martray o 2006 De Montille, el Puligny-Montrachet 1er Cru Les Referts 2005 de Arnaud Ente o el finísimo Pulingy Montrachet 1er Cru Le Cailleret 2006 De Montille, pero ninguno ha alcanzado el excelso nivel de los anteriormente citados. Además cierto es que cada vez compramos y bebemos menos Borgoñas blancos, pero no porque no nos gusten, sino porque sucumben ante alemanes, alsacianos o los vinos del Loira en un aspecto tan importante como la relación calidad-precio. El Borgoña bueno hay que pagarlo y hay que pagarlo cada vez más. Y no siempre lo que recibes se corresponde con lo que pagas.

TINTOS

Y si en blancos, Alemania y su diva han llevado la voz cantante, hemos de reconocer que en tintos, nos hemos convertido definitivamente al Piamonte y a la Nebbiolo, a Barolo y Barbaresco. Borgoña es grande, esto nadie lo duda, pero las decepciones que nos da son muchas. Es una zona peligrosa para comprar y en la que muchas veces, llegar a un gran vino te cuesta unos cuantos resbalones. En cambio, Barolo y Barbaresco ofrecen una regularidad muy superior, aquí la calidad media está siempre más asegurada. También puede ayudar algo que este año hemos tenido la ocasión de probar varios de los vinos de los mejores productores, de los reyes Giacosa y Voerzio, algo así como si pudiéramos probar Leroy y DRC en Borgoña. Pero aún así, seguimos pensando en que los vinos del Piamonte nos parecen los más fiables y regulares. En estos momentos, nuestros tintos preferidos.

Así pues y dentro de dos catas memorables dirigidas por el maestro Asenjo, destacamos los Barolos Cerequio y Sarmassa 2001 de Voerzio, además del Barbaresco Asili Riserva 2000 y el Barolo Rocche del Falletto Riserva 2001 de Giacosa. Cuatro vinos que posan ya en el baúl de los recuerdos.

En vinos tintos nacionales, tres referencias para la memoria. La primera, un Vega Sicilia Único de 1970, un vino que nos muestra toda la esencia de los Vegas clásicos, vinos inmortales por su concepción y por su eterna calidad. La segunda, un Viña Real Reserva Especial de 1964, de la mítica añada riojana, uno de esos vinos por los que el tiempo no pasa. Las más grandes añadas de este vino (54, 62, 64, 81 y alguna más) están entre los mejores vinos tintos españoles de todos los tiempos. Y sin dejar la Rioja más clásica, otro nombre mítico es Castillo de YGAY. Ese Gran Reserva Especial de 1925 es otro de los grandes vinos del año, un vino increíblemente joven y vivo, con un paso por boca espectacular.

Pero también en la Rioja actual hay vinos de clase y calidad mundial y uno de ellos es El Pisón. No olvidamos esa maravillosa tarde que pasamos con Juan Carlos Lópes de Lacalle en la que probamos Pisón 95, 98 y 2004, vinos que sin duda merecen estar en el podio de los elegidos. Elegancia, terroir y distinción a raudales. Muy grandes. Y ese 2007 va por el mismo camino. ¿El mejor vino tinto español de la actualidad? En nuestra opinion, sí.

DULCES

Cuatro vinos dulces vamos a reseñar en este listado de los mejores. El primero, un impresionante Bürklin-Wolf Pechstein TBA 2007, un vino imposible que sin duda fue el más destacable de la presentación de la magnífica añada 2007 en Alemania. Un nuevo registro entre los TBA de Pflaz, de mucho más carácter Pechstein que TBA, para entendernos. Nos recordó al enorme Juffer Sonnenuhr TBA 2006 de Haag del año anterior. El segundo fue el quizá sea el mejor vino del año, un trascendental Huet Le Haut Lieu Moelleaux 1945. Un vino monstruoso, lleno de sensaciones de terruño, lleno de delicadeza y de elegancia. Por el pasarán otros 65 años más sin problemas. Un mito.

El tercero y catado el mismo día que el Huet fue un Egon Müller Scharhofberger Spätlese 1999 de subasta, un vino que posee la perfecta delineación y arquitectura que solamente el maestro es capaz de otorgar. Y el último de la lista, el más reciente, es un Bürklin-Wolf Kirchenstück Auslese 1971, un auslese deliciosamente maduro y equilibrado, un vino lleno de encanto y originalidad que sin duda ha llegado a su mayoría de edad con todas las de la ley. Enorme vino este Auslese y en especial la botella que nos tocó.

GENEROSOS

Aquí y en este apartado dominan los vinos tradicionales andaluces, lo primero por gustos personales y lo segundo porque son los únicos en su especie que podemos permitirnos por el momento. Los Oportos viejos (vintages/colheitas con más de 40 años y Tawnys de 30/40 años) y los madeiras igualmente viejos (vintages o fresqueiras de más de 40/50 años) son inalcanzables por precio y estoy seguro de que no mejores que nuestros más grandes VOS o VORS.

Lo más destacable del año son las novedades del Equipo Navazos, en especial el Palo Cortado Bota Punta Nº 17, un palo cortado de meditación trascendental y el profundísimo Cream Viejo "Bota NO" Nº 19, que nos da varias vueltas de tuerca al concepto existente del Cream. Uno de los más grandes vinos mundiales sin discusión. Y volver a probar esa increíble Manzanilla Pasada Nº 10, un vino para la historia. Y el Fino Antique, el Amontillado Quo Vadis, la Reliquia de Barbadillo, el Oloroso BC 200, etc, etc….

ALGUNAS SORPRESAS

En espumosos, es justo destacar a un Cava, concretamente el Sabaté i Coca Reserva Familiar 2005, un Cava que nos deja una impronta de sensaciones de terroir que hasta ahora no habíamos conseguido obtener en vinos de este tipo. Es un paso adelante en el mundo del Cava, un mundo que cada vez nos sorprende y nos seduce más. Un excelente trabajo. En champagne, digno de mención es el trabajo de Diebolt-Vallois, Tarlant y Benoit Lahaye, tres pequeños productores que no habíamos probado y que nos han causado una grata impresión este año.

En cuanto a blancos nos gustaría resaltar un vino excepcional, que, embotellado en una pequeña cantidad de mágnums, lleva el espíritu de la mejor viña gallega en su impronta. Hablamos de Pedrouzos 2006, un vino que puede marcar un antes y un después en nuestros blancos modernos. Pruébenlo y me dirán. Esperando estamos al 2007. Y sin olvidarnos desde luego de los vinos del Loira, tanto en su vertiente central (Anjou, Turena) como en la superior (Sancerre, Pouilly-Fumé), donde sin duda donde encontramos algunos de los vinos blancos con la mejor RCP del mundo. El Domaine du Collier La Charpentrie 2005 es un claro ejemplo de ello. Un vinazo a precio muy razonable.

Y en tintos, no vamos a olvidarnos de dos proyectos prioratinos prometedores, ya realidades, y que son Ferrer-Bobet y Terroir al limit. Un paso adelente en los registros habituales de la zona. Pureza y definición. E igualmente mencionar los excelentes Barbarescos de Ca del Baio, vinos con una RCP difícil de superar. Y, por supuesto, los cada vez más interesantes tintos gallegos, bien elaborados con mencía o con uvas autóctonas de sus zonas, aportando frescura y buena acidez.

Y por último, en cuanto a dulces y generosos, no dejamos de sorprendernos con la gama Antique de Fernando de Castilla, aunque hayamos disfrutado sus vinos en múltiples ocasiones, además del soberbio nivel de los vinos viejos de Tradición, todos estos ofrecidos a precios que da pena (o mejor dicho gloria) decirlos. Y el Fino La Panesa. Y la manzanilla en Rama de Barbadillo. Y las entergas de Navazos. Y sin salir de Andalucía, ojo a los mocateles de Bentomiz. Estamos en año Vinoble. Marcados con una X tenemos esos días de mayo...

En fin, que un año más pasó. Y con él unos cuantos buenos vinos, que nos han hecho recordar grandes momentos. Vamos a por ese 2010.

Un saludo,
Eugenio Sáenz de Miera Arnau

Anselme Selosse, un transgresor del champagne

2009-12-29T10:11:00.003+01:00

Tal y como habíamos prometido, vamos con la segunda entrega sobre champagne para dar por finalizadas las entradas de este 2009 en el blog. Y si en la anterior hablábamos de esos “Recoltant-Manipulants” que tanto admiramos y como ejemplo poníamos a Pierre Gimonnet & Fils, ahora vamos a hablar del que probablemente es el rey de este tipo de productores, algo así como el más grande entre los más pequeños, Jacques Selosse.

Jacques crea la bodega a finales de la segunda guerra mundial y actualmente está dirigida por su hijo Anselme. Hombre de carácter difícil, Anselme es sin duda uno de los personajes más transgresores que podemos encontrarnos en la zona y personaje clave en el actual panorama del champagne. Estudió enología en Beune, algo que sin duda forjó su ideal borgoñón del vino que ha ido aplicando a sus formidables espumosos. Posee actualmente sobre las 7 has de viñedo que ocupan 47 parcelas situadas en varios de los más prestigiosos Grand Cru de la Côte des Blancs, Avize de forma principal, aunque igualmente explota parcelas en Cramant, Le Mesnil y Oger. Fuera de la zona donde reina la chardonnay, Anselme cultiva Pinot Noir en otras de igual prestigio y categoría (Grand Cru) como Aÿ, Ambonnay o Mareuil-sur-Aÿ.

La densidad de plantación media es de unas 7500 cepas por hectárea y el trabajo en viña es de carácter biológico con una poda muy corta, con la que busca rendimientos más bajos de lo habitual en champagne. Anselme suele vendimiar algo más maduro y sus uvas tienen un grado potencial de alcohol más elevado que en el resto en la zona. Para elegir el momento ideal de vendimia suele apoyarse en parámetros como el color de las pepitas y los perfumes de la piel de la uva. Vinifica siempre en barricas de 228 litros, utilizando un 10% de madera nueva. No existe control de temperatura y por tanto la fermentación puede llegar a alargarse hasta el mes de julio. Los vinos no realizan maloláctica, algo no necesario debido a la elevada acidez natural que poseen. La crianza se realiza en sus propias lías con batonages regulares, en una frecuencia de uno a la semana en invierno y uno al mes en verano. Los vinos permanecen durante un año en la barrica, pasando posteriormente a fudres. Cada vino posee además sus propias particularidades en la elaboración, pero estas suelen ser las principales premisas de la forma de elaborar de Anselme.

Y si hoy hablamos de este prestigioso elaborador es porque hace unos días tuvimos el privilegio de poder catar juntos los 7 vinos que componen toda su gama, una gama cada vez más solicitada y difícil de conseguir, a la par que desgraciadamente de cada vez más cara. Sus 50.000 botellas se han convertido en objeto de deseo por los amantes de las burbujas a lo largo y ancho del mundo. La cata tuvo lugar en latintorería, la nueva tienda de Alma Vinos Únicos en Madrid, uno de esos pocos lugares donde podemos adquirir los personalísimos vinos de Anselme en España. Así pues y bajo los siempre documentados comentarios de Nacho, César y Flequi, nos dispusimos a catar los siete vinos de este productor en un evento que sin duda posee el marchamo de único y que ahora vamos a repasar con calma.

Vaya por delante la dificultad de evaluar los vinos de Selosse, no ya por sus características tan especiales sino por las diferencias que existen entre los sucesivos degüelles. Cada degüelle tiene su propia idiosincrasia y así podemos encontrarnos versiones más frescas y otras más oxidativas dentro del mismo vino, además las añadas empleadas son diferentes y eso evidentemente fija su propio sello. Los vinos catados correspondían a degüelles recientes, casi todos de este año, por lo que se encontraban un tanto primarios, necesitados sin duda de más estancia en botella, aún así pudimos hacernos la idea de por dónde van las tendencias actuales en las elaboraciones de Anselme.

Brut Initial

El vino de acceso a la gama de Selosse ha cambiado de denominación en varias ocasiones, llamándose actualmente con el nombre más habitual de Initial. Es el resultado de le mezcla de vinos de tres añadas, compuesta por la mitad de un año, un 30-35% del anterior y un 15-20% de dos años anteriores. La crianza en rimas dura un mínimo de tres años.

Habré probado este champagne en media docena de ocasiones y lo cierto es que su nivel es siempre muy destacable. Es la puerta de entrada el universo Selosse y nos muestra a las claras cuál es el estilo de este productor. Esta botella se encuentra en fase embrionaria, con todo su desarrollo pendiente, pero ya nos muestra la profundidad aromática y la portentosa estructura de estos vinos tan especiales. A pesar de que ha ido subiendo de precio poco a poco es sin duda el más razonable de sus vinos, un champagne de muy alta calidad que nunca decepcionará.

Version Originale

La cuvée VO es un Initial sin dosage y con un tiempo mayor de crianza en rimas, un mínimo de 48 meses. Es un vino más limpio, delineado y directo que Initial, si cabe más complicado de beber y comprender. Un vino muy de nuestro gusto por su estilo austero y por su acidez muy marcada, pero que carece del equilibrio del anterior, ya que la ausencia de dosage hace que todas las características del vino base afloren, tanto las buenas como las menos buenas. Un champagne para verdaderos amantes de las sensaciones fuertes, de los vinos sin concesión, de los vinos que muestran terroir y elaboraciones naturales. Francamente bueno.

Exquise

Esta cuvée es el resultado de mezclar dos añadas relativamente jóvenes, añadiendo una cantidad superior de licor de expedición, alrededor de 20 g/l. Se trata por tanto de un champagne semiseco que puede tener su lugar a finales de una comida o en celebraciones, pero siempre con el sello de calidad Selosse.

Y cierto es que esta botella nos sorprendió pues se mostró muy equilibrada, sin apenas esos recuerdos dulzones finales que siempre restan seriedad. Su destacable acidez es clave para poder aguantar ese grado mayor de dosage que sin duda se nota algo en el final, pero que no termina por resultar pesado. Fue indudablemente el vino que menos nos gustó de los siete, pero siempre dentro de un nivel muy elevado. Este champagne tiene indudablemente su público y es el más sencillo de comprender de todos los que elabora Anselme. Sorprendente.

Rosé

El Rosé es el más exclusivo de los vinos de Anselme, no quizá por su precio, pero sí por su escasez y sobre todo por su originalidad. Ensamblaje de Chardonnay y Pinot Noir vinificada en tinto, se trata de un vino tremendamente original y diferente, de un estilo único.

Sin apenas burbuja perceptible y con una nariz de borgoña tinto viejo, con sus inequívocas notas oxidativas, es tremendamente vínico y directo en boca, sin olvidarnos en ningún momento de que es un champagne. La frescura está ahí, al igual que la cremosidad en boca. Uno de los vinos más originales que hemos probado este año, un champagne rosé distinto a todos los estilos y ante todo, un vino de una calidad enorme. Grande de verdad.

Contraste

El Blanc de Noirs de uno de los reyes del Blanc de blancs. Se trata por tanto de un vino varietal de Pinot Noir procedente de sus parcelas de los Grand Cru de Aÿ y Ambonnay. El degüelle probado, de finales de 2008, consta de la mezcla de las añadas 2002 y 2003, conjuntando la acidez y el equilibrio de la primera con la amplitud y madurez de la segunda. La crianza en rimas es de unos 48 meses. La idea de Anselme es elaborar dos Contraste a partir de la añada 2004, uno de viñedos de Aÿ y otro de Ambonnay.

Fue sin duda el vino que más nos gustó de la cata y uno de los mejores champagnes que hemos probado hasta el momento, la quintaesencia del blanc de noirs. Imagínense la mezcla entre un definido y mineral vino blanco de Puligny-Montrachet y un fragante y elegante tinto de Chabolle-Musigny. Pónganle además unas finas e integradas burbujas. Pues bien, eso es Contraste, todo eso y mucho más. Un vino brutalmente original, con una compleja nariz mezcla perfecta entre notas frescas, minerales y oxidativas y con una boca directa, austera y vertebrada por una soberbia acidez, de esas que hace salivar. Uno de esos vinos que sin duda se recuerdan y que hacen de Selosse un auténtico mago. Si se encuentran con una de las escasas 2500 botellas elaboradas, no la dejen escapar. Éxito asegurado.

Millesimé 1999

Este es el único champagne de añada que elabora Anselme, aunque hay veces que Contraste procede igualmente de vinos de un solo año. Se elabora con viñedos de Avize, de dos viñas llamadas Le Mont sur Cramant y Les Chantereines, que suman entre ambas poco menos de media hectárea y con más de 50 años de edad. Fermenta en barricas nuevas y de un año y se cría en fudres durante 8 meses antes de pasar casi 10 años en rimas. Se trata por tanto de un vino muy escaso y que pasa más tiempo en bodega antes de salir al mercado.

Ahora mismo es quizá el vino más joven y cerrado del lote, un vino que indudablemente necesita de un tiempo mayor en botella para ensamblarse, aún así el estilo Selosse se encuentra perfectamente definido en este vino. Complejísimo en nariz con esas notas oxidativas tan típicas de la casa y primario en boca, destacando en estos momentos una acidez que limpia la boca y arrasa con todo lo que se cruza en su camino. Largo y persistente, es un vino de esos que se recuerdan, un champagne de primera categoría. En cinco años será realmente grande.

Substance

Se trata de la cuvée más conocida y exclusiva por precio del elaborador. El vino base fermenta en barricas nuevas con un tostado muy marcado y secadas al aire libre durante un mínimo de 18 meses. La crianza sobre sus lías dura unos 12 meses, momento en que pasa a formar parte de un sistema de soleras y criaderas al más puro estilo jerezano. La solera fue fundada en 1987. Una vez embotellado se cría en rimas durante un mínimo de 6 años.

Este es un champagne que está fuera de toda clasificación. Nos recuerda en nariz a una manzanilla en rama, con toques herbáceos y de frutos secos, con una importante presencia de la madera vieja. Esto último debería ser un defecto grave a priori, pero lo cierto es que no lo es, al menos en este vino. En boca de nuevo una acidez tremendamente marcada pone las cosas en su sitio y aunque de nuevo la madera se hace presente, lo hace con nobleza y austeridad. Es la tercera vez que pruebo este vino y las sensaciones han sido siempre diferentes, pero siempre mostrando una enorme calidad y originalidad. Si tuviera que comprar un solo vino de Selosse quizá no compraría Substance, sobre todo por su elevado precio, pero desde luego que es un vino que si se tiene la oportunidad de probar, no hay que dejarla pasar. Es único en el mundo y sorprende a cualquiera.

Lo cierto es que la oportunidad de catar juntos los siete vinos de Selosse es algo que no se olvida y que constituye toda una experiencia vinícola. Si tuviéramos que decantarnos por alguno quizá lo haríamos por el Contraste, al menos en estos degüelles, pero desde luego que los siete son, por sí solos, siete champagnes que se encuentran entre los mejores de sus estilos. Lo malo son sus precios cada vez más elevados, ya que las producciones no aumentan y la demanda no cesa. Pero bueno, así los pillaremos con más ganas.

Una enorme cata para finalizar un año vinícola que resumiremos próximamente y que, salvo por estos momentos báquicos, lo mejor es olvidarlo cuanto antes. Y no hay mejor forma de olvidar que bebiendo buen champagne. Un buen champagne de Selosse.

(*) La fotografía de Anselme es de Paco Berciano y fue publicada en su blog Descorche.

Un saludo,
Eugenio Sáenz de Miera Arnau
(EuSaenz)

Un club muy especial

2009-12-16T11:35:00.004+01:00

Las dos últimas entradas del año en el blog van a estar dedicadas al champagne, el vino con el que más identificados nos sentimos, el vino que más consumimos a lo largo del año y el vino con el que sin duda, más y mejor disfrutamos. Por supuesto que no renunciamos ni renunciaremos a nuestros otros vinos favoritos, como los tradicionales andaluces, los riesling alemanes y austríacos, los chenin del Loira, los blancos de la Côte de Beune, los Barolos y Barbarescos, los tintos del Ródano Norte y Sur, los de la Côte de Nuits, los Riojas o Vegas viejos, y por supuesto los Burdeos con años, pero sinceramente lo que más nos “pone” es el champagne. No nos cansamos ni nos cansaremos nunca de beberlo. En cualquier momento y a cualquier hora.

Y dentro del champagne, sentimos una especial admiración hacia esos “Recoltant-Manipulants” que tan buen trabajo realizan, a esos “vignerons” que trabajan su propia tierra, que recogen su propia uva y que la vinifican, ofreciendo en muchos casos una serie de vinos de gran calidad y enorme personalidad con el atractivo de un precio muy ajustado, al menos con respecto a su calidad. En la mayoría de casos sus vinos no alcanzan la grandeza de las mejores cuvées de los más importantes productores, pero sinceramente ni falta que hace. Todo cabe en un mercado que demanda este producto cada vez más y especialmente si son vinos de calidad, que expresan con trasparencia el terruño que los ve nacer y que además poseen una buena capacidad de envejecimiento.

Y uno de esos pequeños productores que buscan la calidad, la transparencia del terruño y la autenticidad es Pierre Gimonnet & Fils. La familia Gimonnet trabaja la viña en el pueblo de Cuis desde 1750, siendo en principio únicamente proveedora de uva a las grandes casas. La crisis de los años 30 forzó a las grandes casas a reducir su número de proveedores y a partir de aquí Gimonnet se decide a elaborar sus propios vinos. Sin duda era una época complicada, pues no era habitual el consumo de champagne de pequeños productores. La casa adquiere su madurez a partir de 1955 cuando Michel, hijo de Pierrre, toma las riendas y fija el estilo del productor, donde se busca la frescura, la pureza y el equilibrio como pilares básicos. Michel transmite el estilo a sus hijos Olivier y Didier y continúa al frente de la bodega hasta 1996, cuando los deja al mando. Hoy en día Gimonnet es una casa consolidada, con un estilo reconocible y definido y con una gama de vinos en los que la autenticidad y la expresión de esas fantásticas viñas de la Côte des Blancs son sin duda su bandera.

Y esas viñas son sin duda el tesoro de la casa. Poseen unas 30 hectáreas repartidas entre los pueblos más famosos de la zona, catalogados como Grand o Premier Cru y en su mayoría con más de 35 años de edad:

14 Has en el Premier Cru de Cuis, viñedos Croix Blanche y Les Roualles
5,5 Has en el Grand Cru de Cramant, plantadas entre 1911 y 1913, viñedos Buissons, Au Fond du Beteau y Grosmonts.
5,5 Has en el Grand Cru de Chouilly, viñedo Mont Aigu.
1 Ha en el Grand Cru de Oger, adquirida en 2005, viñedo Terres de Noel
2 Has en el Premier Cru de Versus, adquiridas en 2008

Vinifican de forma artesanal, no chaptalizando nunca las uvas provenientes de los viñedos más viejos. Además en ciertas añadas como 89, 90, 92 o 2002 no se chaptalizó ningún vino y solamente algunas parcelas lo fueron en el 96, 99 y 2003. El concepto de añada tiene mucha importancia para este productor, pues casi todos sus vinos son millesimé. Elaboran un total de 250.000 botellas repartidas en una serie de cuvées, todas ellas con la chardonnay como única uva base, salvo en la Cuvée Paradoxe que tiene un 50% de Pinot Noir:

Champagne Brut NV
Cuis 1er Cru: 68% de la producción, ensamblaje de 4 o 5 cosechas.

Champagne Millesimé
32% de la producción, ensamblajes de Grand Cru y Premier Cru y repartidas en los siguientes vinos: Cuvée Gastronome, Cuvée Fleuron, Cuvée Oenophile, Cuvée Special Club, Cuvée Paradoxe y Millesimé de Collection.

Y hoy vamos a hablar de la Cuvée Special Club, pues hace unos días tuvimos la oportunidad de participar en una cata vertical de 6 añadas de este vino, en un evento organizado por la UEC, coordinado por Natasha Mallory y auspiciado por Coalla Gourmet, importador de la casa en España. Los champagnes Special Club son una serie de vinos elaborados por pequeños productores de gran calidad y que nacen como respuesta a las cuvées de prestigio de los grandes elaboradores. En este caso se trata de una selección de los mejores vinos y de las mejores añadas, ya que no se elabora en todas. Se trata de un champagne austero, que envejece muy bien y que necesita de desarrollo en botella para mejorar, siempre sostenido por su poderosa y estructurada acidez.

Suele estar elaborado con uvas de los Grand Cru de Cramant y Chouilly además del 1er Cru de Cuis, en porcentajes que cambian con los años. La vendimia es manual y se realiza un suave prensado de la uva en prensa neumática. La fermentación alcohólica tiene lugar en depósitos de inox a temperatura controlada de entre 18º y 21º, vinificándose cada parcela por separado. Se realiza maloláctica y una crianza de 6 a 8 meses en depósito. Se estabiliza en frío y se realiza un filtrado antes del ensamblaje. El envejecimiento en rimas oscila entre los 5 y 7 años dependiendo de la añada, 18 años en el caso especial de 1990. El dosage es bajo y suele estar entre los 5 y 6 g/l, inferior al de otras cuvées de la casa. Repasemos ahora los vinos de la cata:

Pierre Gimonnet & Fils Special club 2000

Ultima añada en salir de este vino, se muestra sorprendentemente estructurado y mineral, austero y con mucha vida por delante. De fina y presente acidez y con mucha carga de terruño, es un vino que puede consumirse ahora y que además posee capacidad de mejora. Hasta el momento esta es una añada que nos ha sorprendido en champagne, con vinos de muy buena calidad. Se puede beber y mejor guardar.

Pierre Gimonnet & Fils Special club 1999

Esta es quizá la cuarta o quinta botella que probamos de esta añada. Y probablemente algo le pasaba a esta, pues nos dio la sensación de estar más cansado que las anteriores, como más maduro y triste. La vez anterior que lo probamos nos gustó mucho y confirmó su indudable clase, así que vamos a pensar que nos tocó una botella “tonta”.

Pierre Gimonnet & Fils Special club 1998

Añada algo más cálida y que se muestra en el vino, ofreciendo menos acidez y frescura que otras. Aquí el atractivo son las notas más maduras y oxidativas, así como la amplitud vínica que ofrece en boca, pero sin embargo pierde algo del santo y seña de este vino, la acidez y la frescura que le define, así como su trasparente expresión del terroir. No es una añada por tanto recomendable en este vino.

Pierre Gimonnet & Fils Special club 1996

La añada 96 es una de las grandes del Siglo XX en la zona y los champagnes de la mejor calidad comienzan a vivir en estos momentos. Y este es un caso claro, se trata de un vino de enorme equilibrio, que comienza ya su fase ideal de consumo y que se caracteriza por su tremendo esqueleto ácido y profundo que posee. Un vino fantástico que sin duda hará las delicias de quien posea una botella.

Pierre Gimonnet & Fils Special club 1995

Esta es otra gran añada, quizá algo menos completa que el 96, pero igualmente atractiva, que ha dado vinos de un enorme nivel. Nos pareció algo menos austero y directo que el anterior, pero probablemente más equilibrado en estos momentos, más listo para beber y por tanto con, quizá algo menos, potencial de envejecimiento. Magnífico vino que se encuentra en su momento ideal.

Pierre Gimonnet & Fils Special club 1990

Un vino de concepción totalmente diferente a las otras añadas. Con 18 años de crianza en rimas y recientemente degollado, sus registros tiran más hacia lo maduro y complejo que hacia lo nervioso y rectilíneo, y por tanto no es un reflejo del estilo del productor. Pero es desde luego un vino muy curioso, ya apenas sin burbuja a la vista, con notas complejas y misteriosas en nariz y una mayor amplitud y carácter vínico en boca. Es otro tipo de champagne que, aunque nos gustó, carece de la tipicidad del inconfundible “estilo Gimonnet”.

Bien, pues esto es lo que nos dio de sí esta magnífica vertical, una cata que no hizo sino confirmar en magnífico nivel de esta casa, una de las mejores de su categoría, esa categoría de los pequeños productores de champagne que tantas y tantas gratísimas sorpresas nos ha deparado en los últimos años. Sin duda los vinos que más bebemos y que más disfrutamos. Y la semana que viene cita con el más grande entre los pequeños: Jacques Selosse.

(*) La fotografía de la sede de Gimonnet en Cuis ha sido extraída de http://www.premiumwines.com.br/

Un saludo,
Eugenio Sáenz de Miera Arnau
(EuSaenz)

Dos hombres y un destino

2009-12-10T10:15:00.003+01:00

Recordando a Paul Newman y Robert Redford en aquella deliciosa película de finales de los años 60, hoy vamos a hablar de dos hombres del vino que han unido sus dos carreras en un mismo destino: el triunfo más absoluto tanto a nivel de ventas como a nivel de calidad, traspasando incluso las fronteras nacionales. Hablamos, como no, de Peter Sisseck y de Alvaro Palacios, autores entre otros de dos de los vinos tintos más caros y famosos de cuantos se elaboran actualmente en España, Pingus y L’Ermita.

A mitades del pasado mes tuvimos la ocasión de compartir dos tardes con ellos, dos tardes en las que además de poder catar varios de sus vinos más representativos incluidos los dos estandartes, en las que pudimos conocer un poco mejor a las personas que hay detrás de los personajes, personajes sin los cuales no puede entenderse la historia contemporánea del vino en España.

Peter nació en Dinamarca en el año 1962 y se forma vinícolamente en Burdeos, donde su tío es un prestigioso enólogo propietario de un par de Châteux. Como muchos otros completó parte de su formación en California y llega a la Ribera del Duero en 1990 para hacerse cargo de una nueva bodega: Hacienda Monasterio. Allí introdujo algunas novedades poco utilizadas en aquella época como la mesa de selección. Dadas sus referencias y amistades bordelesas como por ejemplo Thunevin y el creciente movimiento de pequeños domaines, Peter se decide a hacer algo fuera de Hacienda Monasterio y de ahí surge Pingus. Desde 1999, Peter es además asesor de Mas Gil en el Ampurdán y a partir de 2002, colabora igualmente con Daniel García Pita en la elaboración de Quinta Sardonia.

Además de una agradable charla en la que Peter nos explicó algunas de sus peripecias en la Ribera del Duero, algunas de ellas realmente divertidas, aportó una buena muestra de los vinos que actualmente trabaja, bien directamente, bien de forma indirecta, todos ellos de la añada 2007 además de un par de añadas anteriores.

Mas Gil es una propiedad situada en el Bajo Ampurdán, en la zona gerundense de la Calonge, controlada por un grupo suizo. Dispone de unas 42 has, de las cuales 15 son de viñedo. Las cepas están conducidas en espaldera y se plantan entre 1998 y 2001. La moderna bodega, terminada en 2006, cuenta con los más actuales sistemas de elaboración y con un parque de barricas francesas. Catamos el Clos d’ Agon blanco 2007, un vino elaborado con variedades blancas del Ródano, fresco y profundo, con una madera mínima y perfectamente medida y el Clos d’ Agon 2007, un tinto elaborado con un coupage de variedades francesas, elegante y sabroso, frutal y no exento de profundidad. Dos vinos de muy buena calidad, aunque ofrecidos a un precio que es como para pensárselo…

Viñas de la Vega del Duero, más conocida como Quinta Sardonia, es una bodega situada en Sardón de Duero en la que Peter realiza un asesoramiento desde 2002, ya que la dirección técnica corre a cargo del francés Jerome Bougnaud. Dispone de unas 17 has de viñedos plantados en exposición sur sobre espalderas, de los cuales casi la mitad corresponde a la variedad tempranillo. Se practica un cultivo biodinámico. La bodega es funcional y dispone de una sala de vinificación con depósitos de acero y una de crianza con un parque de barricas de roble francés que se renueva cada tres años. Elaboran un total de 60000 botellas de las cuales un 70% se exporta. Catamos Quinta Sardonia 2005 y Quinta Sardonia 2007. Ambos son vinos que responden a su procedencia, vinos de estilo fresco y austero, bien elaborados y con cierta profundidad. Nos gustó algo más el 2005, más hecho que 2007, que indudablemente pide un descanso en botella. Dos vinos de buena calidad cuyo mayor “pero” es probablemente el precio, algo elevado quizá para su nivel, pero eso es algo que por desgracia es bastante habitual en la zona.

Hacienda Monasterio comienza su andadura actual en 1990 y se encuentra en el corazón de la Ribera del Duero. La propiedad gestiona 113 has de viñedo, de las cuales 70 son de cultivo ecológico. Las cepas se conducen en espalderas y el tempranillo es mayoritario, aunque igualmente existe el Cabernet, Merlot y Malbec. Los rendimientos medios oscilan por el kilo y el kilo y medio por cepa. La bodega cuenta con modernos sistemas de vinificación incluyendo una prensa neumática. Los depósitos de fermentación fueron diseñados por el propio Peter. Se exporta un 60% de la producción total. Catamos el Hacienda Monasterio Reserva 2007, recién sacado al mercado, un vino que continúa con las líneas de buena calidad de esta bodega, mostrándose elegante y expresivo, muy accesible. Y catamos igualmente todo un clásico, el Hacienda Monasterio Reserva Especial 1995, un vino que ahora se muestra maduro y elegante, un vino que conlleva indudablemente la calidad que atesora este viñedo y este productor, máxime teniendo en cuenta que fue una de las primeras cosechas elaboradas, con viñas muy jóvenes y unos sistemas todavía poco rodados. Está claro que lo bien hecho, bien dura. Y esta bodega mantiene un nivel desde su fundación.

Pingus es el apodo familiar de Peter y da nombre a su bodega personal que funda en 1995. El viñedo se encuentra cerca de La Horra y es exclusivamente de tempranillo. Consta en la actualidad de cinco parcelas que suman unas 4,5 has, llamadas Pago Barroso, que forma dos parcelas, Santa Cruz, San Cristóbal y Parrondo. Son viñas viejas de entre 50 y 70 años, con rendimientos muy bajos, en torno a los 20 hl por hectárea. Desde el año 2000 practica técnicas biodinámicas, con un compost natural y utilización de lavaduras naturales de la viña. Se vendimia la fruta madura y se realiza una premaceración en frío de 10 días antes de comenzar con la vinificación, que se realiza en pequeños depósitos de madera. Utiliza la técnica del bazuqueo. Cuenta con un parque de 150 barricas de las tonelerías de Darnajou y Taransaud. Catamos PSI 2007, su último vino, elaborado con uva comprada a viticultores de confianza de la zona y que practican unas técnicas lo más naturales posible. Es un vino interesante, con cierta prestancia, aunque deberá ir mejorando en añadas sucesivas. El Flor de Pingus 2007 se muestra encantadoramente armónico, fino y profundo, elegante y distinguido, muy accesible pese a su juventud. Un magnífico vino.

Dejamos para el final Pingus 2007, la joya de la corona, que se muestra serio y austero, largo y poderoso, con un estructurado armazón y una enorme definición varietal y de terruño. Sin duda una de las mejores expresiones del tempranillo que podemos encontrarnos y que únicamente necesita un tiempo en botella para ir redondeándose. Muy bueno. Preguntado Peter por los precios de este último él se mostró categórico: “es el mercado, yo no lo fijo”. Y las cosas con así, pero eso no quiere decir que no sea casi escandaloso. Nos contó una anécdota y es que casi toda la producción de Pingus 95 y de Flor de la misma añada descansa en el mar debido al hundimiento del barco que los llevaba a Estados Unidos, donde este vino se convirtió en un objeto de deseo tras las primeras notas de Parker.

Y tras esta entretenida tarde con Peter en la UEC, unos días más tarde la cita sería con Alvaro Palacios en la Enoteca Barolo donde además cataríamos 6 vinos, tres del Bierzo y otros tres del Priorato, entre ellos las dos joyas del productor, La Faraona y L’Ermita.

Su exposición resultó algo más mayestática, algo menos intimista que la de Peter, pero desde luego no por ello menos interesante. Comenzamos repasando su aventura berciana en la que de la mano de su sobrino Ricardo Pérez, llevan en la zona desde 1999. Situados en el pueblo de Corullón, poseen 30 has de viñedo repartidas en unas 200 parcelas. El cultivo se realiza bajo la disciplina de la biodinámica en una zona con un clima de influencias oceánicas, con una pluviometría más bien elevada.

Comenzamos con el Pétalos de Bierzo 2007, vino base de la gama. Se trata de un vino nacido de cepas de mencía de unos 40 a 90 años de edad, con un rendimiento de unos 40 hl por hectárea. Fermentado en tinas de madera y depósitos de inox y criado durante 7 meses en barrica, se embotelló en junio de 2008. Y sinceramente este vino no nos gustó nada. Demasiado agresivo en boca, con un marcado amargor final y algo plano de acidez, pensamos ha ido perdiendo la frescura inicial de las primeras añadas. Una decepción.

Continuamos con el Villa de Corullón 2006, elaborado a partir de cepas de mencía de entre y 50 y 90 años, situadas alrededor de dicho municipio. Los rendimientos son muy bajos, sobre los 14 hl por hectárea. Fermentado en tinos de madera y criado 21 meses en barricas de roble francés nuevas. La producción es de 64 barricas. Y si bien este vino es obviamente un salto de calidad con respecto al anterior, todavía se nos queda algo corto, no sabemos si por su juventud o por las características de la añada, pero lo notamos algo falto de acidez y quizá demasiado poderoso en el final, donde muestra un tanino falto de la nobleza esperada. Recordamos otras añadas de este vino como el 2001 que sí nos gustó bastante, pero este 2006 no termina por convencernos, al menos de momento.

Y para finalizar el recorrido berciano, terminamos con La Faraona 2006, cuyas uvas proceden de un viñedo de mencía de 66 años y de poco más de media hectárea. Los suelos son de pizarras de estructura laminar gruesa. Los rendimientos son mínimos, en torno a los 11 hl por hectárea. Fermentado en tinos de madera y criado en barricas nuevas de roble francés durante 20 meses. Producción total de 2 barricas y ¾, apenas 800 botellas y 6 mágnum. Aquí notamos una mayor profundidad en nariz, una expresión floral y frutal muy bien definida amén de unos marcados tonos minerales. Y en boca muestra nobleza y maneras, pero de nuevo notamos una falta de acidez y de nobleza tánica que no son, al menos en nuestra opinión, de recibo en un vino de este nivel de precios. Sí, es evidente que hay calidad y que hay expresión de viñedo, pero algo falta en este vino. ¿Quizá alma? ¿Quizá nobleza? Un buen vino sin duda, pero que nos dejó algo fríos.

Una vez finalizado este recorrido berciano tras el que quedamos un tanto pensativos, dirigimos nuestra mirada al pueblo de Gratallops, donde Alvaro llega en 1989 y comienza a trabajar con los grandes viticultores de la zona. Después de la última reestructuración vinícola, la gama de vinos de la bodega ha sufrido alguna variación y el vino básico de la casa se llama ahora Camins del Priorat 2007. Este es un vino elaborado con un 50% de Samsó, un 40% de Garnacha y un 10% de Cabernet y Syrah, con viñas de entre 10 y 50 años. Se fermenta en tinas de madera, inox y depósitos de cemento y se cría durante 8 meses en barricas y tinas de madera francesa. Nos pareció un buen vino de acceso a la zona, con una cierta tipicidad varietal y con estructura en boca, un vino correcto y bien situado en su gama de precios.

Continuamos con Les Terrasses Velles Vinyes 2007, un vino que supone la vuelta de Les Terrasses el concepto de viñas viejas. Elaborado con cepas de entre 19 y 100 años, procedentes de 65 microparcelas de la zona y con una composición varietal de 60% Samsó, 30% Garnacha y 10% de Cabernet y Syrah, con unos rendimientos muy bajos, de unos 12 Hl por hectárea y cultivados de forma orgánica, se trata de un vino interesante que quizá aporta un plus con otras añadas precedentes de este vino. Encontramos una cierta dosis de elegancia y redondez, pero sin renunciar como es lógico a su peculiar carácter zonal. Un buen vino.

El último vino que catamos es sin duda uno de los estandartes de esta DO y se trata de L’Ermita 2007. Elaborado con uva procedente de la finca del mismo nombre, de un viñedo de algo menos de 2 has y con cepas de garnacha de entre 67 y 100 años, con suelos de pizarra laminar y orientado hacia el noreste. Los rendimientos son de 11 Hl por hectárea. Fermentado en tinos de madera y criado en barricas nuevas de roble francés durante 18 meses. La producción fue de 6,5 barricas. La sensación que nos da es de un vino serio, profundo, con muchos matices, mineral, muy definido dentro de su juventud. Vino de paso estructurado, largo, con peso, con mucha firmeza, dejando transparentar las sensaciones de que tras este vino hay un gran viñedo y un gran trabajo. Eso sí, la expresión del terruño nos pareció bastante más asentada que la expresión varietal, algo que quizá en cata ciega nos podría llegar a engañar. Un gran vino sin duda, pero con una excesiva carga de mercado tras él, algo parecido a lo que hemos comentado anteriormente con Pingus. El mercado fija precios y mientras se venda…

Lo que tenemos claro es que independientemente de los exagerados precios de algunos de estos vinos, de que haya habido otros que nos han convencido, de que ha habido algunos que sí lo han hecho, de que son dos personas, dos hombres de carácter y trayectoria diferente, una cosa está clara y por encima de las demás: son dos hombres con un destino común y es que han triunfado en el mundo del vino y lo han hecho por méritos propios. La historia moderna del vino en España no puede escribirse sin el nombre de estos dos personajes que hemos tenido la oportunidad de haber podido conocer un poco mejor a través de sus vinos.

Y que ha merecido la pena.

Un saludo,
Eugenio Sáenz de Miera Arnau(EuSaenz)

(*) Las fotografías de Peter y Alvaro han sido extraíadas de:
http://vidasana.org/
http://servicios2.larioja.com/

La parcela de la iglesia

2009-12-02T15:00:00.003+01:00

No, por favor, hoy no vamos a habar de ni cuestiones urbanísticas ni de asuntos eclesiásticos, simplemente comentar que el título de este articulo es la transcripción al castellano del vocablo alemán Kirchenstück, que además hace referencia al que probablemente es el mejor viñedo del Palatinado, una de las zonas más importantes de la Alemania vinícola.

Se trata de un pequeño viñedo situado junto a la iglesia del pueblo de Forst, de ahí el nombre que lo identifica. Los suelos son de origen volcánico debido a la erupción de un antiguo volcán en la zona, que dejo una capa basáltica que identifica la composición edafológica. Este viñedo cuenta con varios propietarios, pero la mejor parcela es la que explota Dr. Bürklin-Wolf, con un total de 0,54 has, por cierto cultivadas en biodinámica desde 2005.

Weingut Dr. Bürklin-Wolf es con toda probabilidad la propiedad más importante del Palatinado y una de las más prestigiosas de Alemania. Con ya varios siglos de historia por detrás, cuenta actualmente con una gama de vinos y viñedos de la máxima calidad y variedad, entre ellos los principales nombres de la zona. Y sin lugar a dudas, Kirchenstück es su vino más prestigioso y de mayor calidad.

Pero hoy no es el momento de hablar del Palatinado, ni de Bürklin-Wolf en general, sino de Kirchenstück en particular. Hace unos días participamos en una antológica vertical de este vino, presidida por la cabeza visible de la bodega, Bettina Bürklin y por Michael Wöhr, importador de sus vinos en España, y organizada con la profesionalidad habitual por los amigos de Vinialia. La cata tuvo lugar en el restaurante Peixample, situado en plena Diagonal barcelonesa y consistió en una vertical de 8 añadas del GG seco del viñedo y en un almuerzo con otros vinos del productor, para comparar los estilos de los diferentes vinos y viñedos. Hubo además dos sorpresas dulces de la máxima exclusividad y calidad, que casi merecen un capitulo aparte.

VERTICAL KIRCHENSTÜCK GG

2007

Añada de gran equilibrio en la zona, excelente en especial para los vinos secos. Para Bettina es el mejor Kirchenstück elaborado hasta la fecha. Y pensamos que no va mal desencaminada, a pesar de que habrá que seguir su evolución. Es un vino ahora joven, muy primario y directo, pero al que se le advierte una calidad de materia y una estructura realmente impresionantes. Es un vino al que indudablemente hay que dejar descansar en la botella para que vaya desarrollando todo lo que tiene dentro. De momento notamos un vino delineado, profundo y delicado, con un poderoso armazón que le define. Nuestra recomendación sin duda guardar, esta añada será grande.

2006

Añada complicada por las lluvias y el granizo que asolaron la zona en tiempos de vendimia. Hubo quien vendimió antes y quien aguantó y por tanto muchas veces la suerte es la que decidió el futuro de los vinos. En el caso de este productor, los vinos GG resultaron muy dañados por los meteoros y este en concreto sufre con respecto a otras añadas. Se le nota mas maduro en nariz, con menos matices minerales y con un final de boca falto de equilibrio, con unos toques amargosos finales algo puntiagudos. Por tanto pensamos que esta es una añada a evitar en este vino.

2005

Esta es una añada importante en toda Alemania, además con el añadido de que lo fue tanto para vinos dulces como para vinos secos. Fue una añada más bien cálida. Vamos ya percibiendo notas de un vino con más tiempo en botella, por tanto ya advertimos los toques de hidrocarburos y especias. Se trata de vino muy equilibrado, con toques maduros y a la vez frescos y minerales, con el atractivo que va otorgando el tiempo. Todavía esta joven, pero ya puede comenzar a disfrutarse. Magnifico vino.

2004

Fue sin duda un año complicado debido básicamente al hecho de que las plantas acusaron el calor y la tremenda sequedad del 2003, completado además con un 2004 más bien fresco y seco. Es una añada de calidades irregulares y se alternan vinos interesantes con otros que no lo son tanto. Y quizá este Kirchenstück se encuentra entre los segundos. Se le advierten unos toques de oxidación en nariz y una menor expresividad que en otras añadas, algo que en boca consigue disimular mucho mejor, con una acidez muy lineal, aunque termina por quedarse algo corto en posgusto. No parece por tanto una añada para recomendar en este vino.

2003

Como bien sabemos esta fue la añada de la gran canícula en Europa. Y pese a que por norma general no somos muy defensores de este tipo de añadas en estos vinos, debemos reconocer que ahora mismo, lo que tenemos en la copa es un vino de muy buena calidad. Es un vino opulento y graso, de carácter maduro, muy expresivo en nariz, y que mantiene todavía una acidez más que digna en boca, algo que sin duda equilibra el conjunto otorgándole un importante peso. Muy buen vino sin duda, algo que confirmamos con la cata posterior del Jesuitengarten 2003. Probablemente seguiremos evitando las añadas tan cálidas en las compras de estos vinos, pero hay que reconocer que estos dos son magníficos y dignos de ser catados.

2002

Añada de calidad, de ciclo de maduración perfecto, con mucha regularidad. Puede que no mejor ni peor que otras como 2001 o 1998, pero la evolución de este vino esta siendo sencillamente arrolladora. Aquí hay notas de vino ya maduro, complejidad, prestancia, profundidad, todo ello acompañado con una fuerza en boca que sorprende, ya que además finaliza con un equilibrio y una delicadeza que invitan a seguir disfrutando de su compañía. Un verdadero vinazo, sin duda el mejor de la cata. Algunos señalaban también al 2001, pero en nuestra opinión este 2002 esta un paso por delante por su complejidad y delineación. Muy grande, sin duda el mas recomendable de todos, además con la ventaja de que ya puede consumirse.

2001

Añada de referencia en toda Alemania, de gran calidad media y que proporcionó excelentes vinos secos en la zona. Y si bien, y en nuestra opinión, no ha evolucionado con la grandeza de 2002, es justo reconocer la gran calidad de este vino. Con un gran equilibrio entre notas maduras y frescas, con mucha expresión mineral, estructurado y de final realmente evocador, se trata de una magnifica expresión de este gran viñedo, de un vino de esos que hay que buscar, pero que sin duda tiene mucho y bueno que decir. Muy delicado y armónico.

1998

Otra excelente añada en la zona tanto para vinos secos como para dulces. Pero el vino nos dio algo menos de lo que esperábamos de el, en especial tras lo que nos impresionó hace un tiempo el Hermmanshöhle de la misma añada. Mantiene un gran equilibrio con notas complejas en nariz y se muestra todavía muy vivo en boca con una acidez integrada y presente. Pero no sé, quizá le falta esa grandeza con la que ha evolucionado el 2002 o esa expresión de terroir que nos muestra el 2001. Muy bueno, quede claro, pero inferior a otras añadas, al menos en este momento.

La principal conclusión que sacamos tras la cata es que es un vino con mucha permeabilidad a la añada, que acusa en exceso las diferencias entre estas. En años flojos como 2006 o 2004 la calidad se ve afectada y en otros más importantes como 98 la evolución no ha sido la esperada. Solo magnificas añadas como 2007, 2005 o 2001 muestran la calidad que esperamos, además de las dos sorpresas, un 2003 sorprendentemente fresco y equilibrado y un 2002 realmente grande. A la hora de la verdad nos pensaríamos si comprarlo, ya que el precio de estos vinos es el más alto entre los de su clase y ahí sufre para nuestro gusto con el Hermannshöhle de Dönnhoff o incluso con el Jesutengarten del propio Bürklin. Aun así, la calidad de este vino y de este viñedo se hace patente y su profundidad aromática y prestancia en boca son únicas. Hablamos indudablemente de uno de los grandes riesling secos del mundo, o lo que es lo mismo, de uno de los mejores vinos blancos secos que existen. Nuestro consejo: busquen ese 2002 o guarden ese 2007.

ALMUERZO

Una vez finalizada la cata comenzó un almuerzo regado con otros vinos del productor, pertenecientes a sus otros GG más conocidos. Pero antes del almuerzo en sí, pudimos degustar el que sin duda y en nuestra opinión, fue el mejor vino de la jornada:

Kirchenstück Auslese 1971

Una rareza. Con tan solo 62 g/l de azúcar residual además de los años de botella, se trata de un vino casi perfectamente seco, lo cual le hacia ideal como un sofisticado aperitivo. De tonos ambarinos pero manteniendo una gran limpieza, es tremendamente complejo en nariz donde asoman los aromas de la reducción en botella. La complejidad de este vino es sublime así como su equilibrio en boca, donde muestra una fina acidez y unas sensaciones de frutas maduras en el final llenas de encanto y categoría. Un Auslese maduro con todas las de la ley, enorme, muy grande. Uno de esos vinos que no se olvidan. Como siempre en estos vinos tan viejos suele haber variabilidad entre botellas y además la nuestra resultó especialmente destacable. Un lujo haber podido disfrutar de este vino, sin duda uno de los mejores del año.

Tosta de tomate y cebolla caramelizada con langostino de La Rápita.
Gaisböhl 2001

Comenzamos con esta tosta que, a pesar de un exceso en la cantidad de cebolla, estaba sabrosa y equilibrada. La calidad del marisco, fuera de toda duda. Acompañamos con un Gaisböhl 2001, un vino procedente del viñedo homónimo, un GG de 5,7 has, monopole de la bodega y de suelos areniscos, situado en el pueblo de Ruppertsberg. Ya con 8 años podemos considerar que este vino ha llegado a su plenitud e incluso que ya va iniciando su declive. Todavía mantiene su grado de acidez y de equilibrio, pero ya va dando muestras de cansancio sobre todo en nariz donde ya se revela un poco apagado. En cualquier caso, un buen ejemplo de riesling maduro con calidad, que languidece ante sus prestigiosos compañeros de cata.

Calçots asados con berenjena y provolone
Jesuitengarten #63 2003

Ricos estos calçots, sin duda. Y para acompañarlos, un extraordinario vino, quizá la sorpresa de la cata. Jesuitengarten es otro viñedo basáltico de Forst, del cual Bürklin-Wolf posee algo más de media hectárea. Hablamos por tanto de otro de los grandes viñedos que explota. Este 2003 es realmente un vinazo, expresivo, poderoso, profundo y lleno de matices en nariz, pero ofreciendo un soberbio equilibrio en boca, ya que aparece por una parte el peso de un vino maduro y por otra la frescura y la mineralidad. Un vino que da la impresión de encontrase en un momento ideal de consumo, de estar pasado por una fase realmente dulce. Teniendo en cuenta su precio, sensiblemente inferior a Kirchenstück, esta es una compra perfecta. Lo dicho, la sorpresa de la cata.

Presa ibérica con puré de patatas
Pechstein 1999

Muy bien preparada esta presa ibérica, de textura mantecosa y con el punto perfectamente logrado. Se le acompañó con otro de los vinos procedentes de la parte basáltica de Forst, Pechstein, del cual la casa posee algo mas de 1,5 has. Sus vinos suelen ser serios y estructurados, de lenta evolución. Y este 99 se muestra en efecto monolítico, cerrado, serio, con muchas cosas que decir, eso sí, es uno de esos vinos que hay que ir a buscar, es un vino tímido que necesita largos diálogos para soltarse. Muy mineral, de acusada acidez, con un largo final de recuerdos pétreos y especiados. Un vino que no es fácil de comprender, pero que sin duda nos muestra toda la esencia de este mágico viñedo. Otro vino muy a tener en cuenta. ¡Y que buena armonía con la presa!

Rodaballo salvaje con arroz
Kirchenstück 2002

Curiosamente se nos sacó el pescado posteriormente a la carne y consistió en un sabroso rodaballo salvaje acompañado con un perfumado arroz. ¿El vino? Pues repetimos, el mejor de los Kirchenstück, el 2002. Sobran más palabras.

Copa de helado de frambuesa acompañada de pomelo y fresas
Pechstein Auslese "R" 1989
Kirshenstück TBA 1994

Terminamos con un fresco postre de fruta y helado, muy goloso y que completó una comida más que destacable. El primero de los vinos presentados es una reciente adquisición de Vinialia y es un Pechstein Auslese "R" de 1989. La sensación que nos dio en un principio es de frialdad, probablemente por el nivel de sus acompañantes, nos dio la sensación de ser un buen Auslese maduro y ... no mucho más. Como disponemos de otra media botella por ahí, le daremos una segunda oportunidad, donde lo probaremos con más tiempo y tranquilidad.

La segunda botella abierta fue una autentica joya, un TBA de Kirchenstück de la añada 1994, grande en el Palatinado y en especial para los vinos dulces. Estos TBA son vinos imposibles en cuanto a su definición, en este caso hablamos de 15 g/l de acidez y 190 g/l de azúcar residual. Esos números solamente pueden coexistir si hay un equilibrio absoluto y desde luego que este es el caso. El vino tiene un curioso color ambarino oscuro que nos descentra bastante, pero da la sensación de estar en plena forma, con una acidez y una longitud final de las que dejan huella. Quizá nos impresiono algo menos que el brutal Pechstein TBA 2007 que catamos en la pasada presentación de Vins Alemanys en Gerona, pero desde luego que impresiona lo suyo, ya que parece imposible lograr semejante equilibrio con estos números. Probablemente sea un vino para consumir ya, aunque con semejante grado de azúcar son vinos de gran longevidad, pero sinceramente eso es lo de menos. Es uno de esos vinos que hay que probar para saber hasta donde puede llegar la botrytis en sus máximas consecuencias. Y fue sin duda una suerte haber podido probarlo.

Bien, pues esto y no poco es lo que dio de si esta soberbia vertical del más prestigioso pago del Palatinado en manos de su mejor intérprete. Es un vino caro y escaso y puede que si nos ceñimos a la relación calidad-precio sufra en comparación a otros viñedos del mismo productor como Jesuitengarten o incluso Pechstein, pero desde luego que este viñedo tiene algo especial, plasma unas características a sus vinos que le otorgan un carácter único. Sin duda, uno de los vinos y viñedos de referencia cuando hablamos del mejor riesling.

Un saludo,
Eugenio Sáenz de Miera Arnau
(EuSaenz)

Armonías otoñales

2009-11-25T09:31:00.002+01:00

Continuando con nuestras sesiones de armonías de cocina estacional que ya iniciamos la pasada primavera, hace unos pocos días volvimos a reunirnos un grupo de amigos entusiastas de la cocina y el vino para realizar una cata similar dedicada a la cocina otoñal. Y si hay dos grandes símbolos culinarios de dicha estación esos son la caza y las setas, tomando la decisión de centrarnos en estas últimas. Y si bien es cierto es que de momento, el cálido y seco otoño que estamos padeciendo no es ni mucho menos el mejor para las setas y la temporada no está resultando por tanto muy boyante, aun así pudimos completar un menú de lo más interesante y sabroso acompañado por algunos vinos de verdadero nivel y clase mundial, que ahora procedemos a repasar.

Carpaccio de boletus con langostinos
Krug Grande Cuvée

El primer plato consistió en una forma de preparar las setas diferente y realmente sabrosa, sin aderezos que de alguna forma alteren el sabor del hongo. En principio la idea era prepararlo con Oronja o Amanita Cesárea, pero no ha sido un año propicio para esta excelente seta, así que se tomó la decisión de prepararlo con los sombreros del siempre agradecido Boletus Edulis. Un plato que tiene su trabajo de mandolina y que el amigo Jaime ejecutó perfectamente acompañándolo con unos langostinos a la plancha, un mar y montaña muy particular. Inicio de menú de verdadera altura.

Un plato de estas características merece sobradamente un buen champagne de acompañamiento, y qué champagne hay mejor que un Krug? Pues solamente otro Krug, claro. Y decimos solamente porque este Grande Cuvée, el vino "básico" de la casa, tiene un nivel equivalente a las cuvées de mayor prestigio de otros productores. Y a partir de aquí...al cielo, a ese cielo llamado Vintage, Rosé, Collection, Clos de Mesnil y Clos de Ambonnay.

Pero volvamos a este Grande Cuvée. Con un tiempo de guarda de algo más de un año tras el degüelle, este champagne va mejorando sustancialmente, ofreciendo una gama aromática más compleja con presencia de frutos secos y una gama herbácea, balsámica y mineral espectacular. Y manteniendo una acidez y una estructura en boca, además de una longitud y cremosidad que solamente ofrecen los más grandes, con ese carácter tan vínico norma de la casa. Y la sensación que nos daba es que con más guarda seguiría mejorando, por lo que no hacemos más que recomendar la guarda de este vino. Como bien sabemos y si no repasamos, Grande Cuvée es la mezcla de más de 50 vinos procedentes de los mejores "crus" y añadas del productor, el vino que sin duda es la muestra del estilo de la casa, el vino que debe ser el santo y seña del mítico elaborador. Es caro, pero sin duda merece la pena disfrutarlo aunque solamente sea una vez al año. Es "el champagne", y a partir de aquí, la gama te lleva al mismísimo cielo...o al infierno si hay que pagarla, claro.

La armonía absolutamente genial, el penetrante sabor del boletus suavizado por la textura del langostino poco hecho juntado con la estructura y acidez del Krug...pues eso, que queremos más. Inmejorable comienzo.

Boletus laminados a la plancha con yema de huevo
La Bota de Manzanilla Pasada Nº 10

Continuamos con otra forma de preparar los suculentos boletus, que el amigo Luis ejecutó a la perfección. Ligeramente salteados en aceite y coronados por yemas de huevo cocidas a baja temperatura, que le daban un toque de suavidad y melosidad absolutamente genial, un plato lleno de contrastes de sabores y texturas realmente deliciosas. Se acabó demasiado pronto...

Y para complementar a este delicado bocado, una de las mejores entregas del Equipo Navazos, la impresionante Bota Nº 10. Se trata de una manzanilla pasada, casi amontillada, procedente de la Solera 1/15 de La Guita, adquirida por el Grupo Estévez. Una solera con historia, que había caído en el olvido comercial aunque siempre fue tratada con cariño por el capataz de la bodega, hasta que fue rescatada y embotellada por nuestros cazadores de tesoros favoritos. Cuando fue lanzada hace ya algún tiempo nos impresionó y ahora, algo más de un año después, el vino va cambiando y evolucionando, como hacen los vinos más grandes.

Ahora tiene un color algo más oscuro y sus aromas se han hecho más misteriosos, más cerrados, más intimistas. Pero sigue destacando esa gloriosa mineralidad salina que la define, su olfacción es cerrar los ojos e imaginarte en ese paseo del Bajo de Guía sanluqueño, es impregnarte con la esencia de Sanlúcar en una tarde otoñal, es, sencillamente, la esencia que define a estos vinos únicos en el mundo. Su paso por boca es apabullante. Poderosa, voluminosa, larga y persistente, se queda en el recuerdo durante varios minutos. Si el cielo fuera una manzanilla, el cielo sería la Bota Nº 10, la mejor manzanilla de cuantas hemos probado hasta el momento. Para hacernos una idea de su nivel, comentar que en la opinión unánime esta manzanilla no sólo estuvo como mínimo a la altura del Krug, sino incluso por encima. Un vino brutal.

La armonía rozando la perfección, además se trata de uno de los maridajes propuestos por los "padres" de la criatura. Es un vino que debido a su tremendo armazón, admite al igual que el anterior champagne, prácticamente cualquier plato al que se le enfrente.

Lasaña de setas variadas
Pierre Overnoy Arbois Pupillin Chardonnay 2003

Para el tercer plato, Luis nos preparó una lasaña de variadas setas, cubierta con una suave y perfumada besamel. Un plato clásico pero no por ello menos delicado y suculento, un plato que como los anteriores terminó por quedarse corto. Y es que nos estamos convirtiendo en unos micófagos de no te menees…

El vino con que acompañamos a esta deliciosa lasaña es una curiosidad procedente del Jura, una de las zonas vinícolas más desconocidas y a la vez más interesantes de toda Francia. Se trata de una pequeña zona muy cercana a Suiza cuya principal AOC en producción (aunque no en calidad) es Arbois, aunque solo una localidad puede poner su nombre detrás y esa es Pupillin. Pierre Overnoy y su sucesor Emmanuel Houillon son los apóstoles de los vinos naturales de la zona. Sus métodos están basados en una biodinámica radical en el cultivo, en la no utilización de sulfuroso, en los rendimientos muy bajos, en el uso de levaduras autóctonas y en el no filtrado ni clarificado de los vinos.

Nosotros no estamos ni a favor ni en contra de este estilo de vinificación, simplemente decimos si nos gustan o no los vinos, pero reconocemos que los productos elaborados de esta forma son distintos y originales y raramente nos dejan indiferentes. Este chardonnay da unos curiosos aromas de manzana recién abierto, que hacen que parezca una sidra y que tras un tiempo decantado se va pareciendo más a un chardonnay norteño, pero siempre ofreciendo su original impronta. En boca es muy voluminoso y estructurado y resulta fresco para proceder de una añada tan cálida. Un vino realmente curioso que como era de esperar causó reacciones de todo tipo, algunas buenas y otras no tanto. Es ese tipo de vinos que sin duda merece la pena probar, aunque como suele ocurrir con este tipo de elaboraciones sin sulfuroso, la variabilidad entre botellas es un hecho. Y esta botella, estando buena, no estaba igual que la que tomamos el pasado verano en Santander.

La armonía, por el tipo de vino y plato, resultó muy adecuada, se trata de un vino que dentro de su complicación admite múltiples acompañamientos.

Garbanzos estofados con níscalos
Château Sociando-Mallet 1986

Llegamos al cuarto acto, un plato contundente y sabroso al que Jaime supo dar un toque personal con el uso de una curiosa hierba aromática. Garbanzos de textura mantecosa con ese toque agreste y forestal del níscalo y el perfume de la hierba...pues eso, que terminamos repitiendo. Deliciosos, Jaime.

Un plato consistente como este merece un tinto clásico y maduro y este es un claro ejemplo de ello. Sociando-Mallet es sin duda ninguna uno de los nombres más importantes y conocidos de la AOC Haut-Medoc, un château que no fue clasificado en 1855 (se trata de un Cru Bourgeis), pero que muchos señalan que por su trayectoria está a la altura de otros vinos clasificados. El factor añada es muy importante en Burdeos y 1986 fue una añada de gran calidad y regularidad, así que con 23 años el vino debía estar en perfecto estado, lo que no esperábamos es que tanto...

Sacamos el corcho, largo y perfectamente conservado, y al llevarlo a la nariz observamos que está muy cerrado...al decantador. La capa alta y el color subido hacen pensar en un tinto con dos o tres años y los aromas son maduros y apretados, sin verdores, con una deliciosa gama especiada predominando. En la boca es poderoso y estructurado, con acidez, largo, voluminoso, joven y en plena forma, un vino que en cata ciega no adivinaríamos su edad. Un vino por tanto de largo recorrido y que sin duda seguría evolucionando muchos más años. Clasicismo bordelés en la copa, un tinto que quizá no emociona, pero que sin duda nos gustó mucho a todos por sus excelentes maneras. Está claro que a la buena Cabernet hay que darle tiempo, mucho tiempo, y que por lo tanto los buenos vinos del Medoc y mas si proceden de añadas de calidad, necesitan de más tiempo que otros para estar listos. Y este vino, sin ser de los más grandes de Burdeos, no ha hecho sino confirmarlo.

La armonía sin duda adecuada, la acidez y la estructura del vino resulta más que idónea para este tipo de guisos, cuyo sabor queda realzado y complementado por este.

Aleta de ternera rellena de setas de cardo con emulsión de setas de pie azul
Castillo de Ygay Gran Reserva Especial 1925

Con los dos últimos platos llegó nuestro turno (bueno, el de mi mujer, yo me limito a ayudar en lo que puedo, algo es algo). Primero una aleta de ternera rellena con unas setas de cardo acompañada con una salsa resultado de emulsionar unas setas de pie azul. Lo cierto es que suena muy bien y que el resultado fue mejor. Un plato sabroso y a la vez contundente para cerrar la parte de setas de este suculento menú.

Y para acompañarlo...historia viva vinícola. Castillo de Ygay es sin lugar a dudas uno de los grandes nombres vinícolas españoles tanto en vertiente tinta como en la blanca, esta última ya hace años desgraciadamente extinta. Y una de las añadas míticas del tinto es 1925, elaborado a la antigua usanza y embotellado en 1964 tras casi...¡40 años! de crianza en viejos bocoyes y barricas cubiertas internamente por cristales de tartratos. Esta botella fue reetiquetada en 1985 y no ha sido reencorchada.

Retiramos la cápsula, limpiamos el corcho concienzudamente para evitar posibles contaminaciones y nos disponemos a extraerlo con un sacacorchos de láminas. A pesar de hacerlo con sumo cuidado el corcho se rompe y hay que decantar el vino a través de un colador. El color es rojo, sin atejamientos, solamente una ligera turbidez denota su edad. Los aromas nos indican que su estado es perfecto. Tras un prudente tiempo de aireación los efluvios son intensos y típicos de un vino viejo con grandeza. Tonos complejos, señoriales, profundos y terciarios con algún increíble atisbo de frutas maduras. Este tipo de vinos, al igual que todos, pero estos vinos tan viejos en especial, hay que esperarlos en boca. Aquí, este Ygay se muestra estremecedor, muy grande. Y hay dos factores que le definen sobremanera, que son su acidez y sus taninos.

La acidez es salvaje, marcada, viva y definida. Da gusto beberlo y beberlo. Los taninos son todavía vivos, con presencia, pero con esa integración que solamente los años de botella son capaces de otorgar. Este vino seria probablemente imbebible recién embotellado, pero ahora, 84 después de la cosecha y 45 después del embotellado es sencillamente sublime. Uno de los grandes tintos que hemos tenido la ocasión de probar. Desde aquí agradecemos al amigo Iñaki el hecho de habernos conseguido esta botella, una botella que sin duda permanecerá en nuestra memoria para siempre. Grandioso.

¿La armonía? Este vino puede con lo que se le enfrente, debido a su acidez y su esqueleto. Y con la carne estuvo imperial. Pero es incluso uno de esos pocos tintos que me hubiera bebido sin comida…

Tiramisú
Dr. Bürklin-Wolf Wachenheimer Rechbachel Auslese 1998

A mi mujer le sale un tiramisú de cine. Sin complicaciones, con sus bizcochos soletilla, su licor de café‚ y de almendra y su queso cremoso, coronado por café‚ y chocolate en polvo. Hacía tiempo que no lo perpetraba, pero la espera desde luego que mereció la pena. Una tentación dulce y amarga.

Y si bien es cierto que este postre acompañaría mejor con un Porto Vintage, un PX, un oloroso dulce o una monastrell dulce, la concurrencia quería un riesling alemán, así que nos decidimos por este Auslese de Bürklin. No procede de uno de sus mejores pagos, y además consideramos que los dulces no son el fuerte de este soberbio productor, pero aún así, la magnífica añada y los años de botella le ha dado una prestancia, un bouquet, que hacen de este vino una delicia. Complejo en nariz, con esas inequívocas notas de hidrocarburos de los
riesling maduros que desaparecen con la aireación, se muestra pleno y entero en boca, vertebrado con esa acidez tan típica de estos fabulosos vinos.

La armonía, tal y como hemos comentado, no resultó idónea, aunque finalmente primero tomamos el postre y posteriormente el vino. Dos días después nos enfrentaríamos a 15 vinos de este productor, en una irrepetible cata de su mejor pago, el Kirschenstück de Forst, que será objeto de la próxima entrada del blog.

Al abrigo de un té morito y de unos GT de la ginebra G-Vine, demasiado perfumada para nuestro gusto, fueron pasando las horas de una jornada vinícola y gastronómica memorable. Buenos amigos, buenos vinos, buenas viandas. ¿Para qué más?

Un saludo,
Eugenio Sáenz de Miera Arnau
(EuSaenz)

Salón de los mejores vinos de España

2009-11-17T09:55:00.002+01:00

Un año más y ya va una larga serie de ellos, tuvimos la ocasión de asistir a este evento, que probablemente se ha convertido en el más destacado de los que se celebran en Madrid con periodicidad anual. La posibilidad de poder catar todos los vinos puntuados con 94 o más puntos en la recién publicada Guía Peñín, amén de poder hablar con sus elaboradores es sin duda un oportunidad que no hay que dejar escapar. Y como otros años no dudamos en pedirnos un día libre en el trabajo, pues es la única forma de poder catar tantos y tantos vinos con una cierta tranquilidad, además siempre hay que tener en cuenta el carácter social de este tipo de eventos en los que la familia del vino se reúne y en los que hay mucha gente que saludar, gente que en muchos casos solamente tenemos la oportunidad de ver en este señalado día.

Al igual que el pasado año, el evento tuvo lugar en el antepalco del Estadio Santiago Bernabéu, un lugar amplio y perfectamente acondicionado para este tipo de citas. Hubo una importante afluencia de público, aunque en ningún momento tuvimos la sensación de agobio, además aprovechamos bien las “horas valle”, para poder catar con más tranquilidad. Como es habitual el coperío corrió a cargo de Riedel, con lo que este importante aspecto estaba totalmente cubierto. A diferencia de otros años no hubo catering de los patrocinadores, así que aguantamos toda la jornada sin comer, lo cual tampoco es problema habiendo desayunado convenientemente. Quizá el mayor inconveniente en este tipo de eventos es la temperatura de servicio de los vinos, habitualmente baja en los blancos y generosos y alta en los tintos, pero bueno, teniendo en cuenta que aquí el objetivo es catar y no beber, tampoco es un asunto de capital importancia, pero si se suministrasen pequeñas cavas a los bodegueros, al estilo de Vinoble, este asunto quedaría bastante subsanado.

Así pues y sin mayor dilación, vamos a repasar todo lo que nos dieron de sí las ocho horas que estuvimos en el salón, catando una cifra cercana a los 70 vinos. Como otros años separaremos la crónica por tipos de vino.

BLANCOS

Comenzamos un interesante y mineral Nora da Neve 2007 (95 pts), un albariño con la madera muy bien medida. Gramona acudió con sus magníficos cavas, destacando los Celler Battle, en especial el 98 (96 pts), un cava con una nariz espectacular, aunque un poco más apagado en boca. El 2000 se mostraba más poderoso. La gran sorpresa en blancos fue sin dudarlo el Edetària 2005 (94 pts), un vino complejo, de gran equilibrio, con peso, de corte “Ródano norte”. Muy buen vino, de verdad, de lo más interesante que catamos.

El siempre polémico Enate Uno 2006 (94 pts) se muestra pleno y poderoso, estructurado, es un chardonnay de estilo californiano que cuesta como un Montrachet. Un locura, vamos. No nos convence, pero tampoco está mal. Los Capellanía 04/05 (94 pts) de Murrieta son vinos de buena calidad, que representan un blanco riojano moderno, pero bien interpretado. Del “imperio Ordóñez” probamos dos vinos interesantes, el Albariño La Cana 2008, con cierta mineralidad y elegancia y el Avanthia Godello 2008 (95 pts) elaborado por un enólogo neocelandés, un vino con profundidad y hechuras, pero con un ligero toque maderil final que hay que corregir. El que nos encantó es el Botani 2008, un moscatel malagueño seco que resulta fresquísimo y ligero, ideal como aperitivo.

Otro clásico es el Ossian 2007 (94 pts), un vino que no termina de convencernos del todo, pero que sin duda muestra siempre la gran calidad del viñedo del que procede. El Vallegarcía Viognier 2007 (94 pts) es otra curiosidad manchega elaborado con esta curiosa uva rodaniense. Vino original y no exento de calidad. Rafael Palacios aportó el Louro do Bolo 2008 (94 pts), el segundo vino de As Sortes. Muy buen vino de alma mineral y fina acidez. Catamos también el recién embotellado As Sortes 2008, que sin duda tiene muy buena pinta. Este es un vino que año tras año va mejorando, situándose en el “top” nacional. Y otro buen verdejo es el V3 Viñas Viejas 2006, que nos dio la sensación de integrar mejor la madera que Ossian. Pero seguimos prefiriendo los verdejos sin madera.

En general no hubo mayores sorpresas entre los vinos catados, sin duda la mayor el Edetària y la gran progresión de As Sortes. Y entre las ausencias seguimos echando de menos los blancos de Can Rafols, el Tondonia Rv y GRv y sobre todo el Pedrouzos, un verdadero vinazo. Pero el elenco brilló sin duda a un buen nivel. Vamos mejorando.

TINTOS

Nada más entrar nos encontramos con la mesa de 4 kilos vinícola donde los ofrecen el 4 Kilos 2007 (94 pts), un vino muy interesante que contribuye a aumentar el cada vez mejor nivel de los vinos baleares. De Benjamín Romeo catamos La Viña de Andrés Romeo 2007 (96 pts), probablemente la añada que más nos ha convencido de este peculiar vino. El Contador 2007 (97 pts) estaba excesivamente cerrado como para poder evaluarlo, aunque mostraba un poderoso armazón, será un vino de guarda. Rafael Bernabé, a quien por fin pudimos conocer personalmente, aportó su Beryna Selección 2005 amén de Casa Balaguer 2006 (94 pts ambos), dos buenos vinos, de equilibrada alma mediterránea y no exentos de frescura en boca.

Pasamos a las Bodegas Hermanos Sastre, de quien catamos un siempre convincente Viña Sastre 2006 (94 pts), su Regina Vides 2005 (95 pts), muy bien estructurado, además de su obra magna, Pesus 2006 (95 pts), todavía algo cerrado, pero mostrando el gran potencial que lleva escondido. Curiosamente no estaba evaluado su vino que más nos suele gustar, Pago de Santa Cruz. Otro clásico en estos eventos es Roda, de quien probamos sus 2005 (Roda y Roda I) que sin duda prosiguen la estela de calidad de los magníficos 2004 y su vino “top”, Cirsion 2007 (96 pts), primario, profundo y delineado. Un gran vino. En la mesa de Vega Sicilia, Xavier Ausás nos hizo el recorrido por cuatro vinos, Pintia 2007 (96 pts), un vino que nunca ha terminado por convencernos, Alión 2005 (96 pts), más abierto que el pasado año y ofreciendo mejores maneras, Vega Sicilia Unico 2000 (96 pts), muy cerrado y todavía pendiente de eclosionar y por último el Unico Reserva Especial (98 pts) mezcla de las añadas 90, 94 y 96 que sin duda promete muchísimo. Estos vinos hubo que catarlos con mucho tiento debido a la poca cantidad que suele servir Xavier. Nosotros no pedimos que se nos sirva media copa, pero sí un poco más de generosidad, al menos para poder catar convenientemente. Y por desgracia en Vega Sicilia esta generosidad no es la norma de la casa. Una pena.

Otra cosa desde luego es Artadi. Juan Carlos llevó a su familia consigo y ocupó una esquina llena de entusiastas dispuestos a catar sus vinos. Comenzamos con El Sequé 2007 (94 pts), vino rico y pleno, lleno de fuerza mediterránea. La garnacha de Santa Cruz de Artazu 2007 nos gustó mucho por su frescura y definición. Y culminamos con un Artadi Pagos Viejos 2007 (95 pts) lleno de equilibrio y elegancia, además de El Pisón 2007 (98 pts), quizá el mejor tinto catado en el salón, un Pisón que según Juan Carlos, será muy atlántico y mineral y que pese a su carácter primario, nos muestra una elegancia arrolladora. Grandísimo Pisón. Otro riojano ilustre es Contino. Chus nos ofreció Viña del Olivo 2007 (94 pts), que ya probamos en Vitis Vinífera y nos encantó. Ahora sigue por su camino de vino grande.

Los tintos que más nos sorprendieron, aunque ya los conociéramos, fueron los de Ferrer Bobet. Tanto el Ferrer Bobet 2006 como el Selecció Especial 2006 (94 pts) son muestras de Prioratos frescos y delineados, pero sin perder un ápice de tipicidad y expresión. Esta bodega y el proyecto Terroir al limit han puesto al Priorato en nuestra lista de compras. De Marqués de Murrieta catamos el Castillo de Ygay 2001 (97 pts), un vino del que ya hemos hablado anteriormente y que sinceramente no nos convence. Este “nuevo estilo” no es lo que nosotros asociamos a un Ygay. Aún así, la calidad sigue estado ahí. Y del Orowines volvimos a catar y volvimos a no entusiasmarnos con sus vinos “top”, Aquilón 2006 (95 pts) y El Nido 2007 (95 pts), procedentes de Campo de Borja y Jumilla respectivamente y demasiados hiperbólicos para nuestro gusto.

Otro clásico de los vinos mediterráneos es Casa Castillo Pie Franco 2006 (95 pts), otro de los tintos que más nos gustaron. Podemos incluso notar un cambio de estilo hacia una vertiente más elegante y refinada, pero sin perder un ápice de su carácter. Gran vino que seguro compraremos. De Raúl Pérez, una de las nuevas estrellas del firmamento vinícola patrio, catamos Ultreia de Valtuille 2007, vino bien delineado y con expresión de terruño, aunque adolece algo de esa frescura que tanto nos gusta en los mencías.

Nos dejamos algunos vinos en el tintero, algunos porque no los vimos (Eguren-Sierra Cantabria), otros porque los íbamos a catar unos días después (Pingus) y otros porque a priori no nos interesaban tanto. En cualquier caso la selección no tuvo apenas desperdicio y echamos en falta muy pocas referencias, quizá Alvaro Palacios en sus vertientes prioratina y berciana además de alguna referencia más de Raúl Pérez, así como algún tinto gallego, que son sin duda los tintos nacionales que últimamente nos sorprenden más.

GENEROSOS

Como no ocultamos ni vamos a ocultar nunca nuestra preferencia por los generosos, no tenemos problema en afirmar que, una vez más, llegamos al éxtasis con la cata de alguno de estos vinos. La lista es siempre corta y hay grandes bodegas fuera de ella, pero las que están son de la máxima calidad.

El Equipo Navazos se ha convertido en los dos últimos años en una de las estrellas de evento. Dos de los vinos presentados (Manzanilla Navazos Nº 16 y Palo Cortado “Bota Punta” Nº 17) han sido las máximas notas de la guía con 99 pts. Como ya los conocíamos sobradamente, volvimos a catar el Navazos-Niepoort 2008, que poco a poco se va asentado más, amén de la nueva Bota de Cream Nº 19 “Bota NO” (94 pts), un vino de verdadera antología, la quintaesencia del Cream. Hubo además dos vinos (un Palo Cortado y un Fino Amontillado) que pueden constituir dos futuras botas y que sin duda marcaron huella entre los asistentes. Lo que tenemos claro es que nuestro equipo favorito (mientras el Real Madrid no cese de darnos disgustos) no para. ¡Y que no pare!

Bodegas Barbadillo es otro clásico del evento del que probamos su Manzanilla en rama saca de otoño (94 pts) recién embotellada, de corte ligeramente oxidativo y llena de complejidad y misterio. El soberbio Amontillado VORS (94 pts), un amontillado lleno de equilibrio y profundidad nos dio paso al siempre brutal Amontillado Reliquia (96 pts), un vino realmente viejo que no gusta a todo el mundo por lo que supone esa gran vejez, pero que sin duda es algo muy especial.

El potente Grupo Caballero se presentó con dos magníficos finos como son el Puerto Fino Lustau (96 pts), un clásico que siempre convence y con un extraordinario Fino La Ina (94 pts), fresco y enorme, que sin duda nos tranquiliza con respecto a su futuro, ya que siempre lo hemos considerado como uno de nuestros finos comerciales de referencia. Además aportaron la siempre convincente Manzanilla Papirusa (94 pts) de Lustau.

Y capítulo aparte merece Valdespino, que como en otras ocasiones aportaron su enorme batería de Vinos VOS y VORS amén de mítico Toneles. Un reencuentro con el Palo Cortado Cardenal (96 pts), con el Amontillado Coliseo (94 pts), con el Oloroso Don Gonzalo (97 pts), con el Oloroso Solera 1842 (97 pts) y con el Oloroso Soleras de su Majestad (96 pts) es siempre un fiesta. Por no hablar de Toneles, claro. Valdespino supone quizá el summum del vino de Jerez. La cumbre de todos estos vinos. Y a las pruebas nos remitimos.

Por último es justo destacar la completa gama que aportó una interesante bodega portuense como es Gutiérrez Colosía, cuyo Amontillado Solera Familiar (95 pts) era la estrella, aunque a nosotros nos convence algo más su soberbio Palo Cortado de la misma gama. Una bodega muy interesante, con una profunda gama de vinos.

Por un momento nos veíamos en Vinoble, en el mismísimo paraíso. No desesperemos, todavía nos quedan unos meses.

DULCES

En este apartado debemos destacar el cada vez mejor nivel de los vinos canarios, algo que certificamos en el pasado Vinoble y que ahora no hemos hecho sino confirmar. Bodegas Insulares aportaron sus siempre convincentes Humboldt, tanto el Blanco Dulce 2005 (94 pts), como el Tinto Dulce 2001 (95 pts). Dos vinos de gran calidad, largos, con estructura y enormemente personales. Y las Bodegas Stratvs aportaron su Malvasía Dulce 2006 (94 pts) y su Moscatel Dulce 2006 (94 pts), dos vinos de gran limpieza y perfecta definición varietal, amén de esa expresión del terruño volcánico lanzaroteño. Insistimos una vez más en el buen nivel de los vinos dulces canarios y eso que faltaban muchos de los grandes.

Otros favoritos personales son los moscateles de la Axarquía malagueña, una zona donde esta variedad adquiere una mineralidad y un grado de acidez sorprendentes. El Molino Real 2006 (97 pts) de Telmo Rodríguez estaba fantástico, tremendamente mineral. Y de la completa gama de Ordóñez catamos el que habitualmente es nuestro preferido, el Nº2 Victoria 2007 (96 pts), mucho más equilibrado bajo nuestro punto de vista que el demasiado esencioso Nº4 Esencia 2004 (95 pts). Fantásticos vinos, aunque a ver si algún día Peñín cata nuestros preferidos, los de Ariyanas.

Por último citar a otro clásico de este eventos, el Chivite Colección 125 VT 2007 (95 pts), un estilo de moscatel diametralmente opuesto al malagueño, pero igualmente atractivo. Un gran vino siempre.

Bueno, pues a grandes rasgos esto nos dieron las 8 horas que pasamos en el evento, creemos que no mal aprovechadas. Posteriormente nos sentamos en El Quinto Vino, una clásica taberna de vinos madrileña donde dimos buena cuenta de su cocina casera con un Redoma blanco 2002 de Niepoort interesante, pero ya en el límite de su evolución. Más días como estos y no llegamos a los 40...

Un saludo y hasta la próxima,
Eugenio Sáenz de Miera Arnau (EuSaenz)

Un marqués en el Piamonte

2009-11-06T09:15:00.003+01:00

No son muy habituales las figuras aristocráticas en el Piamonte vinícola. Se trata de una zona de pequeñas propiedades, donde los protagonistas son los viticultores que tratan de imprimir su sello y el de su tierra a los vinos que elaboran. Las grandes propiedades, las haciendas, los palacios y esas figuras de la aristocracia son más habituales en otras zonas como la Toscana. Pero un marqués destaca en el repartido y minifundista paisaje piamontés y ese es Marchesi di Gresy.

Se trata de una propiedad familiar con varios siglos de existencia, aunque la elaboración de vinos no comienza hasta 1973 cuando su actual cabeza visible, Alberto di Gresy, decide dejar de vender uva para comenzar su carrera como elaborador. Hombre de gran formación y sólida cultura, se marca como objetivo intentar plasmar el carácter del extraordinario terruño que la familia posee desde tiempos inmemoriales.

De las propiedades que el productor maneja, la más importante cualitativamente es Martinenga. Propiedad de la familia desde 1797 produce principalmente uva Nebbiolo adscrita a la DOCG Barbaresco. Tiene un total de 11 has y está considerada como uno de los mejores viñedos de la denominación. La exposición sur del terreno y los suelos ricos en margas azules dan vinos de mucha raza y finura, en los que la elegancia es siempre su principal característica. El viñedo posee además varios microclimas y pequeñas parcelas con su propia idiosincrasia que el elaborador vinifica y embotella a parte.

Dos de esas parcelas son Gaiun y Camp Gros y constituyen junto con el Barbaresco genérico llamado igual que la propiedad, los tres que elabora el marqués.

Gaiun es un viñedo de 2,30 has, de exposición sur y a 270 metros de altura. La fermentación del vino dura entre 13 y 20 días con remontados diarios. Después de la maloláctica, realizada en barrica, el vino pasa a crianza que tiene lugar en barricas de roble francés durante 20 meses aproximadamente. Una vez embotellado, pasa 15 meses más en la bodega antes de salir al mercado.

Camp Gros es un viñedo de 2,58 has, de exposición sureste y a unos 280 metros de altura. La vinificación es similar a la del Gaiun, salvo la crianza, que tiene lugar unos 6 meses en barricas de roble francés, seguida de otros 14 en “botti di rovere” de Eslavonia. Tras el embotellado pasa 15 meses en bodega antes de ser lanzado.

Evidentemente, la razón por la que hoy hablamos de este productor es porque hace unos días probamos los vinos de tres añadas distintas de estos dos viñedos, en una interesante cata que tuvo lugar en la Enoteca Barolo. Es momento, pues, de repasarlos y de comentarlos.

Barbaresco “Gaiun” 2004

Añada extraordinaria en la zona, completa y homogénea, con vinos de gran estructura y capacidad de envejecimiento además de gran transparencia de terruño. El vino se muestra fino, pletórico y elegante, con todo su potencial por eclosionar. Equilibrado, de gran estructura, con una portentosa acidez, largo y de tanino poderoso pero noble, es un vino de largo recorrido y mucha clase, que muestra perfectamente las características de su viñedo de origen. Un gran vino.

Barbaresco “Gaiun” 2003

La añada de la gran canícula en toda Europa no fue menos en Piamonte. En zonas más bien frías como esta, los vinos sufren especialmente en añadas tan cálidas. La calidad del viñedo y de la vinificación es por tanto clave cuando llegan las dificultades.

Obviamente sufre un tanto en su comparación con el 2004, nos muestra una fruta más licorosa, más toques tostados y una acidez menos definida, pero nos sorprende por su buen equilibrio y sus excelentes maneras, coronadas por un final tánico y persistente, de gran elegancia. Prueba más que superada. En 2004 todo el mundo pudo elaborar muy buenos vinos, pero en 2003 fue todo mucho más complicado.

Barbaresco “Gaiun” 2000

Añada más bien cálida, encumbrada por los grandes gurús americanos que la señalaron como grande en la zona. Sin embargo y tras el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de que el león no era tan fiero como lo pintaban. Cada vez nos gustan menos estas añadas cálidas y mediáticas.

En vino se mostraba tremendamente evolucionado, con toques incluso terciarios en nariz. Afortunadamente mantenía su acidez en boca amén de su fuerza tánica, aunque ya estaba pulido y listo para su consumo. No es normal que un Barbaresco de este nivel esté tan evolucionado con sólo 9 años, algo que el amigo Juancho Asenjo nos corroboró unos días después. ¿Problema de botella? Ahí lo dejamos...

Barbaresco “Camp Gros” 2004

El vino de la cata. El tiempo de crianza en toneles grandes le confiere un carácter más clásico que Gaiun, más agreste en su juventud, pero con mayor estructura para envejecer décadas. La excelente añada 2004 ha ayudado lo suyo y obtenemos un vino tremendamente elegante y poderoso, fino, delineado y sabroso, con un tanino feroz pero fantásticamente integrado.

Un Barbaresco de gran nivel, uno de los mejores vinos de la DOCG en esta añada. Para guardar un tiempo, es un vino que recompensará a quien sepa darle su merecido descanso.

Barbaresco “Camp Gros” 2003

Un vino sorprendente, uno de los mejores que hemos probado de esta añada en Piamonte. Muy bien logrado, solamente un tanto más frutal y maduro que el 2004 y manteniendo una acidez y una nobleza tánica que sin duda nos llamaron positivamente la atención.

Probablemente no sea tan longevo como el anterior, pero es un vino que mejorará con el tiempo y que sin duda nos demuestra el nivel que tiene este productor y la categoría de este viñedo.

Barbaresco “Camp Gros” 2000

Este vino nos tranquilizó un tanto con respecto a las sensaciones que nos ofreció su hermano el Gaiun. Evidentemente va entrando en una fase de madurez, va perdiendo los toques primarios, va mostrando una gama más térrea y especiada, amén de unas formas más pulidas y redondas en boca, donde la elegancia de este viñedo asoma por encima de otras sensaciones.

Un vino delicioso, para beber en este momento, aunque no apostamos por una gran longevidad, lo cual confirma nuestra teoría con las añadas cálidas. En cualquier caso uno de esos vinos que está en su momento ideal, en su momento de consumo.

Lo cierto es que el mayor clasicismo de Camp Gros nos convenció algo más que el estilo de Gaiun, siendo los dos excelentes representantes de la vertiente más clásica de Barbaresco, vinos de gran acidez, de enorme estructura, que muestran sensaciones de terruño por doquier. De las añadas, obviamente 2004 destaca sobremanera. Se nota a la legua su calidad, su equilibrio, su capacidad de envejecimiento frente a dos añadas cálidas como 2003 y 2000. No son vinos baratos, hablamos de cifras cercanas a los 70 euros en todos los casos, así que nuestra opinión es que hay que seleccionar y los dos vinos del 2004, en especial el Camp Gros, son dos magníficas opciones para disfrutar de un gran Barbareco, de un Barbaresco aristocrático.

(*) Las fotografías de Alberto di Grey y del viñedo Martinenga han sido extraídas de la web de la bodega (http://www.marchesidigresy.com/)

Un saludo y hasta la proxima,
Eugenio Sáenz de Miera Arnau
(EuSaenz)

I Salón de los destilados Premium

2009-10-26T15:26:00.006+01:00

Hace unos días asistimos al primer salón de los destilados premium, organizado por el Grupo Peñín. La cita es indudablemente heredera del antiguo salón del whisky, pero el actual auge y moda de otros destilados como el Ron, el Vodka y sobre todo la Ginebra ha conseguido que dicho evento se abra a un importante abanico de bebidas destiladas de calidad. Se celebró en un amplio salón del suntuoso Hotel Hesperia de Madrid y lo cierto es que entre el discreto número de asistentes y la amplitud de la sala, las casi tres horas que pasamos catando destilados no pudieron ser más agradables y provechosas.

Así pues vamos a redactar un resumen de lo que por allí pudimos catar. En los destilados, al igual que en los vinos, tenemos nuestras preferencias y estas se inclinan más por el Whisky de malta, el Brandy de Jerez y el Cognac, a los que dedicamos más tiempo, aunque no por ello dejamos de probar alguna otra cosa realmente interesante. Cada una de las mesas correspondía a una distribuidora invitada, la cual exponía los diferentes productos que comercializa.

Comenzamos con los whiskies y, dentro de ellos, con dos productores japoneses, Suntory Hibiki y Suntory Yamazaki. De Hibiki comentar que son whiskies de grano y malta, destilados en alambiques de columna. Catamos el 12 años (43º), suave, definido y amable y el 17 años (43º) más profundo y con un final algo dulzón, de frutos secos. Los de Yamazaki son de malta y de doble destilación en alambique (pot still), al más puro estilo escocés. Comenzamos por el 10 años (40º), equilibrado y persistente, el 12 años (40º), personal, amplio y cálido y finalizamos con el 18 años (43º), complejo y con toques de farmacia, muy de estilo Islay. Las maderas en que se crían estos whiskies son de bourbon y japonesas, quedando terminados en barrica de Jerez.

Volviendo a la vieja Escocia, catamos dos whiskies de Auchentoshan (Lowlands), elaborados con cebada malteada y con triple destilación en alambique. El de 12 años (40º) es fino y ligero, apto como aperitivo, y el Three Wood (43º) elaborado con maderas de bourbon, oloroso jerezano y pedro ximénez, es esencioso y largo, algo dulzón pero muy agradable.

Una de nuestras destilerías preferidas es Bowmore (Islay). Elaborados al más puro estilo escocés (doble destilación en alambique) son fieles representantes de su zona. De la serie “normal” pudimos catar el 12 años (40º) misterioso, salino, algas, muy al estilo de la casa y el 18 años (40º) de enorme equilibrio y finura. Igualmente aportaron de la serie “Darkest”, terminados en barrica de oloroso, el 15 años (43º) un fantástico whisky con las notas marinas de la casa y los frutos secos del Jerez.

En cuanto a otros whiskies catados, destacamos The Glenlivet, de la que probamos un amable y redondo 15 años (43º), al igual que a Gordon & McPhail, uno de los más prestigiosos embotelladores independientes, del que pudimos probar un Speymalt from Macallan 98 (40º), lleno de pureza y suavidad, un Caol Ila Exclusive (40º), enorme y complejo, con todos los matices de los grandes maltas de Islay y por último un Glenrothes 97 (40º) embotellado en 2008, pura miel de brezo.

Saliendo de nuestro destilado preferido, debemos reseñar como más destacable la gama de Cognac de Courvoisier. Sin ser ni mucho menos la mejor maison de Cognac, siempre ofrece productos de un elevado nivel. Aportaron toda su gama básica compuesta por el VS, VSOP, Napoleón y XO imperial, diferenciados por el tiempo mínimo de envejecimiento y por la procedencia de las uvas. Destacan todos por la calidad del destilado y por sus perfumados aromas florales, llenos de elegancia. Solamente había un representante de Brandy de Jerez (la gama Lepanto de González Byass) que ya conocemos perfectamente y por tanto no volvimos a catar y un Brandy de Cataluña, Mascaró XO EGO (40º), seco, profundo y aromático, muy rico.

Catamos igualmente tres Rones caribeños, comenzando por un delicioso Ron Plantation 20 aniversario de Barbados (42º), con ese perfecto punto de la caña y un ligero toque dulzón final muy agradable, siguiendo con un extraordinario Zacapa XO (40º) de Guatemala, elegante, persistente y con un toque algo más seco y serio y terminando con un clásico, el Flor de Caña 12 años (40º) de Nicaragua, un ron arquetípico, pero lleno de calidad y de encanto. No es que no apasione el Ron pero estos tres merecen sobradamente la pena, con especial hincapié en el Zacapa.

Por último debemos destacar cuatro destilados más. Primero un Tequila, el Patrón Gran Platinum (40º), una verdadera sorpresa. Notas de agave azul y alcohol perfectamente integrado, un destilado que demuestra la calidad que pueden alcanzar los buenos tequilas. Segundo, una Ginebra argentina llamada Tapaus (40º), con unos aromas a enebro y una sequedad en boca impresionantes, ojo a este productor que todavía no tiene distribución en España. Tercero, un curiosísimo destilado de cacao, llamado KKO y elaborado por Mascaró a base de semillas de cacao de Santo Tomé y Príncipe, una curiosidad que recomendamos probar si lo ven en algún sitio y por último un Vodka, el Xellent suizo (40º), vodka aromático y puro, largo y muy equilibrado.

La jornada finalizó en el Bar Concept del hotel, donde se nos invitó a los asistentes a un cóctel a elegir entre cuatro posibles. Nosotros elegimos un mojito de cognac Courvoisier que nos gustó, aunque desde luego preferimos el original de ron.

Así pues, tarde aprovechada y provechosa la que pasamos la semana pasada en el Hesperia. Lo nuestro es el malta, pero desde luego que no nos cerramos a nada, máxime si es de la calidad media que pudimos apreciar.

Un saludo y hasta la próxima.

(*) El gráfico ha sido extraído de la web http://www.grupopenin.com/

Eugenio Sáenz de Miera Arnau
(EuSaenz)

Pedro Ximénez, el vino que nace del sol

2009-10-21T09:37:00.004+02:00

La pasada semana participamos en una interesante cata en la UEC que versaba sobre la uva Pedro Ximénez y que debemos destacar en este blog por dos razones primordiales. La primera de ellas es que fue dirigida por Paco del Castillo, uno de los mejores formadores vinícolas del país y verdadero especialista y amante de estos vinos. La segunda es que se cataron vinos poco comerciales, fuera de los nombres más conocidos, haciendo especial hincapié en Montilla donde esta variedad alcanza realmente sus mayores cotas.

Además de 9 vinos tanto secos como dulces basados en esta variedad, Paco incluyó otros dos vinos invitados de enorme calidad y que dieron mayor fuste a una tarde de grandes emociones. De grandes vinos andaluces.

La uva Pedro Ximénez tiene su origen en Andalucía (no están probadas sus raíces centroeuropeas) y es de racimo mediano, cilíndrico y alado. La baya es casi esférica, de tamaño mediano y piel fina. De madurez tardía y sensible a mildiu y a la podredumbre gris. Se localiza en 18 DO repartidas entre Andalucía, Cataluña, Extremadura, Murcia y Valencia, aunque su mejor expresión se alcanza en Málaga (dulces y secos), el marco de Jerez (dulces) y Montilla-Moriles (secos, dulces y blancos jóvenes). El tipo de vino con el que esta variedad alcanza su plenitud son los vinos tradicionales de crianza biológica (finos y amontillados) y dulces de crianza oxidativa (PX dulces o como mezcla en olorosos dulces).

Repasemos por tanto los 11 vinos catados, vinos todos ellos unidos por un mismo patrón común: la autenticidad, la calidad y la escasez, muchos de ellos son vinos de gran vejez y embotellados en muy pequeñas sacas, aunque afortunadamente eso no es sinónimo de precios inalcanzables. Son vinos muy razonables y que proporcionan por sí mismos experiencias enriquecedoras. Vinos que hacen meditar.

Amontillado Carlos VII

Alvear es una histórica bodega Montillana fundada en 1729. Cuenta con 300 has de viñedos de esta variedad y con casi 20.000 botas de roble, en las que envejecen 10 millones de litros de vino.

Este amontillado es un vino de su gama media, con una edad de unos 15 años de envejecimiento en soleras y criaderas. Se trata de un amontillado muy ligero, de corte biológico, fresco, con mucha tipicidad, uno de esos vinos que recomendaríamos a ciegas a quien quiera iniciarse en la cata de los vinos más auténticos y genuinos de Andalucía. Además se ofrece a un precio más que competitivo para su calidad. Uno de esos vinos que sin duda engancha. Altamente recomendable.
Amontillado Cabriola

La familia Moreno se dedica a una serie de negocios muy importantes, siendo mucho más conocidos por estos que por su parte bodeguera. Esta se fue gestando tras la compra de las Bodegas Benavides en los primeros años 50.

Este amontillado procede un fino criado hasta los 5-6 años, momento en que se encabeza y pasa a la crianza oxidativa, que dura unos 25 años. En una cata ciega como la que realizamos, el vino nos engañó un tanto, ya que las sensaciones que nos daba eran más cercanas a las de un oloroso que a las de un amontillado. Se trata de un vino de calidad, viejo, con misterio, pero un tanto carente de esa fuerza punzante que siempre esperamos de un amontillado. Además quedó un tanto relegado en calidad por su hermano de gama, el soberbio PX Virgilio.

Amontillado Delgado 1874

Delgado es una bodega clásica de la DO Montilla-Moriles, fundada en 1874 y que se ha mantenido en manos familiares. Este amontillado, correspondiente a una solera fundacional, tiene una vejez media estimada de unos 25 años.

No hemos puesto nota de cata del vino porque la botella tenía un pequeño defecto que nos impidió poder valorarlo objetivamente. Se le notaban unos toques empireumáticos en nariz un tanto extraños. Eso sí, el vino tiene un perfecto perfil de amontillado y es ligero y sabroso, a la par que punzante. Viendo la gran calidad de su PX, es de suponer que este amontillado puede dar mucho más de sí. A ver si podemos toparnos con una botella en otra ocasión.

Amontillado Quo Vadis

Este es un amontillado sanluqueño de pura cepa, así pues procede de la uva Palomino. Paco lo quiso incluir en la cata únicamente por preferencias personales, algo que nos pareció muy adecuado. Precisamente hemos estado disfrutando de una botella de este vino en casa hasta hace muy pocos días, por eso no hemos repetido nota de cata.

Es un vino realmente brutal, un amontillado sin concesiones a lo comercial, auténtico, muy viejo (en torno a los 40 años), con reminiscencias manzanilleras, un vino complicado, solamente recomendable para verdaderos amantes de los amontillados, pero que el buen conocedor apreciará por su complejidad y misterio. Complicado de encontrar fuera de su círculo local, es un vino de esos que aconsejamos probar, siempre que obviamente se sepa lo que se va a catar. Un grande.

Oloroso BC 200

Segundo invitado de la cata e integrante de la mítica serie “Rare Sherry” de Osborne, una bodega que no requiere presentación, tiene un importante porcentaje de PX en la mezcla, alrededor de un 15%. Procedente de una solera fundada en 1844, el vino posee una edad media aproximada de unos 40 años.

Este vino es uno de los grandes olorosos jerezanos por su hondura, su complejidad y su enorme persistencia, contando además con la originalidad que otorga ese porcentaje de PX, que mitiga un tanto la acidez volátil y no llega a quitar carácter al vino, que si bien no es perfectamente seco, tampoco puede llegar a considerarse como abocado. Quizá el vino más equilibrado de este mítica serie junto con el Palo Cortado P triángulo P.

Como curiosidad, mencionar que con esta nota de cata hemos redactado ya 1.000 en Verema, un número redondo a destacar. Un vino que probamos por primera vez en un encuentro de foreros (Malpica 2005) y que desde entonces tenemos como una referencia.

Pedro Ximénez Sacromonte 15 años

Valdivia es una bodega perteneciente al Grupo Garvey, al imperio Nueva Rumasa. Es una bodega que en los últimos años ha ido creciendo aumentando su gama de vinos viejos a la vez que cultiva sus propias uvas, alrededor de 250 has.

La gama Sacromonte 15 años es en estos momentos su bandera por calidad. Son vinos con mención de edad, un escalón inmediatamente por debajo de los VOS y los VORS. Y son vinos de una calidad elevada, unos vinos que merece la pena descubrir. Este PX dulce es claramente una muestra, ya que ofrece las características de un PX viejo jerezano, con mucha frescura en nariz y muy equilibrado en boca. Una de las sorpresas agradables de la cata. Gama muy recomendable.

Pedro Ximénez 1730

Bodega relativamente joven, procede de la compra de las antiguas bodegas de Pilar Aranda por parte de Alvaro Domecq. Gama orientada a la calidad, tanto en la selección de mostos como en las soleras viejas, como a la que pertenece este PX.

Se trata de un PX equilibrado, bien balanceado, con vejez y excelentes maneras. Solamente una mínima punta alcohólica en nariz y otra punta algo dulce al final deslucen un mínimo el conjunto. De esta gama preferimos los vinos secos, pero sin desmerecer evidentemente a este PX.

Pedro Ximénez La Cañada

Pérez Barquero es una de las grandes bodegas de la DO Montilla-Moriles. Fundada en 1905, ha ido adquiriendo soleras viejas de otras bodegas y dispone de unas 150 has de viñedo. Cuenta con un parque de 27.000 botas de roble.

La Cañada es un PX viejo de gama alta, situado comercialmente solamente por debajo del excelso Solera Fundacional 1905, probablemente el mejor de los PX que hemos catado en boca. Es un vino hondo, complejo, con misterio y mucha esencia, aunque tiene un dulzor final algo desequilibrado, algo que puede hacer que termine cansando tras una copa. Quizá es el PX menos satisfactorio de esta gran bodega (el Gran Barquero tiene una soberbia RCP y el 1905 es sencillamente estratosférico, también en el precio). Aún así, hablamos de un vino muy viejo y muy serio, digno de llevar el nombre de esta gran bodega.

Pedro Ximénez Delgado 1874

Hermano de gama del amontillado del cual hemos hablado unos renglones arriba. Nos convenció mucho más que este, quizá también por su previsible defecto de la botella, pero también por la gran calidad que atesora este PX.

Nos encontramos ante un PX viejo montillano con todas las de la ley, quizá no excesivamente expresivo en nariz, pero con un paso por boca denso, poderoso, concentrado y tremendamente sápido. Largo en el final y muy bien balanceado, dejando más sensaciones amargosas que dulces. Un gran vino.

Don PX Gran Reserva 1982

Bodega centenaria fundada en 1844, aunque no es hasta 1922 cuando José Mª Toro Albalá sienta las bases de la actual bodega situándola en una antigua central eléctrica. Cuentan con un parque de 4500 botas, elaborando unos 400.000 litros anuales.

El Don PX Gran Reserva es ya un clásico de los buenos PX por su calidad uniforme y su buen precio. Este 82 no tiene quizá el nivel de otros catados como 71, 72 o 75 y ni mucho menos el de sus mejores vinos como el Marqués de Poley 1945 o el Ginés Liébana 1910, pero podemos garantizar que es un vino curioso y diferente al resto de PX, con una aromática de lo más peculiar (lo del hachís no es broma). Un vino de calidad, aunque en nuestra opinión no el mejor de su serie.

Pedro Ximénez Virgilio 1925

De las bodegas Moreno ya hemos comentado algo más arriba, cuando hemos hablado del amontillado Cabriola. Este PX sería su hermano de gama y es un auténtico vinazo. Limpio, expresivo, profundo, concentrado, sabroso, equilibrado, con una persistencia kilométrica, es un PX Montillano a la altura de los mejores. Quizá la mayor sorpresa de la cata, junto con el Sacromonte. No es un vino barato y tampoco es fácil de conseguir, pero no cabe duda de que hablamos de un grande que sin duda dejará satisfecho a los más exigentes.

Bien, pues una vez más, pasamos una tarde entretenida y provechosa alrededor de estos vinos que tanto nos gustan y de los que tanto nos gusta hablar. No nos olvidemos de la Pedro Ximénez cuando hablemos de las mejores uvas blancas nacionales y de los mejores vinos que son capaces de ofrecernos. Hay algunos muy grandes. Y merece la pena descubrirlos.

(*) La primera fotografía (uvas PX en pasera) ha sido extraíada de la web http://www.jancisrobinson.com/

Un saludo y hasta la próxima,
Eugenio Sáenz de Miera Arnau
(EuSaenz)

Terroir al Limit, frescura mediterránea

2009-10-08T10:21:00.007+02:00

El Priorato es una de mis asignaturas pendientes de entre los vinos nacionales. Los elevados precios, a veces justificados pero muchas no, el estilo de los vinos que no termina por enamorarme, y las dificultades en muchas ocasiones que encuentro para armonizarlos con comida hacen que casi siempre sea una zona excluida de mis compras habituales. Pero eso no quiere decir que no estemos interesados en descubrir y catar vinos de esta importante DO, así que siempre intentamos aprovechar catas y eventos para ir profundizando nuestro bagaje vinícola prioratino.

Hace unos meses, durante la celebración del evento Vitis Vinifera en Barcelona, pudimos probar los seis vinos elaborados por Terroir al limit, una pequeña sociedad liderada por Dominik Huber y Eben Sadie, alemán y sudafricano respectivamente, que tenía como principal objeto recuperar viejos viñedos en pequeños terruños, todos con una identidad propia. Dentro de lo complicado que resulta evaluar vinos en un evento en el que pruebas en torno a un centenar, lo cierto es que esos vinos nos dijeron algo diferente, nos mostraron alma y tipicidad y ante todo muy buenas maneras en boca, algo que muchas veces echamos de menos en los grandes vinos de la zona.

Así que a finales de septiembre, Dominik se acercó por la capital del reino de la mano de los responsables de Cuvée 3000, distribuidora de los vinos, en una cata realizada en la Enoteca Barolo. Así pues, una buena oportunidad para conocer este proyecto de mano de uno de sus gestores.

Dominik y Eben se conocieron allá por el año 2000, cuando ambos trabajaban con José Luis Pérez. En 2001 comenzaron a elaborar sus vinos, Eben, el Dits del Terra y Dominik el Arbossar. Actualmente trabajan bajo postulados biodinámicos en el viñedo, aunque solo parte de la viña con la que trabajan sea propia. Se realiza una cuidada selección de la uva y se fermenta con raspón, algo que no impide que las maceraciones duren entre seis y siete semanas. No hay maceraciones prefermentatativas. En la vinificación utilizan tinos de plástico, aunque van a cambiarlos por los de cemento, muy del gusto de Eben, que los utiliza en la elaboración de su vino sudafricano Columella. Para la crianza utilizan barricas de 228 litros y fudres de varios tamaños, con muy poco uso de las maderas nuevas. Las crianzas duran 24 meses, con un único trasiego una vez concluida la maloláctica.

Pero lo que verdaderamente importa son los viñedos que dan origen a sus seis vinos actuales, siguiendo el modelo borgoñón de Village, Premier Cru y Grand Cru.

El Village sería el Torroja – Ví de Poble, elaborado con viñas muy viejas cultivadas en el entorno de este pueblo, entre los 150 y 350 metros de altura. El coupage es de un 50% de garnacha y la misma cantidad de cariñena. Se trata de un vino con tipicidad, con aire mediterráneo y mineralidad prioratina, bien elaborado, con hondura y sobre todo con buenas maneras en boca, donde el equilibrio y una madera bien trabajada salen a relucir. Catamos el 2005 y el 2006, estando ahora mismo más abierto y accesible el primero, y algo más austero el segundo. A ambos les vendría bien un tiempo más de descanso, pero sin duda ambos muestran ya unas muy buenas maneras. Teniendo en cuenta que son los vinos básicos del proyecto, la calidad es elevada, así como la expresión del viñedo percibida.

http://www.verema.com/vinos/47318-torroja-vi-de-poble-2005
http://www.verema.com/vinos/41282-torroja-vi-de-poble-2006

Los "Premier Cru" serían los llamados "Vi de Coster", el Arbossar y el Dits del Terra. Son viñas situadas a unos 500-600 metros de altitud. Catamos la añada 2006 de ambos vinos. El primero procede de cariñenas viejas, plantadas con orientación norte. Se trata de un vino donde aflora una mineralidad más acusada que en el Vi de Poble, con una frescura en boca sorprendente en un vino de estas latitudes. Estructurado, poderoso, largo, muy lineal, supone sin duda la vertiente de la cariñena que más nos gusta, una vertiente representada igualmente en vinos como el Ferret Bobet Selecció Especial.

http://www.verema.com/vinos/42450-arbossar-2006

El segundo procede igualmente de Cariñenas muy viejas, pero esta vez plantadas con orientación sur, con suelos de licorella negra. Aquí encontramos más opulencia, más fuerza, más expresividad en nariz, mucha mineralidad y alma mediterránea. También esa opulencia se hace patente en boca, pero siempre mostrada con unas elegantes y excelentes formas. Vino racial, concentrado, quizá más representante de lo que es la tipicidad prioratina que Arbossar, aunque a nosotros la frescura de éste termina por convencernos más.

http://www.verema.com/vinos/41828-dits-del-terra-2006

Los "Grand Cru" o "Vi de finca" serían Les Manyes y Les Tosses, vinos de mínima producción que nacen de parcelas de garnacha y cariñena respectivamente, situadas a unos 650 metros de altitud. Debido a la imposibilidad de poder contar con los agotados vinos del 2006 y a que por razones biodinámicas Dominik no quiso traer los recién embotellados 2007, se cataron muestras de barrica de 2008 de ambos vinos con 11 meses de crianza.

La garnacha de Les Manyes se asienta sobre suelos nada habituales en la zona, de cuarzos y calcáreos sobre capas de arcilla. Nada más llevarlo a nariz, admirando esos maravillosos efluvios garnacheros, nos vienen a la mente los nombres más destacados de los que trabajan con esta maravillosa variedad, sí, esos que encontramos en el Ródano sur. Este vino, en su estilo, juega en la liga de las grandes garnachas. Profundo, personal, arrebatador, poderoso y a la vez ligero, nos conquista desde el primero momento. Le falta todavía un año para salir al mercado, pero a nosotros, esa todavía falta de redondez que se le aprecia nos parece incluso una virtud. Vamos, que lo dejaríamos así. Lo que tenemos claro es que la versión definitiva de este vino será algo grande, sin duda en el top nacional de vinos de garnacha. Para no perdérselo.

http://www.verema.com/vinos/47319-les-manyes-2008

Y la Cariñena de les Tosses procede de una viña con suelo de licorella. Aquí notamos un vino más hermético, con una profundidad mineral arrolladora, parece una mina de grafito. Vino tremendamente concentrado y con una gran estructura, necesita todavía ir redondeándose en la barrica y después en la botella en cuanto salga al mercado. En boca muestra una frescura y una linealidad que hemos encontrado en muy pocos vinos de la zona, sin duda resulta tan complicado de conseguir como placentero de catar. Pura frescura mediterránea. La mejor expresión de la cariñena que hemos podido probar hasta el momento.

http://www.verema.com/vinos/47320-les-tosses-2008

Como resumen final decir que lo que más podríamos destacar de estos magníficos vinos es la expresión de terruño que encierran cada uno de ellos, amén de su tipicidad varietal y zonal. Y sobre todo que ofrecen unos pasos por boca con una frescura y una nobleza tánica superior a lo encontrado habitualmente por estos lares. Lástima de las producciones mínimas (apenas 10.000 botellas entre todos) que los hacen vinos complicados de encontrar. Los precios, siendo elevados, no lo son más que muchos vinos similares de la zona, la mayoría de inferior calidad, al menos para quien suscribe. Los Torroja Vi de Poble oscilan por los 30 euros, los "Vi de Coster" por los 45 y los de gama superior "Vi de finca", por algo más de 100. De todos ellos el mejor situado con respecto a su calidad y su precio me resulta el Arbossar, un vino que incluso tendré en cuenta para futuras compras y recomendaciones. Y desde luego que si pudiera tendría igualmente alguna botella de Les Manyes, una garnacha como la copa de un pino, grande de verdad.

Así pues, y a pesar de que los vinos del Priorato no suelen ser casi nunca objeto en nuestras compras, sí que es cierto que con proyectos y vinos de la categoría de los que hablamos hoy, cada vez será una zona que tendremos más en cuenta.

Grandes vinos sin duda que merece la pena descubrir.

Un saludo,
Eugenio Sáenz de Miera Arnau
(EuSaenz)

Domaine de Montille, la esencia de la Côte de Beune

2009-09-29T11:52:00.006+02:00

Con los primeros albores del otoño, la temporada de catas vuelve con toda su fuerza y nosotros, tras haber recargado las pilas, volvemos igualmente con las crónicas en este blog.

La semana pasada tuvimos la ocasión de participar en una de Gramona, donde volvimos a degustar sus más que decentes cavas y en otra del Domaine de Montille, la cual va a ser motivo de estos renglones. La cata tuvo lugar en la Enoteca Barolo el pasado día 24 y estuvo coordinada por el amigo Jesús García, delegado de la importadora del Domaine (Cuvée 3000), en Madrid.

El Domaine está situado en Volnay, al sur de Beaune y dispone actualmente de parcelas en varias de la más importantes AOC de la Côte de Beune, entre las que se encuentran Pommard, la propia Volnay, Beune, Corton o Puligny-Montrachet. Se trata de una bodega familiar cuya dirección pasó de las manos del padre (Hubert) al hijo (Etienne) a finales de los 90.

Se realiza una vinificación tradicional, con maceraciones bastante largas y un uso del roble nuevo nunca superior al 25%. El estilo de sus vinos está marcado por la concentración y pureza de la fruta y por su firme estructura, además de una probada capacidad de envejecimiento. Son vinos de una graduación bastante baja, algo que Hubert defendió desde la problemática vinificación de su Volnay Taillepieds de 1959. Este vino alcanzó a duras penas los 11,5º, pero su pureza de fruta y su complejidad resultó superior a la de otras cuvées de la misma añada. Catando este vino durante las siguientes décadas observaron que envejecía con una elegancia inusitada.

En consecuencia, los vinos del Domaine tienden a expresarse con timidez durante sus dos primeros años de embotellado, siendo a partir de ese momento cuando comienzan a aportar esa elegancia de aromas y sabores que esperamos de los grandes vinos de Borgoña.

En la actualidad este Domaine goza de un gran prestigio, ofreciendo una gama de viñedos y vinos de la Côte de Beune que son sin duda capaces de competir con otros grandes nombres de la Borgoña. Además, Etienne de Montille gestiona igualmente otra propiedad como el prestigioso Château de Puligny-Montrachet, al que está intentando aupar a la elite de esta AOC de soberbios y finísimos blancos.

Vayamos, pues, repasando los seis vinos objeto de la cata:

De Montille Beaune 1er Cru “Les Sizies” 2005

Beune dispone de 414 ha situadas alrededor del pueblo homónimo, un 90% del vino es tinto y hay 41 premier crus que suponen 322 ha. Suelen ser vinos vigorosamente estructurados, armoniosos y elegantes.

Este vino, único representante de la cata de la excelente añada 2005 para los tintos borgoñones, se muestra todavía cerrado y algo hermético, noblemente estructurado, poderoso y concentrado, con muy buenas perspectivas de evolución. Se le advierte una materia prima de excelente calidad. Un vino para guardar un tiempo en el que sin duda mejorará sustancialmente.

De Montille Volnay 1er Cru “La Carelle” 2006

Son 226 ha en Volnay y Meursault (premier cru Santenots), únicamente de vino tinto. Hay 35 premier crus que suponen 144 ha. Tienen fama de ser vinos aromáticos, elegantes y con finura, de los mejores de la Côte de Beune.

Y este es sin duda un fiel representante de dicha AOC. Vino tremendamente elegante y sedoso, es casi una caricia en el paladar y decimos casi, pues se le nota un tanto la falta de redondez final causada por la irregular añada. Aún así, y a pesar de su innegable juventud, este vino muestra una gran calidad de uva y vinificación. Seda líquida en el paladar, con mucho desarrollo pendiente.

De Montille Pommard 1er Cru ”Pezerolles” 2006

La AOC supone 313 ha en Pommard, exclusivamente de vino tinto. Hay 28 premier crus que suman 144 ha. Suelen ser vinos aromáticos, tremendamente estructurados y necesitados de maduración, aunque no siempre fiables.

Este representante es sin duda el mejor tinto de la cata. Vino pleno, lleno de fuerza aromática, lleno de plenitud en boca, lleno de finura y de poder. Un Pommard de verdad, de los mejores vinos de esta AOC. La presumible falta de equilibrio de la añada queda totalmente disimulada en este vino, que sin duda irá progresando y mejorando en botella, aunque su presumible longevidad no sea tan importante como en una añada más grande. En cualquier caso, un soberbio vino.

De Montille Corton Pougets Grand Cru 2006

Corton es un Grand Cru de 100 ha, situado entre los municipios de Aloxe-Corton, Ladoix-Serrigny y Pernand-Verglesses. Prácticamente es todo vino tinto. Son vinos de color profundo, vigorosos, musculosos y empaquetados, con un poderoso tanino y una marcada acidez, capaces de envejecer durante largos años.

Y este representante es sin duda un fiel espejo de estas características. Denso, concentrado, poderoso y hermético, ahora es un vino un tanto difícil de entender y comprender, que sin duda necesita un buen tiempo de descanso. Es uno de esos vinos complicados de catar de jóvenes y que hay que saber proyectar muy bien para imaginarse cual será su potencial de desarrollo. Aún así, se le advierte una enorme calidad por debajo de este hermetismo. Será un muy buen vino que ahora hay que guardar bajo llave.

De Montille Puligny-Montrachet 1er Cru “Le Cailleret” 2006

Esta AOC se extiende por 208 ha en el pueblo homónimo, casi exclusivas de vino blanco, con 16 premier crus que suponen un total de 100 ha. Suelen dar vinos blancos elegantes, minerales, con nervio y estilo.

Y vaya, este vino es todo eso, todo eso y mucho más. ¡Que delicadeza! Un soplo de la más fina mineralidad, de frescura, de longitud y de elegancia te llenan la pituitaria y el paladar, siendo un vino de lo más placentero y elegante. Este premier cru, del cual Etienne maneja 1 ha, se encuentra a las faldas del mismísimo Montrachet, lo cual le ha convertido en uno de los blancos más buscados. Una joya. El mejor vino de la cata.

De Montille Corton Charlemagne Grand Cru 2006

Hablamos de un Grand Cru de 51 ha situado entre los pueblos de Aloxe-Corton, Ladoix-Serrigny y Pernand-Verglesses del que sale únicamente vino blanco. Son blancos muy firmes y estructurados, concentrados y minerales, con importantes perspectivas de longevidad.

Y de nuevo nos encontramos con un fiel representante de los vinos de esta AOC. Se trata de un vino lleno de fuerza, muy concentrado, poderoso, graso y glicérico, que sin duda necesitará varios años de botella para ir redondeándose. Ahora es un tanto grandilocuente para nuestro gusto, pero aún así hay que reconocer su indudable calidad y su capacidad de envejecimiento. Nuestra preferencia ahora se inclina por el Puligny, pero sería bueno volver a catar estos dos vinos dentro de 10 años. ¿Será posible? Eso esperamos…

Lo cierto es que los vinos de este Domaine nos han gustado bastante, son fieles representantes de sus AOC de origen, vinos muy bien elaborados y con importantes perspectivas de longevidad. Nuestra preferencia se inclina en tintos por el Pommard y en blancos por el Puligny.

Hay que señalar igualmente que el precio de estos vinos es un tanto elevado, en especial para lo que ofrecen en estos momentos. Quizá el Beune y sobre todo el Pommard podrían ser los vinos más razonables si sopesamos su calidad y su precio ahora mismo. Además hay que señalar igualmente que repetimos botella de los dos vinos que más nos gustaron (los señalados en el párrafo anterior) y las botellas no salieron exactamente iguales, algo que sin duda podemos achacar a la menor aireación de la segunda tanda, pero que tampoco terminó por convencernos. Es algo que nos ocurre generalmente con Borgoña. Nos gusta mucho, pero nos da mucho miedo comprar vinos.

Pero De Montille es sin duda un grande. Pura esencia de la Côte de Beune. No les defraudará.

(*) La fotografía de Etienne ha sido extraída de la web http://www.beauneimports.com/

(*) Las cifras de superficies y viñedos pueden no ser exactas, al no de disponer de bibliografía actualizada.

Un saludo,
Eugenio Sáenz de Miera Arnau
(EuSaenz)

Botellones en Pozuelo

2009-09-16T16:50:00.004+02:00

No, por favor, no es ni mucho menos nuestra intención la de frivolizar con un tema tan triste y espinoso como el de los incidentes que tuvieron lugar en la próspera localidad madrileña hace unos días y que todos conocemos, pero es que sinceramente no se nos ha ocurrido un título mejor para comentar la quedada que unos cuantos foreros habituales realizamos el pasado viernes, con Jaime como anfitrión, en dicha localidad.

Y pese a la prohibición del botellón durante las fiestas, cierto es que nos presentamos con unos cuantos que disfrutamos con el cielo por montera en el tranquilo y agradable patio que nuestro anfitrión había preparado y acondicionado a conciencia. Vaya por delante que el objetivo principal no era otro que disfrutar de una agradable velada en compañía de muchos habituales de nuestra web (jaimej, ramico, jminfante, pacodemadrid, alfredo_maestro, catachan, alternativa), objetivo que se cumplió sobradamente, pero vamos a comentar algo más sobre los vinos catados, que sin duda ninguna tuvieron la suficiente entidad como para ser reseñados en este artículo.

Champagne Lanson Black Label

Para comenzar nada mejor que un champagne como este, un brut de base de una casa clásica que elabora siempre con una calidad destacable, siendo una de sus características principales que sus vinos no realizan maloláctica. Elaborado con las tres variedades clásicas y con predominancia (50%) de la Pinot Noir, se trata de un vino de gran equilibrio y frescura, muy chispeante y seco en el paladar, por tanto de esos que se beben con peligrosa facilidad. Los vinos de esta casa siempre nos han gustando y este básico es una perfecta muestra de su estilo.

Champagne Gimonnet-Gonet Brut

Productor nacido de la unión de dos familias clásicas de Champagne y que destaca por la magnífica relación entre calidad y precio de sus vinos. Ya habíamos probado su blanc de blancs con gran sorpresa y este brut básico, pese a no llegar al nivel del anterior, sí que posee unas indudables cualidades entre las que se encuentran su frescura y su buena definición aromática. No esperemos grandeza en este vino, pero si mucha honestidad y buena calidad de realización, máxime si tenemos en cuenta su ajustado precio. Un productor muy recomendable.

Joh Jos Christoffel Erben Ürziger Würzgarten Auslese ** 2006

Otro vino que habíamos tenido anteriormente la ocasión de probar. Y es un buen vino. Evidentemente no hablamos de uno de los grandes productores del Mosela, ni de uno de los grandes viñedos, pero se trata de un productor del VDP y lo cierto es que sí que nos encontramos ante una conjunción viñedo-productor-añada que da buen resultado. Y el resultado es un Auslese ligero, con equilibrio entre dulzor y acidez, largo y fácil de beber, que resulta toda una delicia, con el atractivo añadido de su precio. Quizá el lugar que ocupó en la degustación no fue el más adecuado, es probable que con el postre hubiera estado mejor ubicado, aún así se dejó beber y se disfrutó mejor. Otro vino adictivo.

Viña Almate 2007

El amigo Alfredo Maestro aportó unas botellas de su vino, del que ya habíamos colgado la correspondiente nota de cata hace algún tiempo. Es el fruto de esas viñas de tempranillo que tanto cuida y mima en Peñafiel. Y es un vino ante todo honesto y franco, que expresa lo que tiene que expresar. Ante todo, un buen trabajo de un enamorado de la viña.

Hubo un cierto cachondeo con la presencia de sulfuroso, algo que un biodinámico radical como Alfredo no termina de llevar muy bien, pero son las cosas que tienen estas reuniones. Hay que sacar bien de punta al lápiz.

Château Leoville-Poyferré 2002

Comenzamos la trilogía bordelesa con este vino de 2002, una añada que si bien no está entre las grandes modernas, sí que nos está deparando sorpresas muy agradables en los vinos que hemos probado, en especial porque se encuentran muchos de ellos en buen momento de consumo.

Sin embargo este fabuloso Saint-Julien se muestra joven y hermético, con un color que le hace parecer un 2007. Acaba de nacer y se le nota un gran margen de guarda y mejora, algo que sinceramente nos sorprende. Este château, perteneciente al imperio de Michel Rolland, es quizá el menos grande de los tres Leoville (Barton y sobre todo Las Cases están por encima) pero sí que es cierto que ofrece vinos muy regulares, de gran calidad, de probada capacidad de envejecimiento y a un precio muy aquilatado para el tipo de vino del que hablamos. Mejora en copa y se va haciendo más complejo con el aire. Y siempre mostrando gran nobleza pese a su potencia y juventud. Un magnífico vino.

Château Figeac 2000 mágnum

La segunda parada de la ruta bordelesa consistió en un mágnum de este Premier Grand Cru Classe B de Saint-Emilion. Pensábamos que por la calidad de la añada y por su condición de mágnum, probablemente estaría más hermético que el Saint-Julien, pero no fue así.

Este vino, conocido como el más Medoc del Libournais por su mayor presencia de Cabernet (franc y sauvignon) frente a la Merlot, resultó un perfecto compendio de elegancia, madurez y pegada. Un vino que ya va entrando en su fase ideal de consumo y que resultó delicioso, largo, complejo, de esos que hacen recrearte en la copa por su elegancia y distinción. De este château habíamos escuchado muy buenas referencias de sus vinos antiguos, pero cierto es que sigue en plena forma, o al menos este 2000 así nos lo mostró. Una joyita que sin duda disfrutamos como se merece.

Château d' Yquem 1994 mágnum

Este mágnum de Yquem era en principio la principal razón de la reunión, a la que fuimos añadiendo más vinos. Ya sabíamos que no es ni mucho menos una de las grandes añadas del mítico Sauternes y que estos vinos deben en principio aguantarse al menos 20 años, pero bueno, le había llegado su momento. Tras una importante dosis de aire, se iba mostrando complejo, con intensidad y fragancia. Un Yquem siempre es un Yquem y la clase está ahí, hay fuerza, hay delicadeza, hay longitud y hay persistencia. Pero sinceramente y más si tenemos en cuenta el precio al que cotizan estos vinos, lo cierto es que no nos terminan de enamorar.

Está claro que si tuviéramos la ocasión de probar un Yquem 21, 37 ó 45, por poner tres añadas míticas del productor, seguro que nuestra opinión cambiaría, pero hay que ser realistas y, sinceramente, cuando entran en juego los precios en este tipo de vinos, preferimos un buen Auslese-Gk de un productor alemán "top" .

Así pues, reconociendo la gran calidad de este vino, hay que reseñar que nos dejó un poco fríos. Una pena, porque un Yquem no se prueba todos los días.

Hubo además otros vinos como un Yllera 25 aniversario, un vino especial que esta casa lanzó para celebrar dicha efeméride, un Gran Abadengo, interesante muestra de la autóctona variedad Juan García en los Arribes del Duero y por último, un interesante experimento de la misma zona con Merlot pasificada. Los tres vinos ciertamente interesantes, cada uno en su estilo, muestra de que afortunadamente la Castilla y León vinícola tinta va mucho más allá de la Ribera del Duero.

Con verdaderos amantes del gin-tonic en la reunión, nos quedamos solos con nuestro malta, un extraordinario Talisker 18, todo un volcán en erupción, acompañado con un rico puro dominicano obsequio del siempre dicharachero Paco (de Madrid, por supuesto). Las horas pasaron sin darnos cuenta.

No quiero finalizar esta crónica sin agradecer y felicitar a Jaime, primero por invitarnos a esta reunión de amigos y después por la perfecta organización del evento, todo un despliegue de medios tanto en copas como en catering, digno de alguien que se toma estas cosas en serio, pero sin perder un ápice de su carácter jovial.

Lo dicho, una noche muy agradable. Seguro que habrá alguna más.

Un saludo,
Eugenio Sáenz de Miera Arnau
(EuSaenz)

Breves apuntes estivales

2009-09-03T09:47:00.003+02:00

Es habitual que tengamos abandonado un poco el blog durante la temporada estival, al fin y al cabo la campaña de catas y eventos vinícolas descansa durante estos meses. Y más todavía este verano, ya que desgraciadamente pocas son las novedades eno-gastronómicas que tenemos que contar. Apenas hemos estado una semana fuera de Madrid, en mi querida tierra cántabra, donde alguna cosita interesante sí que pudimos catar.

Allí realizamos nuestras dos visitas imprescindibles, que no son otras que la Bodega Cigaleña y el Restaurante Las Piscinas, dos locales de los que ya hemos hablado en numerosas ocasiones en este blog y de los que sin duda seguiremos hablando en futuras ocasiones. Bueno será si lo hacemos.

En nuestra visita al templo vinícola santanderino el amigo Andrés Conde nos volvió a sorprender, algo que realiza cada vez que nos dejamos caer por allí, y esta vez lo hizo con un Arbois Pupillin Chardonnay 2003 de Pierre Overnoy. Este es un elaborador biodinámico, que no utiliza sulfuroso y que basa su trabajo en el máximo cuidado de la viña, con unos rendimientos bajísimos. Este Chardonnay se reveló como una auténtica sorpresa por sus curiosos aromas frutales, que cada vez iban abriéndose más en copa y por su tremenda prestancia en boca, manteniendo acidez y mostrando una gran estructura. Una de esas pocas excepciones a la regla de una añada tan cálida como 2003. Aguantó perfectamente a unas paletillas de lechazo al horno. Ya seguiremos hablando de los otros vinos de este productor, que tendremos ocasión de probar en otro momento, pero este primer contacto no pudo resultar más satisfactorio. Hay poco vino, pero su precio es sorprendente y su calidad más todavía. Estos son los vinos que nos gusta beber, buenos, originales y ... baratos.

Con el postre, Andrés nos sorprendió con otro vino del 2003, un Château Pierre Bise Coteaux du Layon Beaulieu "Les Rounanniers". Hace tiempo, en una de nuestras primeras visitas a La Catedral, tomamos este mismo vino, pero de 1990. Andrés fue categórico: "este 2003 es mejor". Vaya que sí. Un auténtico vinazo, muestra de lo que sin duda es este productor, uno de los mejores del Loira, un ejemplo perfecto de la mejor Chenin blanc botrytizada. Y como es norma en el Loira, con una RCP casi inmejorable.

Al día siguiente, visita a otro de nuestros lugares de referencia, Las Piscinas de Villacarriedo, con la ventaja de estar a 200 metros de nuestra casa. Como siempre un placer compartir una velada con Fonso, una de esas personas a las que merece la pena conocer. En nuestra habitual incursión por el "cuarto de los ratones", descubrimos que todavía quedaba una botella de uno de nuestros champagnes preferidos, un Egly-Ouriet VP, degollado además en 2006. Ya nos bebimos alguna botella de esas un par de años antes, así que ahora con más descanso…

Pues eso, salvaje. Este es probablemente el vino más equilibrado de la gama de Egly, ya que se acerca mucho en calidad a sus superiores (Milesimé y Les Crayeres), con un precio poco superior a sus básicos (Brut Tradition). Y con tres años de descanso desde el degüelle está espectacular. Sin duda uno de los mejores, y quizá el mejor, champagne que he probado en su gama de precios. Después abrimos una botella que Andrés nos sacó el día anterior, un Imperial Reserva 1981. La Rioja más clásica en su máxima expresión. Elegancia, profundidad, acidez, suavidad, persistencia, una delicia de vino que sin duda nos trasporta a otra forma de elaborarlo y entenderlo. Nos gustó todavía más el Viña Real de esta añada, pero este Imperial sin duda hizo honor a su nombre.

Como es habitual finalizamos en torno a uno de esos soberbios destilados que Fonso tiene en su armario, en este caso un Glenfiddich 30 años, un malta lleno de complejidad y encanto además de un Vodka de Roberto Cavalli, que a parte de una botella de diseño realmente atractiva, atesora igualmente una gran calidad.

Del resto de estos días, a parte de las inservibles, intolerables e inacabables obras que estamos padeciendo en Madrid, y de algunos interesantes vinos catados, de los que ya hemos puesto su correspondiente nota de cata, debemos destacar la comida en el Restaurante Diverxo.

Este es sin duda ninguna el principal fenómeno gastronómico que ha surgido en Madrid en los dos últimos años, donde una favorable crítica tanto anónima como profesional ha sustentado la ascensión de este local y de su cocinero, David Muñoz. Quizá era el restaurante que más ganas tenía de visitar (de los que me puedo permitir, claro), junto con el asador Etxebarri. Dejaremos al mago de las brasas del Amboto para otra ocasión.

No es nuestra intención volver a comentar cosas que ya hemos reseñado en la sección de restaurantes, así que vamos a hablar del menú en sí, de la cocina de David y de las sensaciones que nos dejó.

El menú medio (llamado Express + 1) de finales de agosto consistió en los siguientes platos:

Judías de soja con salsa de ají amarillo

Un aperitivo sencillo y original, al que bautizamos como los percebes de la tierra, no por ningún parecido con el fabuloso crustáceo, sino por que, al igual que ocurre con el exquisito bocado gallego, enganchan. Son un auténtico vicio que íbamos comiendo incluso entre plato y plato. La salsa muy sabrosa, aunque picaba como un demonio. Cuidado con ella.

Mejillón tigre al estilo fusión con escabeche de lima kéfir

Un homenaje a una típica tapa madrileña, aunque cualquier parecido con el original es pura coincidencia. Magnífica fusión de sabores y texturas, con un toque final entre ácido y dulce. Un entrante realmente interesante, auque se nos quedaba pequeño.

Dim sum de morcilla y huevo con crujiente de puntilla y oreja de cerdo en salsa de jalapeños y píparas, con té verde japonés.

El Dim sum al estilo David Muñoz. Plato de cuidada presentación, que se comía en dos fases y con la mano. Espectacular la explosión de sabores, al igual que la perfecta textura de la puntilla, crujiente y explosiva. La oreja, melosa y sabrosa, magníficamente tratada. Se acompañaba con un té verde japonés, como manda la más pura tradición oriental. Nos gustó más, eso sí, con el champagne.

Gambas rojas fritas al revés con aceite de sus cabezas, yuzu y mayonesa caliente

Uno de los platos estrella del restaurante. Se trata de un curioso carpaccio, donde la materia prima (gamba roja mediterránea) es protagonista. Se vierte sobre ellas un aceite caliente con el jugo de sus cabezas, aderezado con el yuzu (cítrico japonés) y una mayonesa caliente. Un bocado realmente exquisito, que llena de múltiples sensaciones marinas nuestro paladar. ¡Fantástico!

Chupe tailandés con huevas de tapioca, cigala, ajípanca y leche de coco, con setas shimagi y enoki

El chupe es básicamente una sopa, pero claro, ¡vaya sopa!. Densa, sabrosa, mezcla de todo tipo de sabores, que se potencian con unas curiosas setas orientales, pequeñas pero muy curiosas. Después de la sopa había que extraer el jugo de la cabeza de la cigala. Un nuevo plato impactante, sin duda.

Bacalao negro al estilo mongolés

Curioso este pescado que procede de Canadá, no muy sabroso per se, pero con una delicada y mantecosa textura que da mucho juego en cocina. El plato es una reinterpretación del cerdo al estilo mongolés, donde lo más importante es la propia preparación del pescado. Nos gustó mucho el invento, aunque no es un plato fácil de comprender.

Rape chifa glaseado express

Una de sus nuevas creaciones, que surge de una forma especial de cocinar con el wok, a plena llama, concepto originario del Perú. Espectacular sin duda la mezcla de sabores que nos ofrece este plato, donde además debemos destacar la calidad de la materia prima. Nos cambiaron la carne original por este segundo plato de pescado, algo que viendo el resultado, no nos pareció nada mal.

Mousse de chocolate blanco con manzana vede y espuma de apio

Otro de sus platos clásicos, es un postre como el resto de su cocina, lleno de diferentes matices sápidos. Muy curiosa esa espuma de apio, al igual que el contraste de la manzana verde con el chocolate blanco. Postre refrescante y delicioso.

Chocolate negro con té verde y trufa de verano

Esta es otra reciente creación del chef, un postre suplementario al menú que nos ofrecieron (y que cobraron, claro). Nos pareció espectacular, tanto la gelatina de té verde que envuelve al chocolate, como el contraste con la trufa de verano (tuber aestivum), que sí bien no tiene nada que ver con la de invierno (tuber melanosporum), sí que dejaba su personal impronta. Realmente bueno.

De una carta de vinos correcta aunque poco arriesgada, elegimos tres botellas, un champagne Marc Hebrart Spécial Club 2004, un Nikolaihof Grünner Veltliner Federspiel 2007 y un Marcel Deiss Bergheim Pinot Gris 2002, amén de media botella de Tío Pepe con los aperitivos.

El fino sin sorpresas, siempre es una garantía, el champagne un gran vino, joven todavía, pero con un enorme equilibrio entre fuerza y fineza, el austríaco, un vino muy adecuado para este tipo de cocina, fácil de beber, curioso, muy al estilo de los productos de esta gran bodega y por último, el alsaciano respondiendo a los baremos de calidad que esperamos de un mítico elaborador como Deiss. Con su mínimo azúcar residual acompañó tanto a los pescados como a los postres.

Las armonías muy apropiadas, este tipo de cocina casa maravillosamente con el champagne y con los vinos blancos alemanes, austríacos y alsacianos, a parte de con finos y manzanillas. Aún así, los tintos siguen siendo el grueso de la carta. Siempre me hago la misma pregunta. Si se arriesga tanto en la cocina...¿porqué no se hace lo mismo con el vino?

En fin, preguntas a parte y algunos detalles de servicio y orquestación por pulir, nos encontramos ante un restaurante original como pocos, donde se disfruta de una cocina realmente rompedora. En cuanto vayan corrigiendo esos detalles, será un restaurante de referencia a nivel nacional, al fin y al cabo lo importante de un restaurante es que se coma bien, teniendo como base esa premisa, el resto es más fácil de ir corrigiendo y más con un equipo tan joven al cargo, siempre y cuando no se les suban los parabienes a la cabeza.

El terraceo de tarde muy divertido y al final terminamos picando algo de noche en uno de nuestros templos vinícolas madrileños preferidos, la Taberna Laredo. Allí tomamos uno de esos vinos que no nos cansamos de recomendar, el Fino Especial La Panesa de Emilio Hidalgo. Y por cierto, nos sirvieron un lechazo asado que no tiene nada, pero que nada que envidiar al de Mannix, Nazareno, Mesón de la Villa, Horno de Sacramenia o cualquier otro templo castellano del asado... ¡Excepcional!

Así pues, pocas novedades estivales relacionadas con el vino y la gastronomía, pero bueno, hemos estado entretenidos. En verano me sigue gustando mucho la cerveza, bueno y el riesling, bueno y el champagne....ejem. Y en otoño, claro.

Así que, a seguir catando.

Un saludo,
Eugenio Sáenz de Miera Arnau
(EuSaenz)

Divagando con la Diva y soñando con Huet

2009-07-23T10:15:00.004+02:00

El pasado sábado día 11 unos cuantos amigos del vino y la gastronomía decidimos pasar un gran día alrededor de lo que más nos gusta, compartir una jornada alrededor de unos cuantos grandes vinos y viandas. Dicha jornada puede quedar resumida en tres grandes actos, que telegráficamente podríamos titular como:

Acto 1: Duelo en "Oberhäusener corral"
Acto 2: Domaine Huet "Le Haut Lieu" Moelleux 1945
Acto 3: Ágape y vinos de "sobaquillo"

Hubo cuarto acto, la sobremesa, que se alargó hasta entrada la madrugada, pero bueno, no consideramos que pueda ser relevante para un blog de vinos como este, aunque sí desde luego, para nuestro espíritu. Vayamos diseccionando los actos.

Duelo en "Oberhäusener corral"

La cita era alrededor de las 12:30 en un interesante restaurante situado en pleno distrito de Chamberí, Tres Lunas, local de reciente creación y que ya se va abriendo un hueco entre los mentideros vinícolas y gastronómicos madrileños. Los protagonistas de la cata iban a ser 6 vinos alemanes, de uno de nuestros elaboradores preferidos, Helmut Dönnhoff. La idea no era otra que enfrentar en un duelo en la cumbre los vinos de tres añadas de sus dos pagos más representativos, Oberhäusen Brücke y Niederhäusen Hermannshöhle. La calidad elegida fue Spätlese, ya que en propias palabras tanto del maestro como de Michael Wöhr (otro maestro), es con la calidad que mejor se trasparentan las características y sensaciones del terruño. Las añadas a catar fueron 2003, 2004 y 2005.

Comenzamos con los 2003, una añada que como todos sabemos resultó especialmente complicada por las elevadas temperaturas veraniegas, con lo que en principio los vinos secos y estos Spätlese deberían ser las principales víctimas. Brücke se muestra un tanto perezoso, dándonos unas notas iniciales un tanto empireumáticas, de goma y caramelo quemado. Le falta algo de acidez en boca resultando más amplio que largo. No cabe duda de que ha sufrido mucho aunque también nos inclinamos por un problema de la botella en concreto, ya que a pesar de todo, pensamos que este vino debe ofrecer más profundidad mineral y cítrica. Hermannshöhle en cambio sí que muestra toda su clase, ofreciéndose con esa finísima mineralidad santo y seña de este mágico viñedo. Se le nota un tanto "gordo", quizá con menos acidez y más grado alcohólico que otras añadas, pero no deja de ser lo que es: toda una referencia blanca.

Estos 2003 están en la curva álgida de su consumo, ofreciendo ahora mismo todo lo que pueden llegar a darnos, aunque seguirán así durante un cierto tiempo. Serían una buena opción para quien quiera abrir ahora, gustando a todos mucho más Hermannshöhle, a pesar del probable problema de la botella de Brücke.

Continuamos con los 2004, una añada considerada como clásica alemana, más bien fresca, con algunos problemas de maduración. Una añada muy de nuestro gusto por la linealidad y la marcada acidez de muchos de sus vinos. Y ambos responden a dichas premisas, con el aliciente de que se encuentran en un buen momento de consumo. Brücke es ya un viejo conocido que habíamos probado en otras ocasiones. Se muestra como un Spätlese prototípico, con sus dosis florales, minerales, con una fina acidez y un moderado dulzor, pleno de equilibrio y expresión. Este vino es una delicia. Y un poco más lejos llega su "primo hermano", sin duda el mejor vino de la cata, al menos en estos momentos. Todo un Hermannshöhle. Fresco, profundo, mineral, encantador, con una soberbia acidez, perfectamente delineado, austero, largo, un vino de muy altos vuelos. Pura expresión de terroir, magnificada por las especiales características de la añada. Un vino para disfrutar ahora pero con perspectivas de larga guarda, quizá no excesivas, pero sí desde luego importantes.

Los 2005 navegan un poco a caballo entre las dos añadas anteriores. Fue algo menos cálida que 2003 y algo más que 2004, siendo un año muy homogéneo en todas las zonas productoras, tanto para calidades secas como dulces. Quizá se asemeja más a otras como 2001 o la más reciente 2007. Sin duda una añada muy celebrada por los elaboradores y por la crítica.

Y los 2005 ahora mismo están…jóvenes. Así son las cosas. A pesar de las horas de aire (los vinos fueron abiertos la noche anterior) se les notaba muy apretados, con mucho que decir, con mucha materia, pero todavía pendiente de eclosionar. Ambos cortados por un patrón común, ofreciendo esa austera elegancia que solamente los vinos del maestro pueden llegar a transmitirnos, aunque cada uno mostrado las características de su viñedo: más poderoso y estructurado Brücke y más fino y mineral Hermannshöhle. Y ambos con un paso por boca pleno, con un excelente equilibrio entre peso y frescura, vertebrados por una definida acidez y dejando una fina persistencia de toques cítricos y minerales. Se advierte que hay una gran añada tras los vinos y solamente hay que tener paciencia, en unos años serán grandes. No cabe la menor duda.

Así pues, en nuestro particular duelo, cierto es que en calidades Spätlese la finura, profundidad y mineralidad de Hermannshöhle terminan imponiéndose. Pero eso obviamente no significa que haya que apartar a Brucke, simplemente es otro estilo de vino, que en calidades más dulces encuentra su cénit. Podríamos concluir que cada vino y cada pago tienen su momento, incluso cada añada, siendo 2003 más cálida y densa, para consumir ahora, 2004 más delineada y rectilínea, para amantes de los vinos austeros y minerales (nuestra debilidad) y 2005 una añada más homogénea, completa y sin duda de gran guarda.

En lo que estamos de acuerdo todos y cada uno es en que Dönnhoff es –sino el mejor- unos de los mejores elaboradores de vinos blancos del mundo. Muy pocos consiguen su regularidad desde sus vinos básicos hasta las calidades superdulces. Uno de los números uno sin discusión. Y con el atractivo de que todavía podemos comprar y disfrutar de muchos de sus vinos. Esperemos que la cosa siga así.

Dejamos además los correspondientes enlaces a las notas de cata de cada uno de los vinos:

Brücke 2003
http://www.verema.com/vinos/45539-donnhoff-oberhausen-brucke-spatlese-2003

Herrmannshöhle 2003
http://www.verema.com/vinos/20692-herman-donnhoff-hermannshole-niederhausen-spatlese-2003

Brücke 2004
http://www.verema.com/vinos/35785-donnhoff-oberhauser-brucke-spatlese-2004

Herrmannshöhle 2004
http://www.verema.com/vinos/45540-donnhoff-niederhausen-hermannshohle-spatlese-2004

Brücke 2005
http://www.verema.com/vinos/36835-oberhauser-brucke-spatlese-donnhoff-2005

Herrmannshöhle 2005
http://www.verema.com/vinos/45541-donnhoff-niederhausen-hermannshohle-spatlese-2005

Domaine Huet "Le Haut Lieu" Moelleux 1945

http://www.verema.com/vinos/45543-domaine-huet-le-haut-lieu-moelleux-1945

El segundo acto de la jornada lo dedicamos a un vino, solamente a un vino. Un vino muy especial. Las pocas ocasiones que habíamos tenido anteriormente de probar un Huet antiguo se revelaron sin duda como momentos muy destacables. Pero esta vez llegaríamos más lejos, pues teníamos enfrente una botella de una de las añadas míticas del Domaine, la primera añada que vinificó Noël Pinguet, una añada donde la acción de la botrytis resultó prácticamente perfecta.

En aquellos tiempos tan solo se vinificaba de la parcela de Le Haut Lieu. La botella, grande y pesadota, es de cristal y sus formas nos transportan indudablemente a tiempos pretéritos. La etiqueta principal es de las nuevas y posee un sello de certificación de la subasta de la que procede. Solamente la pequeña etiqueta que indica la añada parece original. A instancias de un gran conocedor de estos vinos como es Philippe Cesco, se abrió la botella el día anterior, algo que desde luego resultó todo un acierto.

Describir lo que tenemos en la copa es ciertamente complicado. Es un vino ambarino, denso, con unos aromas embriagadores, que cambian, que cada vez van a más. Una preciosa amalgama de frutas maduras, frutos secos, toques volátiles, granos de café, cítricos en confitura, especias dulces, invade nuestra pituitaria llevándonos a tiempos remotos, pensando en uno de los años claves en la historia moderna de la humanidad, el año de la entrada de los rusos en Berlín, el año del suicidio de Hitler, el año de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, el año del fin del episodio más cruel que haya conocido la humanidad, la segunda guerra mundial.

Pues sí, ese año nació este vino que ahora tenemos en nuestra copas y que continúa deleitándonos con su perfecta acidez, con su brutal equilibrio, con su kilométrica persistencia, con su dulzor contenido e integrado, con su final de frutos maduros.

Decían por ahí que este vino sería la mezcla perfecta entre una vieja Szencia de Tokaj y un añejo oloroso jerezano. Por ahí van los tiros. Por ahí y mucho más lejos. Uno de los mejores vinos que hemos probado, un vino para el baúl de los recuerdos. Nunca lo olvidaremos.

Después de probar este vino muchas cosas nos vienen a la cabeza con respecto a la longevidad de la chenin blanc frente a la de nuestra amada diva. Pero no vamos a comparar, disfrutemos de las que son nuestras uvas blancas preferidas, que en vinos como este o como los anteriores y posteriores pueden llegar a darnos unas satisfacciones realmente sublimes. Solo se me ocurre gritar a los cuatro vientos: ¡Que grande es Huet!

Agape y vinos de "sobaquillo"

Una vez finalizada la cata y tras los pertinentes cambios y acondicionamiento de la mesa, finalizaríamos la jornada con un menú degustación y unos cuantos vinos aportados por cada uno de los asistentes. Y sería justo destacar el buen nivel de la cocina de este restaurante, honesta, bien realizada, sabrosa y a buen precio. El menú consistió en los siguientes platos:

Sopa de sandía (refrescante, aunque no es mi fruta preferida)
Salmorejo con centollo (sabroso y bien rematado)
Ajoblanco con mojama y almendras (muy rico, bien pillado el punto de textura)
Steak tartar de solomillo de buey (en curiosa presentación, aunque un poco austero)
Bacalao con costra y sus callos (fantástico plato, meloso y en su punto)
Lasaña de rabo de vaca con trompetas de los muertos (jugosa y contundente)
Postres varios (piña asada con helado de vainilla, etc)

Que fuimos acompañando por un elenco de vinos realmente interesante y que vamos a comentar.

1982er Hohe Domkircher Trier Scharzhofberger riesling brut

http://www.verema.com/vinos/45628-hohe-domkirche-trier-scharzhofberger-riesling-brut-1982

La rareza del día. Sí, un espumoso de riesling, del mítico pago de Scharzhofberger y de la añada 82. ¿Cómo estará esto? Pues eso, muy curioso. La burbuja es apenas perceptible y los aromas son de riesling viejo de libro, con esos tímidos hidrocarburos que van apareciendo además de los toques cítricos maduros y minerales. La nariz es realmente fresca y encantadora. En boca sufre algo por su poderosa acidez, muy puntiaguda, sorprendente en un vino ya con casi 30 años. Muy vivo, con mucho todavía por decir, lo cierto es que este vino nos sorprende gratamente. Siempre hay algo que aprender en esto del vino, no cabe la menor duda. Una nueva experiencia.

Champagne Bèreche & Fils Reflet d' Antan

http://www.verema.com/vinos/36292-bereche-fils-reflet-d-antan-

Un clásico ya mencionado en otras ocasiones en este blog. Se trata de un champagne elaborado a partir de un coupage de las tres variedades, cuyos vinos base fermentan y se crían en madera, a través de un método de soleras un poco al estilo de la cuvée substance del gran Selosse. Pasa tres años de crianza en rimas antes del degüelle y tiene un dosage bajo, aunque no es un extra-brut.

Se trata de un champagne de estilo oxidativo, muy fragante debido a la pinot meunier, con mucho cuerpo, largo y muy amplio, un champagne para una comida entera, lejos de ser un vino de aperitivo. Es la cuvée superior de un pequeño productor que destaca por la calidad de sus vinos, un champagne muy recomendable. Quedaba una duda en el aire. ¿Y si prescindiera de la Pinot Meunier? Probablemente la cosa sería mejor, o cuando menos más seria. Un gran champagne en cualquier caso.

François Jobard Meursault 1er Cru Poruzots 2004

http://www.verema.com/vinos/45629-francois-jobard-meursault-poruzots-2004

Siempre hemos mostrado nuestras preferencias por los vinos de este elaborador, ya que trasparentan muy bien las características de sus terruños de origen y además responden a un estilo austero y lineal, muy de nuestro gusto.

En este caso hablamos de uno de sus pagos más destacables, una de las grandes viñas de Meursault, y de una añada que nos está dando muy buenos vinos blancos en Borgoña. Fiel a su estilo, este vino se presenta austero y mineral, con mucha elegancia y profundidad. Graso, poderoso, pero siempre vertebrado por una fina acidez y por su poderoso esqueleto. Muy buen vino sin duda. Lo cierto es que la mineralidad de su fabuloso Genevrieres nos convence algo más, pero este Poruzots no le va en absoluto a la zaga. La pregunta sobre el momento idóneo para consumir este tipo de vinos surgió y cierto es que en este caso hablamos de un vino joven, con mucho desarrollo pendiente, pero con el asunto de las oxidaciones…cualquiera se fía. Aún así, un Poruzots con 10 años o más y en perfecto estado debe ser una joya. Esperamos poder comprobarlo.

Roda I Reserva 1998

http://www.verema.com/vinos/12002-roda-i-1998

Esta es una de nuestras bodegas de referencia en la Rioja actual. Ya pudimos catar este vino hace unos años en una visita a la bodega y cierto es que ahora mismo está en un momento cumbre de su consumo. Ligeramente evolucionado, elegantón, manteniendo acidez, mostrándose con señorío, es un vino realmente encantador para comer con él y disfrutar de su compañía. Puede que no le quede ya mucha vida por delante, por lo que aconsejamos su consumo al quien tenga una botella, porque desde luego que no se arrepentirá.

Con este vino surgió el eterno debate sobre los estilos clásicos y modernos en Rioja. Al final la conclusión es que lo que importa es que los vinos sean buenos y Roda I siempre lo es. Por cierto, comentar que unos días después nos tomamos un Roda II del 2001 excepcional, equilibrado, joven, en un inmejorable momento de consumo. ¡Que bien trabaja esta bodega!

Leda Viñas Viejas 1998

http://www.verema.com/vinos/10298-leda-vinas-viejas-1998

La ocasión de enfrentar dos vinos representativos de nuestras DO más conocidas (aunque Leda no pertenezca a Ribera del Duero) y de una misma añada tenía su morbo. No esperábamos mucho de este vino por otras añadas que hemos probado, pero hay que reconocer que este 98 nos terminó sorprendiendo por su poca evolución, mostrándose todavía muy frutal, muy primario, incluso exuberante.

Sin ser el tipo de vino tinto que nos motiva en este momento, debemos reconocer que es un vino muy entero, con fuerza, con unas maneras bien domadas con el tiempo. Hubo quien prefirió este vino al Roda y hubo quien (nosotros entre ellos) prefirió el riojano. En cualquier caso dos estilos, dos formas de elaborar buenos vinos que a los 11 años se encuentran en perfecto estado. Así se deben hacer las cosas.

Château Duhart-Milon 2005

http://www.verema.com/vinos/45630-chateau-duhart-milon-2005

Continuando con la tanda de tintos, un Pauillac 4eme Cru classé perteneciente al imperio Lafite-Rothschild. Añada ya mítica en Burdeos, una de las mejores de las últimas décadas. La predominancia de la Cabernet (sobre el 80%) y la juventud del vino, nos hacían prever que estaría hermético y cerrado y desde luego que así fue.

Pero a pesar de todo ello, el aire y el tiempo nos iban diciendo muchas cosas sobre este vino. Sí, está joven, le cuesta revelarse, pero debajo de todo eso se advierte una fabulosa calidad de vinificación, una perfecta madurez de la uva y un cuidadoso trabajo con la madera. Elegancia bordelesa y clasicismo para un vino que en unos años dará importantes satisfacciones, porque lo que mejor puede hacerse por el momento es guardarlo.

Lo cierto es que la tanda de tintos fue quizá lo más flojo del día, aun así este magnífico Pauillac terminó resultando vencedor, aunque tras una importante dosis de aire para su apertura.

Confuron-Cotetidot Chambolle-Musigny 2005

http://www.verema.com/vinos/45641-confuron-cotetidot-chambolle-musigny-2005

Y si anteriormente habíamos podido comparar dos 98 de nuestras zonas de tintos más afamadas, ahora íbamos a hacer lo mismo con las dos zonas francesas de tintos de mayor importancia. Como contrapartida al Durart-Milon, en las copas aparecía este Chambolle-Musigny "villages" de Confuron-Cotetidot en una añada de gran calidad para los tintos Borgoñones.

Este es un fiel representante de su denominación, muy floral, muy sutil, muy, si cabe la palabra, femenino. Con acidez, con peso y con buena prestancia en boca todavía debe ir desarrollándose, aunque se le notaba un menor potencial de envejecimiento que a su coetáneo de Burdeos. En cualquier caso, uno de esos vinos ideales para iniciarse en una zona tan apasionante como Borgoña en general y Chambolle-Musigny en particular. Y que como es habitual en estos vinos, es un perfecto acompañante en la mesa.

Egon Müller Scharhofberger Spätlese 1999 (Subasta)

http://www.verema.com/vinos/45642-egon-muller-scharzhofberger-spatlese-subasta-1999

Con los postres volvemos a cambiar de registros, retornando a nuestra amada Alemania y a nuestra venerada Riesling. Y cuando hablamos del rey vinícola de Alemania hay que hablar de Egon Müller. Así pues, pongámonos firmes ante el rey.

En las copas, un Spätlese del 99 que tiene la particularidad de proceder de la subasta del Grosser Ring, lo cual le otorgaba una mayor exclusividad. Difícil evaluar este vino por su juventud, estos vinos necesitan muchas horas de aire para comenzar a dar todo lo que llevan dentro, aún así las sensaciones minerales y de terroir que consiguen los vinos del rey no llegan a ser alcanzadas por ningún otro. Y ese estremecedor equilibrio entre dulzura y acidez de sus Spätlese es un baile imposible de imitar. Una delicia de vino con todavía décadas de recorrido.

Digan pues todos conmigo: ¡Larga vida al rey!

Maximin Grünhauser Abtsberg Auslese 1994

http://www.verema.com/vinos/45644-maximin-grunhauser-abtsberg-auslese-1994

Otra delicia. Lástima no haber dispuesto de una buena batería de decantadores para dar a estos vinos ese aire que indudablemente necesitan, aún así, cuando servimos este vino, ya nos mostraba mucho de lo que tiene dentro. Potente, con las notas de hidrocarburos, frutas maduras, minerales y cítricas que uno espera de estos vinos. Con una estructura apabullante en boca, este vino nos encantó por su fuerza y su capacidad de expresión de terruño, no olvidemos que procede de uno de los grandes viñedos del Ruwer.

Había escuchado algunas voces discordantes sobre la calidad de esta añada, pero lo cierto es que la botella que nos tomamos estaba excepcional, incluso pensamos que podría tener una presencia de botrytis mayor, emparentándole en sus registros con un BA. Un soberbio vinazo que podemos comparar con otros Auslese del 94 probados, como el Wehlener Sonennuhr de JJ Prüm o el Hermannshöhle de Dönnhoff. En honor a la verdad, quizá quede un poco por detrás de ellos, pero no mucho más. Gran vino que disfrutamos como se mereció.

Schloss Reinhartshausen Hattenheimer Auslese 1971

http://www.verema.com/vinos/45645-schloss-reinhartshausen-hattenheimer-auslese-1971

Para finalizar nuestro baile con la diva, un Auslese de Reinghau de una de las añadas más importantes del siglo XX. La etiqueta de la botella está en mal estado y al corcho tampoco parece estar perfecto, aún así la primera impresión que nos da el vino es de verdadera antología. Nariz impresionante, llena de matices, compleja y profunda como pocas. En boca se le advierte un poco más cansado, algo falto ya de pegada, pero aún así resulta enormemente armónico, manteniendo acidez y dejando su impronta cítrica y mineral.

Teniendo en cuenta que no hablamos de un productor "top" de Reinghau y que la botella no tuvo una conservación ideal, cierto es que el vino dio la talla como un campeón y supuso un glorioso fin a nuestra dosis de riesling. Un lujo terminar con un vino de nuestra añada de nacimiento. Gracias Javier.

PX Viejísimo El Maestro Sierra

Como último vino, uno de los PX más importantes elaborados en Jerez. Después de una jornada con un número tan elevado de vinos y viandas dentro de nuestros estómagos cierto es que los vinos dulces del marco sufren. Son vinos densos y poderosos, con un algo grado de azúcares, con mucha complejidad en nariz, que requieren para su disfrute de otras puestas en escena, son vinos indudablemente más intimistas.

En cualquier caso, la vejez y el bajo grado alcohólico de este vino ayudaron a su disfrute, pero seríamos injustos si lo valoráramos en ese momento. Es sin duda un gran vino que no tomamos en el momento y en el día justo. Pero podemos confirmar que se trata de uno de los grandes PX Jerezanos, sobre todo uno de los más curiosos. Y es un vino muy viejo, realmente viejo. Un vino de meditación. No hemos redactado nota de cata, ya lo haremos en otro momento más apropiado. Este vino lo merece.

Bien, pues hasta aquí podemos leer, la sobremesa de después ya es una cuestión ajena al vino y al blog, digamos que fue una tarde-noche de lo más entretenido. No pudimos elegir un día mejor para celebrar nuestras 38 primaveras.

Y que las sigamos disfrutando con salud.

¡Feliz verano!

Saludos,
Eugenio Sáenz de Miera Arnau
(EuSaenz)

Premios Baco: la añada 2008 a examen

2009-07-01T09:32:00.004+02:00

Como todos los años por estas fechas, la Unión Española de Catadores (UEC) celebra la feria de entrega y cata de los premios nacionales de vinos jóvenes, más conocidos como premios Baco, cata que se celebra unos meses antes bajo un formato ciego y concursal. Este año le tocaba el turno a los vinos del 2008, una añada que como pudimos comprobar no ha tenido la calidad y la regularidad de su antecesora. Aun así confirmamos la regularidad de una serie de vinos además de conocer alguna importante y agradable sorpresa, aunque el nivel general resultó un tanto decepcionante.

Llegamos con tiempo al lugar de la cata, una de las principales salas del Hotel Eurbuilding, que quizá no estaba en las mejores condiciones para recoger este tipo de eventos, pues unas obras contiguas dejaron una ligera contaminación olfativa que no era excesivamente molesta pero que tampoco permitía unas condiciones ideales de cata. Por el resto no hubo problemas ni de copas, ni de dinámica ni de organización, por lo que la tarde discurrió casi a pedir de boca. De ese modo pudimos catar prácticamente todos los vinos premiados, vinos que vamos a resumir y comentar en las siguientes líneas.

Vinos blancos de variedades no aromáticas

Oro para el Abadal Picapoll de Masies d’ Avinyó (Pla de Bagés), vino floral y fragante, muy rico en boca, lleno de fruta, aunque un tanto corto de acidez. Aún así, una grata sorpresa. Plata para el Bioca Godello de Núñez Vega (Valedorras), fresco, redondo, muy agradable en el paso y por último el Bronce para el Uixar de Gorka Izaguirre (Bizkaiko Txakolina), curioso, muy limpio, con un agradable amargor final. Un txacolí de muy buena calidad. Estos tres vinos estuvieron a la altura.

Vinos blancos de variedades aromáticas autóctonas

Oro para el Verdeal (Rueda). Un verdejo de calidad, con todas las notas que esperas de esos vinos, aunque sin emocionar. Plata para Castrocelta (Rias Baixas), un albariño con acidez, frescura, fruta tenue y cierta seriedad. Bronce para Terra de Asorei (Rias Baixas), otro albariño más estructurado que el anterior, con una acidez mejor integrada. Nos gustó algo más. Menor nivel que en la anterior tanda, pero vinos bastante correctos.

Vinos blancos de variedades aromáticas foráneas

Oro para el Casa de la Vega Sauvignon blanc de Avelino Vega (Rueda), un típico SB de la zona, muy intenso y herbáceo, con una acidez no muy marcada y algo corto en boca. Simplemente pasable. Plata para Sa Rota Blanc de Bodegas Bordoy (Pla i Llevant), un Chardonnay mallorquín complejo en nariz aunque algo falto de vivacidad en boca. Cuando menos original. El bronce fue para un habitual en estos eventos, el Fina La Colina Sauvignon blanc de Sanz (Rueda), que no catamos porque no lo vimos por la sala. Categoría un tanto desoladora.

Vinos rosados

Oro para Synera de Bodegas Roqueta (Catalunya), un tempranillo bien definido en nariz pero un tanto difuso en boca. Plata para Aula Bobal Rosado de lágrima de Coviñas (Utiel-Requena), un vino fresco, con mucha fruta, muy equilibrado, que nos demuestra lo bien que vinifica esta variedad en rosado. Bronce para el Abad Martín de Félix Sanz (VT Castilla y León), un típico rosado moderno, con calidad, con vivacidad, rico y muy agradable. Muy bueno sin duda ese bobal que obtuvo la plata.

Vinos tintos

Oro para un habitual de estos premios, el Finca Luzón (Jumilla). Se trata de una monastrell joven que muestra todas sus características varietales. Plata para otro habitual que no suele fallar, el Viña Norte MC de Insulares Tenerife (Tacoronte-Acentejo), un fantástico vino, lleno de intensidad y de originalidad, con una fresca acidez en boca. Bronce para el Altozano Tempranillo-Syrah de González-Byass (VT Castilla), vino simplemente correcto, muy lejano en calidad a sus antecesores, en especial a ese Viña Norte.

Vinos tintos de la variedad Tempranillo y sus sinonimias

Oro para el Villavid Tempranillo joven (Manchuela), buena muestra de nuestro varietal más extendido. Esta cooperativa suele trabajar bastante bien y elaboran un rosado de bobal más que decente. Plata para Zaleo, de la cooperativa Viñaoliva (Ribera del Guadiana) más convincente que el anterior, muy amable en boca, muy frutal. Bronce para Valdelosfrailes joven (Cigales), sin duda el mejor de los tres por su equilibrio y su integrada acidez. Un vino rico y agradable, ideal para una barbacoa de verano.

Vinos blancos elaborados en contacto con la madera

Oro para Laus Flor de Chardonnay (Somontano), un vino muy desconcertante por su poca originalidad y muestra varietal, curioso pero sin mucho más. Plata para Jaume Serra Chardonnay FB (Penedés), que no nos gustó nada por su brutal carga de madera. El mejor sin duda el bronce, Sameirás 1040 de Antonio Cajide (Ribeiro), con espíritu floral, fresca acidez y una madera bien medida. Ojo a este viticultor que está elaborando vinos muy interesantes.

Vinos tintos elaborados en contacto con la madera

El oro para todo un clásico de estos premios, el Canforrales Selección de Campos Reales (La Mancha), un vino que siempre ofrece calidad y buena realización a un precio más que comedido. Plata para La Vendimia de Palacios Remondo (Rioja), que responde a lo que uno espera de esta prestigiosa bodega, aunque quizá le falte algo de frescura. El bronce para otro clásico, el Coto de Hayas Garnacha centenaria de Bodegas Aragonesas (Campo de Borja), una garnchita realmente rica, convincente, un vino de esos que no suelen fallar.

Vinos elaborados con uvas procedentes de la agricultura ecológica

Oro para una sorpresita, el Hoya del Navío de Finca La Hornaca (Tacoronte-Acentejo). Coupage de Listán Negro y Negramoll, se trata de un vino muy original, que aporta frescura al panorama de los tintos nacionales. Plata para un dulzón y prescindible Ecco de Marqués de Vitoria (Rioja), un vino demasiado facilón. No probamos el Baco de Bronce, e-Binigrau de Mallorca.

Vinos semidulces o dulces

Oro para Silvano García Dulce Monastrell (Jumilla), un habitual en estos premios. Rico, con acidez, equilibrado, muy buen vino que año tras año muestra su regularidad. Plata para Dulcemar de Dehesa El Carrascal (Almansa), un original vino de garnacha muy varietal y magníficamente elaborado, toda una sorpresa. El Bronce fue para el Estrella 10 de Murviedro (Valencia), un moscatel sin sorpresas pero tampoco sin defectos, que se bebe muy bien y no defrauda.

Por último ceñirnos al Gran Baco de Oro, premio especial Luis Hidalgo, concedido al Quivira Verdejo de Altaencina Global (Rueda), un fantástico verdejo, limpio, varietal e incluso mineral, con buena acidez y frescura en boca. Un vino muy bien elaborado sin duda.

Bien, pues un año más esto es lo que dio de sí el evento. La añada 2008 quizá no pase a la historia, pero aún así probamos algunos vinos más que interesantes. A ver que nos depara el 2009.

Dejo además un enlace a la lista oficial de premiados:

http://www.uec.es/bacos/galardonados.html

Un saludo,
Eugenio Sáenz de Miera Arnau
(EuSaenz)

Artadi, la esencia de una variedad y de una tierra

2009-06-22T12:33:00.006+02:00

A primeros de mes tuvimos la oportunidad de compartir una tarde con Juan Carlos López de Lacalle, auténtico alma mater de uno de los proyectos más interesantes que se han consolidado en la cima del vino nacional: Artadi.

Artadi se constituyó en 1985 como una cooperativa formada por 13 cosecheros, denominada Cosecheros Alaveses. El objetivo no era otro que elevar a los máximos niveles de calidad y prestigio al vino cosechero de La Rioja, elaborado mediante el método de la maceración carbónica. Así nació Artadi joven y posteriormente se fueron incorporando otros vinos como Viñas de Gain en 1987, Pagos Viejos en 1990 y Viña El Pisón en 1991. En 1992 la cooperativa se reestructura y pasa a denominarse Bodegas y Viñedos Artadi, nombre que mantiene en la actualidad.

Además de sus vinos y viñedos en La Rioja Alavesa, Artadi posee dos explotaciones vinícolas más, El Sequé en Alicante y Santa Cruz de Artazu en Navarra.

Centrándonos exclusivamente en los vinos riojanos, comentar que la bodega posee 84 ha. de viñedos repartidas en 22 diferentes explotaciones, en pueblos como Laguardia, Elciego, Elvillar y Leza. Sus tres viñedos más destacables son los llamados “Biurco”, “Ribaltayo” y “Viña El Pisón”.

Juan Carlos es un hombre pausado y reflexivo, gran conocedor y amante de su tierra, un enamorado de la viña, un “vigneron” de verdad. Su vida, su trabajo, su objetivo, es sin duda extraer lo mejor de sus viñedos, cuidar la viña como cuidaría a sus propios hijos. Así, de esa manera, es como se logra plasmar en los vinos toda la esencia de la tierra riojana. La fórmula por tanto parece sencilla, pero a la hora de la verdad muy pocos pueden imitarla. Otra cosa destacable es su buen conocimiento de los demás vinos nacionales y extranjeros, algo que sin duda dice mucho de alguien que quiere hacer buenos vinos. Tiene una especial predilección por Borgoña, tanto en su vertiente blanca como en la tinta. Y cierto es que su Viña el Pisón responde como muy pocos vinos al espíritu borgoñón. Por último destacar su preferencia por los vinos monovarietales, que intenta plasmar en sus creaciones. En Artadi la protagonista es la Tempranillo, en El Sequé la Monastrell y en Santa Cruz de Artazu, la Garnacha.

Además de la agradable charla con Juan Carlos, en la que incluso nos comentó algunas divertidas e interesantes anécdotas, la tarde se completó con una fantástica “minivertical” de tres añadas de tres de sus vinos más representativos, como son Viñas de Gain, Pagos Viejos y El Pisón. Repasemos por tanto los nueve vinos:

Viñas de Gain 1998

http://www.verema.com/vinos/11470-artadi-vinas-de-gain-1998

Una añada marcada por las lluvias acaecidas en la última semana de septiembre que hicieron retrasarse la vendimia. Por tanto fue muy importante escoger el momento perfecto de recolección, y quien así lo hizo obtuvo finalmente buenos resultados.

Y cierto es que este Viñas de Gain resulta toda una sorpresa. A los 11 años está en un momento de madurez, en su punto álgido de consumo. Elegantón, bien estructurado, manteniendo acidez y frescura, se bebe maravillosamente bien. Quizá ya ha llegado a su cenit comenzando un lento declive, pero bien es cierto que su calidad está ahí y no hay nada más que verlo. Lo bien hecho bien dura y aquí tenemos un claro ejemplo. Muy buen vino.

Viñas de Gain 2001

http://www.verema.com/vinos/15979-artadi-vinas-de-gain-2001

Año de alta pluviometría en invierno, algo que posibilitó un aumento de las reservas hídricas. Sin incidencias climáticas destacables durante los meses de floración y envero, se obtuvieron uvas con un excepcional estado sanitario, algo que se confirmó en la vendimia que finalizó a últimos de octubre. Una gran añada.

Y este Viñas de Gain es una clara muestra de ello. Todavía joven, mostrándose pletórico, con futuro por delante. Un vino de gran equilibrio, muy gratificante y satisfactorio.

Viñas de Gain 2006

http://www.verema.com/vinos/40180-artadi-vinas-de-gain-2006

Añada de frecuentes e intensas precipitaciones durante el ciclo vegetativo, en especial en etapas críticas de este, al igual que ocurrió durante los meses de vendimia. Dichas circunstancias dieron lugar a incidencias con el estado sanitario del viñedo y a una cierta dilución de los mostos. Las temperaturas medias fueron inferiores a las de los años anteriores. Fue necesaria una fuerte presión técnica para obtener buenos resultados.

El vino nos muestra a pesar de su indudable juventud, buenas maneras. Quizá se percibe algún ligero verdor así como un tanino un tanto duro, pero las sensaciones generales son muy positivas, solventando con nota la difícil cosecha.

Pagos Viejos 1995

http://www.verema.com/vinos/15214-artadi-pagos-viejos-1995

Un año de escaso aporte hídrico aunque suficiente para los momentos de necesidad de la planta. Racimos abundantes y vigorosos. Se adelantó un tanto la maduración, algo que quedó compensado con los fríos de primeros de septiembre. El posterior aumento de las temperaturas a fines de septiembre y durante el tiempo de vendimia propició la buena cosecha, aunque hubo que estar vigilante en la conducción de las fermentaciones.

Este Pagos Viejos es sin duda un vinazo. Elegante, distinguido, con un equilibrio perfecto entre la juventud y la madurez. Uno de esos vinos consumidos en un momento ideal, aunque da la sensación de poder continuar evolucionando positivamente. Un vino de gran categoría.

Pagos Viejos 2003

http://www.verema.com/vinos/24168-artadi-pagos-viejos-2003

Esta añada sin duda resultó marcada en toda Europa por las altísimas temperaturas medias en verano, en especial durante el mes de julio. Juan Carlos nos señaló que por primera vez en su vida recogieron granos pasificados, debido precisamente a ese anormal calor. Hubo mucha diferencia de calidad entre los diferentes viñedos, por lo que debieron que realizar un tremendo trabajo de selección, que se completó en la propia bodega con una mesa de selección rotativa.

Dicha selección se nota sin duda en este vino. Es más ancho que largo, de una cierta densidad, con mucho peso y una acidez no muy marcada, pero se trata de un vino muy logrado teniendo en cuenta las enormes dificultades de la añada. Esto nos dice mucho de su progenitor y de su meticulosidad. Prueba sin duda superada.

Pagos Viejos 2005

http://www.verema.com/vinos/30664-artadi-pagos-viejos-2005

Año de importantes nevadas invernales que ayudaron a las reservas hídricas. Esto resultó algo fundamental pues el verano fue casi tan duro climatológicamente como el de 2003. La uva llegó a vendimia en perfecto estado sanitario debido a la sequedad acaecida durante el verano. Las uvas vendimiadas a primeros de octubre eran de gran calidad, aunque una importante borrasca a mediados del mes cortó el proceso que tuvo que reiniciarse a casi a finales, con la consiguiente disminución de la calidad. Los que vendimiaron antes obtuvieron su justa recompensa

Este Pagos Viejos nos muestra una gran calidad de materia prima, es un vino estructurado, frutal y sabroso. Está indudablemente muy joven y primario, pero tiene toda la pinta de ir mejorando en botella, asentándose como un gran Pagos Viejos. ¿Llegará a ser tan elegante como el 95? Difícil saberlo, aunque sus maneras son excelentes.

Viña El Pisón 1995

http://www.verema.com/vinos/44923-vina-el-pison-1995

Un homenaje al vino porque lo tiene todo. Pisón 95 es la madurez, la juventud, el misterio, la profundidad, la fruta, la mineralidad, la expresión de terruño. Es cada una de estas cosas y todas ellas juntas a la vez. Pura esencia del vino de Rioja, sin duda el perfecto resultado de esa frase que denota la filosofía de Juan Carlos: “el valor de los grandes vinos está estrechamente ligado a la tierra y a sus gentes”.

Pisón 95 es La Rioja y sus gentes en una copa de vino. Uno de los mejores tintos mundiales sin discusión. Un grande ahora y en los próximos años.

Viña El Pisón 1998

http://www.verema.com/vinos/12158-vina-el-pison-1998

Tras la cata del estremecedor 95 este 98 cierto es que mantuvo el nivel, en un estilo de vino y de evolución totalmente diferente. Así como el 95 ya mostraba unos livianos rasgos evolutivos, este 98 se muestra joven, pétreo, casi primario, con una profundidad frutal que sinceramente sorprende. Un vino que podríamos tildarlo como “demasiado perfecto”, siempre en el buen sentido de la palabra.

Pisón 98 tiene toda la pinta de ser un vino de evolución lenta, de los que perdurará en el tiempo, de esos que será sin duda toda una experiencia poder probarlo dentro de 10 años. Y el afortunado que lo haga, que no deje de contárnoslo. Realmente sorprendente la lenta evolución de este vino.

Viña El Pisón 2004

http://www.verema.com/vinos/25520-vina-el-pison-2004

Año de copiosas lluvias invernales que contribuyeron a formar una buena reserva hídrica. La brotación llegó con un ligero retraso que se compensó con un mes de mayo caluroso. Verano igualmente caluroso que trajo algún problema de oidium. Unas nutridas lluvias en septiembre favorecieron la maduración, pero trajeron consigo granos con botritys. En general se recolectó la uva en perfecto estado sanitario, con un magnífico equilibrio entre acidez y azúcar y una buena producción.

Y este vino consiguió pasar a la historia de la bodega y a la historia del vino nacional, ya que figuró entre los 4 a los que Wine Advocate (Robert Parker – Jay Miller) otorgaron por primera vez los 100 puntos a un vino de nuestro país. Juan Carlos tiene un enorme respeto por el famoso crítico americano y señala este hecho como un acicate para trabajar cada vez mejor, con más empeño.

El vino es una maravilla. La definición frutal que nos muestra es casi perfecta, al igual que su profundidad aromática. En boca, su balance es de los que hace época, con una redondez absoluta. Joven y primario, pero con una grandeza que salta a la vista. Solo necesita unos años más para forjar la leyenda.

Bien, pues como vemos la cata no tuvo el más mínimo desperdicio, toda una experiencia haber podido compartir algo más de tres horas con Juan Carlos y con sus vinos, vinos que nos muestran lo que son y lo que él quiere que sean: la expresión de una variedad, de una tierra y de sus gentes. Grandes vinos sin duda.

(La fotografía de Juan Carlos ha sido extraída de la web proyectos.larioja.com)

Un saludo,
Eugenio Sáenz de Miera Arnau
(EuSaenz)

Bruno Giacosa, el maestro del Piamonte

2009-06-08T12:22:00.005+02:00

El pasado 26 de mayo va a figurar con letras de oro en nuestra todavía incipiente vida como aficionados al vino, porque conocimos una nueva dimensión en los que son dos de nuestros vinos tintos favoritos a nivel mundial, el Barolo y el Barbaresco.

Hablamos de una cata de los vinos más prestigiosos de la Azienda Falletto de Bruno Giacosa, el Barbaresco Asili y el Barolo Rocche del Falletto. Dicha cata tuvo lugar en la Enoteca Barolo y fue dirigida por Juancho Asenjo, así que no solamente hubo lujo en las copas, sino igualmente en los comentarios.

Bruno Giacosa es un grande del Piamonte. Con 80 años y una delicada salud es la tercera generación de una familia que elabora vinos en Neive desde 1871. A partir de los años 60 comienza a embotellar sus vinos, que antaño eran comercializados más a granel. Con el tiempo, ha ido adquiriendo viñas en los pagos que más le gustan para ir elaborando sus legendarios vinos. Según nos comentó Juancho, es un hombre reservado, poco amigo de mostrase en público. Actualmente es su hija Bruna la cabeza visible de la bodega. Tuvo a su cargo durante muchos años a un excelente enólogo, Dante Scaglione, que ha abandonado la bodega recientemente. Veremos si se resiente la calidad, pues a los mandos de Dante la bodega ha llegado a sus máximos niveles.

Los vinos de Giacosa son clásicos, vinos de guarda, de desarrollo lento y constante, que mejoran con los años de botella. Vinos encantadores, que transmiten perfectamente su terruño de origen, llenos de acidez, de expresión, de longitud, de persistencia, de profundidad. Vinos que enamoran al instante a todo aquel que sepa apreciar lo que es un Barolo y un Barbaresco de verdad. Es un defensor de las crianzas en los grandes "botti" de roble sobre las crianzas en barrica, ya que considera que estas últimas pueden hacer perder algo de tipicidad a los vinos. Una antítesis quizá a la de otro grande como es Roberto Voerzio, pero que al final va a llegar al mismo resultado: vinos de verdadero nivel mundial.

Los vinos de la Azienda Falletto son sus mayores joyas. Y entre ellos destacan dos de los que hoy vamos a comentar. El Barolo Rocche del Falletto procede del homónimo viñedo situado en Serralunga y monopolio de la bodega. Los rendimientos son bajos, pero no tanto como los de Voerzio, unos 40-50 hl por ha. Situado a unos 400 m de altura, con orientación sur-suroeste y sobre un suelo arcilloso-calcáreo. Solamente se elabora en las grandes añadas, existiendo una versión riserva que ve la luz en las añadas excepcionales, siendo una selección de las mejores uvas. Fermenta en depósitos de acero inoxidable y la crianza dura unos 30 meses, llegando a 48 en el caso del riserva. Utiliza grandes toneles de roble, con predominancia de los de 50 hl, con la curiosidad de que utiliza madera francesa (Allier) en vez de la de Eslavonia.

El Barbaresco Asili procede del viñedo del mismo nombre, situado en la comuna de Barbaresco. La altura oscila entre los 200 y 300 m. y la orientación es sureste y suroeste. Suelos de margas con arenas. Se vinifica en acero inxidable y las crianzas tienen lugar en los habituales toneles de roble, con 50 hl de capacidad en su mayoría. Existe, al igual que con el Barolo, una versión riserva elaborada con las mejores uvas y con más tiempo de crianza, solamente en los años que la bodega considera como excepcionales.

Ambos vinos se caracterizan por una serie de denominadores comunes. Son vinos de color apagado, cereza, con ribetes algo atejados, como anaranjados, y una capa más bien media. No son muy intensos aromáticamente, pero sí que son complejos, de encantadora fragancia. Abren con el aire. Son vinos muy estructurados, de finísima acidez, con cuerpo pero a la vez ligeros, sabrosos, largos y evocadores. De taninos siempre poderosos, presentes, que en algunos casos se mastican por su granulosidad, pero que a pesar de ello siempre se muestran con nobleza y sedosidad. Son vinos sin lugar a dudas para comer, para disfrutar en compañía. Vinos sin duda muy de nuestro gusto. Lástima de sus precios, muy elevados, que nos impiden poder tenerlos en nuestra bodega, pero si algún día tuviéramos la oportunidad, sin duda serían vinos fijos en ella.

Repasemos entonces los vinos objeto de la cata:

Bruno Giacosa Barbaresco “Asili” 1998

http://www.verema.com/vinos/44593-bruno-giacosa-barbaresco-asili-1998

El vino más veterano de la cata corresponde a una añada cálida, más bien madura. Fue quizá el único de los catados que podía considerarse como en perfecto estado de consumo, un vino ya maduro, redondo y perfectamente desarrollado. Su todavía fresca y marcada acidez y su tanino vivo hacen presagiarle un importante recorrido en botella, pero sin duda es un vino que puede consumirse en estos momentos. De carácter elegante, sedoso, no exento de cuerpo, es de esos vinos que van evolucionando como nos gusta, con clase, con misterio. Para recrearte en la copa absorbiendo sus cálidos matices y admirando su gran clase.

Bruno Giacosa Barbaresco “Asili” 2001

http://www.verema.com/vinos/44594-bruno-giacosa-barbaresco-asili-2001

Añada extraordinaria en la zona, sin duda una de las grandes, caracterizada por su homogeneidad, equilibrio y capacidad de envejecimiento. Este vino se encuentra ahora mismo en esa fase "tonta" que pasan los grandes vinos, pero es de tal calidad la materia que se le advierte, que nos atrevemos a decir que será una añada para la historia en cuanto adquiera una mínima madurez, quizá a partir de 2011. La estructura del vino es apabullante, así como su profundidad aromática, su acidez y su tanino salvaje perfectamente definido e integrado. Un soberbio vinazo.

Bruno Giacosa Barbaresco “Asili” 2005

http://www.verema.com/vinos/44595-bruno-giacosa-barbaresco-asili-2005

La última añada en salir al mercado. Añada fresca, con problemas de lluvias en agosto, con ciclos largos de maduración, por tanto de corte más bien clásico. Añada por tanto para el brillo de los buenos elaboradores y viticultores, con vinos tánicos, de largo desarrollo e importante longevidad. El vino se muestra obviamente muy joven, con toda su vida por delante, pero ya nos deja entrever la enorme clase de este viñedo y de este elaborador. Poderoso, estructurado, grande, con una finísima acidez, se trata de un vino para guardar muchos años, para poner en el fondo de la bodega y olvidarse de él. Pero sin duda sabrá recompensar la espera.

Bruno Giacosa Barbaresco “Asili” riserva 2000

http://www.verema.com/vinos/44596-bruno-giacosa-barbaresco-asili-riserva-2000

Palabras mayores. Hablamos de un "riserva", una selección de las mejores uvas, con un año más de crianza y que solamente ve la luz en las añadas excepcionales, como fue el 2000 en Barbaresco. Se trata de un vino de antología, realmente grande, uno de los mejores Barbarescos existentes. Todo en este vino es elegancia, fragancia, poder, profundidad y longitud. Su final es una auténtica caricia tánica, una unión imposible entre el poder y la suavidad. Se acerca a ese concepto de la perfección tan complicado de definir, pero que con este vino puede llegar a vislumbrarse. Quizá solo le falten unos años dentro del vidrio para lograrla. Tremendo vino.

Bruno Giacosa Barolo “Rocche del Falletto” 2005

http://www.verema.com/vinos/44597-bruno-giacosa-barolo-rocche-del-falletto-2005

Pasamos ahora a Barolo, a los vinos de este mítico viñedo de Serralunga. Recién salido al mercado, este 2005 se encuentra ahora mismo en pañales. Tremendamente primario, muy poderoso, denso y tánico, nos muestra la maravillosa materia que tiene por detrás y que debe sin duda ir redondeándose pasando por diferentes etapas, unas más cerradas que otras como debe ocurrir en los grandes vinos. Magnífica expresión de viñedo. Será un vino de largo recorrido, que debe dejarse descansar durante una larga temporada. No parece tan homogénea como 2004, pero promete mucho esta añada.

Bruno Giacosa Barolo “Rocche del Falletto” riserva 2001

http://www.verema.com/vinos/44599-bruno-giacosa-barolo-rocche-del-falletto-riserva-2001

Y para finalizar la cata, los fuegos artificiales. Un Riserva 2001, que como sabemos se trata de una selección de los mejores granos con un tiempo de crianza superior. Este vino es la auténtica cuadratura del círculo, un vino imposible. ¿Cómo se pueden conjugar de esta manera los conceptos de potencia y elegancia? Pruébenlo y verán. Todavía joven, casi primario, pero mostrando ya mucho de lo que tiene. Es muy grande y quizá dentro de unos años se convierta en un Barolo de época. De los que hacen historia. Y mucho ojo porque en la bodega señalan al 2004 como todavía mejor. ¡Mamma mia!

Mientras disfrutábamos de los vinos surgieron los comentarios comparativos con los de Roberto Voerzio que habíamos catado en Enero igualmente con Juancho:

http://www.verema.com/blog/eugenio/2009_01_25_archive.html

Cierto es que los dos son grandes y que tienen dos formas de entender los vinos, pero ambos parten de la misma filosofía común: la trasparencia del terruño en la personalidad del vino. Nosotros de todas formas preferimos el estilo de Giacosa, nos pareció más cercano a lo que consideramos como la expresión más perfecta de los vinos de Barolo y Barbaresco. Preguntado Juancho por sus Barolos preferidos no lo dudó: "Cerequio de Voerzio, Rocche del Falletto de Giacosa y Monfortino de Giacomo Conterno".

Nos falta este último, algún día lo cataremos, seguro. Pero de momento le damos la razón. Los vinos de Giacosa nos han conquistado para siempre. Y que siga así por muchos años.

Un saludo,
Eugenio Sáenz de Miera Arnau
(EuSaenz)

Fotografías: la fotografía de Bruno Giacosa ha sido extraída del blog de la Enoteca Barolo (http://www.enotecabarolo.gourmetstore.es/) y las dos de los viñedos objeto de la cata, de la web de la bodega (http://www.brunogiacosa.it/).

Unos Borgoñas blancos

2009-06-02T09:42:00.002+02:00

Desde este blog siempre hemos profesado nuestra preferencia por los grandes riesling alemanes cuando hablamos de los mejores vinos blancos del mundo, en especial en calidades Spätlese, nuestra favorita por equilibrio, expresión de terruño de origen, suavidad en boca, capacidad de evolución y, por supuesto, precio.

Pero no es justo desde luego el hecho de no acordarse de los blancos borgoñones cuando nos referimos a esos grandes vinos blancos mundiales. Aquí tenemos varios estilos, desde la frescura y mineralidad de Chablis hasta la madurez del Mâconnais, pasando por el equilibrio perfecto que representan los grandes nombres de la Côte de Beune, sobre todo esos que llevan el apellido "Montrachet" como sufijo, o mejor aún, si lo llevan solo, sin acompañamiento alguno.

Sin embargo hay dos factores muy importantes que hacen que nos decantemos mayormente por los vinos teutones a la hora de comprar y disfrutarlos. El primero y más importante es el precio. Los buenos vinos blancos borgoñones son caros. Eso no quiere decir que no haya vinos con buena relación calidad–precio, si buscamos "Bourgognes" genéricos o "Villages" de buenos productores, podemos llevarnos buenas sorpresas en ese sentido, por ejemplo hace unos días abrimos un Bourgogne Aligoté 2006 de Ramonet, que por poco más de 20 euros nos convenció sobradamente. Al igual ocurre con otros genéricos y "villages" de buenos productores, aunque estos últimos pueden suponer ya un importante aumento del gasto. Pero cuando entramos en viñedos clasificados (premier y grand cru), los precios suelen ser más bien elevados, siendo la calidad final muchas veces decepcionante con respecto a lo esperado. Hay por tanto que tener un especial cuidado con las compras y confiar en los productores que más nos convencen.

Y además de los precios, hay un segundo factor preocupante a la hora de comprar borgoñas blancos y es el problema de la oxidación prematura. Sobre este asunto se han escrito ríos de tinta, desde a uno de los mayores hilos vistos en un foro de vinos (Premature oxidation in white burgundies de Rovani, en el foro de Robert Parker) a numerosos artículos de grandes especialistas en la materia como este de Luis Gutiérrez en el "mundovino":

http://elmundovino.elmundo.es/elmundovino/noticia.html?vi_seccion=4&vs_fecha=200811&vs_noticia=1226568965

Y cierto es que el tema no es ninguna broma. Se habla de los corchos como principales posibles culpables y de medidas como la mejora en sus tratamientos, el uso de los lacres, la posición de guarda, pero lo cierto es que resulta difícil ponerse de acuerdo con el momento ideal en el consumo de estos vinos. Resulta una verdadera pena que tras un importante gasto y una cuidada guarda nos encontremos con vinos oxidados prematuramente, que pueden minar nuestra confianza a la hora de comprar y realizar guardas.

(Colina de Corton, imagen de www.wineterroirs.com)

Todo esto viene a colación de una interesante cata de 7 vinos blancos que realizamos el pasado lunes 25 el la UEC con, precisamente, Luis Gutiérrez. De los siete vinos catados (dos botellas de cada uno), una salió con corcho y otra con esa oxidación prematura, algo que da todavía más rabia cuando vimos que afectó a los dos vinos más prestigiosos de la velada, que vamos a repasar en unas pocas líneas. Fue un homenaje a la añada 2002, una de las más homogéneas en Borgoña de la última década, una añada con muy buenos resultados tanto en la vertiente blanca como en la tinta además de en casi todas las zonas que abarca el viñedo borgoñón.

Antonin Rodet Chablis 2002

http://www.verema.com/vinos/44429-chablis-rodet-2002

Los vinos de Chablis suelen encontrarse entre nuestros favoritos porque su carácter norteño y fresco les suele otorgar un alma mineral y un esqueleto ácido que siempre es muy de nuestro gusto. Hay quien no considera esta zona como realmente borgoñona, y quizá tengan parte de razón, pero cierto es que el varietal (Chardonnay) y la forma de elaboración son eminentemente borgoñonas.

Este Chablis básico de Rodet, un importante "negociant" de la zona, se muestra ahora en su plenitud, con la frescura y linealidad que caracterizan a estos vinos. Está un poco en el límite de su curva de consumo, por lo que no debe ser guardado durante más tiempo. Se trata de un Chablis más que correcto, aunque quizá un poco subido de precio con respecto a lo que da. En cualquier caso, un buen vino de iniciación en esta maravillosa zona.

Château Fuissé "Vielles Vignes" 2002

http://www.verema.com/vinos/44430-chateau-fuisse-vielles-vignes-2002

De un poco conocido elaborador de Puilly-Fuissé procede este vino bastante representativo de su zona, no debemos olvidar que el Mâconnais es la zona más meridional y por tanto más madura de Borgoña. Si a ello le añadimos que 2002 fue una añada más bien cálida y madura, pues ahora nos encontramos ante un vino que responde a dichas características.

Afortunadamente no se hace muy pesado debido a su bien integrada acidez, aún así no es el tipo de vino blanco borgoñón que más nos apasiona, con el añadido de tener un precio un tanto elevado. Hemos probado mejores vinos de Pouilly-Fuissé.

Marc Colin Meursault Charmes 2002

http://www.verema.com/vinos/44431-marc-colin-meursault-charmes-2002

Los vinos de Meursault no deben faltar nuca a una cata de estas características. Se trata de una zona sin grand crus, pera llena de magníficos viñedos y no menos interesantes productores que merecería un repaso por sí sola. Hoy hablamos de uno de los mejores viñedos de la AOC, el Premier Cru "Charmes", una viña de 30 ha colindante con Puligny-Montrachet, vinificado por un elaborador pequeño y familiar.

Un vino que no responde a los arquetipos vínicos de los procedentes de este viñedo, pues es un vino más elegante y mineral que graso y opulento. Ahora mismo está mostrando un portentoso equilibrio de registros y está pasando por una fase ideal de consumo. Sin duda un vino de lo más interesante por su calidad y trasparencia en la expresión del viñedo. Interesante elaborador.

Louis Latour Chassagne-Montrachet Morgeot 2002

http://www.verema.com/vinos/44432-louis-latour-chassagne-montrachet-morgeot-2002

Louis Latour es uno de los más conocidos "negociants" de Borgoña, uno de los que más viñedos diferentes vinifica. Siempre se ha comentado que sus vinos blancos suelen tener una calidad superior a los tintos. Su principal problema es la quizá excesiva uniformidad presente entre sus vinos, que pueden estar faltos de esa expresión intrínseca que nos debe ofrecer Borgoña por zonas y viñedos.

Este es quizá un caso claro, ya que teóricamente procede de uno de los más conocidos Premier Crus de Puligny-Montrachet. Sin embargo el vino se muestra algo plano, carente de esa mineralidad y esa trasparencia que siempre esperas de los vinos de esta fabulosa AOC. Está bueno, pero no llega a lo que uno espera y más sabiendo que los precios no varían mucho con respecto a los de otros productores más prestigiosos.

Louis Jadot Beune Greves Les Clos blanc 2002

http://www.verema.com/vinos/44433-louis-jadot-beaune-greves-les-clos-blanc-2002

Jadot en cambio, sí que está considerado entre los mejores "negociants" de Borgoña, quizá junto con Drouhin, destacando este más en los tintos y Jadot en los blancos. El vino en cuestión es un premier cru de la AOC Beune Greves, una AOC que no llega al prestigio de otras de la zona.

Este vino sí que nos recuerda más a lo que esperamos de un Meursault, un vino poderoso y graso, maduro, con mucha densidad y peso, pero siempre compensadas por una más que correcta acidez y una importante calidad de vinificación. Aún así, cierto es que no es uno de esos vinos que se beben con facilidad, puede llegar a cansar en una comida entera por ese exceso de cuerpo. Otro caso de vino con un precio muy por encima de lo que ofrece.

Arnaud Ente Puligny-Montrachet Les Referts 2002

http://www.verema.com/vinos/44434-arnaud-ente-puligny-montrachet-les-referts-2002

Teóricamente nos acercamos a los dos vinos más importantes de la cata. Arnaud Ente es uno de los más destacados discípulos de Coche-Dury, un grande de la Borgoña blanca y de Meursault en particular. El primer problema que nos encontramos es que una botella sufría el temido TCA, con lo cual tuvimos que repartirnos la restante entre todos. Porca miseria…

Y una pena, porque este sí que nos dio la sensación de vino de gran categoría, con una elegancia y una frescura mineral muy destacables, amén de una acidez muy fina. Un vino que trasparenta perfectamente su terruño y que nos ofrece unas placenteras sensaciones. No sé qué estilo tendrán sus Meursault, pero en este Puligny prima la elegancia y la finura sobre la fuerza y la opulencia, siendo un vino realmente encantador. Nos vamos igualmente a precios un tanto altos, pero aquí la calidad ya comienza a estar en consonancia. Un gran vino.

Bonneau du Martray Corton Charlemagne 2002

http://www.verema.com/vinos/44435-bonneau-du-martray-corton-charlemagne-2002

Y finalizamos con uno de los grandes actores del teatro de la Borgoña Blanca. Hablar de Corton Charlemagne es hablar de un viñedo mítico, que la leyenda dice que entusiasmó al mismísimo emperador Carlomagno. Son unas 70ha y produce vinos con fama de corpulentos y poderosos y que aguantan muy bien el paso de los años.

Bonneu du Martray es sin duda el gran nombre asociado a esta prestigiosa AOC. Lo cierto es que una de las dos botellas presentaba esos alarmantes signos de oxidación prematura de los que hemos hablado. Decidimos ponernos una copa de cada y cierto es que la oxidada cada vez iba a peor. La otra mostró la calidad de un enorme vino, un maravilloso compendio de finura y potencia, de grasa y mineralidad, de estructura y ligereza. Sin duda un enorme vino, pero con estas posibles problemáticas encima…¿merece la pena arriesgarse? Yo si tuviera alguna botella la iría abriendo ya por si acaso, ya que más o menos puede comenzar a consumirse en este momento. Ah, y si la pueden abrir en mi presencia…mejor que mejor.

Está claro que si pudiera permitírmelos consumiría más Borgoñas blancos. Pero, y a pesar de que tampoco esta cata es significativa sobre una zona tan extensa en denominaciones y viñedos de calidad, está claro que por lo general estos vinos sucumben en el concepto de RCP ante otros como los riesling alemanes o los chenins/sauvignons del Loira.

El pasado viernes cenamos en casa una deliciosa ventresca de atún rojo con un Bassermann-Jordan Kirschenstück 2002, un vino que cuesta algo menos de la mitad del Bonneau de Martray. Y nos pareció incluso superior en calidad a este, especialmente en boca.

Hay que intentar beber todo lo que se pueda para aprender, pero cada vez lo tenemos más claro. Alemania y la riesling son nuestros favoritos. ¿Borgoña? Nos gustaría ir profundizando más en ella. A ver lo que se puede hacer…

Un saludo,
Eugenio Sáenz de Miera Arnau
(EuSaenz)