Blog de Eugenio Saenz

Premios Baco: la añada 2008 a examen

2009-07-01T09:32:00.004+02:00

Como todos los años por estas fechas, la Unión Española de Catadores (UEC) celebra la feria de entrega y cata de los premios nacionales de vinos jóvenes, más conocidos como premios Baco, cata que se celebra unos meses antes bajo un formato ciego y concursal. Este año le tocaba el turno a los vinos del 2008, una añada que como pudimos comprobar no ha tenido la calidad y la regularidad de su antecesora. Aun así confirmamos la regularidad de una serie de vinos además de conocer alguna importante y agradable sorpresa, aunque el nivel general resultó un tanto decepcionante.

Llegamos con tiempo al lugar de la cata, una de las principales salas del Hotel Eurbuilding, que quizá no estaba en las mejores condiciones para recoger este tipo de eventos, pues unas obras contiguas dejaron una ligera contaminación olfativa que no era excesivamente molesta pero que tampoco permitía unas condiciones ideales de cata. Por el resto no hubo problemas ni de copas, ni de dinámica ni de organización, por lo que la tarde discurrió casi a pedir de boca. De ese modo pudimos catar prácticamente todos los vinos premiados, vinos que vamos a resumir y comentar en las siguientes líneas.

Vinos blancos de variedades no aromáticas

Oro para el Abadal Picapoll de Masies d’ Avinyó (Pla de Bagés), vino floral y fragante, muy rico en boca, lleno de fruta, aunque un tanto corto de acidez. Aún así, una grata sorpresa. Plata para el Bioca Godello de Núñez Vega (Valedorras), fresco, redondo, muy agradable en el paso y por último el Bronce para el Uixar de Gorka Izaguirre (Bizkaiko Txakolina), curioso, muy limpio, con un agradable amargor final. Un txacolí de muy buena calidad. Estos tres vinos estuvieron a la altura.

Vinos blancos de variedades aromáticas autóctonas

Oro para el Verdeal (Rueda). Un verdejo de calidad, con todas las notas que esperas de esos vinos, aunque sin emocionar. Plata para Castrocelta (Rias Baixas), un albariño con acidez, frescura, fruta tenue y cierta seriedad. Bronce para Terra de Asorei (Rias Baixas), otro albariño más estructurado que el anterior, con una acidez mejor integrada. Nos gustó algo más. Menor nivel que en la anterior tanda, pero vinos bastante correctos.

Vinos blancos de variedades aromáticas foráneas

Oro para el Casa de la Vega Sauvignon blanc de Avelino Vega (Rueda), un típico SB de la zona, muy intenso y herbáceo, con una acidez no muy marcada y algo corto en boca. Simplemente pasable. Plata para Sa Rota Blanc de Bodegas Bordoy (Pla i Llevant), un Chardonnay mallorquín complejo en nariz aunque algo falto de vivacidad en boca. Cuando menos original. El bronce fue para un habitual en estos eventos, el Fina La Colina Sauvignon blanc de Sanz (Rueda), que no catamos porque no lo vimos por la sala. Categoría un tanto desoladora.

Vinos rosados

Oro para Synera de Bodegas Roqueta (Catalunya), un tempranillo bien definido en nariz pero un tanto difuso en boca. Plata para Aula Bobal Rosado de lágrima de Coviñas (Utiel-Requena), un vino fresco, con mucha fruta, muy equilibrado, que nos demuestra lo bien que vinifica esta variedad en rosado. Bronce para el Abad Martín de Félix Sanz (VT Castilla y León), un típico rosado moderno, con calidad, con vivacidad, rico y muy agradable. Muy bueno sin duda ese bobal que obtuvo la plata.

Vinos tintos

Oro para un habitual de estos premios, el Finca Luzón (Jumilla). Se trata de una monastrell joven que muestra todas sus características varietales. Plata para otro habitual que no suele fallar, el Viña Norte MC de Insulares Tenerife (Tacoronte-Acentejo), un fantástico vino, lleno de intensidad y de originalidad, con una fresca acidez en boca. Bronce para el Altozano Tempranillo-Syrah de González-Byass (VT Castilla), vino simplemente correcto, muy lejano en calidad a sus antecesores, en especial a ese Viña Norte.

Vinos tintos de la variedad Tempranillo y sus sinonimias

Oro para el Villavid Tempranillo joven (Manchuela), buena muestra de nuestro varietal más extendido. Esta cooperativa suele trabajar bastante bien y elaboran un rosado de bobal más que decente. Plata para Zaleo, de la cooperativa Viñaoliva (Ribera del Guadiana) más convincente que el anterior, muy amable en boca, muy frutal. Bronce para Valdelosfrailes joven (Cigales), sin duda el mejor de los tres por su equilibrio y su integrada acidez. Un vino rico y agradable, ideal para una barbacoa de verano.

Vinos blancos elaborados en contacto con la madera

Oro para Laus Flor de Chardonnay (Somontano), un vino muy desconcertante por su poca originalidad y muestra varietal, curioso pero sin mucho más. Plata para Jaume Serra Chardonnay FB (Penedés), que no nos gustó nada por su brutal carga de madera. El mejor sin duda el bronce, Sameirás 1040 de Antonio Cajide (Ribeiro), con espíritu floral, fresca acidez y una madera bien medida. Ojo a este viticultor que está elaborando vinos muy interesantes.

Vinos tintos elaborados en contacto con la madera

El oro para todo un clásico de estos premios, el Canforrales Selección de Campos Reales (La Mancha), un vino que siempre ofrece calidad y buena realización a un precio más que comedido. Plata para La Vendimia de Palacios Remondo (Rioja), que responde a lo que uno espera de esta prestigiosa bodega, aunque quizá le falte algo de frescura. El bronce para otro clásico, el Coto de Hayas Garnacha centenaria de Bodegas Aragonesas (Campo de Borja), una garnchita realmente rica, convincente, un vino de esos que no suelen fallar.

Vinos elaborados con uvas procedentes de la agricultura ecológica

Oro para una sorpresita, el Hoya del Navío de Finca La Hornaca (Tacoronte-Acentejo). Coupage de Listán Negro y Negramoll, se trata de un vino muy original, que aporta frescura al panorama de los tintos nacionales. Plata para un dulzón y prescindible Ecco de Marqués de Vitoria (Rioja), un vino demasiado facilón. No probamos el Baco de Bronce, e-Binigrau de Mallorca.

Vinos semidulces o dulces

Oro para Silvano García Dulce Monastrell (Jumilla), un habitual en estos premios. Rico, con acidez, equilibrado, muy buen vino que año tras año muestra su regularidad. Plata para Dulcemar de Dehesa El Carrascal (Almansa), un original vino de garnacha muy varietal y magníficamente elaborado, toda una sorpresa. El Bronce fue para el Estrella 10 de Murviedro (Valencia), un moscatel sin sorpresas pero tampoco sin defectos, que se bebe muy bien y no defrauda.

Por último ceñirnos al Gran Baco de Oro, premio especial Luis Hidalgo, concedido al Quivira Verdejo de Altaencina Global (Rueda), un fantástico verdejo, limpio, varietal e incluso mineral, con buena acidez y frescura en boca. Un vino muy bien elaborado sin duda.

Bien, pues un año más esto es lo que dio de sí el evento. La añada 2008 quizá no pase a la historia, pero aún así probamos algunos vinos más que interesantes. A ver que nos depara el 2009.

Dejo además un enlace a la lista oficial de premiados:

http://www.uec.es/bacos/galardonados.html

Un saludo,
Eugenio Sáenz de Miera Arnau
(EuSaenz)

Artadi, la esencia de una variedad y de una tierra

2009-06-22T12:33:00.006+02:00

A primeros de mes tuvimos la oportunidad de compartir una tarde con Juan Carlos López de Lacalle, auténtico alma mater de uno de los proyectos más interesantes que se han consolidado en la cima del vino nacional: Artadi.

Artadi se constituyó en 1985 como una cooperativa formada por 13 cosecheros, denominada Cosecheros Alaveses. El objetivo no era otro que elevar a los máximos niveles de calidad y prestigio al vino cosechero de La Rioja, elaborado mediante el método de la maceración carbónica. Así nació Artadi joven y posteriormente se fueron incorporando otros vinos como Viñas de Gain en 1987, Pagos Viejos en 1990 y Viña El Pisón en 1991. En 1992 la cooperativa se reestructura y pasa a denominarse Bodegas y Viñedos Artadi, nombre que mantiene en la actualidad.

Además de sus vinos y viñedos en La Rioja Alavesa, Artadi posee dos explotaciones vinícolas más, El Sequé en Alicante y Santa Cruz de Artazu en Navarra.

Centrándonos exclusivamente en los vinos riojanos, comentar que la bodega posee 84 ha. de viñedos repartidas en 22 diferentes explotaciones, en pueblos como Laguardia, Elciego, Elvillar y Leza. Sus tres viñedos más destacables son los llamados “Biurco”, “Ribaltayo” y “Viña El Pisón”.

Juan Carlos es un hombre pausado y reflexivo, gran conocedor y amante de su tierra, un enamorado de la viña, un “vigneron” de verdad. Su vida, su trabajo, su objetivo, es sin duda extraer lo mejor de sus viñedos, cuidar la viña como cuidaría a sus propios hijos. Así, de esa manera, es como se logra plasmar en los vinos toda la esencia de la tierra riojana. La fórmula por tanto parece sencilla, pero a la hora de la verdad muy pocos pueden imitarla. Otra cosa destacable es su buen conocimiento de los demás vinos nacionales y extranjeros, algo que sin duda dice mucho de alguien que quiere hacer buenos vinos. Tiene una especial predilección por Borgoña, tanto en su vertiente blanca como en la tinta. Y cierto es que su Viña el Pisón responde como muy pocos vinos al espíritu borgoñón. Por último destacar su preferencia por los vinos monovarietales, que intenta plasmar en sus creaciones. En Artadi la protagonista es la Tempranillo, en El Sequé la Monastrell y en Santa Cruz de Artazu, la Garnacha.

Además de la agradable charla con Juan Carlos, en la que incluso nos comentó algunas divertidas e interesantes anécdotas, la tarde se completó con una fantástica “minivertical” de tres añadas de tres de sus vinos más representativos, como son Viñas de Gain, Pagos Viejos y El Pisón. Repasemos por tanto los nueve vinos:

Viñas de Gain 1998

http://www.verema.com/vinos/11470-artadi-vinas-de-gain-1998

Una añada marcada por las lluvias acaecidas en la última semana de septiembre que hicieron retrasarse la vendimia. Por tanto fue muy importante escoger el momento perfecto de recolección, y quien así lo hizo obtuvo finalmente buenos resultados.

Y cierto es que este Viñas de Gain resulta toda una sorpresa. A los 11 años está en un momento de madurez, en su punto álgido de consumo. Elegantón, bien estructurado, manteniendo acidez y frescura, se bebe maravillosamente bien. Quizá ya ha llegado a su cenit comenzando un lento declive, pero bien es cierto que su calidad está ahí y no hay nada más que verlo. Lo bien hecho bien dura y aquí tenemos un claro ejemplo. Muy buen vino.

Viñas de Gain 2001

http://www.verema.com/vinos/15979-artadi-vinas-de-gain-2001

Año de alta pluviometría en invierno, algo que posibilitó un aumento de las reservas hídricas. Sin incidencias climáticas destacables durante los meses de floración y envero, se obtuvieron uvas con un excepcional estado sanitario, algo que se confirmó en la vendimia que finalizó a últimos de octubre. Una gran añada.

Y este Viñas de Gain es una clara muestra de ello. Todavía joven, mostrándose pletórico, con futuro por delante. Un vino de gran equilibrio, muy gratificante y satisfactorio.

Viñas de Gain 2006

http://www.verema.com/vinos/40180-artadi-vinas-de-gain-2006

Añada de frecuentes e intensas precipitaciones durante el ciclo vegetativo, en especial en etapas críticas de este, al igual que ocurrió durante los meses de vendimia. Dichas circunstancias dieron lugar a incidencias con el estado sanitario del viñedo y a una cierta dilución de los mostos. Las temperaturas medias fueron inferiores a las de los años anteriores. Fue necesaria una fuerte presión técnica para obtener buenos resultados.

El vino nos muestra a pesar de su indudable juventud, buenas maneras. Quizá se percibe algún ligero verdor así como un tanino un tanto duro, pero las sensaciones generales son muy positivas, solventando con nota la difícil cosecha.

Pagos Viejos 1995

http://www.verema.com/vinos/15214-artadi-pagos-viejos-1995

Un año de escaso aporte hídrico aunque suficiente para los momentos de necesidad de la planta. Racimos abundantes y vigorosos. Se adelantó un tanto la maduración, algo que quedó compensado con los fríos de primeros de septiembre. El posterior aumento de las temperaturas a fines de septiembre y durante el tiempo de vendimia propició la buena cosecha, aunque hubo que estar vigilante en la conducción de las fermentaciones.

Este Pagos Viejos es sin duda un vinazo. Elegante, distinguido, con un equilibrio perfecto entre la juventud y la madurez. Uno de esos vinos consumidos en un momento ideal, aunque da la sensación de poder continuar evolucionando positivamente. Un vino de gran categoría.

Pagos Viejos 2003

http://www.verema.com/vinos/24168-artadi-pagos-viejos-2003

Esta añada sin duda resultó marcada en toda Europa por las altísimas temperaturas medias en verano, en especial durante el mes de julio. Juan Carlos nos señaló que por primera vez en su vida recogieron granos pasificados, debido precisamente a ese anormal calor. Hubo mucha diferencia de calidad entre los diferentes viñedos, por lo que debieron que realizar un tremendo trabajo de selección, que se completó en la propia bodega con una mesa de selección rotativa.

Dicha selección se nota sin duda en este vino. Es más ancho que largo, de una cierta densidad, con mucho peso y una acidez no muy marcada, pero se trata de un vino muy logrado teniendo en cuenta las enormes dificultades de la añada. Esto nos dice mucho de su progenitor y de su meticulosidad. Prueba sin duda superada.

Pagos Viejos 2005

http://www.verema.com/vinos/30664-artadi-pagos-viejos-2005

Año de importantes nevadas invernales que ayudaron a las reservas hídricas. Esto resultó algo fundamental pues el verano fue casi tan duro climatológicamente como el de 2003. La uva llegó a vendimia en perfecto estado sanitario debido a la sequedad acaecida durante el verano. Las uvas vendimiadas a primeros de octubre eran de gran calidad, aunque una importante borrasca a mediados del mes cortó el proceso que tuvo que reiniciarse a casi a finales, con la consiguiente disminución de la calidad. Los que vendimiaron antes obtuvieron su justa recompensa

Este Pagos Viejos nos muestra una gran calidad de materia prima, es un vino estructurado, frutal y sabroso. Está indudablemente muy joven y primario, pero tiene toda la pinta de ir mejorando en botella, asentándose como un gran Pagos Viejos. ¿Llegará a ser tan elegante como el 95? Difícil saberlo, aunque sus maneras son excelentes.

Viña El Pisón 1995

http://www.verema.com/vinos/44923-vina-el-pison-1995

Un homenaje al vino porque lo tiene todo. Pisón 95 es la madurez, la juventud, el misterio, la profundidad, la fruta, la mineralidad, la expresión de terruño. Es cada una de estas cosas y todas ellas juntas a la vez. Pura esencia del vino de Rioja, sin duda el perfecto resultado de esa frase que denota la filosofía de Juan Carlos: “el valor de los grandes vinos está estrechamente ligado a la tierra y a sus gentes”.

Pisón 95 es La Rioja y sus gentes en una copa de vino. Uno de los mejores tintos mundiales sin discusión. Un grande ahora y en los próximos años.

Viña El Pisón 1998

http://www.verema.com/vinos/12158-vina-el-pison-1998

Tras la cata del estremecedor 95 este 98 cierto es que mantuvo el nivel, en un estilo de vino y de evolución totalmente diferente. Así como el 95 ya mostraba unos livianos rasgos evolutivos, este 98 se muestra joven, pétreo, casi primario, con una profundidad frutal que sinceramente sorprende. Un vino que podríamos tildarlo como “demasiado perfecto”, siempre en el buen sentido de la palabra.

Pisón 98 tiene toda la pinta de ser un vino de evolución lenta, de los que perdurará en el tiempo, de esos que será sin duda toda una experiencia poder probarlo dentro de 10 años. Y el afortunado que lo haga, que no deje de contárnoslo. Realmente sorprendente la lenta evolución de este vino.

Viña El Pisón 2004

http://www.verema.com/vinos/25520-vina-el-pison-2004

Año de copiosas lluvias invernales que contribuyeron a formar una buena reserva hídrica. La brotación llegó con un ligero retraso que se compensó con un mes de mayo caluroso. Verano igualmente caluroso que trajo algún problema de oidium. Unas nutridas lluvias en septiembre favorecieron la maduración, pero trajeron consigo granos con botritys. En general se recolectó la uva en perfecto estado sanitario, con un magnífico equilibrio entre acidez y azúcar y una buena producción.

Y este vino consiguió pasar a la historia de la bodega y a la historia del vino nacional, ya que figuró entre los 4 a los que Wine Advocate (Robert Parker – Jay Miller) otorgaron por primera vez los 100 puntos a un vino de nuestro país. Juan Carlos tiene un enorme respeto por el famoso crítico americano y señala este hecho como un acicate para trabajar cada vez mejor, con más empeño.

El vino es una maravilla. La definición frutal que nos muestra es casi perfecta, al igual que su profundidad aromática. En boca, su balance es de los que hace época, con una redondez absoluta. Joven y primario, pero con una grandeza que salta a la vista. Solo necesita unos años más para forjar la leyenda.

Bien, pues como vemos la cata no tuvo el más mínimo desperdicio, toda una experiencia haber podido compartir algo más de tres horas con Juan Carlos y con sus vinos, vinos que nos muestran lo que son y lo que él quiere que sean: la expresión de una variedad, de una tierra y de sus gentes. Grandes vinos sin duda.

(La fotografía de Juan Carlos ha sido extraída de la web proyectos.larioja.com)

Un saludo,
Eugenio Sáenz de Miera Arnau
(EuSaenz)

Bruno Giacosa, el maestro del Piamonte

2009-06-08T12:22:00.005+02:00

El pasado 26 de mayo va a figurar con letras de oro en nuestra todavía incipiente vida como aficionados al vino, porque conocimos una nueva dimensión en los que son dos de nuestros vinos tintos favoritos a nivel mundial, el Barolo y el Barbaresco.

Hablamos de una cata de los vinos más prestigiosos de la Azienda Falletto de Bruno Giacosa, el Barbaresco Asili y el Barolo Rocche del Falletto. Dicha cata tuvo lugar en la Enoteca Barolo y fue dirigida por Juancho Asenjo, así que no solamente hubo lujo en las copas, sino igualmente en los comentarios.

Bruno Giacosa es un grande del Piamonte. Con 80 años y una delicada salud es la tercera generación de una familia que elabora vinos en Neive desde 1871. A partir de los años 60 comienza a embotellar sus vinos, que antaño eran comercializados más a granel. Con el tiempo, ha ido adquiriendo viñas en los pagos que más le gustan para ir elaborando sus legendarios vinos. Según nos comentó Juancho, es un hombre reservado, poco amigo de mostrase en público. Actualmente es su hija Bruna la cabeza visible de la bodega. Tuvo a su cargo durante muchos años a un excelente enólogo, Dante Scaglione, que ha abandonado la bodega recientemente. Veremos si se resiente la calidad, pues a los mandos de Dante la bodega ha llegado a sus máximos niveles.

Los vinos de Giacosa son clásicos, vinos de guarda, de desarrollo lento y constante, que mejoran con los años de botella. Vinos encantadores, que transmiten perfectamente su terruño de origen, llenos de acidez, de expresión, de longitud, de persistencia, de profundidad. Vinos que enamoran al instante a todo aquel que sepa apreciar lo que es un Barolo y un Barbaresco de verdad. Es un defensor de las crianzas en los grandes "botti" de roble sobre las crianzas en barrica, ya que considera que estas últimas pueden hacer perder algo de tipicidad a los vinos. Una antítesis quizá a la de otro grande como es Roberto Voerzio, pero que al final va a llegar al mismo resultado: vinos de verdadero nivel mundial.

Los vinos de la Azienda Falletto son sus mayores joyas. Y entre ellos destacan dos de los que hoy vamos a comentar. El Barolo Rocche del Falletto procede del homónimo viñedo situado en Serralunga y monopolio de la bodega. Los rendimientos son bajos, pero no tanto como los de Voerzio, unos 40-50 hl por ha. Situado a unos 400 m de altura, con orientación sur-suroeste y sobre un suelo arcilloso-calcáreo. Solamente se elabora en las grandes añadas, existiendo una versión riserva que ve la luz en las añadas excepcionales, siendo una selección de las mejores uvas. Fermenta en depósitos de acero inoxidable y la crianza dura unos 30 meses, llegando a 48 en el caso del riserva. Utiliza grandes toneles de roble, con predominancia de los de 50 hl, con la curiosidad de que utiliza madera francesa (Allier) en vez de la de Eslavonia.

El Barbaresco Asili procede del viñedo del mismo nombre, situado en la comuna de Barbaresco. La altura oscila entre los 200 y 300 m. y la orientación es sureste y suroeste. Suelos de margas con arenas. Se vinifica en acero inxidable y las crianzas tienen lugar en los habituales toneles de roble, con 50 hl de capacidad en su mayoría. Existe, al igual que con el Barolo, una versión riserva elaborada con las mejores uvas y con más tiempo de crianza, solamente en los años que la bodega considera como excepcionales.

Ambos vinos se caracterizan por una serie de denominadores comunes. Son vinos de color apagado, cereza, con ribetes algo atejados, como anaranjados, y una capa más bien media. No son muy intensos aromáticamente, pero sí que son complejos, de encantadora fragancia. Abren con el aire. Son vinos muy estructurados, de finísima acidez, con cuerpo pero a la vez ligeros, sabrosos, largos y evocadores. De taninos siempre poderosos, presentes, que en algunos casos se mastican por su granulosidad, pero que a pesar de ello siempre se muestran con nobleza y sedosidad. Son vinos sin lugar a dudas para comer, para disfrutar en compañía. Vinos sin duda muy de nuestro gusto. Lástima de sus precios, muy elevados, que nos impiden poder tenerlos en nuestra bodega, pero si algún día tuviéramos la oportunidad, sin duda serían vinos fijos en ella.

Repasemos entonces los vinos objeto de la cata:

Bruno Giacosa Barbaresco “Asili” 1998

http://www.verema.com/vinos/44593-bruno-giacosa-barbaresco-asili-1998

El vino más veterano de la cata corresponde a una añada cálida, más bien madura. Fue quizá el único de los catados que podía considerarse como en perfecto estado de consumo, un vino ya maduro, redondo y perfectamente desarrollado. Su todavía fresca y marcada acidez y su tanino vivo hacen presagiarle un importante recorrido en botella, pero sin duda es un vino que puede consumirse en estos momentos. De carácter elegante, sedoso, no exento de cuerpo, es de esos vinos que van evolucionando como nos gusta, con clase, con misterio. Para recrearte en la copa absorbiendo sus cálidos matices y admirando su gran clase.

Bruno Giacosa Barbaresco “Asili” 2001

http://www.verema.com/vinos/44594-bruno-giacosa-barbaresco-asili-2001

Añada extraordinaria en la zona, sin duda una de las grandes, caracterizada por su homogeneidad, equilibrio y capacidad de envejecimiento. Este vino se encuentra ahora mismo en esa fase "tonta" que pasan los grandes vinos, pero es de tal calidad la materia que se le advierte, que nos atrevemos a decir que será una añada para la historia en cuanto adquiera una mínima madurez, quizá a partir de 2011. La estructura del vino es apabullante, así como su profundidad aromática, su acidez y su tanino salvaje perfectamente definido e integrado. Un soberbio vinazo.

Bruno Giacosa Barbaresco “Asili” 2005

http://www.verema.com/vinos/44595-bruno-giacosa-barbaresco-asili-2005

La última añada en salir al mercado. Añada fresca, con problemas de lluvias en agosto, con ciclos largos de maduración, por tanto de corte más bien clásico. Añada por tanto para el brillo de los buenos elaboradores y viticultores, con vinos tánicos, de largo desarrollo e importante longevidad. El vino se muestra obviamente muy joven, con toda su vida por delante, pero ya nos deja entrever la enorme clase de este viñedo y de este elaborador. Poderoso, estructurado, grande, con una finísima acidez, se trata de un vino para guardar muchos años, para poner en el fondo de la bodega y olvidarse de él. Pero sin duda sabrá recompensar la espera.

Bruno Giacosa Barbaresco “Asili” riserva 2000

http://www.verema.com/vinos/44596-bruno-giacosa-barbaresco-asili-riserva-2000

Palabras mayores. Hablamos de un "riserva", una selección de las mejores uvas, con un año más de crianza y que solamente ve la luz en las añadas excepcionales, como fue el 2000 en Barbaresco. Se trata de un vino de antología, realmente grande, uno de los mejores Barbarescos existentes. Todo en este vino es elegancia, fragancia, poder, profundidad y longitud. Su final es una auténtica caricia tánica, una unión imposible entre el poder y la suavidad. Se acerca a ese concepto de la perfección tan complicado de definir, pero que con este vino puede llegar a vislumbrarse. Quizá solo le falten unos años dentro del vidrio para lograrla. Tremendo vino.

Bruno Giacosa Barolo “Rocche del Falletto” 2005

http://www.verema.com/vinos/44597-bruno-giacosa-barolo-rocche-del-falletto-2005

Pasamos ahora a Barolo, a los vinos de este mítico viñedo de Serralunga. Recién salido al mercado, este 2005 se encuentra ahora mismo en pañales. Tremendamente primario, muy poderoso, denso y tánico, nos muestra la maravillosa materia que tiene por detrás y que debe sin duda ir redondeándose pasando por diferentes etapas, unas más cerradas que otras como debe ocurrir en los grandes vinos. Magnífica expresión de viñedo. Será un vino de largo recorrido, que debe dejarse descansar durante una larga temporada. No parece tan homogénea como 2004, pero promete mucho esta añada.

Bruno Giacosa Barolo “Rocche del Falletto” riserva 2001

http://www.verema.com/vinos/44599-bruno-giacosa-barolo-rocche-del-falletto-riserva-2001

Y para finalizar la cata, los fuegos artificiales. Un Riserva 2001, que como sabemos se trata de una selección de los mejores granos con un tiempo de crianza superior. Este vino es la auténtica cuadratura del círculo, un vino imposible. ¿Cómo se pueden conjugar de esta manera los conceptos de potencia y elegancia? Pruébenlo y verán. Todavía joven, casi primario, pero mostrando ya mucho de lo que tiene. Es muy grande y quizá dentro de unos años se convierta en un Barolo de época. De los que hacen historia. Y mucho ojo porque en la bodega señalan al 2004 como todavía mejor. ¡Mamma mia!

Mientras disfrutábamos de los vinos surgieron los comentarios comparativos con los de Roberto Voerzio que habíamos catado en Enero igualmente con Juancho:

http://www.verema.com/blog/eugenio/2009_01_25_archive.html

Cierto es que los dos son grandes y que tienen dos formas de entender los vinos, pero ambos parten de la misma filosofía común: la trasparencia del terruño en la personalidad del vino. Nosotros de todas formas preferimos el estilo de Giacosa, nos pareció más cercano a lo que consideramos como la expresión más perfecta de los vinos de Barolo y Barbaresco. Preguntado Juancho por sus Barolos preferidos no lo dudó: "Cerequio de Voerzio, Rocche del Falletto de Giacosa y Monfortino de Giacomo Conterno".

Nos falta este último, algún día lo cataremos, seguro. Pero de momento le damos la razón. Los vinos de Giacosa nos han conquistado para siempre. Y que siga así por muchos años.

Un saludo,
Eugenio Sáenz de Miera Arnau
(EuSaenz)

Fotografías: la fotografía de Bruno Giacosa ha sido extraída del blog de la Enoteca Barolo (http://www.enotecabarolo.gourmetstore.es/) y las dos de los viñedos objeto de la cata, de la web de la bodega (http://www.brunogiacosa.it/).

Unos Borgoñas blancos

2009-06-02T09:42:00.002+02:00

Desde este blog siempre hemos profesado nuestra preferencia por los grandes riesling alemanes cuando hablamos de los mejores vinos blancos del mundo, en especial en calidades Spätlese, nuestra favorita por equilibrio, expresión de terruño de origen, suavidad en boca, capacidad de evolución y, por supuesto, precio.

Pero no es justo desde luego el hecho de no acordarse de los blancos borgoñones cuando nos referimos a esos grandes vinos blancos mundiales. Aquí tenemos varios estilos, desde la frescura y mineralidad de Chablis hasta la madurez del Mâconnais, pasando por el equilibrio perfecto que representan los grandes nombres de la Côte de Beune, sobre todo esos que llevan el apellido "Montrachet" como sufijo, o mejor aún, si lo llevan solo, sin acompañamiento alguno.

Sin embargo hay dos factores muy importantes que hacen que nos decantemos mayormente por los vinos teutones a la hora de comprar y disfrutarlos. El primero y más importante es el precio. Los buenos vinos blancos borgoñones son caros. Eso no quiere decir que no haya vinos con buena relación calidad–precio, si buscamos "Bourgognes" genéricos o "Villages" de buenos productores, podemos llevarnos buenas sorpresas en ese sentido, por ejemplo hace unos días abrimos un Bourgogne Aligoté 2006 de Ramonet, que por poco más de 20 euros nos convenció sobradamente. Al igual ocurre con otros genéricos y "villages" de buenos productores, aunque estos últimos pueden suponer ya un importante aumento del gasto. Pero cuando entramos en viñedos clasificados (premier y grand cru), los precios suelen ser más bien elevados, siendo la calidad final muchas veces decepcionante con respecto a lo esperado. Hay por tanto que tener un especial cuidado con las compras y confiar en los productores que más nos convencen.

Y además de los precios, hay un segundo factor preocupante a la hora de comprar borgoñas blancos y es el problema de la oxidación prematura. Sobre este asunto se han escrito ríos de tinta, desde a uno de los mayores hilos vistos en un foro de vinos (Premature oxidation in white burgundies de Rovani, en el foro de Robert Parker) a numerosos artículos de grandes especialistas en la materia como este de Luis Gutiérrez en el "mundovino":

http://elmundovino.elmundo.es/elmundovino/noticia.html?vi_seccion=4&vs_fecha=200811&vs_noticia=1226568965

Y cierto es que el tema no es ninguna broma. Se habla de los corchos como principales posibles culpables y de medidas como la mejora en sus tratamientos, el uso de los lacres, la posición de guarda, pero lo cierto es que resulta difícil ponerse de acuerdo con el momento ideal en el consumo de estos vinos. Resulta una verdadera pena que tras un importante gasto y una cuidada guarda nos encontremos con vinos oxidados prematuramente, que pueden minar nuestra confianza a la hora de comprar y realizar guardas.

(Colina de Corton, imagen de www.wineterroirs.com)

Todo esto viene a colación de una interesante cata de 7 vinos blancos que realizamos el pasado lunes 25 el la UEC con, precisamente, Luis Gutiérrez. De los siete vinos catados (dos botellas de cada uno), una salió con corcho y otra con esa oxidación prematura, algo que da todavía más rabia cuando vimos que afectó a los dos vinos más prestigiosos de la velada, que vamos a repasar en unas pocas líneas. Fue un homenaje a la añada 2002, una de las más homogéneas en Borgoña de la última década, una añada con muy buenos resultados tanto en la vertiente blanca como en la tinta además de en casi todas las zonas que abarca el viñedo borgoñón.

Antonin Rodet Chablis 2002

http://www.verema.com/vinos/44429-chablis-rodet-2002

Los vinos de Chablis suelen encontrarse entre nuestros favoritos porque su carácter norteño y fresco les suele otorgar un alma mineral y un esqueleto ácido que siempre es muy de nuestro gusto. Hay quien no considera esta zona como realmente borgoñona, y quizá tengan parte de razón, pero cierto es que el varietal (Chardonnay) y la forma de elaboración son eminentemente borgoñonas.

Este Chablis básico de Rodet, un importante "negociant" de la zona, se muestra ahora en su plenitud, con la frescura y linealidad que caracterizan a estos vinos. Está un poco en el límite de su curva de consumo, por lo que no debe ser guardado durante más tiempo. Se trata de un Chablis más que correcto, aunque quizá un poco subido de precio con respecto a lo que da. En cualquier caso, un buen vino de iniciación en esta maravillosa zona.

Château Fuissé "Vielles Vignes" 2002

http://www.verema.com/vinos/44430-chateau-fuisse-vielles-vignes-2002

De un poco conocido elaborador de Puilly-Fuissé procede este vino bastante representativo de su zona, no debemos olvidar que el Mâconnais es la zona más meridional y por tanto más madura de Borgoña. Si a ello le añadimos que 2002 fue una añada más bien cálida y madura, pues ahora nos encontramos ante un vino que responde a dichas características.

Afortunadamente no se hace muy pesado debido a su bien integrada acidez, aún así no es el tipo de vino blanco borgoñón que más nos apasiona, con el añadido de tener un precio un tanto elevado. Hemos probado mejores vinos de Pouilly-Fuissé.

Marc Colin Meursault Charmes 2002

http://www.verema.com/vinos/44431-marc-colin-meursault-charmes-2002

Los vinos de Meursault no deben faltar nuca a una cata de estas características. Se trata de una zona sin grand crus, pera llena de magníficos viñedos y no menos interesantes productores que merecería un repaso por sí sola. Hoy hablamos de uno de los mejores viñedos de la AOC, el Premier Cru "Charmes", una viña de 30 ha colindante con Puligny-Montrachet, vinificado por un elaborador pequeño y familiar.

Un vino que no responde a los arquetipos vínicos de los procedentes de este viñedo, pues es un vino más elegante y mineral que graso y opulento. Ahora mismo está mostrando un portentoso equilibrio de registros y está pasando por una fase ideal de consumo. Sin duda un vino de lo más interesante por su calidad y trasparencia en la expresión del viñedo. Interesante elaborador.

Louis Latour Chassagne-Montrachet Morgeot 2002

http://www.verema.com/vinos/44432-louis-latour-chassagne-montrachet-morgeot-2002

Louis Latour es uno de los más conocidos "negociants" de Borgoña, uno de los que más viñedos diferentes vinifica. Siempre se ha comentado que sus vinos blancos suelen tener una calidad superior a los tintos. Su principal problema es la quizá excesiva uniformidad presente entre sus vinos, que pueden estar faltos de esa expresión intrínseca que nos debe ofrecer Borgoña por zonas y viñedos.

Este es quizá un caso claro, ya que teóricamente procede de uno de los más conocidos Premier Crus de Puligny-Montrachet. Sin embargo el vino se muestra algo plano, carente de esa mineralidad y esa trasparencia que siempre esperas de los vinos de esta fabulosa AOC. Está bueno, pero no llega a lo que uno espera y más sabiendo que los precios no varían mucho con respecto a los de otros productores más prestigiosos.

Louis Jadot Beune Greves Les Clos blanc 2002

http://www.verema.com/vinos/44433-louis-jadot-beaune-greves-les-clos-blanc-2002

Jadot en cambio, sí que está considerado entre los mejores "negociants" de Borgoña, quizá junto con Drouhin, destacando este más en los tintos y Jadot en los blancos. El vino en cuestión es un premier cru de la AOC Beune Greves, una AOC que no llega al prestigio de otras de la zona.

Este vino sí que nos recuerda más a lo que esperamos de un Meursault, un vino poderoso y graso, maduro, con mucha densidad y peso, pero siempre compensadas por una más que correcta acidez y una importante calidad de vinificación. Aún así, cierto es que no es uno de esos vinos que se beben con facilidad, puede llegar a cansar en una comida entera por ese exceso de cuerpo. Otro caso de vino con un precio muy por encima de lo que ofrece.

Arnaud Ente Puligny-Montrachet Les Referts 2002

http://www.verema.com/vinos/44434-arnaud-ente-puligny-montrachet-les-referts-2002

Teóricamente nos acercamos a los dos vinos más importantes de la cata. Arnaud Ente es uno de los más destacados discípulos de Coche-Dury, un grande de la Borgoña blanca y de Meursault en particular. El primer problema que nos encontramos es que una botella sufría el temido TCA, con lo cual tuvimos que repartirnos la restante entre todos. Porca miseria…

Y una pena, porque este sí que nos dio la sensación de vino de gran categoría, con una elegancia y una frescura mineral muy destacables, amén de una acidez muy fina. Un vino que trasparenta perfectamente su terruño y que nos ofrece unas placenteras sensaciones. No sé qué estilo tendrán sus Meursault, pero en este Puligny prima la elegancia y la finura sobre la fuerza y la opulencia, siendo un vino realmente encantador. Nos vamos igualmente a precios un tanto altos, pero aquí la calidad ya comienza a estar en consonancia. Un gran vino.

Bonneau du Martray Corton Charlemagne 2002

http://www.verema.com/vinos/44435-bonneau-du-martray-corton-charlemagne-2002

Y finalizamos con uno de los grandes actores del teatro de la Borgoña Blanca. Hablar de Corton Charlemagne es hablar de un viñedo mítico, que la leyenda dice que entusiasmó al mismísimo emperador Carlomagno. Son unas 70ha y produce vinos con fama de corpulentos y poderosos y que aguantan muy bien el paso de los años.

Bonneu du Martray es sin duda el gran nombre asociado a esta prestigiosa AOC. Lo cierto es que una de las dos botellas presentaba esos alarmantes signos de oxidación prematura de los que hemos hablado. Decidimos ponernos una copa de cada y cierto es que la oxidada cada vez iba a peor. La otra mostró la calidad de un enorme vino, un maravilloso compendio de finura y potencia, de grasa y mineralidad, de estructura y ligereza. Sin duda un enorme vino, pero con estas posibles problemáticas encima…¿merece la pena arriesgarse? Yo si tuviera alguna botella la iría abriendo ya por si acaso, ya que más o menos puede comenzar a consumirse en este momento. Ah, y si la pueden abrir en mi presencia…mejor que mejor.

Está claro que si pudiera permitírmelos consumiría más Borgoñas blancos. Pero, y a pesar de que tampoco esta cata es significativa sobre una zona tan extensa en denominaciones y viñedos de calidad, está claro que por lo general estos vinos sucumben en el concepto de RCP ante otros como los riesling alemanes o los chenins/sauvignons del Loira.

El pasado viernes cenamos en casa una deliciosa ventresca de atún rojo con un Bassermann-Jordan Kirschenstück 2002, un vino que cuesta algo menos de la mitad del Bonneau de Martray. Y nos pareció incluso superior en calidad a este, especialmente en boca.

Hay que intentar beber todo lo que se pueda para aprender, pero cada vez lo tenemos más claro. Alemania y la riesling son nuestros favoritos. ¿Borgoña? Nos gustaría ir profundizando más en ella. A ver lo que se puede hacer…

Un saludo,
Eugenio Sáenz de Miera Arnau
(EuSaenz)

Champagne, Douro y Oporto: una completa jornada

2009-05-25T12:04:00.002+02:00

El pasado día 19 de mayo vivimos en Madrid una de esas jornadas vinícolas que sin duda merece la pena ser reseñada por el buen nivel de muchos de los vinos catados y por supuesto, por poder juntarnos con todas esas personas que forman la familia del vino en la capital, amén de algunos conocidos procedentes de otros lugares de la geografía nacional. Dos importantes eventos coincidían en el día de autos, primero el VI Salón del champagne organizado por el Grupo Peñín y después la presentación “Los vinos del Douro y Oporto a su alcance” organizada por el Instituto dos Vinhos do Douro e Porto. Así pues, dos importantes eventos que vamos a intentar resumir de la forma más amena y esquematizada posible.

Comenzamos la jornada en el hotel Eurobuilding donde tuvo lugar el Salón del champagne. Puntuales a la cita y con todavía poca gente a primera hora nos encontramos con Joan Valencia y sus “chicos de Madrid” que nos ofrecieron probar los vinos de Billecart-Salmon. Ya hemos hablado en muchas ocasiones de esta fantástica maison, de la que además pudimos catar toda su gama en el pasado Vitis Vinifera. Pero siempre está bien poder repetir vinos, aunque en esta ocasión no llevaran sus más altos de gama. Aún así probamos un excelente Brut Reserve, uno de los mejores brut de base, su siempre equilibrado y versátil rosé y el excelente Cuvée Nicholas François Billecart 98, que sigue evolucionando en una carrera de grandeza que quién sabe donde podrá terminar. Enorme vino.

Capítulo aparte merece Egly-Ouriet. Este es quizá nuestro vigneron favorito en champagne junto con Selosse. La presencia de Francois Egly en el evento y el dinamismo de sus importadores en las traducciones simultáneas, hicieron de la cata de sus vinos el momento más destacable de la jornada. Así pues, desfilaron en nuestras copas el siempre convincente Premier Cru Vignes de Vrigny, el profundo y equilibrado Grand Cru Tradition, su curioso y vínico Brut Rosé, el Grand Cru Millesimé 99, todo un homenaje al estilo de la casa y por último su único Blanc de Noirs Grand Cru “Les Crayeres”, uno de los grandes Pinots del mundo, un champagne lleno de finuras y de matices. Uno de mis favoritos año tras año, incluso en este degüelle del 2009, con vinos exclusivamente de la tórrida añada 2003. Egly es un grande y ejerció como tal en este salón.

Baugette-Jouette es una pequeña casa de Epernay que no conocíamos y de la que catamos un Blanc de Blancs mineral, untuoso y con mucho estilo, que nos gustó mucho al igual que su Brut Rosé, en el que destacaba la frescura sobre el carácter vínico. Interesante productor. Cattier es otra casa con solera (fundada en 1763) conocida en especial por su viñedo Clos du Moulin. Probamos su gama básica que nos resultó muy convincente, sobre todo su Brut Antique, un vino con muy buenas hechuras al igual que su Brut Rosé, complejo y con cuerpo, una sorpresita en su categoría. Dos vinos sin duda a tener en cuenta.

Delamotte no suele faltar en este evento, aunque esta vez los de Vila Viniteca no llevaran consigo aquel enorme Blanc de Blancs 96 en mágnum que degustamos en el salón de hace dos años. Aún así catamos dos viejos conocidos como el simplemente correcto Brut básico y el mucho más convincente Blanc de Blancs, un vino que nos muestra la tipicidad de los vinos de la Côte des Blancs. Otras buenas sorpresas fueron sin duda los vinos de Gaston Chiquet y Coutier, aportados por L’Excellence.

Del primero destacamos dos magníficos vinos, un Blanc de Blancs de Aÿ, un Grand Cru más conocido por sus viñedos de Pinot Noir. Se trata de un vino con 8 años de crianza en rima y degollado en 2005. Rico, profundo, con mucha prestancia. Además probamos un Millesimé 2000, que nos confirmó el buen nivel de este productor. Y del segundo nos ofrecieron un Millesimé 2000 de Ambonnay, un Blanc de Noirs de estilo muy vínico y profundo, ofrecido a un precio más que ajustado. Realmente interesante.

Y si hablamos de precios ajustados y calidades más que decentes tenemos que hablar de Gimonnet-Gonet. Productor nacido de la unión de dos grandes familias de la Côte des Blancs, nos ofrece un Blanc de Blancs de magníficas hechuras, con la fruta, la mineralidad, la acidez y la cremosidad esperadas en un vino de Le Mesnil, a un precio realmente competitivo. Lavinia presentaba dos interesantes productores como Moncuit y Jacquesson. Del primero pudimos catar su cuvée Hugues de Coulmet blanc de blancs, otro de esos champagnes que nos da mucha calidad por un precio ajustado. De Jacquesson catamos su Cuvée 733, un vino clásico de champagne que siempre suele ofrecer un nivel más que aceptable.

Otro gran nombre en champagne es el de Louis Roederer. Nos sorprendió gratamente su Vintage 2003 por su buena acidez y su burbuja muy bien integrada. Rico, fresco y profundo, muy interesante. En cambio su gran estrella, el Cristal 2002, nos decepcionó un tanto. Todavía cerrado y hermético se le presume un gran potencial, pero está claro que un vino de tal fama y precio debe ofrecer mucho más aún estando en una fase de cerrazón evidente. Este vino sigue sin conquistarme del todo pese a su innegable calidad.

Mencionamos por último otra cuvée superior de una casa clásica, el Pommery Cuvée Louisse 1998 Muy especiado, profundo y vínico, nos pareció un champagne que cuando menos sí que responde por calidad a su nivel de precios.

Nos dejamos en el tintero una serie de productores como Heidsieck por haber probado recientemente toda su gama y algunos otros como Taittinger, Mumm o los de LVMH. Por cierto, de este gigante del lujo debemos destacar su desplante con los organizadores y el público. Estaba anunciada a bombo y platillo la presencia de Krug y Dom Perignon y por allí no se vieron ni por asomo. Sí estaban Veuve Cliquot, Ruinart y Moët, pero siempre con sus gamas más básicas. Suspenso para el gran grupo del lujo y el glamour.

La organización estuvo algo más seria con el asunto invitaciones y la afluencia no fue tan desbordada como el pasado año, pudiéndose catar sin excesivas apreturas. Quizá lo menos destacable fueron las copas, ya que Riedel ofreció sus copas “flauta” champagne, inadecuadas para catar correctamente este tipo de vinos. No entendemos como no llevaron las siempre versátiles “chianti”. En cualquier caso salimos contentos y satisfechos de esta cata y de los buenos momentos que pasamos en ella saludando a buenos amigos y acompañados por la que sin duda es nuestra bebida talismán.

Pero no finalizó la jornada en este punto. A media tarde nos dirigimos al Hotel Palace donde tenía lugar el Salón de los Vinhos do Douro e Porto. Nos sorprendió la relativa poca afluencia de gente, pero cierto es que entre dicho factor, la amplitud de la sala y la calidad de los vinos y bodegas comparecientes, el evento resultó toda una sorpresa. Así pues fuimos desfilando por los “stands” de nuestros productores preferidos y de algunos otros a descubrir.

Quinta do Crasto es sin duda un puntal cuando hablamos de Douro. Desde sus vinos más básicos a sus enormes gamas de viñedos seleccionados. Catamos primero un Branco 2008 con Rabigato como principal variedad, muy fresco y de cuidada acidez. El tinto Vinhas Vellas 2007 resultó un vino de gran frescura y profundidad, factores que llegan a su máxima expresión con el Vinha Mª Teresa 2007, un vino grande, profundo, que transmite unas importantes dosis de terroir y una cuidada elaboración. De los mejores tintos catados en el evento. Pero la sorpresa sin duda fueron sus Oportos, primero un equilibrado LBV 2004 de gran linealidad y muy sabroso y después un Vintage 2005 de gran clase, al que se le nota un gran viñedo por detrás, dentro de su indudable juventud. No teníamos dudas de la gran calidad de los Douros de este productor, pero sus Portos nos sorprendieron muy gratamente y nos parecen más que recomendables.

Otro grande del que ya hemos hablado en anteriores ocasiones es Niepoort. De sus Douros catamos un Vertente 2006 y el Redoma 2006, vinos de diferentes características, más ligero y elegante el primero y más “Douro” el segundo, siempre respondiendo a los elevados niveles de calidad que ofrece su creador. La pena es que los de Vila no aportaron muchos más vinos de interés, siendo un elegante Tawny de 20 años el Oporto más destacable que presentaron.

Un Douro que nos convenció sobradamente por su clasicismo perfectamente interpretado es el Casa Ferreirinha 1996, el segundo vino del mítico Barca Velha. Elegante, distinguido y muy redondo, un vino sin duda muy placentero que ofrece unos registros muy diferentes al resto.

Otros tintos que nos convencieron sobradamente fueron el Quinta do Vale Maria 2007, con un punto rústico y una acidez muy viva, el CV 2007 de Cristiano Van Zeller, vino serio, con un muy buen trabajo de madera y gran calidad de uva, el Quinta da Costa 2005 de Lavradores de Feitoira, otra muestra de vino muy bien elaborado, el Meruge 2005 del mismo productor, un vino de un solo viñedo al que se le notaba una ligera carga de madera nueva todavía y sobre todo el Poeira 2007, quizá el mejor tinto que probamos en la feria, un vino enorme, profundo, con terroir, con elegancia, con distinción. Un vino sin duda a tener en cuenta por su gran calidad, una sorpresa de primer nivel. De Lavradores de Feitoira catamos igualmente un más que interesante Sauvignon Blanc 2008, muy fresco, elegante y mineral, que nos recuerda más a lo que viene del Loira que a lo que hay en la más cercana Rueda.

Centrándonos de nuevo en los Oportos un valor siempre seguro es Taylor’s. Probamos de la completa selección que aportaron un Tawny de 20 años muy clásico y equilibrado, con las características que siempre esperas de estos vinos. Otro clásico de la casa que mantiene el nivel es el Vintage Quinta do Vargellas 1998, un single quinta vintage que comienza a poder disfrutarse. Y cerramos con el Vintage 2003, uno de los grandes vintages sin duda, que en la tórrida añada nos muestra una enorme profundidad frutal y mineral que sin duda llegará a ser un gran vino con los años de botella que indudablemente necesita.

Ferreira es otro de los nombres importantes de Oporto. De su interesante gama catamos el Tawny de 20 años, muy elegante y perfectamente delineado, con longitud y mucha personalidad. También nos convenció su LBV 2000, en especial por su clasicismo y equilibrio de registros. Finalizamos con el Vintage 2000, que probablemente esté pasando por ese período de cerrazón que tienen siempre los Vintages, pero que dentro de esa austeridad nos muestra el gran vino que hay debajo de ella.

Del Grupo Sygminton (Dow’s, Graham’s y Churchill’s) se presentó exclusivamente la última de la que pudimos catar el Tawny de 20 años, quizá algo más alcohólico que los anteriores, pero mostrando siempre un importante nivel y un muy bien elaborado LBV 2002, accesible y siempre equilibrado.

Adriano Ramos Pinto presentó sus siempre magníficos Tawnys, en especial los de 20 y 30 años. Este último es un compendio de finura y complejidad que sin duda podemos emparentar con algunos olorosos VORS jerezanos, aunque obviamente con sus características diferenciadoras y enriquecedoras.

Y por último catamos la completa gama de vinos que llevó consigo Dalva, una casa que sin estar entre las grandes de Oporto, sí que presentó una gama de vinos viejos más que interesante, con una serie de colheitas de enorme interés. Entre estos últimos catamos sendos Colheitas del 52 y del 63, embotellados en exclusiva para el evento. Dos vinos enormes, llenos de encanto, complejidad, suavidad y equilibrio, en especial el primero. Estos Portos viejos, aun sin proceder de una de las grandes casas, se encuentran sin duda entre los grandes vinos mundiales. Un enorme colofón sin duda a una jornada de las que no se olvidan.

En cuanto a los vinos del Douro, especialmente los tintos, hay que destacar la cada vez mejor calidad media de las elaboraciones. Viñas viejas, selección de uva y buen trabajo con la madera son el santo y seña de la calidad de muchos de estos productores. Ojala vaya cundiendo el ejemplo por el otro lado de la frontera lusa. Y esto lo comento principalmente, porque la jornada anterior nos acercamos al salón de los vinos de Toro. Nihil novum sub sole. O lo que es lo mismo: nada destacable.

A seguir bebiendo.

Un saludo,
Eugenio Sáenz de Miera Arnau

(EuSaenz)

Armonías primaverales

2009-04-22T10:03:00.002+02:00

Si bien es cierto que ya estamos sumergidos en la época primaveral desde hace ya algunas semanas, no es menos cierto que el tiempo no termina de situarnos plenamente en la estación de las flores. De todas formas y a pesar de esas inclemencias, el pasado fin de semana celebramos una comida-cata dedicada a ese cambio estacional que nos trae platos más frescos y ligeros y que además nos ofrece una despensa cada vez más colorista y variopinta.

Y lo cierto es que en esta ocasión, la cocina estuvo cuando menos a un nivel similar a los vinos, lo cual es mucho decir. Seis excelente platos acompañados por seis vinos cuyo único nexo común es sin duda su grado de autenticidad. Vinos fuera de las modas desgraciadamente reinantes.

PRIMERA ARMONIA

Bloc de foie de pato “micuit”
Christophe Mignon Cuvée Excellence

http://www.verema.com/vinos/43560-christophe-mignon-cuvee-excellence-

Los dos primeros platos corrieron a cargo de Jaime, en primer lugar un foie de pato preparado en "micuit". Una receta que ante todo tiene dos principales secretos que son la calidad de la materia prima (es necesario hacerse con un buen hígado) y limpiarlo correctamente, algo que sin duda resulta laborioso. Jaime lo preparó al más puro estilo francés y cierto es que estaba delicioso. Con un punto de textura ligeramente más compacto que untuoso y un sabor penetrante, largo y muy bien equilibrado de especias. Vamos, que desapareció en cuestión de minutos, untado en pequeñas tostadas de pan. Se acompañó con una mermelada casera, aunque yo prefiero el sabor del foie sin ningún tipo de disfraces adicionales.

Siempre se ha hablado mucho sobre la mejor armonía vinícola para un foie. Hace ya un tiempo participé en una cata sobre foie y vino con Abraham García como director de orquesta y probamos una serie de vinos de diferente estilo y procedencia con varios tipos de foie. Y si bien es cierto que el clásico Sauternes puede ser una buena solución, siempre hemos preferido el champagne, pero eso sí, un champagne sustancioso, con buen porcentaje de uva tinta, que tenga un cierto espíritu vinoso. La acidez y la cremosidad de un buen champagne son siempre un perfecto contrapunto para un micuit.

Christophe Mignon es uno de esos fantásticos pequeños productores que pueblan la champaña. Dispone de unas seis has de viñedo cerca de Festigny, en el Valle de la Marne, la mayoría de las cuales son de Pinot Meunier, varietal que utiliza en sus vinos. Aplica técnicas biodinámicas reduciendo cualquier tipo de intervención no natural en la agricultura. Sus vinos no realizan maloláctica y los mostos no han sido ni filtrados ni pasados por frío.

Esta Cuvée Excellence es su cuvée superior no milesimada. Un excelente blanc de noirs de estilo ligeramente oxidativo, mucho fruto seco, muy profundo y de gran peso. Se bebe maravillosamente. No llega quizá al nivel de la gran referencia de la Pinot Meunier (La Closerie Les Beguines de Prevost), pero se le acerca bastante, siendo un champagne muy interesante de descubrir. Por supuesto la armonía con el foie perfecta, forman sin duda una pareja muy bien avenida. Fabuloso principio.

SEGUNDA ARMONIA

Tataki de atún rojo
Nikolaihof Vinothek Grünner Veltliner 1993

http://www.verema.com/vinos/43561-nikolaihof-vinothek-grunner-veltliner-1993

El segundo plato consistió en un tataki de atún rojo con ensalada. En los albores de la temporada de los túnidos, Jaime nos sorprendió con esta receta japonesa cuya clave es sin duda la calidad de los lomos del gigantesco pez y el punto del pescado en la plancha. Aquí cada uno tenía sus gustos, los míos son siempre los de pecar por defecto que por exceso. Así pues, nos pareció un plato delicioso, con el punto justo de picante y el penetrante sabor del jengibre, destacando siempre la fabulosa calidad de la materia prima, que al fin y al cabo debe ser la protagonista principal.

Con este tipo de pescados los vinos blancos secos de centroeuropa resultan siempre una elección segura. Y para salirnos de la maravillosa despensa alemana esta vez nos dirigimos a Austria, seleccionando este enorme Nikolaihof. Se trata de la bodega más antigua de Austria, una bodega llena de historia con orígenes en la época romana. Propiedad actual de la familia Saahs, cuenta con 20 has de viñedo situadas en parcelas muy seleccionadas. Cultivan bajo postulados biodinámicos desde hace muchos años, siendo portadores del prestigioso sello Demeter. Los rendimientos son muy bajos y no utilizan ningún tipo de tratamiento químico. Se vendimia a mano con especial atención a la maduración, vinificándose en cubas de madera sin control de temperatura. El viñedo y sus cuidados son la razón de ser de la familia Saahs.

Vinothek es el nombre de una de sus obras más importantes. Los viñedos de procedencia se encuentran situados en suelos aluviales de grava. Ha permanecido 15 años criándose en grandes fudres de roble de madera vieja. Embotellado por tanto en 2008, se trata de un vino cuyo recorrido se estima en varias décadas.

El vino es una verdadera joya. Nariz complejísima, cambiante, camaleónica, que comenzando con unos leves toques de hidrocarburos va tornando en rosas, frutas, minerales, especias y todo lo que se le pida. La boca es un tornado de sensaciones, un vino lleno de acidez, de elegancia, de peso y ligereza, de placer puro y duro. Da gusto beberlo, da gusto disfrutarlo hasta que por desgracia se termina. No solo es el mejor Grünner Veltliner probado hasta el momento, es uno de los grandes blancos mundiales, un vino que juega en la liga de los Kirschenstück de Bürklin y Bassermann, del Hermannshöhle de Dönnhoff, del Clos de St Hune de Trimbach, etc, etc. Y al igual que estos ilustres no resulta un vino barato, pero que por una vez y entre varios, pienso que merece la pena sobradamente pues es algo de verdad muy especial.

¿La armonía con el tataki? Pues eso, imagínense... ¡Soberbia!

TERCERA ARMONIA

Risotto de setas primaverales
Viña Tondonia Blanco Gran Reserva 1973

http://www.verema.com/vinos/15897-vina-tondonia-gran-reserva-blanco-1973

La tercera parte corrió de nuestra cuenta, bueno más bien en la de mi mujer, seamos justos. Lo cierto es que borda los risottos y teniendo en la despensa dos setas tan primaverales como las senderuelas (Marasmius Oredaes) y las setas de San Jorge o perrechicos (Calocybe gambosa), la receta resultaba de obligado cumplimiento. Preparado en cazuela de barro, con arroz bomba de Calasparra, ligado con "parmiggiano reggiano" de 24 meses y con un puntito de azafrán… ¡Delicioso! Si, es una receta ya repetida en otras catas, pero sale tan bueno y es tan versátil que resulta aplicable en muchas ocasiones, esta que ni pintada por el carácter estacional de las setas.

La experiencia nos dice que con este tipo de arroces van maravillosamente los blancos de mucho perfil, de mucho peso, elaborados en contacto con la madera, aunque lo ideal es que esta no sea la protagonista. Y pocos blancos hay el mundo con estas características como los Tondonias Blancos Gran Reserva. López de Heredia es una bodega que no requiere presentación. Fundada en 1877, continua en manos de la misma familia. Aquí la palabra tradición adquiere su mayor significado. En la Viña Tondonia hay 6 has de Viura y 2 de malvasía. Son suelos pobres y pedregosos, que junto con la edad de las cepas proporcionan rendimientos muy bajos. Se practica un cultivo prácticamente ecológico. La vinificación se realiza en grandes tinas de roble viejo. No existe control de temperatura, se realiza de forma natural. La crianza se realiza en barricas americanas de varias edades, incluso nuevas, preparadas en la tonelería propia de la bodega. Se clarifica mediante clara de huevo fresco.

El Gran Reserva de 1973 está elaborado con un 85% de Viura y un 15% de Malvasía y su crianza en barrica ha durado 8 años. Se embotelló en 1982 con un número total de 10.000 botellas.

He tenido la fortuna de haber catado unas cuantas añadas de este vino (57, 64, 68, 70, 73, 76, 81) y cierto es que el 73 es sin duda una de sus añadas más personales. No tiene quizá el misterio del inolvidable 57 ni la insultante juventud del 64, pero sí que tiene ese duende especial que hace de estos vinos algo único en el mundo. Frutas muy maduras, mieles, maderas nobles, especias, son parte del bouquet que ha desarrollado con los años. Y en boca es un vino sorprendentemente fresco, manteniendo acidez y resultando muy largo y estructurado, dejándonos sensaciones de las maderas viejas y unos ciertos recuerdos amielados.

Independientemente de la polémica que siempre suscita esta bodega y de las opiniones de todo tipo que se vierten alrededor de ella, siempre nos han gustado más sus blancos que sus tintos y siempre hemos considerado a sus blancos entre los grandes mundiales. Eso es indudable. Y nos llegan noticias del último de la saga, un –por lo visto- extraordinario 87…

Como bien hemos comentado, el risotto de setas suele llevarse muy bien con este tipo de vinos blancos y obviamente esta no fue una excepción. Fantástica pareja.

CUARTA ARMONIA

Carpaccio de buey
Clos Rougeard Les Poyeux 2004

http://www.verema.com/vinos/39049-clos-rougeard-les-poyeux-2004

Las carnes fueron cosa de Arantxa y Luis, nuestros anfitriones. Comenzamos con un Carpaccio de buey, un plato de carne sabroso y refrescante ideal para las fechas que se avecinan. La calidad de la carne, la limpieza del corte y los aderezos empleados (en este caso lascas de parmesano, aceite virgen extra y vinagre balsámico) son la clave de esta receta. Y ciertamente salió muy bueno tanto por su sabor como por su textura, es de esos platos que sin duda enganchan.

Con este tipo de carpaccios, un voluptuoso champagne rosé puede ser una inmejorable opción, pero de igual modo un tinto ligero, con poca graduación alcohólica y marcada acidez puede sin duda llegar a ser igual de placentero. Y uno de ellos puede ser de Clos Rougeard.

Estamos hablando de una bodega de culto en Francia. Los hermanos Foucault pertenecen a un a familia de viticultores con mucha historia por detrás. Disponen de 9 has de Cabernet Franc y 1 de Chenin Blanc. Emplean métodos biológicos en la agricultura, sin recurrir a productos químicos. Los rendimientos nunca superan los 40 hl por ha. Realizan una doble selección tanto en el campo como en la bodega. Las uvas realizan una maceración prefermentativa en frío y se vinifica en depósitos de cemento. Se realiza maloláctica en barrica y sólo se clarifica si lo consideran necesario. La crianza se realiza en la antiquísima cava de la bodega y prestan una especial atención a la calidad y procedencia de su parque de barricas. Se embotella sin filtrar.

Les Poyeux procede del viñedo homónimo, un clos de algo menos de 3 has. Los suelos son arcilloso-calcáreos. Se trata de un viñedo en pendiente y orientado al sur, que el verano recibe una importante dosis de calor, calor que mitiga con su buena ventilación natural. Las viñas tienen algo más de 40 años. El vino se cría entre los 18 y 24 meses en barricas que ya han contenido un vino.

Este Poyeux 2004 es sin duda un vino muy especial. Necesita de una buena dosis de aire para mitigar las reducciones iniciales, pero cuando lo hace es un vino que desborda personalidad y dosis de terroir. Nariz muy mineral, con toques animales, con cierto misterio. Paso por boca de gran equilibrio, sabroso, con acidez y mucha longitud. Recuerdos minerales y frutales. Un vino todavía muy joven, con excelentes maneras, con mucho recorrido. Estos vinos son poco conocidos y sin duda merece la pena descubrirlos, ya que suponen un grado de autenticidad en un mundo necesitada de ella. Y además se come muy bien con ellos, resultando un perfecto contrapunto para el delicado Carpaccio.

QUINTA ARMONIA

Carrilleras de cerdo ibérico al vino tinto con puré de patata trufado
Château de Fonsalette 2001

http://www.verema.com/vinos/43562-chateau-de-fonsalette-2001

Unas carrilleras estofadas no parecían a priori un plato muy primaveral, pero el lluvioso y fresco día tampoco las hacía no propicias. Además, al amigo Luis le salieron tan bien que me las zamparía hasta en pleno verano. Melosas, tiernas, perfectamente cocidas y acompañadas con una salsa muy reducida y sabrosa junto con un puré de patata trufado, consistieron sin duda en un plato fuerte memorable que, a pesar de la cantidad de comida y bebida que llevábamos encima en esos momentos, no supusieron ningún obstáculo insalvable. Para repetir, oiga.

Con este tipo de guisos hay que poner un tinto de verdad, de los que llenan el paladar sin cauterizarlo. Y el Ródano sur es siempre una elección casi segura en este tipo de vinos. Château de Fonsalette es una propiedad de la familia Reynaud (Château Rayas), que adquirieron en 1945. Disponen de 12 has de uvas blancas y tintas. Entre las primeras hay Garnacha blanca, Clairette y Marsanne y entre las tintas Garnacha, Cinsault y Syrah. Los vinos se elaboran en la bodega de Rayas con los mismos criterios que el mítico vino de Châteauneuf. Viñas muy viejas, uvas muy maduras, rendimientos microscópicos, vinificación en cemento y crianza en fudres viejos. Nada de tecnología y mucho de autenticidad.

Nos encontramos ante un vino muy equilibrado en términos de potencia y elegancia, con predominio de las notas de una gran garnacha, aportando el siempre presente carácter floral de la syrah. Un vino que necesita asentarse en la copa, recibir aire, y que sin duda es un resumen de lo que esperamos de un auténtico tinto del sur del Ródano. Esto es para mí lo que debe ser un vino mediterráneo, con 14 grados muy bien constituidos, pleno de fuerza y estructura, pero entregadas con elegancia e integración. Un vino que responde sin duda a la calidad esperada de un grande como es Rayas, un auténtico "baby Rayas".

Si me permiten un consejo, comentar que hay una escasísima cuvée varietal de Syrah de este vino. Si la encuentran, no la dejen escapar. Es una maravilla.

SEXTA ARMONIA

Tarta de chocolate blanco y fresas
Domaine des Baumard Quarts de Chaume 2001

http://www.verema.com/vinos/16267-domaine-des-baumard-quarts-de-chaume-2001

Para finalizar el ágape un postre contundente que también corrió de nuestra parte, bueno mejor dicho de la de mi mujer, yo me limito en estas catas a elegir y comprar el vino, lo cual no es poco, pero no es todo. Al césar lo que es del césar y quien se lo curra es quien tiene que recibir los parabienes…o las reprimendas. En este caso fueron parabienes. Con la ayuda de la Thermomix, la repostería casera es una realidad y esta tarta un resultado tangible. Un bizcocho muy jugoso y una cobertura de chocolate blanco deliciosa coronada por una fresas, fruta primaveral por excelencia. Se oían voces de “yo no soy de tartas, pero esta no la perdono”. En fin, muy buena. Después el amigo Luis nos sorprendió con unas torrijas hechas con sobao pasiego y una onza de chocolate con toque picante… ¡Diferentes!

Acompañamos con un fantástico vino dulce del Loira, un Quarts de Chaume de Domaine des Baumard. Florent Baumard pertenece a una familia de gran tradición vinícola. Hombre apasionado por la viña, intenta con su trabajo conjugar el respeto por el terroir con el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la viña y a la vinificación. Dispone de 6 has en la AOC Quarts de Chaume. Para elaborar este vino se realizan entre 3 y 5 pasadas de vendimia recogiendo las uvas perfectamente afectadas por la botrytis. La vendimia puede durar casi los 10 días.

Este vino es un auténtico lujo. Como a otros de su procedencia hay que darle mucho aire, cuanto más mejor. Las notas del hongo no dominan, siendo los recuerdos minerales, de miel, de frutas maduras y flores los que permanecen. Y en boca resulta un vino ligero y francamente disfrutable por su más que correcta acidez. Sin duda un enorme vino para terminar la cata. Me confirma que estos grandes dulces del Loira (además de Quarts incluimos Layon y Vouvray) son nuestros dulces de botrytis favoritos junto con los alemanes. Nos resultan mucho más amables que los Sauternes y los Tokaji, siempre generalizando claro. Y cuando entra en juego el precio, estos vinos del Loira son sencillamente imbatibles. Un lujo sin duda más que razonable.

Finalizamos con un sorbete casero de fresas al vodka (con la inestimable ayuda de la maquinita alemana) que estaba realmente delicioso, para beber, beber y beber...ya habían pasado muchas horas y el aporte de fruta (con el siempre refrescante toque del vodka) nos ayudó un poco a hacer la digestión.

Una cata divertida, provechosa y muy sabrosa. Bienvenida sea la primavera. ¿Cuándo la próxima?

Un saludo,
Eugenio Sáenz de Miera Arnau
(EuSaenz)

Ave que no vuela…a la cazuela

2009-04-13T12:32:00.003+02:00

Tras un par de meses sin realizar catas, cierto es que ni la maldita crisis económica ni los problemas de salud podían demorar más tiempo una nueva reunión de "Los cuatro apóstoles", así que el primer sábado de abril fue la fecha escogida para volver a reunirnos en torno a una mesa, a unos vinos y por supuesto a unas risas, pues nuestras catas son ante todo reuniones de amigos a los que nos gusta cocinar, comer y beber. La temática iba a ser de platos de cuchara, pero como ya van disipándose los rigores invernales decidimos que versara sobre aves, un mundo culinario tan amplio del que no resultaba en absoluto complicado seleccionar cuatro platos.

De igual modo también lo íbamos a tener sencillo con la elección de los vinos pues hace unos días, el amigo Lorenzo Valenzuela de Barranco Oscuro tuvo la deferencia de enviarme unas muestras de sus vinos para que las catase. No había por tanto una ocasión mejor que la de probar estos vinos con comida, con tranquilidad y en un ambiente totalmente lúdico. Como quiera que nuestras catas suelen ser de cinco platos y sus correspondientes vinos, hubo que añadir dos más que no nos resultaron en absoluto complicados de elegir: un champagne y un riesling alemán. Así que, sin más preámbulo, vamos a proceder al repaso de los platos, sus vinos y las armonías.

Primera armonía

Alubias de Tolosa estofadas con Perdiz
Champagne Bèreche & Fils Reflet d' Antan

http://www.verema.com/vinos/36292-bereche-fils-reflet-d-antan-

Todos los años mi buen amigo Juanan "El Cazador" suele regalarme alguna pieza de las que cobra en su coto de Ciudad Real. Este año le tocaba el turno a 3 hermosas perdices 3, que no dudamos en preparar con unas siempre finas y sabrosas alubias pintas de Tolosa. El penetrante sabor que le otorga la perdiz al estofado y la mantecosa textura de la excepcional alubia vasca hacen de este sencillo plato un bocado sublime a la altura de los más excelsos. El objetivo era poner raciones pequeñas a modo de menú degustación, pero de este principio ya repetimos.

Acompañamos con un excepcional champagne de una pequeña casa familiar que destaca por sus métodos de elaboración tradicionales. Viticultura orgánica, uso de maderas viejas, dosages muy bajos y ausencia de maloláctica son sus credenciales. Esta cuvée es su vino superior y tiene la particularidad de haber sido elaborado a partir de un vino base criado bajo el método de soleras y criaderas, al estilo de la cuvée Susbstance de Selosse, aunque el resultado sea diferente. Se elaboran tan solo 2500 botellas.

Se trata de un champagne extraordinario, de gran profundidad, cremoso, con toques de frutos secos y una excepcional acidez. Me lo descubrió ese gran especialista que es Phillipe Cesco y desde luego que ha vuelto a confirmarse como una verdadera sorpresa a pesar de que no sea un vino barato. Y la armonía con el plato fue realmente soberbia, inmejorable, parece que estaban hechos el uno para el otro. Nos preguntábamos todos: ¿y si hubiéramos cocinado una olla y comprado un doble mágnum? Igual para otro día…

Segunda armonía

Codornices escabechadas
Barranco Oscuro tres uves 2006

http://www.verema.com/vinos/43332-3-uves-2006

La codorniz escabechada es siempre otro plato de nuestro gusto, sencillo de preparar, sabroso y muy socorrido, aunque si se quiere disfrutar bien hay que trabajarse bien a las volátiles, por lo que no es un bocado para llevar prisas. Estas en concreto salieron perfectas de punto de cocción y con la incidencia justa del vinagre. Muy ricas.

Acompañar un plato de escabeche con un vino siempre resulta complicado. Una opción siempre segura es un fino y manzanilla bien hecho o en su defecto un blanco seco con algo de madera en su elaboración, así que probamos con este curioso blanco elaborado con tres variedades que comienzan por V, como son Vijiriega, Vermentino y Viognier. Ya el color nos dice algo diferente, que confirmamos con la cata. Se trata de un vino tremendamente peculiar, un tanto oxidativo, de gran peso en boca, algo falto de acidez, pero ante todo muy sabroso. Requiere de aire para expresarse mejor en nariz. Uno de los vinos nacionales más originales que he probado últimamente. Ojo, hay que decir que no es un vino fácil, que es algo peculiar y muy personal. A nosotros nos gustó a los cuatro.

Por sus especiales características digamos no muy lejanas a lo que es un vino de Jerez, su armonía con el escabeche estuvo bastante adecuada. Como curiosidad mencionar que guardé una copa para el día siguiente y el vino estaba mucho más abierto, dando unas profundas notas de cítricos maduros y mieles, lo cual hace muy importante una generosa aireación previa a su consumo.

Tercera armonía

Filetes de avestruz con espárragos y pimientos de padrón
Barranco Oscuro Tempranillo y más 2005

http://www.verema.com/vinos/43333-tempranillo-y-mas-2005

Son muchas las voces que ya han advertido sobre los beneficios que posee la carne de avestruz, ya que se trata de una carne muy ligera, sabrosa y con muy poca grasa. Así que decidimos preparar unos filetes de esta enorme ave acompañados con espárragos verdes y pimientos de Padrón. Cierto es que se trata de una carne con mucho sabor y muy ligera, de una textura tierna y digestiva. Apetecible sin duda, aunque no resulta barata, eso sí.

Acompañamos con el segundo vino de Barranco Oscuro, un vino cuya base es la uva tempranillo aunque mezclada con otras variedades tintas. Al igual que el anterior, posee un punto de originalidad especialmente en nariz, donde una reducción que no desagrada se hace inicialmente protagonista, dando posteriormente paso a unos aromas más habituales en este tipo de vinos. Se muestra todavía ligeramente tánico, es probable que necesite de más tiempo en botella para terminar por redondearse. Aun así, jugó perfectamente su papel con los sabrosos filetes.

Un buen vino, más o menos en la línea de lo esperado, que no emociona pero que sin duda es una punta de lanza entre los tintos andaluces que cada vez van progresando mas en su calidad y originalidad.

Cuarta armonía

Magret de pato con verduras y cebollino
Barranco Oscuro Presenta Rubaiyat 2005

http://www.verema.com/vinos/43334-barranco-oscuro-presenta-rubaiyat-2005

Como último plato avícola elegimos un siempre sabroso y contundente magret de pato asado en la sartén en sus propios jugos, preparado con una buena profusión de verduras (judías verdes en tiras y puerro) que resultaron un perfecto contrapunto. Unas patatas panadera sirvieron además como guarnición.

Con el magret servimos el último vino de Barranco Oscuro bautizado con un curioso nombre, “presenta Rubaiyat 2005”. Se trata de un vino varietal de Syrah que en sus inicios se muestra algo reducido pero que con el aire va abriendo en una gama aromática muy elegante y expresiva, siendo un vino bastante redondo y francamente disfrutable, que acompaña perfectamente al magret. Nos pareció un vino más hecho en estos momentos que el tempranillo anterior y una syrah muy bien lograda, de tintes que poseen una mayor similitud con vinos más norteños que con otros de similares latitudes. Un buen trabajo sin duda.

Mucho se ha hablado en los foros durante los últimos días de los vinos naturales, incluso con algunas acaloradas discusiones. No suelo entrar en estas pues si hay algo que tengo claro es que por encima de todo me interesan los buenos vinos, independientemente del tipo de elaboración que tengan. Estos vinos de Barranco Oscuro, que proceden de los viñedos más altos de España y están elaborados bajo dichos postulados, son ante todo buenos y originales vinos. En un mundo cada vez más globalizado y encorsetado, estos vinos suponen un soplo de aire fresco por sus curiosas características, en especial el blanco, algo diferente a todo. Evidentemente no son vinos de emoción ni de clase mundial, pero creo que tampoco son esas sus pretensiones. Son ante todo buenos vinos y vinos diferentes. Y eso no es poco. Y comimos muy bien con ellos.

Quinta armonía

Natillas de naranja
Gessinger Zeltinger Sonnenuhr Auslese-GK *** 1995

http://www.verema.com/vinos/43335-gessinger-zeltinger-sonnenuhr-auslese-gk-1995

Siempre se ha dicho que un flan que no cuaja del todo puede dar lugar a unas excelentes natillas. Y este fue el caso, ya que la idea era realizar un flan de naranja que al final no terminó de una forma muy ortodoxa, pero que desde luego nos supo muy sabroso y fue un excelente colofón a la cata.

Como vino final un interesante auslese del Mosela, de un productor de Bernkastel que teóricamente se incluiría en una segunda fila tras los grandes nombres del VDP. Pero el hecho de proceder de un histórico pago (Zeltinger Sonnenuhr), de su clasificación de GK y *** y de una buena añada en la zona como fue el 95 obran el milagro. Tras una buena dosis de varias horas de aire se muestra con todo lo que esperamos de un gran auslese de la zona. No tiene obviamente la elegancia de un Haag, ni la profundidad de un Müller ni la transparencia de un Prüm pero ni falta que le hace. Este Gessinger es lo que es: una maravillosa muestra de auslese moseliano con algunos años ofrecida a un precio muy atractivo y ante todo francamente disfrutable en estos momentos con la garantía de una todavía larga vida en botella. Una agradable sorpresa sin duda.

Finalizamos el ágape con unos sorbetes caseros de mandarina, nectarinas y plátano (¡que bien se hacen con la Thermomix!) alegrados con un poquito de vodka. Un inmejorable digestivo para que no decaiga la fiesta, porque estas catas son ante todo una fiesta.

¡Hasta la próxima!

Un saludo,
Eugenio Sáenz de Miera Arnau
(EuSaenz)

Equipo Navazos: un sueño hecho realidad

2009-04-06T10:08:00.009+02:00

El Equipo Navazos ha sido sin duda una de las apariciones más frescas, más espontáneas y más interesantes acaecidas en el mundillo del vino nacional en los últimos años. Languidecía el año 2005 cuando recibimos la noticia de que un grupo de entusiastas de los vinos tradicionales andaluces capitaneado por Jesús Barquín y Eduardo Ojeda iban a embotellar un amontillado viejo de la Bodega sanluqueña Sánchez Ayala que llevaba mucho tiempo sin tocarse y que obviamente no se había comercializado. Se le conocería como La Bota de amontillado Navazos y fue embotellado para un grupo de socios entre los que hemos tenido la fortuna de figurar.

Aquel delicioso y equilibrado amontillado supuso el pistoletazo de salida a un proyecto que poco a poco ha ido abriéndose caminos hasta convertirse en una referencia indiscutible en los círculos vinícolas nacionales. A partir de la cuarta entrega (la primera manzanilla Las Cañas), las ediciones pasaron de ser coto privado de los socios a formar parte de una pequeña distribución a nivel nacional, que ha llegado a unos sorprendentes números (cerca de 4000 botellas) en la última saca. Llegan además premios y reconocimientos, entre ellos el vino del año otorgado al fino Macharnudo por la revista Sibaritas. El sueño sin duda se ha convertido en realidad.

Como bien hemos comentado, hemos tenido la suerte de formar parte de este sueño desde sus inicios, pero hasta ahora no habíamos tenido la oportunidad de catar varios vinos con una de las partes implicadas, en este caso con Jesús Barquín. El pasado día 26 de abril, la UEC se vistió de gala para recibirle a él y a unas cuantas de sus botas. El importante número de socios presentes denotaba sin duda la popularidad de este proyecto y el cada vez mayor interés que hay hacia estos impresionantes vinos, los más grandes que podemos encontrarnos en España, al menos en la opinión de quien suscribe.

Jesús preparó una didáctica y resumida presentación en la que nos comentó todas las andanzas y todos los pasos que han tenido que dar para poder sacar este proyecto adelante. Sin duda un arduo trabajo de cata y de selección para poder encontrar esos vinos que a ellos les gustan, incluso algunos de ellos hubieran quedado en un triste olvido de no haber sido por su criterio. ¿Qué hubiera sido de NPI, de Toneles (no es una selección, pero sí que lo han dado a conocer), de esa Manzanilla Pasada, de ese trascendental Brandy de no haber pasado por delante de ellos nuestro Equipo favorito? Pues probablemente hubieran quedado en el olvido o solamente accesibles en visitas muy particulares a las bodegas. Por eso y desde este blog, mostramos nuestro apoyo y agradecimiento a esa loable labor de divulgación.

Además de esa presentación, Jesús llevó consigo una serie de vinos que, aunque ya conocidos, no dejan de sorprendernos y de entusiasmarnos cada vez que los probamos. Estos vinos fueron el nuevo proyecto Navazos-Niepoort de la añada 2008 y las botas Nº 1 (la primera, el Amontillado Navazos, todo un detallazo), la Nº14 (Oloroso Bota NO), la Nº 15 (Fino Macharnudo), la Nº16 (Manzanilla Navazos) y Nº17 (Palo Cortado Bota punta), estas dos últimas en exclusiva, ya que todavía no han salido al mercado y los dos PX (Nº11 y Nº12), para observar juntos los estilos de crianza y elaboración jerezano y montillano.

En fin, todo un alarde de sensaciones, una cata extraordinaria en todos los sentidos. Ahora vamos a dar un repaso rápido a las 17 botas que, hasta el momento, forman la intrahistoria de esta aventura.

La Bota de Amontillado Navazos (Nº 1)

http://www.verema.com/vinos/24362-navazos-la-bota-del-amontillado

Un amontillado muy equilibrado, con notas frescas y a la vez complejas, largo, sabroso, al que ahora mismo el tiempo en botella le ha otorgado si cabe una mayor prestancia y complejidad. Con un principio como este, el éxito del proyecto estaba poco menos que asegurado. Para disfrutar solo o acompañando guisos contundentes o frutos secos.

La Bota de Fino Macharnudo Alto (Nº 2)

http://www.verema.com/vinos/25038-macharnudo-alto-la-bota-de-fino-saca-de-junio-2006

Hay un antes y un después de este fino. Fue un salto de calidad brutal, un fino hecho, auténtico, poderoso y eterno. Y su evolución está siendo poco menos que portentosa. Seguiremos guardando alguna botella, pues no hace sino mejorar. Para mí, la mejor de las tres sacas de este vino.

La Bota de PX “De Rojas” (Nº 3)

http://www.verema.com/vinos/26315-de-rojas-la-bota-de-px

De las soleras más viejas de Pérez Barquero (excluyendo las fundacionales), salió esta fabulosa bota de PX, que ofrecía una complejidad y una concentración a la altura de los más grandes. Un vino cuya evolución en botella es impresionante y más con la botella abierta. Algo superior en mi opinión (no en la de Jesús) que la siguiente saca (Nº 12)

La Bota de Manzanilla “Las Cañas” (Nº 4)

http://www.verema.com/vinos/27327-las-canas-la-bota-de-manzanilla

Una manzanilla auténtica, con mucho recorrido de flor, con mucho trabajo de escalas. De tremenda frescura y grandiosa salinidad, una bota realmente impactante que situó esta manzanilla a la altura de las más prestigiosas. Me gustó más que la siguiente saca (Nº 8), aunque la próxima (Nº 16) está cuando menos a su altura.

La Bota de Amontillado NPI (Nº 5)

http://www.verema.com/vinos/27882-npi-la-bota-de-amontillado

Quizá la edición más impactante. Un amontillado viejísimo de origen e historia casi desconocidas. Un vino de meditación trascendental que se encuentra entre los más grandes del mundo sin discusión alguna. Una bota para la historia por su escasez y su sublime calidad.

La Bota de Palo Cortado “Bota Punta” (Nº 6)

http://www.verema.com/vinos/30592-la-bota-de-palo-cortado-bota-punta-n-6

Tremendo Palo Cortado que forma parte de una Bota Punta ya extinta, un vino por tanto irrepetible. Poderoso, pleno, con una brutal estructura, un vino de auténtico lujo solamente indicado para los mayores amantes de estos vinos universales. Escribo esta crónica con una copita a mi lado.

La Bota de Fino “Macharnudo Alto” (Nº 7)

http://www.verema.com/vinos/32090-macharnudo-alto-la-bota-de-fino-saca-de-abril-2007-

Nueva saca del fino de un carácter diferente al 2, algo más estructurado, pero quizá menos elegante. Aún así, manteniendo la enorme calidad de este vino y sobre todo, mostrando un carácter diferente en cada saca, algo que sin duda los hace únicos.

La Bota de Manzanilla “Las Cañas” (Nº 8)

http://www.verema.com/vinos/42814-la-bota-de-manzanilla-n-8-las-canas-

Otra saca de la manzanilla Las Cañas, igualmente de unas características diferentes a la anterior, igualmente me pareció más poderosa, con menos influencia de la flor. La semana pasada me bebí mi última botella y su evolución tras dos años de la saca fue poco menos que fantástica. ¿Quién dijo que estos vinos eran de consumo inmediato?

La Bota de Amontillado “Navazos” (Nº 9)

http://www.verema.com/vinos/31068-la-bota-de-amontillado-9-navazos

Seguimos con la reedición de las sacas, en este caso vuelta al amontillado de la Nº 1, de la Bodega Sánchez Ayala. No llegó al nivel de la primera, quizá se notó algo el refresco tras la saca, pero no deja de ser un delicioso amontillado de alma manzanillera, un amontillado de da gusto beber.

La Bota de Manzanilla Pasada 1/15 (Nº 10)

http://www.verema.com/vinos/36014-la-bota-n-10-de-manzanilla-pasada-2008

Un vino brutal, dramático, una nueva dimensión en el mundo de las manzanillas. De los vinos que más me han impactado. Un vino para no perderse, a la altura de los más grandes del mundo. Si ven una botella no la dejen escapar. Único e inimitable, junto con NPI mis dos botas favoritas.

La Bota de PX 1/12 (Nº 11)

http://www.verema.com/vinos/40890-la-bota-de-pedro-ximenez-1-12-n-11-

Un PX procedente de la Sacristía de Real Tesoro, que sin duda nos muestra el estilo de la crianza arquetípica de estos vinos en tierras jerezanas. Alcohol algo más subido, mucha expresión en nariz y una cierta ligereza en boca, con un dulzor tremendamente integrado. Un vino que mejora sustancialmente una vez abierto.

La Bota de PX de Montilla (Nº 12)

http://www.verema.com/vinos/37536-la-bota-de-px-12-perez-barquero

Nueva saca del PX de Pérez Barquero (Nº 3), lanzada a la vez que la jerezana para poder comprobar la diferencia de estilos de elaboración entre Montilla y Jerez. Aquí notamos un vino menos alcohólico, mas denso, con más materia, quizá menos expresivo en nariz, pero muy esencioso en boca. A mí me gusta algo más que el anterior.

La Bota de Brandy (Nº 13)

http://www.verema.com/licores/35788-la-bota-de-brandy-n-13-

Un Brandy muy viejo procedente de las soleras de Pérez Barquero. Complejo, poderoso, de estilo muy seco, es un brandy sin concesiones, un brandy de verdad. Un destilado para recrearte en la copa admirando sus innumerables matices aromáticos y su gran persistencia final. Una bota sin duda muy original.

La Bota de Oloroso “Bota NO” (Nº 14)

http://www.verema.com/vinos/39573-la-bota-de-oloroso-bota-no-n-14-

Un oloroso viejísimo, fruto de una de esas joyas marcadas con un “NO” que se hallan en la sacristía de Valdespino. Vino muy viejo, profundo, incluso complicado, con una volátil altísima, pero que constituye por sí mismo toda una experiencia sensorial y de cata. Un Oloroso seco de verdad, sin concesiones de ningún tipo.

La Bota de Fino “Macharnudo Alto” (Nº 15)

http://www.verema.com/vinos/39404-macharnudo-alto-la-bota-de-fino-saca-de-junio-2008

La hasta ahora última saca del esta fantástico fino se va encontrado cada vez más pletórica. Una mayor concesión a la elegancia, muy expresivo en nariz y tremendamente vivaz en boca. Diferente a las dos anteriores, pero manteniendo la calidad de un fino que supone un hito en este tipo de vinos.

La Bota de Manzanilla “Navazos” (Nº 16)

http://www.verema.com/vinos/43045-la-bota-de-manzanilla-navazos-n-16-

A punto de ver la luz, esta nueva saca de la manzanilla Las Cañas ahora denominada Navazos es un vino realmente esplendoroso por que se trata sin duda de un verdadero homenaje a la flor. Todo lo que supone el recorrido bajo la flor en sus 12 escalas está perfectamente representado en este vino. Esencia de Sanlúcar.

La Bota de Palo Cortado “Bota Punta” (Nº 17)

http://www.verema.com/vinos/43046-la-bota-de-palo-cortado-bota-punta-n-17-

Una nueva bota punta de una solera, en este caso perteneciente al Palo Cortado de Fernando de Castilla. Vino elegante, fino, de enorme clase, con una redondez en el paso sublime y una persistencia casi eterna. Otro vino mundial puesto a nuestro alcance. Otra gran bota que no hace sino continuar el viaje.

Y hasta aquí llegamos, pero seguro que no se detendrá la cosa. Es más, creo que esto no ha hecho sino comenzar. Y un ejemplo es el Navazos-Niepoort 2008. Un vino elaborado a la antigua usanza. Uva Palomino Fino procedente de un pago histórico, fermentación en botas con levaduras autóctonas y sometido a un proceso de crianza bajo velo de flor que dura entre cuatro y cinco meses sin ningún tipo de encabezamiento.

El resultado es un vino de precioso color dorado pálido con algún destello cobrizo, de una nariz intensa, con poca expresión frutal, muy mineral, con algunos curiosos toques de manzana y levadura de cerveza y con un paso por boca lleno de sabor, con una más que correcta acidez, un ligero amargor final y una buena longitud. Sin duda una nueva dimensión en este tipo de vinos, una vuelta de tuerca a una variedad neutra por naturaleza.

Un vino que todavía no está comercializado y que lo hará bajo otro nombre, pero que desde luego dará que hablar en los próximos tiempos. La unión hace la fuerza.

La historia continúa. Y que todos nosotros podamos seguir disfrutando de ella con salud.

Un saludo,
Eugenio Sáenz de Miera Arnau
(EuSaenz)

3 Riojas 3

2009-03-30T09:26:00.003+02:00

Cada vez que tengo la fortuna y la ocasión de beber uno de esos maravillosos vinos que se elaboraban en Rioja antes de mediados los años 80, muchas cosas me vienen a la cabeza. Pero yo no soy en absoluto defensor de la idea de que "cualquier tiempo pasado fue mejor" como nos decía Jorge Manrique, así que siempre mirando hacia delante, nunca está de más echar una mirada retrospectiva y admirar con toda objetividad y respeto esos fantásticos vinos que ahora recibimos como legado, como parte de nuestra historia vinícola reciente.

El caso es que hace unos días, los amigos de La Despeña, un grupo de cata de Madrid en el que figuran varios foreros habituales (Pacodemadrid, Ramico, jminfante, Alfredo Maestro, JaimeJ, etc), tuvieron la deferencia de invitarme a su cata mensual que, organizada en este ocasión por Jaime, consistió en la degustación de tres de estos Riojas clásicos e imperecederos. Además había una cierta garantía de conservación y calidad ya que los vinos procedían de la Bodega Cigaleña, donde hasta ahora todos los vinos antiguos que he tenido la ocasión de disfrutar han salido siempre buenos, algunos incluso memorables.

Nos personamos un tiempo antes de la cata, que tuvo lugar en el madrileño restaurante El Espigón, para ir abriendo las botellas. Los corchos de estos vinos suelen ser muy delicados, por lo que abrirlos sin un sacarcorchos de láminas es siempre una ardua tarea. Aún así, poco a poco, despacito, los corchos fueron saliendo sin mayores incidencias. Así pues, los antecedentes no podían ser más halagüeños. ¿Y los vinos? Veamos:

Marqués de Murrieta blanco YGAY 1982

http://www.verema.com/vinos/34847-marques-de-murrieta-blanco-ygay-1982

Ya tuvimos ocasión de probar este vino hace un tiempo en la misma Bodega Cigaleña. Aquel día nos gustó, pero no nos llegó a emocionar. Esta vez sí que lo ha hecho, es indudable que ambas botellas (las dos salieron perfectas) estaban en mejores condiciones que la anterior. Esto es algo que puede ocurrir y de hecho ocurre, no hay una verdad mayor que esa que dice que con más de 25 años no hay grandes vinos sino grandes botellas. Estas dos eran grandes de verdad.

Este es un vino elaborado "a la antigua usanza", que con toda probabilidad sería realmente complicado de consumir durante sus primeros años de vida. Ahora, 27 años después de la cosecha, es un vino en plenitud, enorme, lleno de sensaciones, lleno de misterio, lleno de complejidad. Cambia en copa en cada acercamiento, unas veces da miel, otras nos da frutas maduras, otras veces unos ligeros balsámicos. Incluso tuvo una fase en la que recordaba a un Sauternes viejo. Pero es sin duda en boca donde este vino resulta abrumador. Ahora sí que se le nota una marcada acidez y unos elegantes amargores finales, que no percibimos tan claramente la primera vez. Vino largo, de una gran persistencia, que llena el paladar e invita a seguir disfrutando de su compañía.

Sin temor a equivocarme, puedo decir que este Murrieta es quizá el mejor vino blanco nacional que he probado junto con el Tondonia Blanco Gran Reserva de 1957. Dos estilos diametralmente opuestos, el Murrieta más graso, más poderoso, más abrumador y el Tondonia, más oxidativo, más misterioso, más elegante. Dos vinos que sin duda están entre los más grandes blancos mundiales, piensen en los que quieran. Estos dos vinos estarán a su altura. Seguro.

Maravilloso sin duda este vino, el próximo 1 de abril tengo una cata con Vicente Dalmau en la que aprovecharé para preguntarle sobre sus secretos (espero que los conozca, claro). Entiendo que se elaboró con Viura y probablemente un poco de malvasía y que saldría al mercado tras unos cuantos años de crianza en viejas maderas. En cualquier caso, un vino que merece la pena probarse, a pesar de que por sus especiales características no será del agrado de todo el mundo, eso quede claro.

Marqués de Murrieta YGAY "Etiqueta blanca" reserva 1973

http://www.verema.com/vinos/42847-marques-de-murrieta-ygay-etiqueta-blanca-1973

Este es un vino que Andrés nos seleccionó especialmente, ya que es una añada algo olvidada y que a la hora de la verdad, ha dado muchas y positivas sorpresas. Son ya unos cuantos los riojas del 73 probados que han quedado en el recuerdo, en especial un Tondonia Blanco GR, con una impresionante autenticidad.

Pero vayamos a este Murrieta. Desconozco las peculiaridades de los vinos con el marchamo de la "Etiqueta blanca" (otra pregunta para Vicente el próximo día), pero entiendo que sería una razón comercial de la época. El vino se presenta serio, con un color que no denota para nada sus casi 40 años, algo que se confirma con la cata propiamente dicha. Inicialmente esquivo y reducido en nariz, necesita de aire para ir mostrando sus virtudes. No ha desarrollado apenas terciarios, destacando incluso una sutil fruta muy madura. Vino muy profundo, joven, con mucho recorrido por delante, con un paso por boca en el que muestra una enorme estructura, una fina acidez, un gran equilibrio. Se puede decir que incluso resulta tánico en el final, con mucha pegada, pero siempre ofrecida con nobleza, con clase.

Sin duda se trata de un vino para seguir su evolución futura, pues tiene toda la pinta de ser muy longevo. Comparado con otros Murrietas viejos catados, podríamos decir que este 73 está cuando menos a la altura del 70, es algo más poderoso y estructurado, siendo el 70 más elegante y sutil, sucumbiendo ambos eso sí, con un inolvidable 54 que también pudimos disfrutar en “la catedral” santanderina.

Marqués de Murrieta es una de las históricas riojanas y desde luego que sus vinos viejos no decepcionan, siendo estos dos vinos catados un claro ejemplo de ello, al igual que su Castillo de YGAY, otro clásico inmortal. En unos días cataremos los modernos y por supuesto, hablaremos de ellos.

Viña Real “Reserva Especial” 1964

http://www.verema.com/vinos/42848-vina-real-reserva-especial-1964

La presumible estrella de la cata estuvo a la altura del papel que jugaba. El hecho de ser una reserva especial y de la mítica añada 1964 (considerada quizá la mejor del siglo XX en Rioja) le otorgaban un papel estelar. Hablando unos días antes en Vitis Vinifera con María Larrea (enóloga de CVNE) y con Chus Madrazo (Contino) sobre este vino, ambos fueron categóricos: “decántalo, necesita horas, es un monstruo”. Con estos vinos siempre preferimos pecar por defecto con el aire, pero llevaban más razón que un santo.

Un vino oscuro, de capa muy alta, que parecía un 2004. Y hermético en nariz, profundo, pero necesitado de mucho aire. Así que lo dejamos reposar en las copas. Pero poco a poco, llega el espectáculo en forma de una nariz compleja, misteriosa, llena de múltiples matices en los que aparecen los tres tipos de aromas, destacando sobremanera un delicioso fondo especiado y mínimamente terciario. Pero este vino donde realmente impresiona es en boca. Dotado de una enorme estructura, pleno de acidez, joven, con una impresionante longitud final y una deliciosa persistencia, se trata de un vino que sin duda te hace replantearte muchas cosas. Su curva de consumo no ha hecho más que comenzar y probablemente llegará más lejos que nosotros mismos.

Este Viña Real es sin lugar a dudas uno de los grandes tintos mundiales, sí, piensen en grandes burdeos, en grandes borgoñas. Pues este modesto riojano está sin duda a su altura. Lo cierto es que estos clásicos de CVNE (Viña Real e Imperial), son vinos que se encuentran siempre entre los grandes, y este 64 forma sin duda parte de un trío de grandes Viña Reales junto con el 62 y el grandioso 54.

El comentario del amigo Ramico fue desde luego de lo más acertado: “me parece increíble que este vino esté así de impresionante, pues ahora la imagen de Viña Real es poco menos que la de un vino de cesta de Navidad”. Y así es, el Viña Real y sobre todo el crianza, llenan las cestas de Navidad que ofrecen muchas empresas a sus empleados e insisto, este 64 es, ahora mismo, uno de los grandes tintos mundiales. No lo duden si se encuentran con una botella.

Como siempre que se prueban vinos de esta categoría surgen las preguntas, sobre todo la comparación con los vinos actuales. Lo que está claro es que por encima de la tecnología bodeguera, en aquella época se contaba con una excelente uva. Rendimientos más bajos, menores agresiones al suelo y al medio ambiente, una agricultura quizá menos intervencionista, producciones más pequeñas y por supuesto, vinos que con toda seguridad no estarían listos para su consumo cuando salieron al mercado. Necesitaban muchos años y aquí está la prueba. Ahora el consumidor demanda vinos que estén más listos para beber cuando salen al mercado. Es así y no hay que darle más vueltas.

No digamos por tanto que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero admiremos estos vinos con todo el respeto que se merecen. Son el legado de una forma de hacer y de entender el vino que por desgracia no volverá.

No quiero finalizar esa crónica sin agradecer a La Despeña y a Jaime su deferencia al invitarme a esta fantástica cata que finalizó en una cena a la que no pude quedarme y que parece ser que no salió tan bien como estaba prevista.

Y por supuesto agradecer igualmente a Andrés Conde, “el guardián de los tesoros”, el hecho de haber creído en estos vinos guardándolos y mimándolos para que nosotros, modestos aficionados, podamos disfrutar de ellos muchos años después.

A todos ellos, muchas gracias. Una gran cata.

Saludos,
Eugenio Sáenz de Miera Arnau
(EuSaenz)

Vitis Vinifera 2009: un día en Barcelona

2009-03-23T15:05:00.008+01:00

Últimamente estamos viajando mucho a tierras catalanas por motivos vinícolas. La triste ausencia de eventos interesantes en la capital y la cada vez mejor y más económica oferta de vías de comunicación han hecho que en el último mes y medio nos hayamos desplazado tres veces con motivo de tres excepcionales eventos. Este último tuvo lugar el pasado lunes 9 de marzo y consistió ni más ni menos que en la presentación de gran parte de los vinos y productores que importa Cuvée 3000, una de las importadoras de vinos más destacables que trabaja en nuestro país.

El evento tuvo lugar en el Auditorio de Barcelona y allí vivimos una jornada de lo más interesante que vamos a narrar en los próximos renglones. Vaya por delante que este tipo de acontecimientos tienen su parte y su carácter social y por tanto resulta del todo imposible poder probar toda la oferta existente, por lo que nos fijamos una selección previa que el fin y al cabo fue lo que tratamos de catar.

En una amplia sala del auditorio figuraban ni más ni menos que 65 mesas con otros tantos productores, incluso alguna mesa con más de uno, así que como se puede comprobar la oferta fue de lo más numerosa y siempre de gran calidad. Por la mañana se pudo catar con cierta tranquilidad, pero a partir de las 5 de la tarde el evento se colapsó un tanto por la numerosa presencia de público. Así y con todo, salimos contentos y satisfechos por el nivel de la organización, por el de muchos de los vinos catados y por supuesto, por saludar y compartir una jornada con buenos amigos y conocidos.

Así pues, sin más dilación, vamos al grano y hablar de lo que pudimos catar por tipos de vino.

ESPUMOSOS

Billecart-Salmon es una de nuestras casas preferidas en Champagne. Sus vinos nos entusiasman por su pureza, por su finura y por su capacidad de evolución. El amigo Antoine Billecart llevó consigo casi toda su gama, con la ausencia del exclusivo Clos de St Hilaire. Comenzamos con su Blanc de Blancs, vino delineado, fino, de excelente acidez, ideal para el marisco. Su Brut Reserve es uno de los mejores Brut de base y nos explica a las claras cuál es el estilo Billecart.

De ahí pasamos al enorme Nicholas François Billecart 1998, un champagne de primera categoría, fino, vínico, estructurado. Realmente bueno. Y su Grande Cuvée 1996 son palabras mayores. Aquí notamos un perfecto trabajo de viña y ensamblaje. Un vino con décadas de recorrido.

Finalizamos con sus dos excelentes rosés, primero el Brut Rosé, un vino que nunca me cansaré de beber y de recomendar y después ese Elisabeth Rosé 2000, que continúa por los caminos del impresionante 98 y que es uno de los mejores champagnes rosados. Una maravilla llena de sensaciones y de finura. Repetimos varias veces de este vino, hasta que el bueno de Antoine se cansó de nosotros...lo siento, pero para mí es adictivo.

Como siempre, fantástica la gama de este productor. Sólo con esto, ya mereció la pena el esfuerzo de venir.

Probamos también el siempre interesante Cava Gran Caus de Can Rafols dels Caus, fresco, rico, de excelente RCP. No pudimos catar su magnífico Parisad, uno de los mejores cavas del mercado.

BLANCOS

Después de la orgía de vinos alemanes en Gerona, aquí tuvimos la ocasión de probar un buen muestrario de otros de nuestros blancos preferidos, los de Borgoña, de los cuales había muchos y muy buenos representantes.

De Château de Puligny Montrachet catamos su Puligny “villages” 2006. Este vino nos gustó mucho por su buena acidez, su marcada mineralidad y su magnífica integración de la madera.

Un productor que nos gusta por su razonable calidad ofrecida a precios bastante ajustados es Château de Beauregard. Sus vinos “villages” de Saint Veran, Mâcon Fuisse y Poully Fuissé en la añada 2007 son buena muestra de ello. No emocionan, pero si que resultan muy interesantes en su gama de precios. Otra cosa son los superiores, el Poully Fuisse Menetrieres 2004 y el Poully Fuisse Grand Beauregard 2003. Aquí percibimos una mayor complejidad, una mayor profundidad. Vinos de un cierto interés sin duda.

Un vino que suscitó cierta polémica fue el Corton Charlemagne 2007 de Lucien Lemoine, en especial por su integración de la madera. Por encima de todo se trata de un excelente vino, con una gran prestancia, potencia y untuosidad. Quizá todavía demasiado joven para hacerse una idea. ¿Moderno? ¿Clásico? Muy bueno, en cualquier caso.

La gran sorpresa entre los blancos fue quizá el Macon Village Quintaine 2007 de Guillemot-Michel. Biodinámica radical y vino con autenticidad. Mucha flor, mucho perfume, buen vino sobre todo. Interesante.

Terminamos los blancos con una buena ración de Meursault. Primero los vinos de François et Antoine Jobard, un productor que siempre figura entre nuestros favoritos. Sus 2006 estaban austeros y cerrados, pero se les notaba una excelente materia. Ahora mismo nos gustó algo más entre sus “lieu-dits”, En La Barre que Les Tillets, este último se mostró quizá algo más cerrado. Su Genevrieres 2006 es una joyita todavía pendiente de eclosionar, lleno de sustancia y estructura. Poruzots 2004 es otra cosa. Aquí hay más “gordura”, más grasa, pero ante todo mucha expresión de tierra y viña. Lo dicho, un productor que siempre nos convence.

Los de Ballot-Millot nos gustaron sobradamente mostrándose muy accesibles y directos, quizá por las características de la difícil añada 2007. El “villages” quizá fue el más flojo, no nos dijo mucho, al igual que Les Narvaux, probablemente algo cargado de madera. Otra cosa sin duda resultaron los más grandes, Charmes, Perrieres y Genevrieres, que figuran por el orden de nuestras preferencias, del que menos al que más nos gustó. En cualquier caso tres fieles reflejos del estilo de vino y viñedo que representan. Genevrieres nos pareció una obra maestra, llena de mineralidad y limpieza. Muy buen productor sin duda, sacando buen partido de una añada complicada.

De Alsacia figuraba un solvente productor como es Schoffit. Su Riesling sec 2007 y el Riesling Grand Cru Schistes 2007 estaban algo cerrados, pero se mostraban aromáticos y delineados, con cierta clase. Gustaron, aunque menos que sus soberbios dulces que luego mencionaremos.

Había además buena representación nacional (Do Ferreiro, Viña Mein, Tricó, etc.), pero solamente probamos los que son nuestros blancos favoritos nacionales modernos, los de Can Rafols dels Caus. Sus tres vinos blancos de gama alta llamados Xarel-lo Pairal, Viña La Calma y El Rocallís se sitúan sin duda en el “top” de los blancos nacionales actuales. Nuestro favorito sin duda El Rocallís, un vino de verdadero nivel internacional, que sin duda sorprenderá a quien lo pruebe. Muy recomendable.

TINTOS

Gran selección de vinos tintos nacionales y del mundo, con algunos participantes realmente ilustres.

Comenzando con nuestra querida Borgoña, de Confuron-Cotetidot pudimos catar un excelente Vosne-Romanee Les Suchots 2006, amén de un soberbio 99 que llevaron como sorpresa. Esencia de Vosne, profundidad especiada. Grandes vinos.

De Jacques-Frederic Mugnier probamos sus "Nuits" Clos de la Marechale 2006, y Clos des Fourches 2006 y el Chambolle-Musigny 2006. Vinos todavía jóvenes, cerrados, algo complicados, pero con la finura y la expresividad que esperas de este excelente elaborador. Y gracias al amigo Víctor Franco pudimos cuando menos probar un poco del Musigny 2006 que obviamente estaba hermético, pero que mostraba por debajo la grandeza de uno de los mejores tintos mundiales.

Moviéndonos hacia otra de nuestras zonas preferidas, el Ródano, comenzamos con los fabulosos Côte-Rotie de Jamet en añadas 2006 y 2007, este último todavía no comercializado. Florales, serios, profundos, plenos, muy buenos vinos. Ahora está más hecho el 2006, pero 2007 tiene muy buena pinta.

Otro excelente Côte-Rotie resultó sin duda la cuvée Grandes Places 2006 de Jean Michel Gérin. Magnífica expresión de lo que tiene que ser una Syrah. Una Syrah de libro.

Del Domaine Combier catamos sus siempre convincentes Crozes-Hermitage tanto el básico como la cuvée Clos des Grives, ambos de la añada 2007. Vinos muy equilibrados, de una magnífica RCP. Compras siempre habituales ambos, vinos que nunca nos cansaremos de recomendar.

Entrando en producto nacional, dos vinos siempre curiosos e interesantes son siempre los de Tanajara, el Vijariego Negro y el Baboso. Vinos minerales, con estilo, que se beben bastante bien. Clara muestra de ese profundo vergel varietal que podemos encontrar en las afortunadas.

Viñedos de Contino es desde siempre uno de nuestros riojanos preferidos. Su Viña del Olivo figura entre los grandes tintos nacionales modernos. Catamos el 2005 y el 2007 y nos gustó algo más el último. Ojo a este 2007 que nos pareció un magnífico compendio de estructura y elegancia. Y el Graciano 2004 nos pareció más amable que un 2001 bebido recientemente.

Un elaborador de no conocíamos y que nos sorprendió por su buen nivel es Vinyes d’ Olivardots, del Ampurdán. Cariñenas viejas con frescura y seriedad, muy bien vinificadas. A tener en cuenta.

Un proyecto prioratino muy sonado en los últimos tiempos es Terroir al Limit. La filosofía es de lo más atrayente: recuperar viñas muy viejas en determinados terruños que otorguen identidad a sus vinos. Probamos sus dos vinos superiores llamados Les Manyes y Les Tosses, ambos de la añada 2006. Aquí hay sin duda calidad y trasparencia, mucha expresión de terruño. Por lo que he probado, parece sin duda un proyecto muy interesante y a seguir, aunque los precios no acompañen...algo habitual por desgracia en Priorato.

Pese a que hubo muchas otras cosas interesantes (Pujanza, Matassa, Mustiguillo, Casa Castillo, Gauby, etc.), no catamos más tintos reseñables. Y es que es imposible poder probarlo todo, al menos en una jornada.

DULCES Y GENEROSOS

En esta categoría debemos destacar un fabuloso vino de Schoffit, un Pinot Gris Clos de Saint Theobald SGN 2001. Procedente del Grand Cru Ranghen de Thann, se trata de un soberbio vino, pleno, con acidez, largo y con mucho recorrido por delante. De largo el mejor vino aportado por Schoffit, una maravilla. Nos reconcilió con los vinos dulces alsacianos que teníamos algo abandonados. Los alemanes nos tiran mucho...

Y una curiosidad es sin duda el Caligo de DG Viticultors, una chardonnay botrytizada del Penedés que sinceramente nos convenció por su equilibrio y su buena realización. Manteniendo acidez y con los toques del hongo muy bien integrados. Vino interesante sin duda para añadir al panorama dulce nacional.

Por último probamos los vinos del único representante del marco de Jerez en el evento, Gutiérrez Colosía. El fino nos disgustó un tanto, ya que no ofrecía las características genuinas de los finos del Puerto. Su colección “Solera Familiar” sí que nos pareció ya más adecuada con la calidad que esperas de unos vinos viejos, en especial el Palo Cortado, que sin duda destacaba por su profundidad y complejidad. También nos gustó mucho el Amontillado y quizá algo menos el Oloroso y el Pedro Ximénez, en cualquier caso, esta serie sí que colmó las expectativas puestas en ella.

¿Ausencias? Estaban desde luego caso todos los que son, quizá echamos de menos productores como Knoll, FX Pichler y Luciano Sandrone. Y por supuesto, Leroy. Pero no podemos quejarnos.

Durante la hora del almuerzo aprovechamos para acercarnos al local que se ha erigido en todo un templo del vino en el poco tiempo que lleva abierto, Monvinic. Aprovechamos para pedir unas tapas, muy sabrosas y a buen precio, que acompañamos con el siempre original Heymann-Löwenstein Uhlen “R” 2002. Había “mono” de vino alemán y esto nos lo calmó un poco. Un gran vino sin duda. Además, como en las mesas adyacentes había grupos conocidos, nos pasamos las copas de nuestros vinos y pudimos catar tres joyitas como un joven y estructurado Domaine de Chevalier Blanc 2001, un delicioso y encantador Clos de Tart 2001 y un sideral Dönnhoff Brücke Eiswein 2001 que superaba todas las expectativas. Una pasada Monvinic... y gracias a mis compañeros por supuesto.

Y como decía la presentadora del clásico “un-dos-tres”, hasta aquí puedo leer. No pudimos catar mucho más, pero está claro que no fue un día perdido. Para nada, vamos. Un gran evento al que intentaremos abonarnos en próximas ediciones. Pero no estaría nada mal que se hiciese algo en Madrid, contra...

Un saludo,
Eugenio Sáenz de Miera Arnau
(EuSaenz)

Una interesante experiencia

2009-03-18T10:10:00.003+01:00

El último fin de semana de febrero, se reveló sin duda como el fin de semana más vinícola del año en Madrid. Durante el viernes 27 y el sábado 28 transcurrió el Encuentro Verema al que lamentablemente no pude asistir y el domingo 1 tuvo lugar la segunda edición del concurso Vila Viniteca de cata por parejas, al que sí que pudimos asistir y que sin duda constituyó una interesante experiencia que no nos importaría volver a repetir.

Aún así, el mismo viernes fuimos a buscar al hotel del encuentro Verema a los amigos Lluis Pablo y Damiá (de Vinialia) y nos los llevamos a cenar a casa junto con Javi, mi pareja en el concurso del domingo. A los siempre sabrosos platos que preparó mi mujer (croquetas de boletus, champiñón al vino blanco, paté de bonito y anchoas, rissoto de varios hongos…) le añadimos una serie de vinos muy interesantes que vamos a repasar:

Maximin Grünhauser Abtsberg Qba 2000

Una botella que llevaba varios días abierta y que por tanto no se encontraba en su mejor momento, aún así se trata de un sencillo Qba procedente del mejor pago de este productor y a pesar del desgaste acumulado tenía muy buena pinta. Le daremos una segunda oportunidad a no muy tardar, con una botella en perfectas condiciones. Esto promete.

François Jobard Meursault en la Barre 2001

http://www.verema.com/vinos/42507-francois-jobard-meursault-en-la-barre-2001

Los vinos de François Jobard son muy de nuestro gusto. Hablamos de vinos austeros, minerales y que expresan muy bien las características de su terruño de origen. Y cuando tienen ya unos años de botella comienzan a expresar mucho más de lo que ofrecen en su juventud, siendo complejos y directos. Este procede de uno de sus “lieu-dits” (no premier cru) y los años de botella le han otorgado una enorme seriedad y complejidad. Lástima que no le diéramos el suficiente aire, pues fue con la última copa cuando comenzó a abrirse mostrando su innegable clase.

Contino Graciano 2001

http://www.verema.com/vinos/19210-contino-graciano-2001

Un vino de lo más diferente y personal. En muy buen momento de consumo, complejo y limpio en nariz, con expresividad. Pero lo más particular de este vino es sin duda su paso por boca debido a su directa y marcada acidez, típica de su variedad. No resulta un vino fácil, pero desde luego no deja no deja de ser todo un Contino. Un vino curioso y que merece la pena probarse, aunque no será del gusto de todo el mundo.

Fritz Haag Brauneberger Juffer Sonnenuhr Auslese 1992

http://www.verema.com/vinos/42508-fritz-haag-brauneberger-juffer-sonnenuhr-auslese-1992

Aquí tenemos un claro ejemplo de lo bien que puede evolucionar un vino de un gran productor y mejor viñedo en una añada considerada como floja. Pues sí, casi 17 años después es una maravilla llena de sutileza y elegancia, fiel al estilo de la casa. Es probable que carezca de la concentración y la estructura de una gran añada, pero sí que posee algo que resulta fundamental en un vino: posee alma. El alma de los grandes vinos. Fantástico.

Tras una agradable tertulia nos retiramos para intentar estar lo mejor posible de cara a la cita del domingo. Un pequeño resfriado nos hizo temernos lo peor, pero entero o en trocitos allí había que estar. Madrugamos mucho más de lo habitual para un domingo y ya en la cola de entrada al evento saludamos a múltiples amigos y conocidos que iban sin duda a otorgar una nota de calidad y variedad a esta loable iniciativa de Quim Vila. El entorno no podía ser más regio, el Casino de Madrid es sin duda uno de los más emblemáticos edificios de la capital. La organización y dinámica del concurso, sencillamente perfectas. Casi 90 parejas presentadas procedentes de múltiples lugares, todo un éxito de convocatoria.

Y si bien es cierto que no conseguimos clasificarnos para la final (sólo eran10 parejas) hay que reconocer que salimos moderadamente satisfechos con el resultado. Acertamos un vino de pleno (el Bollinger Grande Anee del 99) y situamos dos de ellos muy cerca (el Brücke Spätlese de Dönnhoff y el Oloroso de Lustau). Otros dos de ellos (el Flor de Pingus y el desconcertante - ¿dónde estaban las notas varietales del verdejo? – Belondrade & Lurton) los ubicamos más o menos cerca. Y de los otros dos...nada de nada. Hacía mucho que no probaba el Villa de Corullón y el Leoville las Cases, cierto es que al principio lo situamos en Burdeos, pero unos marcados balsámicos nos hicieron llevarlo a latitudes mucho más lejanas. Una decepción este vino, al menos en la añada 99 y en estos momentos. El vino que más me gustó en esta primera fase fue quizá el Champagne, un valor siempre seguro y de la máxima calidad.

Lo cierto es que la experiencia resultó de lo más divertida y didáctica y el nivel general rayó desde luego a una gran altura. Reconozco eso sí que el desafío Verema resulta mucho más complicado, pues ubicar tintos nacionales – la mayoría en el concurso de Verema – es algo realmente complicado. Doy fe de ello. Aquí las cosas estaban quizá algo más claras, aunque podían intervenir vinos de todo el mundo.

Y por supuesto felicitar desde este blog a los finalistas y ganadores, ya que tengo la suerte de conocer a casi todos ellos y cierto es que son unos “monstruos vinícolas”. Así que Luis, Ignacio, Mario, Miguel, Víctor y Jesús... ¡Felicidades! Intentaremos repetir el año que viene.

(foto: http://www.vilaviniteca.es/)

A la vez que se desarrollaba el concurso tenía lugar una miniferia de vinos en la que pudimos catar algunas cosas interesantes que pasamos a destacar:

ESPUMOSOS

Sin duda los vinos que más catamos, y es que el Champagne es el vino favorito de quien suscribe. Comenzamos con un fresco y bien realizado Delamotte Blanc de Blancs 99, sin llegar a la excelencia del 96, pero muy bueno. De ese magnífico vigneron llamado David Leclapart probamos su gama de vinos L'Amateur, L'Artiste, L'Apotre y L'Alquimiste. Todos muy buenos, finos, delineados, con expresión de terroir, pero L'Apotre destacando sobre el resto. Este es un champagne realmente soberbio, con sutileza y materia. Probamos además los brut básicos de Paul Bara y Tarlant, dos pequeños productores que apuestan por la calidad a buenos precios.

BLANCOS

Una sorpresa fue sin duda El Perro Verde, un verdejo muy varietal y fresco, en la línea de los buenos verdejos. Y la otra gran sorpresa sin duda ese Navazos-Niepoort, un vino seco de Palomino con un tiempo mínimo bajo velo de flor. Vino tremendamente personal, que se escapa de todos los estereotipos. Puede gustar o no, pero lleva el marchamo de lo auténtico.

TINTOS

De Alvaro Palacios probamos Finca Dofí y L'Ermita, ambos del 2007. Dos vinos muy bien hechos, jóvenes, con futuro, pero en mi opinión muy sobrevalorados en especial por su precio. Magnífico resultó el Hermitage La Chapelle 2004 de Jaboulet, un vino que parece resurgir de sus cenizas. Otros dos magníficos Hermitages fueron los de Tardieu-Laurent, en añadas 2005 y 2006. El gran Ródano a escena. Y por supuesto, los enormes Barolos de Roberto Voerzio en la añada 2004, a saber el directo La Serra (el que más nos gustó), el joven y equilibrado Cerequio y el siempre elegante Rocche. Grandes Barolos en una gran añada. Completamos con los interesantes vinos mallorquines de 4 Kilos y con los siempre convincentes aunque caros Aurus y Calvario de Finca Allende.

DULCES Y GENEROSOS

Destacar un vino que sin duda hará historia, el Niepoort Vintage 2005. Ya pudimos catarlo con él en una presentación de sus vinos narrada en este mismo blog y ahora no hace sino confirmarse como una joyita para guardar décadas. No en vano, Dirk sostiene que es el mejor vino que ha elaborado. Y no creo que sea de los que lanza faroles…

Había muchos más vinos que catar, pero era la hora de comer y ante la imposibilidad de entrar en la degustación de embutidos decidimos irnos a casa a descansar…

Pues eso y con todo, un domingo de lo más aprovechado y provechoso. Felicidades a los campeones. ¡Volveremos!

Un saludo,
Eugenio Sáenz de Miera Arnau
(EuSaenz)

Alemanes 2007: beber, guardar, disfrutar

2009-03-12T08:57:00.002+01:00

Bien, pues como lo prometido es deuda, vamos con la segunda entrada consecutiva dedicada a nuestros vinos blancos favoritos, los riesling alemanes. El pasado día 23 de febrero, curiosa efeméride, tuvo lugar en el Mas Marroch de Can Roca –una preciosa masía que los hermanos Roca destinan a suntuosas celebraciones – la presentación de la añada 2007 del catálogo de bodegas de Vins Alemanys, que como todos sabemos es una sociedad compuesta por Michael Wöhr y Pitu Roca dedicada a la importación de tan excelsos elixires.

Es nuestro segundo año consecutivo en el evento, un evento que sin lugar a dudas es -junto con Vinoble - el acontecimiento vinícola más destacable que se realiza en España, un acontecimiento que ningún buen amante de estos vinos debería perderse. Y al contrario que el pasado año, en este sí que pudimos disfrutar de un tiempo y de un día maravilloso, lo cual y junto con la tan cacareada calidad de la añada, hizo que el evento estuviese más concurrido que el anterior, pero cierto es que la buena organización y la profesionalidad de los bodegueros confirieron un cierto dinamismo al evento que consiguió que las 6 horas pasasen -quizá- demasiado rápido.

Se ha hablado mucho de la añada 2007. Sin duda fue una añada climatológicamente perfecta, pues todo salió a pedir de boca, en su justo momento y en su justa proporción. La poda fue muy temprana, a mitades de abril, con un tiempo muy caluroso. Sin heladas, la floración tuvo lugar en mayo y las temperaturas fueron muy constantes hasta agosto, con algunas lluvias y una cierta humedad muy buena para la uva. La madurez de la uva comienza a mitades de septiembre lo cual significó un largo ciclo vegetativo, óptimo para la variedad.

Por si esto no fuera poco, las lluvias estivales cesan justo en dicha época, lo cual resultó perfecto para su estado sanitario. La vendimia tiene lugar en octubre, a mitades en Pfalz y a finales en Mosela aproximadamente. La uva se recogió extraordinariamente sana y con un elevado nivel de acidez y madurez, gracias a las noches frías de la época. Michael Wöhr la compara con el 98 por su calidad general, especialmente en vinos secos aunque, al contrario que 98, este 2007 es algo escaso en eiswein.

Teniendo en cuenta lo complicado que resulta catar estos vinos tan jóvenes, en especial los más dulces o las calidades GG en secos, ahora mismo tenemos la sensación que la 2007 es una fantástica añada de vinos secos, sobre todo si hablamos de los “básicos” y los GG e igualmente de calidades Kabinett y Spätlese. Ojo, eso no quiere decir que no nos hayan gustado los Auslese o los vinos más dulces, pero ahora mismo esa trasparencia de terruño, esa mineralidad y esa soberbia acidez que nos trasmite esta añada quizá se expresaba algo mejor en los vinos secos. Sobre todo nos ha parecido un año inmejorable para comprar los mal llamados “básicos”, que se muestran en todo su esplendor y ofrecen una enorme calidad a un precio más que ajustado.

Vayamos pues repasando los vinos catados productor por productor ordenando desde sur hacia norte. No solo catamos vinos del 2007, muchos productores aportaron vinos de añadas anteriores, lo cual siempre se agradece para poder probar vinos ya mucho más hechos, listos para su consumo en algunos casos.

PFALZ

Weingut Dr. Bürklin-Wolf

Como siempre, un stand concurrido el de esta gran bodega del Palatinado cuyos vinos brillaron a su nivel habitual. Catamos sus cuatro GG secos de la añada, Gaisböhl, Pechstein, Jesuitengarten y Kirchenstück Y cada uno en su estilo, hablamos de cuatro magníficos vinos que nos muestran el carácter mineral y rectilíneo de los vinos de esta añada. Nuestro favorito quizá Pechstein y el tremendo Kirchenstück, aunque este último haya que pagarlo, claro.

En dulces catamos el Gaisböhl Auslese 2002, un vino siempre rico y equilibrado y el curioso Gerümpel Auslese 1990 que ya habíamos probado anteriormente y que nos parece una magnífica muestra de Auslese maduro, con su dulzor ya prácticamente integrado, un vino más bien de aperitivo que de postre.

Pero los fuegos artificiales llegaron en forma de Pechstein TBA 2007. Solamente sus datos técnicos asustan, con 7 graditos de alcohol, 20,4 g. de acidez y 307 g. de azúcar residual (!!!). Pero amigos, estos fríos datos que asustan ofrecidos con el más absoluto equilibrio, dan lugar a un vino sencillamente estremecedor. ¡Que acidez! ¡Que longitud! Sin duda estamos hablando del vino más impactante de cuantos se presentaron, un vino que vale todos los euros que cuesta, que son muchos, pero que sin duda y para el que pueda, estarán maravillosamente gastados.

Weingut A. Christmann

Esta bodega se encuentra en un proceso de transformación en su filosofía vinícola, aun así debemos decir que lo que probamos nos gustó bastante. Catamos sus dos GG secos, a saber el Mandelgarten 2007 y el Idig 2007. Nos gustó más el primero por su carácter más cítrico y mineral, siendo el segundo más denso y potente, aunque de gran profundidad.

En dulces probamos su Idig Aulsese 2007, de corte limpio con buen equilibrio de registros. Sus dulces no nos apasionan, pero este Auslese estaba muy bien logrado. Esperaremos futuras añadas de este productor pues tenemos muchas esperazas puestas en él.

Weingut Geheimer Rat Dr. von Bassermann Jordan

Fantástica la calidad de los vinos de este productor que en esta añada 2007 brillan a un altísimo nivel. Sin duda una de las sorpresas del evento. Comenzamos por sus GG, Freundstück 2007 y Kirchenstück 2007. Los dos realmente extraordinarios, llenos de fuerza, de mineralidad, de profundidad, de peso. Complicado quedarse con uno, aunque el primero, sensiblemente más barato, sería nuestra elección.

En los dulces catamos un Gewürztraminer “S” 2007 muy rico y expresivo, más fresco que muchos de sus vecinos alsacianos, y un Muskateller Auslese 2007 magnífico, serio, mineral y que muestra que esta variedad puede igualmente darnos fantásticos vinos en el Palatinado, algo que se confirma con el Muskateller Eiswein 2007, vino lleno de finuras y uno de los mejores moscateles que hemos probado hasta el momento.

Por último y volviendo al riesling, probamos un Leinhöhle BA 2007, esencioso, largo, fino y delineado, aunque sinceramente los moscateles nos sorprendieron tanto, que relegaron un poco a este buen Beerenauslese.

Magnífica por tanto la gama de este productor con esas sorpresas en forma de moscatel. Vinos muy recomendables en esta añada.

Weingut Ökonomierat Rebholz

El productor del que menos vinos catamos junto con Peter Jakob Kühn, imposible probar todos los vinos en solo 6 horas. En cualquier caso fuimos directamente a su GG Kastanienbusch 2007, que es siempre uno de nuestros secos favoritos. Vino de gran profundidad y redondez, denso y equilibrado, con gran futuro en botella.

También y al final, pudimos probar su Zeit & Geduld TBA 2005, una curiosa cuvée que nos pareció un tanto poderosa de registros, pero que a pesar de su juventud se dejaba beber muy bien. No llegamos a probar esta vez su tinto “R Oro” que el año pasado nos gustó bastante.

RHEINHESSEN

Weingut Wittmann

Los vinos de Wittmann suelen siempre mostrar un nivel más que aceptable, se trata de un productor fino, que trabaja muy bien la viña y sabe mostrar muy bien las expresiones de sus terruños.

Sus dos “básicos” son más que convincentes, en especial su Westhofener Riesling “S” Trocken 2007, un vino muy serio y perfectamente delineado. Probamos igualmente sus dos GG, Kirchspiel 2007 y Morstein 2007. Nos gustó más el primero, quizá más equilibrado, puro y delineado que el segundo, más denso y con más profundidad. En cualquier caso, muy buenos los vinos secos de este productor.

Probamos igualmente las tres versiones dulces de su Morstein 2007, el Spätlese, Auslese y Auslese-GK. Limpios, elegantes, largos, con sustancia y una elegante acidez. Muy buenos los tres cada uno en su estilo. Nos dejamos en el tintero las versiones superdulces de este viñedo, pero la sensación que nos dejó este productor fue muy positiva, con vinos muy bien definidos en 2007.

RHEINGAU

Weingut Georg Breuer

La gran bodega de Rheingau presentó una gama de vinos que confirman su elevado nivel, tanto en los secos como por supuesto en los dulces.

Comenzamos catando su Brut 04, un espumoso a base de Pinot Noir que no termina de convencernos, no por su calidad sino más bien por su precio, quizá algo elevado. En cualquier caso se trata de uno de los mejores espumosos alemanes. Continuamos con sus dos GG, primero su monopol Nonnemberg 2007 y posteriormente el gran Berg Schlossberg 2007, uno de los mejores riesling secos. Ambos brillando con luz propia aunque el segundo nos gustó algo más por su tremenda prestancia.

En cuanto a los dulces pudimos probar dos añadas Auslese GK del viñedo Berg Schlossberg. El 2007 posee en tremendo potencial, se trata de un vino sin duda para guardar y que recompensará la paciencia. Más para tomar ahora se encuentra el 2003, un vino que ya nos causó una gratísima impresión el pasado Vinoble y que ahora no ha hecho sino confirmarse. Un auténtico vinazo que nos muestra las buenas maneras de la añada 2003 en vinos dulces.

No catamos el anunciado Nonnemberg TBA 2005, el vino más caro de los presentados en el evento, quizá no llegamos a tiempo. Lástima porque tenía muy buena pinta. En cualquier caso estupenda selección la de Breuer.

Peter Jakob Kühn

El productor del que menos vinos catamos, apenas tres de ellos. Cierto es que no termina de convencernos del todo, es probable que no esté en su mejor momento de producción, a ver si me lo aclaran los especialistas en la materia.

En cualquier caso probamos su GG Doosberg 2007 amén de Lenchen Spätlese 2007 y Lenchen BA 2007. Y siendo evidentemente buenos vinos hay que reseñar que algo les faltaba, quizá profundidad, quizá la verticalidad que exiges en estos niveles. No quiero decir que sean malos vinos, lo que ocurre es que con el nivel de esta competencia, los altibajos se hacen mucho más notorios.

NAHE

Weingut Hermann Dönnhoff

El maestro es siempre el maestro y aunque esta vez no alcanzó los niveles de perfección acostumbrados, sus vinos mostraron todo lo que se espera de ellos. Calidad, trasparencia y capacidad de evolución.

Probamos de sus secos dos de los GG que elabora, Dellchen 2007 y Hermannshöhle 2007. Los dos fantásticos, enormes, aunque nos sorprendió mucho la categoría del primero, algo más accesible que el ahora hermético pero fascinante Hermannshöhle, al que habrá sin duda que esperar unos cuantos años.

Continuamos con sus dulces donde probamos los vinos Spätlese y Auslese 2007 de los pagos Brücke y Hermannshöhle. Esta vez nos convenció mucho más el segundo que el primero, quizá algo falto de acidez en esta añada. De todas formas, los cuatro vinos responden sin duda al nivel esperado y exigido.

Terminamos con el Brücke Eiswein 2007, la referencia en este tipo de vinos. Escuchamos algunas opiniones no muy favorables sobre este vino, pero que quieren que les diga. A nosotros nos pareció excepcional, largo, profundo, mineral, lleno de sensaciones. Joven, evidentemente joven, pero un vino de categoría mundial.

Pues eso, que quizá los vinos de Dönnhoff necesiten más botella que otros o quizá los 2007 no estaban ahora mismo en su mejor momento, pero no deja de ser el gran maestro, el dios del vino blanco. Un grande con mayúsculas.

Weingut Emrich-Schönleber

Después de disfrutar de su impresionante selección del 2007, podemos confirmar a este productor como uno de los grandes de Alemania, podemos decir que ya está de pleno derecho en ese podio donde habitan los Dönnhoff, Müller o Haag. ¡Que nivelazo!

De sus básicos (Lenz y Mineral) ya hemos hablado en otras ocasiones. El Mineral en 2007, está para beber sin remisión. Probamos sus dos GG presentados, a saber el Frünlingsplätzchen 2007 y el Halenberg 2007. Necesitados ambos de botella, pero mostrando una calidad de uva y vinificación soberbias. Largos, estructurados, con enorme peso y concentración.

De los dulces probamos igualmente los Auslese 2007 de ambos viñedos. Dos vinos de gran mineralidad, de fina acidez y ofrecidos a un precio de lo más atractivo. Totalmente recomendables. Por último nos deleitamos con su fabuloso Frünlingsplätzchen Eiswein 2007. Un vino de enorme profundidad cítrica y un balance que roza la perfección. Fueron muchas las voces que lo encumbraron, superando incluso al Brücke del maestro Dönnhoff. No me atrevería a confirmarlo de forma tan tajante, pero sí hay que comentar que cuando menos estuvo a su altura. Y eso amigos, es mucho decir. Un vino de antología.

Pues eso, que ojo al Sr. Schönleber. Un grande de Nahe y uno de los grandes de Alemania. Por derecho propio.

MOSEL-SAAR-RUWER

Weingut Grans-Fassian

Realmente interesante la gama de vinos presentados por este productor, con muy buena calidad media y una más que destacable expresión del carácter de sus viñedos. Además cuenta con la ventaja de sus ajustados precios.

Sus “básicos”, el Mineralschiefer 2007 y el Catherina 2007 son muy elegantes, ligeros, con acidez y longitud. Muy apetecibles y más en su nivel de precios. Presentaron su GG seco llamado Hofberger 2007, vino profundo, complejo y muy redondo, con mucha vida por delante.

Pero tuvieron el detalle de llevar una serie de vinos con más años que estaban realmente extraordinarios. Primero un delicioso Aphoteke Auslese 99 que se ofrece a un precio de risa. Después el Aphoteke Auslese-GK 97, otra magnífica muestra de Auslese moseliano. Y después los fuegos artificiales: Aphoteke ***** Auslese-GK 2001 y Eiswein GK 1995. ¡Que dos vinazos! El primero continúa la gloriosa línea de aquel 90 del que ya apenas quedan botellas. Y el segundo supera al enorme 92 que probamos en anteriores ocasiones. Dos tremendos vinos ideales para conocer a lo que pueden llegar estas joyas con solo unos añitos de botella.

Me gusta como trabaja este productor, sí señor.

Weingut Fritz Haag

Son muchas las ocasiones en las que hemos señalado nuestra predilección por los vinos de este productor. La trasparencia, la elegancia y la capacidad de envejecimiento de sus vinos nos han conquistado para siempre. Los 2007 estaban algo cerrados, pero mostraban todas esas características que los hacen únicos.

Su Riesling básico es un joyita, de esos vinos para beber a pares. Y a partir de ahí vamos catando esas maravillas que salen de su Juffer Sonnenuhr. Era la primera vez que probaba el GG seco de este viñedo y cierto es que resultó convincente. Joven, pero muy bien delineado.

En los dulces probamos el Spätlese, el Auslese #10 y el Auslese #12 GK. Los tres fantásticos, algo cerrados, pero portando esa distinguida elegancia que es el santo y seña de este vino. El Spätlese en su precio es uno de los grandes vinos mundiales.

En calidades superdulces aportaron el BA #16 2007. Muy profundo y extraordinariamente delineado. Para guardar décadas. No llegó a los niveles de ese estremecedor TBA 06 que probamos el pasado año, uno de los mejores vinos que hemos tenido la ocasión de probar, pero desde luego sí que nos mostró todo el potencial que lleva dentro.

Así pues, quizá no estemos ante la mejor añada de Haag, pero siempre es uno de los grandes.

Weingut Heymann-Löwenstein

Este es un productor diferente y personal que tiene tantos seguidores como detractores. Es un Mosela más maduro, más graso, pero siempre lleno de personalidad. Sus vinos secos nos gustan más que los dulces.

Su riesling básico llamado Schieferterrassen 2007 nos muestra perfectamente el estilo de este productor, así que resulta una inmejorable puerta de entrada. Probamos igualmente su profundo Rottgen “Alte Reben” 2006, elaborado con las viñas más viejas de esta parcela para finalizar con el Uhlen “L” 2007 y el Uhlen “R” 2006. El primero toma su nombre de Laubach o pizarra gris y el segundo de Rothlay o pizarra roja. Nos gustó algo más el segundo, un vino terriblemente mineral, con un gran peso y concentración.

Vinos distintos, diferentes, personales, que no convencen a todo el mundo, pero desbordan expresión de terroir. Nos gustaron mucho.

Weingut Reichgraf Von Kesselstatt

Como el año anterior, la gama de vinos presentada por este productor fue una de las más nutridas, con numerosos vinos tanto de la añada 2007 como de los anteriores. Y la calidad media fue muy destacable, y más teniendo en cuenta sus aquilatados precios.

Su básico llamado Palais Kesselstatt (llevaron un 2001) es siempre un convincente vino. Completando sus secos catamos los GG de sus dos grandes viñedos, el Josephshöfer 2007 y el Scharhofberger 2007. El año pasado nos gustó más el segundo, pero este quizá nos convenció más el primero. En cualquier caso, dos excelentes muestras de vinos secos del Mosela, llenos de equilibrio y ligereza, pero quizá algo exentos de pegada.

Pasando a los dulces probamos los Spätlese 2007 de ambos viñedos. Nos gustaron mucho los dos y máxime en el precio que se ofrecen. Son dos vinos deliciosos, que se beben extraordinariamente ahora, pero con una más que probada capacidad de guarda. Subiendo escalones llegamos a su fabuloso Scharhofberger Auslese GK 2007. Tremendo vino. Equilibrio absoluto. Y además nos ofrecen un Nies’chen Auslese GK 1994 extraordinario, entrando ya en su momento ideal de consumo.

Finalizamos la cata de los vinos de este productor con un Nies’chen #28 Eiswein 2002 de verdadera antología, con una profundidad cítrica y mineral deliciosa. Uno de los mejores eiswein catados en el evento. Cierto es que los vinos de este productor nos gustan cada vez más y más en su estrato de precios.

Schubert’sche Gutsverwaltung – Maximin Grünhaus

Esta es otra casa de nuestro gusto. Sus vinos no son fáciles de catar jóvenes, necesitan de más tiempo que los de otros productores, pero en la actualidad está pasando por un feliz momento que se nota en la calidad de sus vinos.

Un buen ejemplo son sus dos básicos, el Maximin Grünhauser Riesling 2007 y el Abtsberg “Superior” 2007. Redondos, finos, amplios, con una integradísima acidez. Mejor obviamente el segundo, al fin y al cabo es el equivalente a un GG, un vino de su mejor pago.

De los dulces probamos el Herrenberg Spätlese 2007, el Abtsberg Auslese 2007 y el Abtsberg #75 Auslese 2007. Los tres caracterizados por su pureza, elegancia y equilibrio a pesar de su juventud. El tercero sería un equivalente a un Auslese GK y es un vino de locura.

Por ultimo catamos el Herrenberg Eiswein 2007. Sin llegar el nivel de los dos de Nahe, pero destacando por su redondez y longitud, se trata de un vino muy elegante y de gran finura. Para volver a probar en unos cuantos años.

Weingut Joh. Jos. Prüm

Otro grande. Sí, ya sabemos que sus vinos son realmente complicados en su juventud. Toneladas de sulfuroso, reducciones o otras lindezas asoman por doquier, pero...¿Cómo envejecen? Como ninguno. Con una elegancia sin par. Un vino de Prüm con 10 añitos o más supone sin duda toda una experiencia.

Así pues catamos su Kabinett 2007, un estilo que no se prodigó mucho en la feria y que siempre resulta agradable por su ligereza y su frescura. Vino perfectos para los veranos nacionales. Y de su viñedo más conocido, el Wehlener Sonnenuhr, probamos sl Spätlese 2007 y el Auslese GK 2007. Ambos condicionados por sus pecados de juventud, pero que haciendo un esfuerzo podemos notar esa fabulosa materia que esconden por debajo y que va saliendo en vinos con más años como por ejemplo el Auslese GK 2002 y sobre todo el increíble Auslese GK 1998, uno de los mejores vinos probados en el evento. Nos recordó el soberbio 94 que disfrutamos el pasado año pero...este es todavía superior por la calidad de la añada y por su condición de GK.

Lo dicho, compren y guarden. Quien guarda con Prüm acierta siempre.

Weingut Egon Müller – Scharzhofberger

Finalizamos con el más grande. Este año no se personó en el evento y quizá sus 07 no estaban ahora mismo tan pletóricos como los 06 del año pasado. Además no llevó ese tremendo Auslese GK 99 con el que pudimos deleitarnos. Aún así sus vinos estuvieron entre los más destacados.

Su Scharhofberger Kabinett 2007 es un prodigio de equilibrio, con una deliciosa carga mineral. Y el Scharhofberger Spätlese 2007 es eso mismo, pero con un plus de concentración y prestancia. Sin duda los mejores Kabinett y Spätlese que probamos.

Más competencia tuvo el Auslese, pero ese Scharhofberger Auslese 2007 es uno de los grandes. Longitud, elegancia, fuerza, acidez y misterio son sus credenciales. Un vino de clase y nivel a la altura de los mejores del mundo.

Cuando se prueba un vino de Egon Müller siempre hay que hacerlo con el todo el respeto y la admiración que merece. Calidad - y por desgracia precio - en sus máximos niveles.

Destacar además la perfecta organización del evento a pesar de la importante asistencia, en especial a primera hora. Se pudo catar perfectamente y no hubo apenas problemas de falta de vinos. Además el delicioso catering de Can Roca no hizo sino complementar perfectamente con la calidad de los vinos catados y presentados.

Como teníamos que volver a casa ya bien entrada la tarde aprovechamos para acercarnos un rato después del evento al Forum Gastronómico de Gerona, una feria que sinceramente nos pareció muy interesante, completa y bastante bien presentada, aunque con el cansancio y la saturación que llevábamos nos resultó del todo imposible profundizar algo más en sus contenidos. A ver si para otro año...

En cualquier caso confirmamos una vez más lo que ya sabíamos. Esta presentación es un evento magnánimo. Seguiremos abonados...

¡Viva el riesling alemán!

Un saludo,
Eugenio Sáenz de Miera Arnau (EuSaenz)

Alemanes 2001: ¿Listos para su disfrute?

2009-03-05T15:55:00.002+01:00

Las dos próximas entradas semanales del blog van a versar sobre el que se ha convertido en nuestro vino blanco favorito a nivel mundial, el riesling alemán. Alguno me dirá: "eso es porque no has probado grandes borgoñas". Y sí, es cierto, no he probado grandes borgoñas, pero sí que he tenido la fortuna de catar alguno bastante bueno y teniendo en cuenta que son dos registros diametralmente opuestos, no me ha parecido superior a cualquier equivalente Alemán.

Pero amigos, cuando entran el juego los precios, los vinos teutones salen vencedores por aplastante goleada sobre el resto, tan solo los mejores blancos del Loira pueden hacerles sombra en este vital apartado. Y lo más importante de todo es que no hay que irse a calidades superiores para poder disfrutar de vinos de gran nivel, los llamados "básicos" son ya productos de una enorme categoría y se ofrecen a precios más que asequibles.

Así pues, habrá sobredosis de riesling en el blog, espero no aburrirles demasiado.

La primera historia, la actual, será un resumen de una magnífica cata de unos cuantos vinos de la añada 2001 que tuvo lugar en la UEC y la segunda consistirá en un amplio reportaje de la presentación de la añada 2007 de los vinos importados por Vins Alemanys en Gerona.

Bien, pues el pasado 18 de febrero y bajo la batuta de Luis Gutiérrez (flamante vencedor junto con Ignacio Villalgordo del concurso de Vila Viniteca de cata por parejas) nos dispusimos a catar 7 vinos de la añada 2001, una de las mejores añadas modernas en Alemania.

El éxito se basó en un suave invierno, sin apenas incidencias de heladas. La importante humedad acaecida entre enero y abril retrasó algo el desarrollo inicial, pero a la vez aumentó las reservas de agua. Con una brotación surgida a finales de abril – principios de mayo, llegó un importante período cálido que provocó un rápido crecimiento. Hubo un frío mes de junio y se retrasó algo la floración.

Un buen equilibrio entre calores húmedos y secos en verano sirvió como protección a las plagas y enfermedades por hongos. Todo era perfecto hasta que a finales de agosto, un periodo especialmente fresco hizo temer por la cosecha, pero el clima cambió y en octubre llegaron unas suaves temperaturas y gran abundancia de sol con lo que las condiciones de la vendimia fueron ideales. La vendimia quedó completada en la primera mitad de noviembre, salvo obviamente en los eiswein. Fue una cosecha de tamaño moderado pero de gran calidad y madurez.

Entonces, 8 años después, veamos como están los vinos:

Bürklin-Wolf Pechstein 2001

http://www.verema.com/vinos/29059-dr-burklin-wolf-tonel-71-pechtein-gran-cru-2001

Bodega fundada en 1597, es una de las explotaciones vinícolas más grandes de Alemania. Utilizan una clasificación de viñedos siguiendo el modelo borgoñón de “grand cru” y “premier cru”. Trabajan casi 100 Has de viñedo produciendo unas 600.000 botellas. Explotan varios de los más afamados viñedos de Pflaz, con numerosos tipos de suelos.

Pechtein es sin duda una de sus estrellas, un viñedo de suelos basálticos. Es un vino austero, mineral, directo y serio, con largo recorrido en botella. Vino de gran prestancia y que todavía se encuentra muy joven. Tras una hora en copa observamos que decae un poco, lo cual achacamos a un problema de botella, ya que este vino tiene recorrido para rato. Un valor siempre seguro y más en esta añada.

Georg Breuer Rüdesheimer Berg Schlossberg 2001

http://www.verema.com/vinos/14924-geor-breuer-riesling-rudesheim-berg-schlossberg-gran-cru-2001

Bodega fundada en 1880 por Peter Breuer, pero es bajo el mandato de Bernard Breuer cuando esta casa alcanza su prestigio actual. La vuelta a sistemas pretéritos de trabajo en viñedo es una de sus claves. Cuenta en la actualidad con unas 30 Has en Rüdesheim y Rauenthal, cuyos mejores viñedos están plantados en suelos de pizarra y cuarcitas, lo que otorga gran personalidad a sus vinos. Rendimientos muy bajos y vinificaciones tradicionales.

Berg Schlossberg es sin duda su viñedo más prestigioso. Sus vinos secos son sinónimo de gran calidad y capacidad de envejecimiento y este ahora mismo se muestra pletórico, con toda su fuerza y finura por eclosionar. Su calidad es tal que empequeñeció al siempre magnífico Pechstein, se trata sin duda de uno de los mejores Riesling secos que podemos encontrarnos. Un vino de bandera.

Selbach-Oster Zeltinger Sonnenuhr Spätlese 2001

http://www.verema.com/vinos/42143-selbach-oster-zeltinger-sonnenuhr-spatlese-2001

Bodega fundada en 1661 con la unión de dos familias interesadas en tonelerías, viticultura y trasporte fluvial. Dirigida en la actualidad por Johannes Selbach, quien trata de recuperar las mejores expresiones de los terruños que explotan, unas 16 Has de viñedos sobre suelos compuestos por pizarras azules del devónico.

Viticultura de bajos rendimientos y vinificaciones tradicionales en las que utilizan viejos fudres son sus credenciales. Producen unas 10.000 cajas.

Este Spätlese procede de uno de sus mejores viñedos y se muestra como un perfecto Spätlese prototípico del Mosela. Limpio, etéreo y delineado, con mucha elegancia y una enorme capacidad de envejecimiento. Se bebe ahora muy bien y tiene margen sobrado de mejora. Uno de esos vinos para comprar por cajas.

Joh Jos Prüm Graacher Himmelreich Spätlese 2001

http://www.verema.com/vinos/42144-j-j-prum-graacher-himmelreich-2001

Bodega fundada por Johann Josef Prüm en 1911, aunque la familia se estableció en Wehlen en 1156. La bodega continúa en manos familiares siendo Manfred, nieto de Johann, quien lleva las riendas desde 1969. Cuentan con 14 Has de viñedo con tres pagos de gran prestigio como Wehlener Sonnenuhr, Graacher Himmelreich y Zeltinger Sonnenuhr.

Suele retardar lo máximo la vendimia, lo cual acarrea sus riesgos y sus vinos suelen ser muy complicados en su juventud por la elevada presencia de sulfuroso y un alto índice de reducciones. Sin embargo son vinos con una tremenda capacidad de envejecimiento y de larguísimo recorrido.

Este vino está ahora mismo en una fase complicada, ya que todavía no se ha asentado y quedan esas reducciones iniciales, pero se le advierte una impresionante materia y una gran calidad de vinificación. Este es un productor que a mí particularmente me encanta y que si se tiene la ocasión de beber un vino suyo con años no debe nunca dejarse escapar. Magnífico Spätlese.

Fritz Haag Juffer Sonnenuhr Spätlese 2001

http://www.verema.com/vinos/42146-fritz-haag-brauneberger-juffer-sonenuhr-spatlese-2001

Una familia de gran tradición vinícola, pues ya hay documentos que la relacionan con la zona desde 1605. En la actualidad Oliver Haag lleva la responsabilidad de la bodega. Su viñedo estrella, el Juffer Sonnenuhr, tiene 32 Has de extensión y es igualmente conocido como Dusemonder Holf, debido a que tras la ocupación napoleónica, un chamberlain se hizo con el viñedo y sus tres hijas decidieron ocuparse de él antes de casarse, lo cual le otorgó el nombre de las tres solteronas, traducción del nombre alemán antes referido.

En la actualidad poseen su parte más importante y de mejor calidad, con impresionantes pendientes y suelos constituidos por pizarras. La especial concavidad de la ladera ayuda a retener mejor el calor. También explotan el viñedo Juffer, de menor prestigio. Son unas 12 Has con una producción de 8500 cajas.

Los vinos del Juffer Sonnenuhr son una caricia de seda, los más elegantes y distinguidos del Mosela. De carácter etéreo, muy minerales, de gran longevidad y siempre deliciosos. Y este Spätlese no es más que una muestra de ello. Una verdadera delicia de vino. Este productor y sus vinos son una de mis debilidades, lo reconozco.

Hermann Dönnhoff Niederhauser Hermannshöhle Spätlese 2001

http://www.verema.com/vinos/42147-donnhoff-hermannshohle-spatlese-2001

¿Que podemos comentar sobre este productor y este viñedo que ya no hayamos comentado? Bueno, nos permitiremos el hecho de enlazarnos a nosotros mismos y volver a la lectura de una excepcional vertical que tuvimos la ocasión de disfrutar hace sólo unos días, donde
explicamos algunos detalles sobre el productor y el viñedo:

http://www.verema.com/blog/eugenio/2009/02/un-hombre-un-pago-un-mito.html

Allí catamos los vinos secos amén de un delicioso Spätlese del 94. Y este 2001 es igualmente una verdadera joyita. Un vino de un soberbio equilibrio, de una enorme finura, de una deliciosa mineralidad, digno sin duda de llevar el nombre y el marchamo de uno de los mejores viñedos mundiales y de uno de los mejores productores mundiales (quizá el mejor) de vinos blancos. Una delicia de la que nos cansaríamos nunca.

Heymann-Löwenstein Röttgen Auslese 2001

http://www.verema.com/vinos/30605-heymann-lowenstein-auslese-winningen-rottgen-2001

Se trata de una bodega familiar relativamente reciente, fundada en 1980. Cuenta con unas 12 Has en una zona algo más cálida que la media habitual del Mosela, la zona del Dosel. Entre sus mejores pagos podemos citar Röttgen, con pizarras blandas y Uhlen, del que se elaboran dos vinos a partir de uvas cultivadas sobre diferentes tipos de pizarras, el “L” y el “R”. Produce cerca de las 9000 botellas.

El Röttgen Auslese que catamos fue quizá el vino menos convincente de la cata, aún así se mostró tremendamente personal, con equilibrio y maneras, con un dulzor contenido y una cierta densidad, un vino digamos muy “gastronómico”. De hecho una persona que conoce muy bien estos vinos me comentó que lo tomó en la bodega con un plato de anguila del Mosela a la brasa y formó una magnífica armonía. De esta bodega preferimos sus vinos secos, auténticas muestras transparentes de su terroir, pero este Auslese posee sin duda una gran personalidad.

Bien, pues como podemos comprobar la cata resultó de lo más provechosa e interesante dada la calidad media de los vinos, vinos todavía muy jóvenes y con un buen recorrido por delante en su gran mayoría. Agradecer además a Luis el detalle de aportar algunos de los vinos de su bodega personal, debido a la dificultad de encontrarlos en el mercado nacional donde siempre es más posible hallar añadas más actuales.

Un gran entrenamiento para fiesta del riesling de Gerona, de la que hablaremos largo y tendido la próxima semana.

Un saludo,
Eugenio Sáenz de Miera Arnau
(EuSaenz)

A. et P. de Villaine: Borgoña buena y barata

2009-02-26T14:54:00.003+01:00

Nunca he ocultado mi relación de amor-odio con la Borgoña vinícola. Porque borgoñones son sin duda varios de los mejores vinos tintos y blancos que he probado, pero borgoñonas son también varias de mis mayores decepciones con un vino, decepciones que en muchos casos han venido acompañadas con una importante factura, factura casi siempre de obligado cumplimiento en los grandes vinos. Vamos, que no resulta tarea sencilla el poder deleitarse con una Borgoña buena y barata.

Pero no desesperemos, porque tenemos al alcance de la mano los vinos del Domaine A et P de Villaine. La semana pasada tuvimos la oportunidad de catar los 6 vinos que elaboró este domaine en la añada 2007 de la mano de César Ruiz, sumiller que trabaja para Alma Vinos Únicos, importadora de los vinos de este productor. La cata tuvo lugar en la Enoteca Barolo de Madrid.

Como es habitual, antes de repasar la cata en sí, unas líneas conteniendo unos pocos detalles sobre este productor:

El domaine es propiedad de Aubert y Pamela de Villaine, un matrimonio muy importante en Borgoña, ya que Aubert es copropietario del mítico Domaine de la Romanee Conti. Explotan unas 6 has de viñedo tinto y casi 15 de blanco, de las cuales 10 son de Aligoté. Practican una agricultura biológica con postulados biodinámicos.

Aubert es un hombre obsesionado con la viña y el suelo, que centra su trabajo en la cepa, buscando siempre la máxima expresión de sus terruños en los vinos. Practica por tanto unos métodos poco intervencionistas, con una elevada densidad de plantación, una única poda realizada durante el mes de marzo y unos rendimientos más bajos de lo habitual en la zona.

De igual modo, la vinificación se realiza de la misma manera, con las menores intervenciones posibles. Los blancos se crían en fudres, barricas o cubas, mezclándose posteriormente y los tintos exclusivamente en barricas, siempre con muy poca utilización de roble nuevo.

Como información adicional, para quien esté interesado en ampliar conocimientos sobre este productor y sus vinos, recomiendo la lectura de estos dos artículos de los blogs de Paco Berciano y Sobrevino.

http://blogs.20minutos.es/descorchevinos/post/2008/12/09/a-et-p-villaine-vinos-borgoaaa-muy-buenos-precios

http://www.sobrevino.com/domaine-a-et-p-de-villaine/

Volviendo por tanto a la cata en sí, comentar que la añada 2007 fue un tanto complicada en Borgoña, con problemas en muchos casos de maduración. De hecho, en el caso de este domaine, aproximadamente tuvo que ser desechada un 30% de su producción para poder mantener unos mínimos criterios de calidad. Y eso se nota en los vinos, pues el nivel general resultó muy satisfactorio pese a su indudable juventud.

Bouzeron Aligoté 2007

http://www.verema.com/vinos/41936-a-et-p-de-villaine-bouzeron-aligote-2007

Muchas veces nos creamos ciertos tópicos sobre vinos, que luego cuando se prueban suelen quedar superados. Un buen Aligoté no tiene porque ser un vino secundario y este Bouzeron es desde luego un ejemplo. De corte austero, muy mineral, recuerda por momentos a un Sauvignon del Loira, también por su carácter herbáceo. Procede de una serie de viñedos seleccionados de la zona de Bouzeron de bajos rendimientos.

Y lo cierto es que está muy rico, con una acidez muy fina y un gran equilibrio en sus registros y formas. Además, tiene toda la pinta de evolucionar positivamente un buen tiempo porque tiene armazón para ello. César nos recomendó encarecidamente el Aligoté de Coche-Dury. Le haremos caso, pero de momento este nos parece muy interesante, máxime cuando hablamos de un vino de poco más de 10 euros.

Rully "Les Saint Jacques" 2007

http://www.verema.com/vinos/41937-a-et-p-de-villaine-rully-les-saint-jacques-2007

Este es un viñedo con exposición este y de suelos arcilloso-calcáreos, situado junto al Premier Cru Clos de St. Jacques, uno de los más prestigiosos viñedos de Rully. Son aproximadamente 1,5 Has con casi 20 años de vejez media de uva Chardonnay.

Y el vino nos convenció sobradamente, siendo el que más nos gustó de los tres blancos. Vino serio, estructurado, mineral, con mucho recorrido en botella. Ligero y con acidez, no exento de longitud y prestancia, incluso con un cierto toque graso. Un Borgoña blanco de libro por unos 15 euros, una compra por tanto más que recomendable.

Côte Chalonnaine "Les Clous" 2007

http://www.verema.com/vinos/41938-a-et-p-de-villaine-les-clous-2007

Procedente de un viñedo del valle de Bouzeron orientado al sur y con predominancia de suelos calcáreos. Cepas viejas de bajos rendimientos.

Ahora mismo es un vino muy elegante y mineral, muy puro y primario. Se deja beber muy bien por su acidez y su equilibrio, pero sin duda tiene todos los visos para seguir evolucionando positivamente en botella. Quizá algo menos persistente en boca que el Rully anterior, pero resulta igual de satisfactorio y por un precio muy similar. Otro vino para no perderse.

Côte Chalonnaine "La Fortune" 2007
Côte Chalonnaine "La Digoine" 2007

http://www.verema.com/vinos/41939-a-et-p-de-villaine-la-fortune-2007
http://www.verema.com/vinos/41940-a-et-p-de-villaine-la-digoine-2007

Hablamos de dos viñedos tintos de la Côte Chalonnaise, situados en la parte baja de la ladera. La Digoine es uno de los viñedos más prestigiosos de la zona y quizá el viñedo en que más esperanzas tiene puestas Aubert. Los vinos se fermentan en fudres de roble y se crían en barricas entre 12 y 18 meses según la añada.

La Fortune quizá acusa más el carácter del complicado 2007. Tarda más en expresar sus aromas y tiene un tanino final algo más verde, quizá menos integrado. Aún así, es un vino que muestra una más que aceptable calidad de vinificación y con buenas perspectivas de evolución.

La Digoine es otra cosa. Nos pareció un vinazo. Aquí aparecen las notas florales, frutales y especiadas que esperamos en un buen Borgoña, con una magnífica acidez en boca y un final muy poderoso y largo, pero con un tanino muy noble y bien integrado. Un vino además que sin duda tendrá un largo recorrido en botella con una sustancial mejora.

Y por supuesto ambos vinos cumpliendo las directrices de excelente RCP que ofrece este productor, ya que cuestan entre 16 y 20 euros más o menos. Y desde luego es preferible La Digoine, al menos en esta añada y en estos momentos.

Mercurey "Les Montots" 2007

http://www.verema.com/vinos/41941-a-et-p-de-villaine-mercurey-les-montots-2007

Este vino se elabora con uvas del viñedo Les Montots, con exposición sur/sureste y de laderas pronunciadas. Solamente 1 Ha de cepas de pinot noir procedentes de una selección de Nuits-St-Georges. Se vinifica en fudres y se cría en barricas entre 12 y 18 meses, con un mínimo porcentaje de roble nuevo.

Y ciertamente es un magnífico vino. Un Borgoña de verdad. Intenso, profundo, especiado, frutal, expresivo. Y muy rico en boca, con acidez, con peso, con longitud y sobre todo con unas grandes perspectivas de mejora. Sin duda un vino con una longevidad más que garantizada. Quizá y sin temor a equivocarme, el mejor tinto de Borgoña que he probado en su gama de precios, unos 20 euros. Para comprar por cajas, aunque por desgracia se trata de un vino de pequeña producción.

Por tanto y como conclusión final de esta cata de los 6 vinos de la añada 2007 de dicho domaine, lo más importante que podemos comentar es que estamos ante una Borgoña buena y barata, ante unos vinos más que recomendables por su calidad, por su buen precio y por sus mejores perspectivas de evolución en botella.

Una interesante cata sin duda.

Un saludo,
Eugenio Sáenz de Miera Arnau
(EuSaenz)

Fondillón, un esperado renacimiento

2009-02-19T10:21:00.001+01:00

La semana pasada participé en una interesantísima cata dedicada a uno de los vinos de gran calidad más desconocidos de España, el Fondillón. Organizada por la UEC y dirigida por Ismael Díaz Yubero, consistió en la cata de ni más ni menos que 8 de estos tesoros levantinos, algo sin duda complicado de organizar en especial por su escasez.

El origen del Fondillón está ligado a una figura del derecho romano llamada Enfiteusis, con la cual se dejaban una serie de viñas en vendimia tardía que se recolectaban después de las que se encontraban en arrendamiento normal. Ya era conocido durante el renacimiento y fue el vino llevado tanto por Magallanes como por Elcano en sus expediciones allende los mares. El Duque de Saint-Simon relataba que el mismísimo “Rey Sol”, Luis XIV de Francia, en sus últimos días tomaba bizcochos mojados en Fondillón para satisfacer uno de sus hábitos más exquisitos. El alto flujo de exportación de estos vinos convirtió el puerto de Alicante en uno de los más prósperos del siglo XIX. La fotografía adjunta (http://www.alicantevivo.org/) nos muestra el puerto alicantino en la época con multitud de bocoyes llenos de este líquido tesoro). Incluso Alejandro Dumas en “El Conde de Montecristo”, relata como el conde ofreció al marqués de Cavalcanti elegir entre un Fondillón, un Oporto y un Jerez, quedándose el marqués con el vino alicantino.

Por desgracia la crisis de la filoxera llevó casi a la desaparición a este vino quedando solamente una solera de aquella época: la solera de 1892 de Primitivo Quiles. La incidencia de la plaga en Francia les llevó a requerir gran cantidad de vino a Alicante provocando una bajada de calidad, que terminó prácticamente en su totalidad con el Fondillón en 1904.

En los años 60 del siglo XX, Salvador Poveda comienza a realizar trabajos de investigación
para intentar realzar la producción de este vino a partir de un tonel lleno de Fondillón de una solera de 1871 heredado por Eleuterio Lorca.

El nombre del Fondillón proviene quizá del fondo de la cuba antes de rellenar, que hace referencia al sistema de escala de soleras, el habitual para la crianza de estos vinos. Las principales premisas que el CRDO Alicante exige para su elaboración son las siguientes:

- Uva monastrell sobremadurada en la cepa, con excepcionales condiciones de calidad y sanidad.

- Fermentación con levaduras autóctonas siendo su riqueza alcohólica adquirida de forma natural.

- Crianza en toneles de roble viejos de un mínimo de 10 años sin que en ningún caso el último vino utilizado para rellenar tenga menos de 4 años.

- Graduación alcohólica mínima de 16%

Actualmente se elabora por las siguientes bodegas:

Monóvar: Primitivo Quiles, Salvador Poveda, Alejandro Pérez, Santa Catalina del Mañán
Pinoso: Brotons Vinos y Aceites
Villena: A. y M. Navarro, Francisco Gómez, Las Virtudes
Parcent: Gutiérrez de la Vega
Petrel: Bocopa
Algueña: Cooperativa de Algueña

Vemos por tanto que estamos hablando de un vino lleno de historia que se encuentra en la actualidad en una fase de esperado renacimiento, con vinos de una gran calidad ofrecidos por lo general a precios bastante ajustados. ¿Cómo eran aquellos Fondillones antiguos que tanto gustaron a nuestros antepasados? No lo sabemos.

De lo que sí podemos hablar es de los 8 que probamos el otro día y que brillaron con luz propia demostrando su innegable clase:

Fondillón Tesoro de Villena

http://www.verema.com/vinos/19898-fondillon-tesoro-de-villena-reserva-especial

Producto de una Cooperativa (Ntra. Sra. de Las Virtudes) fundada en 1961. Hasta 1978 no salen sus primeros vinos embotellados. En los años 90 apuestan por la calidad realizando importantes inversiones. En la actualidad cuentan con 363 socios y 1700 Has de viñedos, siendo la monstrell la variedad más cultivada.

Este Fondillón se elabora a partir de 30 has. de cepas de monastrell de más de 50 años y plantadas en pie franco. La solera madre data de 1972. Y cierto es que nos sorprendió por su gran calidad. Vino limpio, definido, muy expresivo en nariz y con gran viveza en boca. Sin duda la sorpresa de la cata pues era el vino más barato. Un vino por tanto más que recomendable.

Brotons Fondillón Gran Reserva 1970

http://www.verema.com/vinos/19899-fondillon-brotons-gran-reserva-1970

Procede de una bodega familiar fundada en 1950 que inicialmente se dedicaba a producción de vinos a granel. En la década de los 90 apuesta por la calidad mediante importantes inversiones en modernización. Cuentan con unas 50 has. de viñedo en propiedad, incluyendo 10 de viñedos centenarios de monstrell plantados en pie franco.

Con 3 de estas hectáreas se elabora este Fondillón. Las uvas se recogen manualmente en capazos de pleita y se realiza pisado de uva y prensado a mano. La solera madre data de 1972. El vino sin embargo parece algo cansado, no exento de calidad y profundidad, pero algo falto de fuerza, de “punch”. Mejor sin duda en nariz que en boca, donde adolece de acidez y muestra quizá un exceso final de azúcar.

Algueña Fondillón 1980

http://www.verema.com/vinos/41775-alaguena-fondillon-1980

La Cooperativa Algueña se crea en 1970, comenzando sus elaboraciones en 1974. Siempre ha apostado por métodos modernos de producción y por la calidad. Con 2800 Has de viñedo, la variedad mayoritaria es la monastrell.

El Fondillón del que hablamos es un vino con equilibrio, interesante, no excepcional, pero que sí nos muestra las características que esperamos de estos vinos. Quizá su mayor problema es, al igual que en otros vinos similares, una excesivamente espartana y simplona presentación. Hay que cuidar más el diseño de las etiquetas.

Salvador Poveda Fondillón Gran Reserva 1987

http://www.verema.com/vinos/41776-salvador-poveda-fondillon-gran-reserva-1987

Esta bodega fue fundada en 1919 y continúa en manos de la familia Poveda. Es una de las más importantes bodegas de la DO, con casi 3 millones de botellas producidas al año. Exporta una buena parte de esa producción.

Este Fondillón 87 sustituye al anterior 80 y procede de viñas viejas de monstrell. La crianza total es de unos 20 años. Es todo un clásico, al menos entre los fondillones actuales. Muy complejo y profundo en nariz e igualmente largo y amplio en boca, mostrando una gran profundidad. Sin duda uno de los mejores Fondillones, que además cuenta con el atractivo de su buen precio y de no ser muy complicado de encontrar. Un vino que nunca falla.

Primitivo Quiles Solera 1948

http://www.verema.com/vinos/19933-fondillon-primitivo-quiles-gran-reserva-solera-1948

Es la bodega más antigua de Alicante y data de 1903, aunque la familia está ligada con el mundo del vino desde 1780. Dispone de dos históricas soleras como la de 1892 y esta de 1948.

Este es ante todo un fantástico vino, de color limpio, vivo, una nariz muy expresiva e intensa, con notas muy perfumadas y una boca encantadora por su redondez y plenitud. Quizá sea demasiado perfumado en nariz, pero ante todo es un Fondillón de verdad, un vino de gran disfrute. De los grandes producidos en la actualidad.

Terra Natura Gran Fondillón Reserva 1970

http://www.verema.com/vinos/41777-terra-natura-gran-fondillon-reserva-1970

Sociedad constituida en 1956 propiedad de la familia Navarro, que cambia su nombre al actual en 1993. Produce unos 8 millones de litros de vino con gran incidencia en las exportaciones de vinos a granel, aunque cada vez va dando más importancia a los embotellados.

Este Fondillón, presentado en una lujosa botella que recuerda a la de grandes brandies o cognacs, es un vino de mínima producción (900 botellas) y un precio algo elevado. Y sinceramente nos desconcertó pues, aunque se mostraba limpio y complejo en nariz, le notamos una boca demasiado plana e inexpresiva. Pensamos en un defecto de botella, pero sinceramente nos inclinamos más por la falta de nivel de este vino. No nos gustó y fue sin duda el más flojo de la cata. ¿Defecto? No sabemos...

Casta Diva Fondillón 1999

http://www.verema.com/vinos/41778-casta-diva-fondillon-1999

Casta Diva Fondillón 1987

http://www.verema.com/vinos/37366-casta-diva-fondillon-solera-1987-

Gutiérrez de la Vega comienza a elaborar vinos en 1973 de forma artesanal en la Marina Alta. La Bodega data de 1978. Actualmente tiene el “record” de comercializar 7 vinos diferentes de moscatel bajo la marca “Casta Diva”. Bodega moderna y con un elevado índice de exportación.

Sus Fondillones son diferentes. Su color, sus registros más frutales, su enorme carácter vínico nos hacen pensar en vinos totalmente distintos a los 6 anteriores. En cata ciega no serían fáciles de ubicar, ya que pueden parecerse a un monastrell dulce o un Oporto Vintage joven (99) o a un Oporto Vintage con años (87). Puede que pierdan tipicidad u originalidad con respecto a sus hermanos, pero ante todo son vinos excepcionales.

El 99 es todo potencia y juventud. Muy estructurado, frutal, largo y concentrado, es un vino que llena el paladar con su presencia. El 87 es una maravilla, un vino con la complejidad y el misterio que ofrecen los míticos vinos portugueses antes citados. Redondo, largo y poderoso, pero a la vez fino, deliciosamente armónico.

No exagero nada afirmando que este Fondillón 87 de Gutiérrez de la Vega es uno de los grandes vinos nacionales. Un vino que merece la pena descubrir incluso teniendo en cuenta su escasez (400 botellas de 0,5l) y su precio (unos 120 euros). Un lujo de vino.

Así pues, tras esta completísima cata de 8 Fondillones podemos afirmar que poco a poco este mítico vino alicantino y universal está volviendo por sus fueros. Hay oferta, hay variedad y sobre todo hay calidad ofrecida en casi todos los casos a unos precios más que competitivos.

Ahora falta solamente que los potenciales consumidores den un paso adelante. No se arrepentirán.

Un saludo,
Eugenio Sáenz de Miera Arnau (EuSaenz)

Un hombre, un pago, un mito

2009-02-11T15:29:00.021+01:00

Un hombre: Helmut Dönnhoff (Weingut Hermann Dönnhoff)
Un pago: Hermannshöhle (en Niederhausen, Nahe)
Un mito: Dönnhoff Hermannshöhle (GG, Spätlese Trocken)

¿El mejor riesling seco del mundo?

Barcelona, 6 de febrero. El día D, el día Dönnhoff. 6 añadas en calidades secas, además de un Spätlese, reunidas en un irrepetible evento que tuvo lugar en el restaurante barcelonés Racó d'en Cesc. Así que por esta vez tuvimos que sustituir el habitual metro o autobús para desplazarnos a nuestras catas por el avión. Pero bueno, a pesar del frío y las inclemencias meteorológicas, nuestro vuelo llegó en su hora a Barcelona (noticia saliendo de la T4) y allí se encontraba el amigo Lluís Pablo –al que tengo que agradecerle su labor como organizador en nombre de Vinialia y "cicerone"- para recogernos y llevarnos al lugar del evento, previa parada para recoger igualmente a nuestro maestro de ceremonias: Michael Wöhr.

Si hace unos días hablaba de Juancho Asenjo como un lujo dirigiendo una cata de Barolos, hoy hay que hacer lo propio con Michael en una de grandes vinos alemanes. Sus conocimientos son tales, que simplemente compartiendo una pequeña parte de ellos con nosotros, ya hemos tenido la oportunidad de asistir a una clase magistral.

Una vez situados en el restaurante van llegando algunas caras conocidas (Víctor Franco, Oscar y Carlos de Vadebacus, Fede Vidal, Enrique Tudela, Eduard "Calamar") y otros menos conocidos pero con los que enseguida rompimos el hielo, incluyendo un conocido chef de un importante restaurante barcelonés.

Se realizó una pequeña introducción a la bodega y a sus viñedos con una serie de diapositivas proyectadas, a la vez que Michael iba explicando las entrañas de ese viñedo que nos disponíamos a evaluar en siete diferentes años. La bodega proviene de 1750 y el actual responsable técnico de la misma, Helmut, tomó las riendas en 1971. Cuenta con unas 20 Ha en total, no todas cultivadas con riesling.

Sus viñedos más importantes se encuentran cerca de la localidad de Oberhausen (para contemplar una panorámica de éstos hay dos preciosas fotos en esta dirección) e incluyen gran variedad de suelos, como pizarra gris descompuesta, rocas volcánicas, pórfidos, etc. En concreto, Hermannshöhle se encuentra formando una exposición sur a orillas del Nahe, siendo sus suelos una combinación de esa pizarra gris con rocas volcánicas. Con todas estas premisas, los vinos de este pago se caracterizan por una penetrante y austera mineralidad, vinos de enorme estructura y fina acidez, hechos para evolucionar muchos años. En la elaboración del vino seco se utilizan indistintamente y según la añada tanto fudres de madera como tanques de acero.

Son vinos que expresan como ningún otro el decálogo Dönnhoff: austeridad, finura, acidez, mineralidad, limpieza, definición, capacidad de envejecer, expresión de terroir, equilibrio y ligereza. Son totalmente permeables a las características de la añada, expresan al pie de la letra lo que fue climatológicamente el año en curso.

Vayamos entonces con el desarrollo de la cata y de las diferentes añadas. Los vinos fueron abiertos el día anterior, decantándose los de las añadas más lejanas. Sabia decisión, estos vinos mejoran sustancialmente con tantas horas de aire, algo que para una cata se agradece sobremanera.

Hermannshöhle GG 2006

http://www.verema.com/vinos/41420-donnhoff-hermannshohle-gc-2006

2006 resultó una añada complicada por problemas de lluvias en octubre, lo que llevó a numerosos viticultores a tomar la decisión de vendimiar sin la madurez adecuada o arriesgarse a que las cosas mejorasen. Ciclo corto de maduración y calor en verano, por lo que hubo problemas de podredumbre.

En cualquier caso, Nahe fue la zona menos afectada por dichas inclemencias y aquí tenemos un Hermannshöhle lleno de fuerza, todavía cerrado, con todo su potencial por eclosionar, pero que nos inunda con su abrumadora presencia mineral y estructurada.

Hay que olvidarse de él por un tiempo, fue sin duda el vino más cerrado de la cata, pero su potencial está ahí y seguro que tarde o temprano terminará por desarrollarse.

Hermannshöhle GG 2005

http://www.verema.com/vinos/41421-donnhoff-hermannshohle-gc-2005

Estamos ante una añada de gran equilibrio, más bien cálida, en la que los diferentes elementos meteorológicos se mostraron en orden y sin sorpresas. Hubo una perfecta maduración de los racimos y eso se manifiesta en el vino, muy redondo, muy accesible para el momento en que nos encontramos. Profundo, mineral, muy frutal, con una boca encantadora, con cuerpo, muy pleno.

Sin duda un enorme vino, si consideramos su equilibrio de registros, el mejor de la serie "moderna", aunque a mí me gustó más el 2004 por su peculiar estilo.

Hermannshöhle GG 2004

http://www.verema.com/vinos/41422-donnhoff-hermannshohle-gc-2004

La añada 2004 siempre ha sido definida como "clásica alemana". Las cepas tuvieron problemas de regeneración tras el tórrido 2003, siendo el verano frío y húmedo. Los que tuvieron paciencia aprovecharon un clima más cálido en octubre. Fue una añada con problemas de maduración en algunos casos, con vinos de acidez acusada.

El vino es fiel a su añada. Tremendamente profundo, complejo, sutil y mineral, con un paso por boca rectilíneo y austero, destacando una cortante acidez. Se le nota quizá un mínimo verdor final que puede que acabe domesticándose con el tiempo. Cierto es que es mucho menos redondo que el 2005, pero a mí me encantó por esa imperfección, por esa austeridad. Enorme vino sin duda.

Hermannshöhle Spätlese Trocken 2002

http://www.verema.com/vinos/18718-donnhoff-niederhausen-hermannshohle-riesling-2002

Se pasó de 2004 a 2002, pues de 2003 hubo muy poco vino, ya que el inusual calor de aquel año afectó sobremanera a este viñedo. La añada 2002 fue en cierto modo similar a 2005, quizá los vinos en general fueron menos minerales y algo más maduros.

De nuevo nos encontramos ante un vino por desarrollar, muy profundo en nariz, muy complejo, pero quizá falto de redondez en boca, algo agresivo, con una potente acidez. Ahora mismo pasa por un momento algo complicado, pero es muy probable que con un tiempo más de guarda estemos ante una magnífica añada. Vino de raza, vino de carácter.

Hermannshöhle Spätlese Trocken 2001

http://www.verema.com/vinos/15861-donnhoff-niederhausen-hermannshohle-riesling-2001

Invierno más bien húmedo con abundancia de lluvias hasta Julio. El mes de agosto fue cálido, con un septiembre frío y húmedo de nuevo. Los que aguantaron tuvieron su recompensa pues octubre y noviembre fueron propicios. Una añada de gran regularidad.

Este vino se va encontrado poco a poco en una buena fase de consumo. A veces parece apretado, a veces sin embargo se suelta. Pero se muestra siempre muy elegante, redondo, con gran equilibrio. También para guardar y observar su evolución, pero mostrando ya unas innegables virtudes. Una gran añada, plena de elegancia.

Hermannshöhle Spätlese Tocken 1998

http://www.verema.com/vinos/41425-donnhoff-hermannshohle-spatlese-trocken-1998

Una añada de primer nivel en toda Alemania, según Michael la 2007 sería la más similar por su correspondencia entre calidad y cantidad. El buen tiempo de octubre y noviembre fue la clave. Además está considerada como una de las grandes añadas de eiswein.

El vino está realmente soberbio, el mejor de la cata. De enorme complejidad en nariz, combinando los toques primarios y minerales con ese especial bouquet que se va desarrollando con la estancia en botella. Su paso por boca es todo elegancia, complejidad, longitud, armonía. Una delicia que sin duda nos convence de que este vino necesita 10 años para comenzar a darnos todo lo que tiene dentro. Así son las cosas.

Hermannshöhle Spätlese 1994

http://www.verema.com/vinos/41426-donnhoff-hermannshohle-spatlese-1994

Nos encontramos ante el único Spätlese de la cata, por tanto ante un vino con un grado de azúcar residual superior a los anteriores. El 94 fue una magnífica añada en la zona con excelentes vinos dulces, debido al buen tiempo en el mes de octubre.

Sus registros son obviamente diferentes a sus compañeros de cata, pero destaca igualmente por su exquisita trasparencia, por su enorme expresión de terruño y por su boca limpia, cristalina, redonda y perfectamente definida. Su percepción final es casi de vino seco, pero con esa ligereza intrínseca de los mejores Spätlese.

Un vino enorme que nos demuestra lo bien que envejecen los vinos de este pago, ya que todavía podía considerarse joven. Final de cata de fuegos artificiales.

Tres conclusiones extraje principalmente de esta cata. La primera, que Hermannshöhle es un vino de largo recorrido, que debe guardarse 10 años para comenzar a ver todo lo que es capaz de darnos. Joven es maravilloso, pero las notas que adquiere con el tiempo te dicen lo que te pierdes cuando lo tomas joven, que por desgracia es casi siempre.

La segunda es que son vinos que necesitan aire, que hay que abrirlos con antelación, con mucha antelación, para que muestren todas sus virtudes. Vamos, que no es un vino de restaurante, sino más bien de casa, a no ser que tengamos confianza y podamos avisar al restaurante con la suficiente antelación para que lo abran.

La tercera que sin duda es mi riesling seco alemán preferido. Por su limpieza, por su delineación, por su mineralidad y por su acidez. Si hablamos a nivel mundial, el Clos de Ste Hune del 90 es inigualable. Me gustaría poder probar un Herrmannshölle del 90 para poder comparar con justicia. Y sin olvidarnos del tremendo Kirchenstück de Bürklin-Wolf.

Comentar a modo de curiosidad que, antes de la cata, hablamos con Michael acerca de la – a mi modo de ver absurda – polémica que se organizó con un hilo acerca del pago Brücke. Y digo absurda porque lo primero que hay que tener claro es el concepto de mítico. En cualquier caso, sirvió para debatir sobre buenos vinos y eso siempre es algo destacable. Preguntado por tanto Michael acerca de esta cuestión, él señaló que Brücke es un pago mítico por tres razones:

- Brücke es de los pocos pagos en Monopolio que sobrevivieron a la fatídica ley del ’71. Con la maldita ley y lo difícil que era que un sólo viticultor defendiera un pago en monopolio, muchos de esos pagos desaparecieron y fueron “fagocitados” por otros perdiéndose la tipicidad de los mismos.

- Brücke es un pago que ha dado hasta hace pocos años tanto vinos secos como dulces. Si bien es cierto que es un pago más para dulces, es también curioso que el mismo pago, durante tantos años haya dado excelentes eiswein y excelentes vinos botrytizados. De hecho nos comentó que Helmut le había hablado sobre sus intentos de producir eiswein en Hermannshöhle sin buenos resultados.

- Y la más importante: que en su maletín personal lleva pegada una etiqueta de un vino de este pago. Solamente esa etiqueta.

La pena es que no podremos preguntar a Helmut el 23 en Gerona, pues no estará presente. Pero las reflexiones de Michael van a misa, eso está claro.

La cata terminó con un ágape en el restaurante, con los mismos vinos, ya que había dos botellas de casi todos. No pude quedarme a dicha comida (y es que el presupuesto no da para todo), pero no iba a terminar aquí mi periplo por Barcelona. Dirigí mis pasos a un local que se encuentra en la misma calle (Carrer Diputació) solo que unos metros más arriba: Monvinic.

Monvinic es mucho más que un restaurante o vinoteca: es el fruto de la pasión por el vino de Sergi Ferrer-Salat, un apellido ligado a muchos éxitos empresariales y deportivos. Si no conoces el numero exacto, es fácil pasar de largo, ya que por fuera destacan dos enormes y oscuras cristaleras y el rótulo del local en vertical con en una letra muy estilizada. Pero conseguimos dar con él y pasamos la puerta automática de corredera que nos lleva al gran recibidor. El local es amplio, moderno, rezuma diseño por todas partes. Me presento a César Cánovas, sumiller responsable del local y le comento del lugar que vengo. César trabajó mucho tiempo en el Racó d'en Cesc, el restaurante de su familia, donde formó su brillante carrera como sumiller. Ahora se enfrenta a este apasionante reto.

La cocina estaba cerrando así que nos decidimos por tomar un par de raciones. Carta escueta, escrita en tres idiomas (Catalán, Castellano, Inglés) y nos inclinamos por un atún marinado realmente jugoso con una copa de un siempre refrescante champagne Jacquesson Cuvée 733 y posteriormente por un sabroso huevo pochado con trufa y patatas que acompañamos con un Georg Breuer Berg Schlossberg 2004, también por copas. Por cierto, un fantástico vino, muy diferente al Hermannshöhle, pero igualmente satisfactorio. Un postrecito a base de mandarina glaseada y paseo con César por el local que me va enseñando zona por zona, incluyendo la completísima bodega.

Además del restaurante y el "wine-bar", el local posee una sala de lectura con las guías mundiales y las revistas vinícolas internacionales más prestigiosas que los suscriptores pueden leer, amén del uso de una serie de ordenadores conectados a Internet para diferentes consultas. Al fondo tiene una gran sala de catas donde se realizan eventos coordinados por los sumilleres del local. Quizá como objeción comentar que tanto diseño hay veces que me resulta monótono y falto de encanto, pero bueno, todo es acostumbrarse. Y la carta de vinos electrónica requiere igualmente acostumbrase, ya que su lectura es algo más lenta que la de una carta convencional. Un sistema novedoso y que impacta, aunque creo que el restaurante Coque en Humanes de Madrid ya utiliza un sistema similar. El contenido de la carta de vinos…digno de ser estudiado. De las mejores cartas de vinos nacionales.

Salimos de Monvínic con tiempo para dar un paseo por la ciudad condal hasta la salida del avión de vuelta a Madrid. Rambla de Cataluña, Paseo de Gracia, Plaza de Cataluña y La Rambla fueron pasando de largo por mi periplo. Incluso decidí entrar a ver el Mercado de La Boquería, un clásico mercado que me pareció muy destacable por la calidad del género y su presentación y sobre todo por sus ajustados precios, en especial los de los pescados y mariscos. O quizá es que en Madrid están por la nubes, qué se yo.

No quiero finalizar esta crónica sin felicitar a todos los que han hecho posible esta irrepetible cata, tanto Vinialia, Michael, el personal del restaurante Racó d'en Cesc especialmente su sumiller, al igual que a Pitu Roca y José Angel Dianes. Gracias a todos ellos fue posible reunir todas estas botellas.

Y despedirme citando una frase del amigo Lluís Pablo (HerrDirektor): "si Dönnhoff fuera Händel su Hermannshöhle sería "El Mesías".

Amén.

Un saludo,
Eugenio Sáenz de Miera Arnau

Cocinando con Thermomix

2009-02-05T10:05:00.003+01:00

No es mi intención descubrir a estas alturas de la película a esta máquina alemana, que ha ido haciéndose poco a poco un hueco en muchas cocinas tanto profesionales como caseras. Con una legión de seguidores y usuarios, tras su utilización existen foros, diferentes webs de recetas, libros y todo un verdadero despliegue de mercado. Son muchas las ocasiones en que hemos preguntado a un profesional de la cocina sobre como es capaz de otorgar determinadas texturas a sus salsas y platos, y muchas veces la respuesta es la misma: “con la Thermomix”.

Así que esta vez decidimos ponerla a prueba en la primera cata del año de “Los Cuatro Apóstoles”, pero como un instrumento de cocina total. Durante el pasado “Madrid Fusión” estuvimos en el stand de la marca y cerramos una demostración para poder evaluar sus posibilidades. Ahora disponemos de unos días de prueba que decidimos comenzar el pasado sábado en una cata que vamos a resumir en las siguientes trazas.

Lo primero que realizamos fue el postre, una tarta de trufa y nata que apenas demoró 15 minutos, mas el tiempo de horneado. Después nos pusimos a preparar un entrante, un paté de bonito realizado con unas sencillas latas y tres huevos duros. La textura que le confiere el aparato teutón no puede ser más cremosa. Lo cierto es que con la clásica “turmix” resulta imposible llegar a esa cremosidad y menos en los 3 minutos que demora su preparación.

Antes de preparar el pescado, dos salsas clásicas, mojo verde y mojo rojo. Sí, ya sé que no tenemos la mística especial del clásico mortero, pero cierto es que salieron realmente extraordinarias, y es que el toque del vinagre de Jerez de Domecq les confiere un especial sabor. Y por último el pescado, dos lubinas salvajes preparadas al vapor y acompañadas por una guarnición de patatas y espárragos verdes. Utilizando un recipiente especial llamado varoma, cierto es que el pescado quedó perfecto, jugoso, mucho más sabroso que elaborado en el clásico horno.

Prueba superada por tanto, cierto es que preparar cinco platos en poco menos de dos horas resultando todos ellos muy sabrosos, es todo un lujo. Y más cierto todavía es que el “aparatejo” no es precisamente barato, pero sí pensamos que le vamos a sacar mucho jugo y que sin duda nos servirá de gran ayuda, así que será un elemento presente en nuestra cocina y en nuestras próximas catas.

Vayamos con los vinos, al fin y al cabo la razón de este blog. Antes del paté, ya dimos cuenta de un poco de jamón con uno de los mejores acompañantes posibles: La Bota de Fino Macharnudo Alto Nº 15. Poco más que comentar.

Y con el paté de bonito y el pescado, un vino que ha supuesto sin duda una de las grandes sorpresas nacionales de los últimos tiempos: Pedrouzos 2006.

Valdesil no es una de mis bodegas de referencia en Valedorras, pero este vino es realmente otra cosa. Su historia comienza en 1885, cuando un visionario agricultor llamado José Ramón Gayoso plantó unas cepas de Godello en las laderas de Portela. No era una variedad muy utilizada en la época y José Ramón apostó por ella. Esa primera viña tomó el nombre actual del vino por las grandes piedras que rodean el paisaje. Esas primeras viñas pasaron por muchos avatares y fueron vendidas a numerosos dueños, hasta que la familia Prada las va recuperando y toma como insignia la viña más vieja de todas, que será la génesis de este vino.

Se trata de media hectárea del viñedo de Godello más viejo que existe en Galicia, cuyos rendimientos no exceden del kilogramo por cepa, dando por tanto uvas de excelente concentración y perfecta maduración. La agricultura es muy poco intervencionista debido a las bondades del terreno, cuyos suelos son de pizarras descompuestas.

Su elaboración se basa en una fermentación en roble francés, permaneciendo en contacto con las lías con battonage diario. La crianza se realiza en dos barricas francesas de segundo año durante cinco meses, permaneciendo después seis meses más en depósito de acero previo a su embotellado exclusivamente en mágnum, un formato que permite una más lenta y progresiva evolución del vino. Se producen solamente 550 botellas.

Dejémonos de complejos. Este es un vino para salir por ahí fuera y competir con los grandes. En mi opinión representa un salto de calidad en los blancos nacionales modernos, que sin duda me hizo recordar por momentos referentes borgoñones de campanillas. Vino concentrado, donde se observa una viña vieja y de bajos rendimientos, con una madera (talón de Aquiles habitual en nuestros vinos) maravillosamente integrada y apenas perceptible, debido en especial a su marcado carácter mineral. Un vino de verdadero disfrute y que sin duda recomiendo catar, pese a la evidente dificultad de encontrarlo debido a su limitada producción. Está claro que habiendo viñas viejas de gran categoría y vinificaciones respetuosas con la materia prima, en España en general y en este caso en Galicia, hay sin duda materia para producir grandes blancos, de esos que por fin puedan mirar cara a cara a los grandes franceses, austríacos y alemanes. Pero de momento y por desgracia, Pedrouzos es la excepción que confirma la regla.

El tercer vino de la sesión , ya con el postre (por cierto, muy buenas las tartas de chocolate), fue un clásico jumillano, un Olivares Dulce Monastrell 2004. Este vino se elabora con uvas de monastrell sobremaduradas en planta sin ver la madera en ningún momento, ya que se vinifica y cría en acero. Debo reconocer que, más incluso que los tintos secos, estos tintos dulces jumillanos son muy de mi agrado. Se trata de un vino expresivo, compacto, sabroso y muy largo, que acompaña maravillosamente postres de chocolate como los anteriormente citados, pudiendo ser una interesante alternativa a los PX o los Oportos LBV o vintage, con el atractivo de su competitivo precio. Únicamente hay que prestar atención a la temperatura de consumo, porque debido a su alto grado alcohólico (16º) deber ser más bien fresca, que no fría.

En cualquier caso, un excelente vino tinto dulce murciano, un vino que siempre es una elección segura por su calidad y por su originalidad.

Pues contentos como niños con zapatos nuevos con nuestra nueva maquinita con la que iremos experimentando diferentes platos y acompañamientos nos despedimos hasta una nueva cata, una segunda sesión de platos de cuchara y vinos, en la que nos pondremos a prueba con una serie de buenos vinos en torno a los 10 euros. Lo de la crisis no es ninguna broma.

Por cierto, antes de cerrar esta crónica, comentar que estamos encantados de compartir recetas e ideas con quienes tengan una Thermomix, así como de poder realizar demostraciones a quien lo desee. Pueden contactar conmigo a través del e-mail referenciado en este mismo blog.

Un saludo,
Eugenio Sáenz de Miera Arnau
(EuSaenz)

Roberto Voerzio, de profesión viticultor

2009-01-29T12:22:00.002+01:00

Difícil, difícil comenzar con una cata más interesante la temporada 2009. Sí, ni más ni menos que una "minivertical" del mítico Barolo Cerequio de Roberto Voerzio, amén de otros dos de sus pagos más reputados, Rocche y Sarmassa. La cata tuvo lugar el pasado lunes 26 en la madrileña Enoteca Barolo y fue dirigida por Juancho Asenjo, quizá el mayor conocedor y admirador de los vinos y el trabajo de Voerzio que podemos encontrar en España.

Así pues pongámonos manos a la obra y entremos en materia.

Roberto Voerzio es sin lugar a dudas un personaje clave en el Piamonte, sin en cual no es posible comprender la grandeza actual del Barolo. En poco más de 15 años de trabajo ha alcanzado la cumbre tanto en su país como en la más prestigiosa crítica internacional. Y su secreto no resulta complicado de entender, pero sí de imitar: la clave de la calidad de un vino procede de la viña y es a la viña a quien hay que dedicarle todos los esfuerzos.

Productos orgánicos, podas cortas de 6 a 8 yemas por cepa, abono con humus y tratamientos con sulfato de cobre son solamente una parte de su decálogo del trabajo en viña. Los resultados deben ser siempre los mismos: rendimientos muy bajos y uvas de la máxima calidad. Hablamos de producciones en torno al kilo por planta de media. La vendimia tiene lugar habitualmente a finales de septiembre. Con unos rendimientos medios de 20/25 Hl por Ha entre todas sus variedades (barbera y nebbiolo como principales) la bodega elabora unas 30.000 botellas y 3.000 mágnum.

Es en la comuna de La Morra donde Roberto tiene sus mejores tesoros, seis soberbios pagos donde elabora sus mejores Barolos amén de la mítica Barbera Pozzo dell' Annunziata.

Repasemos uno a uno estos seis míticos "crus":

Brunate: exposición sur, sur-este a unos 300 metros. Una Ha de viñas de entre 12 y 40 años con una densidad de 4000 cepas por Ha. Suelos principalmente calizos.

Cerequio: exposición sur a 250 metros. Aproximadamente 1,5 Ha. de viñedo con viñas de entre 12 y 26 años con una densidad de 4000 cepas por Ha. Suelos arcillosos-calcáreos.

La Serra: exposición sur-sureste a 380 metros. 1,5 Ha con una densidad de 4000 cepas por Ha. Suelos mixtos combinando margas negras con arcillosos y calcáreos. Quizá su viñedo más fresco, el que ofrece los vinos más austeros.

Capalot: exposición sur con viñas de nebbiolo y barbera. Algo menos de 1 Ha con cepas de más de 50 años y una densidad de 5500 cepas por Ha. Suelos arcilloso-calcáreos con margas.

Sarmassa: este viñedo pertenece a la comuna de Barolo. Con una orientación sur-sureste a una altura de 250 metros, resulta uno de los viñedos más soleados, poseyendo un microclima especial. Suelo arcilloso-calcáreo con presencia de margas. Media Ha. con una densidad de 5500 cepas por Ha, viñas relativamente jóvenes (18 años de media).

Rocche dell' Annunziata: viñedo de orientación sur-suroeste a unos 300 metros. Poco más de media Ha. de viñas de 18 años. Marco de 5500 viñas por Ha.

Pozzo dell'Annunziata: viñedo de donde procede su mítica barbera. 1,5 Ha de orientación sur-este a 370 metros, con suelos arcilloso-calcáreos. Densidad de 8000 cepas por Ha y viñas de unos 15 años de media.

Como vemos, los marcos de plantación son mucho más elevados que los que se encuentran habitualmente en la zona, pero el tiene la loable teoría de que es mejor un rendimiento de 1Kg por cepa en un marco de 5000 cepas por Ha que un rendimiento de 2Kg por cepa en un marco de 2500 cepas por Ha. Y el resultado le da la razón.

La elaboración de sus vinos ha ido sufriendo cambios que han ido poco a poco perfilando su actual estilo. Después de probar elaboraciones con barricas, "botti" de Eslavonia y crianzas mixtas se pasó definitivamente a las barricas francesas de 225 litros que utiliza actualmente.

La vinificación se realiza en depósitos de acero inoxidable con remontados periódicos. Se utiliza control de temperatura, controlando que no supere los 33º. La maloláctica varía según la añada, siendo en acero o en barricas dependiendo de las características de ésta.

La crianza suele durar entre 24-26 meses en Barolos y 18 para las barberas. Su parque de barricas lo componen nuevas, de primer año y de segundo año a 1/3 cada una. Utiliza un mínimo de sulfuroso y embotella sin filtrar.

El resultado, los vinos, son una muestra de lo que Roberto quiere imprimir. La muestra de las características de cada uno de los viñedos y de cada una de las añadas. Sus Barolos expresan sin duda su noble e inequívoco origen.

Sugiero la lectura del siguiente artículo publicado por el propio Juancho en el "mundovino" en el que explica todos los secretos de Roberto Voerzio. Al fin y al cabo me he limitado a resumirlo telegráficamente, así que para más y mejor información pasen y vean:

http://elmundovino.elmundo.es/elmundovino/noticia.html?vi_seccion=5&vs_fecha=200203&vs_noticia=1015955827

Y ahora llega el momento de repasar los vinos en cata. El nivel medio de los 6 vinos fue realmente sublime, demostrando la enorme calidad de elaboración y materia prima que atesoran. Se cataron vinos de 4 añadas, siendo 98 y 2000 de corte más cálido y maduro, el 99 una añada clásica de vinos muy longevos y estructurados y el 2001 una añada casi perfecta, ya que todo salió a pedir de boca, siendo los vinos fieles representantes de esa perfección climática.

Rocche dell' Annunziata 2001

http://www.verema.com/vinos/41144-roberto-voerzio-barolo-rocche-dell-annunziata-torriglione-2001

Tremendamente floral, elegante y delicado, el más borgoñón de sus vinos. Limpio en nariz, muy expresivo, evolucionando continuamente con varias capas aromáticas. De enorme estructura en boca, pero siempre mostrando elegancia y clase. Tánico y poderoso, pero ante todo noble y duradero. Un vino realmente encantador.

Cerequio 1998

http://www.verema.com/vinos/17443-roberto-voerzio-barolo-cerequio-1998

Un vino en perfecto momento de consumo, sin duda el mejor de la cata para consumir en estos momentos. Tremendamente elegante y sugestivo, con una paleta aromática encantadora, llena de matices florales y frutales, pero con la complejidad que otorgan los años de botella. Realmente delicioso en boca, equilibrado, firme y tánico, pero lleno de sutilezas. Vino de disfrute.

Cerequio 1999

http://www.verema.com/vinos/41146-roberto-voerzio-barolo-cerequio--1999

Un gigante. Fiel representante de su añada. Complejo, poderoso, con muchos matices térreos, fúngicos y especiados en nariz y una brutal estructura en boca que asusta, pero siempre con la clase que esperas de estos vinos. De acidez superlativa, tanino feroz y final rectilíneo, se trata de un vino para guardar décadas, sin duda el más longevo de la vertical. Un Barolo de verdad.

Cerequio 2000

http://www.verema.com/vinos/41147-roberto-voerzio-barolo-cerequio--2000

Delicioso. El contrapunto al 99. Aquí notamos más fruta, más expresión floral, más balsámicos. También ofrece una boca más equilibrada, con menos acidez y un tanino más integrado. Es un vino más ancho que largo, con una enorme amplitud en boca, se masca, llena el paladar y le inunda con su presencia. Una añada muy del gusto del propio Roberto.

Cerequio 2001

http://www.verema.com/vinos/31737-barolo-cerequio-2001

Rozando la perfección. La añada 2001 lo tiene todo. La expresión frutal del 2000 y la acidez del 99 juntas en un vino. Nariz increíble, con una enorme complejidad, cambiante, con todo lo que esperas de un Barolo legendario. La boca igualmente a la altura, con mucho de todo, pero todo en su sitio. Hay acidez, hay tanicidad, hay persistencia, hay longitud. Sin duda el mejor vino de la cata y uno de los grandes Barolos existentes, por tanto uno de los mejores tintos mundiales.

Sarmassa 2001

http://www.verema.com/vinos/41148-roberto-voerzio-barolo-sarmassa--2001

Otro gigante. Embotellado en mágnum, su evolución en copa es algo más lenta, pero tiene mucho misterio. Especias, flores, carácter térreo, humedades. Una boca de cine, llena de potencia y a la vez de frescura. Muy diferente a Cerequio y a Rocche, otro tipo de vino, pero realmente encantador sin duda. Brutal tanicidad, pero siempre al estilo de la casa: con nobleza. Para guardar décadas.

Todo un lujo sin duda haber podido contar con los comentarios de Juancho, un grandísimo conocedor de la zona y además amigo personal de Voerzio, con lo que pudimos enterarnos de muchas de sus interioridades. Además tuvo la brillante ocurrencia de ponerse en contacto con él a través del móvil y conocer sus impresiones sobre los vinos catados. El siente una especial predilección por Sarmassa.

En fin, que la cata no pudo ser más interesante y provechosa. Tras la decepción de La Serra 2000 que abrimos hace poco más de un mes justificada por Juancho en el hecho de que se trata de su pago más austero y alto y por tanto el que más sufre en añadas cálidas, cierto es que los Barolos catados están sin duda entre los mejores que he probado, llegando a cotas sublimes en Cerequio y Sarmassa 2001. Son vinos muy caros, qué se le va a hacer, y por tanto casi siempre mis compras de Barolos irán por otros productores que ofrecen una mejor RCP pero no deja de ser cierto que son vinos muy especiales donde ser percibe la labor de un hombre que ama la tierra y que la trabaja como nadie.

Un saludo,
Eugenio Sáenz de Miera Arnau
(EuSaenz)

2008: un año de vinos

2009-01-08T16:27:00.002+01:00

Con unos días de retraso debido a unas vacaciones más necesarias que nunca, llega el momento de echar la vista atrás y comentar los que ha sido los vinos más destacados y destacables del 2008 tanto por calidad absoluta como por haber sido una revelación o sorpresa.

Este pasado 2008 será recordado en la faceta vinícola por dos momentos muy especiales que fueron la Presentación de la añada 2006 de Vins Alemanys y Vinoble. La presentación me marcó, ya que era la primera vez que asistía y considero que es un acto único en su estilo. Poder probar varios de los grandes vinos alemanes con la presencia de los propios bodegueros es todo un lujo que –salvo causa de fuerza mayor- espero poder repetir este año, con la fabulosa añada 2007 en liza.

Lo de Vinoble es caso aparte. También fue mi primer Vinoble y espero que no sea el último. Imposible poder probar tantos vinos de tanta calidad en tan corto espacio de tiempo. Realmente imposible encontrar una feria mejor ambientada y organizada. Sin duda esos cuatro días se revelaron como los más destacables del pasado año vinícola.

Vuelvo a adjuntar un resumen de ambos eventos para quien quiera (aviso que son largos resúmenes) volver a vivirlos:

http://www.verema.com/blog/eugenio/2008_02_10_archive.html
http://www.verema.com/blog/eugenio/2008_06_01_archive.html

Resumamos ahora los mejores del año por tipos de vinos:

- Espumosos: Champagne Krug Rosé NV.

No es un champagne al uso. Casi sería un multi-vintage por el trabajo de mezcla de múltiples añadas y pagos que conlleva. Tremendamente vínico y estructurado, casi parece más un gran Borgoña (la elegancia del mejor Chambolle-Musigny) que un champagne. Enorme, diferente y eterno, un vino que no deja indiferente y emociona. Catado en la Enoteca Barolo (Madrid) en una fabulosa presentación de Krug. Debido a su exclusividad y precio, será complicado volver a poder catarlo.

- Fino/Manzanilla: La Panesa Especial Fino de Emilio Hidalgo y La Bota de Manzanilla Pasada Nº 10.

Dos de las grandes revelaciones del año que por derecho propio deben figurar en el podio de destacados. El primero es un fino brutal, un fino hecho, que ha cumplido su ciclo biológico comenzando el oxidativo. La segunda es una manzanilla pasada de verdad, casi amontillada, que sin duda representa la cúspide de estos vinos y se trata del vino revelación de este pasado año. El fino lo he probado en varias ocasiones, incluso en la propia bodega, donde Juan Manuel Hidalgo nos hizo un recorrido de sus escalas. La manzanilla por desgracia en menos ocasiones, aunque afortunadamente queda alguna botella por ahí. Dos vinos de verdadera antología.

- Blancos secos: Jean Macle Château Chalon 1986.

En esta categoría ha habido otros grandes rivales (Tondonia Blanco GR 57, Clos St. Hune 1990), pero este Macle resulta vencedor. Este vino es complicado de explicar. Crianza biológica estática y trabajo milimétrico de viñas son sus credenciales. A partir de los 20 años estos vinos comienzan a desarrollarse y se convierten en algo realmente increíble por su volumen, su peso y su persistencia. Los expertos dicen que son capaces de evolucionar durante 200 años. Puede ser, se le notaba muy joven, pero cierto es que esta maravilla nos dejó atónitos el día que la probamos en La Bodega Cigaleña. Toda una experiencia que será complicada de repetir.

- Tintos: Château Angelus 1985.

Reconozco que 2008 no ha sido para mí un año de grandes tintos, pero sí que ha habido algunos muy destacables, quizá el mejor fue este Angelus. En una añada muy destacable para la propiedad, cierto es que el vino comienza a mostrarse en plenitud, con ese equilibrio que desarrollan los grandes vinos de Burdeos con los años. Un vino realmente delicioso, con una serie de matices que sin duda le hacen merecedor de figurar en este podio. Con juventud y a la vez en serena madurez. Catado en dos ocasiones gracias al amigo y forero Javier (kalza).

- Vinos naturalmente dulces: Fritz Haag Juffer-Sonnenuhr TBA 2006.

De nuevo una categoría reñida, ya que ha habido grandes rivales (Dönnhoff, Müller, Prüm, un increíble Huet Clos de Bourg Moelleaux 1971, algún Tokaji) pero este TBA de Haag sale vencedor. Pese a que 2006 no fue una gran añada en Alemania, en Mosela y para Haag en particular sí que resultó destacable, de hecho la colección dulce de dicho elaborador fue premiada como la mejor de la añada en Alemania. Este TBA me entusiasmó por su brutal equilibrio pese a su elevado grado de azúcar y su tremenda densidad. Un vino imposible, pero posible. Confirma la calidad de este sobresaliente elaborador, el maestro de la elegancia. Catado en la presentación de Vins Alemanys.

- Vinos tradicionales andaluces viejos: Amontillado NPI, Equipo Navazos-Sánchez Ayala.

Este vino es sin duda algo único por su brutal complejidad. Un vino de origen y edad misteriosos, que sin duda no deja indiferente. Una de las mejores entregas del Equipo Navazos, un amontillado viejo de verdad, sin concesiones. Una pena el mínimo acopio que hice de esta joya, ya que me temo que tardará en verse una nueva saca. Catado en casa, con el silencio y el respeto que merece un vino de estas características. Buff, con Vinoble de por medio, muy complicado establecer un vencedor, pero NPI es sin duda algo muy especial.

Como vino del año podemos pensar en el Moscatel Toneles de Valdespino. Un vino ya catado anteriormente, pero que este año he tenido la ocasión de disfrutar en tres ocasiones como culminación a tres grandes momentos. De este vino no hay mucho más que decir. A mí me parece el summum de los todos los vinos catados hasta el momento, sin duda la quintaesencia de un vino viejo por su concentración y misterio.

¿Revelaciones del año? Las ha habido, aunque desgracia cada vez me sorprenden menos vinos. Ha sido un año de muchas confirmaciones vinícolas más o menos esperadas, pero no de muchas sorpresas, quizá las mas destacadas han sido:

En vinos nacionales, aparte del Fino La Panesa y de las entregas del Equipo Navazos, destacar los cavas de Sergi Colet, además de Pedrouzos 2006, un vino embotellado en mágnum (solo unos pocos que van casi todos a Estados Unidos) proveniente de una pequeña parcela de viñas viejísimas de Godello y que sin duda me pareció una maravilla. En tintos nombraremos a otro gallego, el Goliardo Caíño 2006, que resulta sorprendente por su carácter atlántico y a una excelente Cariñena del Priorato: el Ferrer-Bobet Selecció Especial 2005. De igual modo es justo destacar algunos vinos dulces canarios catados en Vinoble, que demostraron lo bien que se están haciendo las cosas por las Afortunadas.

En vinos foráneos, aparte de algunos productores alemanes que conocía poco y que me han encantado por su regularidad (Schönleber, Reichgraf Von Kesselstatt, Heymann-Löwenstein) reseñar los vinos de dos magníficos elaboradores biodinámicos del Loira, François Chidaine y Domaine de Belliviere. Igualmente destacables han sido los champagnes de Bereche & Fils (Reflet d' Antan) y Jerome Prevost (La Closerie Les Beguines). En tintos, los maravillosos Cornas de Thierry Allemand y los Crozes de Graillot y Combier, además de algunas sorpresas del norte de Italia como los Barbarescos de Sottimano, el increíble Valpolicella Superiore de Quintarelli o los Valtellinas de Nino Negri y del sur como el Patriglione de Cossimo Taurino o los Taurasi de Mastroberardino. Además debo sin duda hacer referencia a dos enormes vinos dulces: los Aleaticos de la Isla de Elba y los passitos de la Isla Griega de Santorini, catados ambos en Vinoble.

Como bodega visitada del año, destacamos a Bodegas Tradición y Emilio Hidalgo en Jerez, dos momentos para no olvidar que también pueden encontrase resumidos en este blog.

Y de nuevo mención a Eduardo Ojeda y Jesús Barquín por su innegable e incasable búsqueda de tesoros andaluces a cargo del Equipo Navazos. Junto con el tándem Michael Wörh – Pitu Roca (Vins Alemanys) y Carlos Delgado (Comisario de Vinoble) son mis nombres vinícolas del año.

Esperemos que este complicado 2009 que acabamos de comenzar lo podamos vivir con la máxima de las ilusiones, con buenos vinos en la copa y buena gente con quien compartirlos.

Mis mejores deseos para todos los foreros y usuarios de Verema.

Un saludo,
Eugenio Sáenz de Miera Arnau
(EuSaenz)

Los tres tenores y … artistas invitados

2008-12-17T11:16:00.021+01:00

No, no me refiero a los ínclitos y televisivos Carreras, Domingo y al tristemente desaparecido Pavarotti, desde luego que no. Me refiero los tres tenores del riesling, por supuesto. Propongo un juego. Pensemos en cuales serían para cada uno de nosotros esos tres tenores, me explico, los tres mejores vinos de riesling del mundo teniendo en cuenta una perfecta conjunción entre el viñedo y el productor.

Seguro que las respuestas serían múltiples y variadas, pero probablemente apostaría por que los tres más votados no iban a diferir mucho de estos:

- Trimbach Clos Ste Hune
- Dönnhoff Herrmannshölle
- Egon Müller Scharzhofberger

Y si los tres tenores pudieran ser cinco, los dos invitados podrían perfectamente ser:

- Fritz Haag Juffer Sonennuhr
- Dönnhoff Oberhausen Brücke

Bueno, al menos lo son en mi opinión y sobre todo después del brutal fin de semana del "puente" de primeros de diciembre que pasamos en Cantabria donde los tenores, amén de algunos artistas invitados, ofrecieron un recital que pasará sin duda a ocupar un espacio en nuestra ya saturada memoria vinícola.

El caso es que teníamos pendiente devolver la visita al Javier (el forero kalza) tras el maravilloso ágape que pudimos disfrutar unos días antes (ver enlace) y qué mejor que aprovechar un fin de semana más largo para viajar a mi siempre querida tierra cántabra. Además se juntó a la expedición el otro Javier (el forero lazareto) así que siendo seis personas pudimos juntar un sobaquillo de lo más interesante que vamos a resumir en las próximas líneas. Sería injusto y no pienso hacerlo, el no reconocer el tremendo trabajo en organización y sobre todo en la cocina que Javi y Carmen desarrollaron para que el evento tuviera un ritmo que sencillamente rozó la perfección. Perfecta armonía entre calidad y cantidad.

PRIMER ACTO

Aperitivos varios

Surtido de ibéricos
Pulpo "a feira"
Almejas de Carril en salsa marinera
Setas de cardo en salsa
Foies y patés variados

Drappier Grande Sendrée 2002
http://www.verema.com/vinos/40197-drappier-grande-sendree-2002

Louis Roederer Cristal 1999
http://www.verema.com/vinos/40198-louis-roederer-cristal-1999

Comienzo espectacular, tanto en la calidad de las preparaciones como en la de la materia prima y por supuesto con los dos champagnes. Un pulpo de roca muy bien cocido y sabroso, unas impresionantes almejas de Carril con una salsa un poquito picante para mi gusto pero que no escondía la calidad del bivalvo, unas siempre ricas y socorridas setas de cardo, ahora en el final de su temporada y preparadas en salsa, una selección de foies y patés variados, además de los siempre socorridos y no por ellos menos satisfactorios productos ibéricos y quesos de diferentes procedencias. En fin, que este primer acto ya de por sí sólo podría haber consistido en la comida entera. Todo un despliegue de medios.

Y nada mejor que un par de champagnes para acompañar perfectamente a tales entrantes. Drappier es una de esas casas que sin duda merece la pena conocer por el elevado nivel medio de sus cuvées y el ajustado precio de estas. De hecho estamos hablando de la casa favorita del General De Gaulle, incluso una de sus creaciones lleva el nombre de tan insigne estadista. Destacan por el buen manejo de la Pinot Noir, de la que sacan su más pura esencia frutal sin perder un ápice de acidez y frescura, variedad que supone una mayoría en sus viñedos. Incluso elaboran champagnes varietales de Pinot Noir.

Grande Sendrée es el nombre de una de sus cuvée superiores, elaborada con Pinot Noir y Chardonnay, siempre predominando ligeramente la primera. Procede de viñas muy viejas, con edades cercanas a los 70 años. Es un champagne que llevo probando desde hace varios años y que siempre me ha encantado por su regularidad y gran calidad, llegando a cotas realmente elevadas con el 96. Por tanto la expectación estaba justificada con este 2002, pues es una añada realmente buena en champagne y pese a su juventud y al hecho de estar recientemente degollado, cumplió sobradamente expectativas. Vino de gran equilibrio entre complejidad y frescura, con hondura y presencia y con mucho recorrido en botella. Como siempre delicioso, aunque recomendamos paciencia con este vino y consumir añadas anteriores. Y el afortunado que disponga de un 96 que se prepare…

Mientras apurábamos este primer champagne con los deliciosos aperitivos, nos disponíamos a abrir el segundo, uno de los mayores mitos burbujeantes que podemos encontrarnos, el Cristal de Louis Roederer. Esta es un cuvée creada en 1876 para el Zar Alejandro II. La forma y el tipo de su botella responden a numerosas leyendas sobre intentos de asesinatos o envenenamientos en la corte rusa. Todo un halo de misterio el que le envuelve. Elaborado con una selección de los mejores viñedos de Pinot Noir y Chardonnay, tiene una crianza que oscila entre 6 y 7 años. En la actualidad su nombre es símbolo de lujo, poder y riqueza, siendo el vino favorito de futbolistas, raperos americanos y nuevos ricos asiáticos, con lo que las pocas botellas producidas desaparecen si remisión, estando por tanto muy cotizadas.

Pero…¿responde a dicha fama y precio? Es el segundo Cristal que pruebo y tras la decepción del 2000, cierto es que este 99 me pareció muy superior y se reveló como un champagne de gran calidad. De corte maduro, misterioso, de gran profundidad y elegancia aromática, vinoso, con una burbuja muy fina y aportando una gran longitud y persistencia, este Cristal sí que se brilló a gran altura. Aún así Javier nos señaló que otra botella consumida anteriormente le gustó más, pues la notó con más brío.

Pero desde luego y teniendo en cuenta el elevado nivel de este vino, ninguno de nosotros llegó a la conclusión de que su precio y fama estén totalmente justificados. Esperemos que los futbolistas, raperos yankees y millonarios rusos o chinos no descubran nunca los pequeños productores que afortunadamente continúan deleitándonos con sus magnas obras a precios pagables, al menos de momento.

Gran champagne el Cristal 99, aunque a un precio a todas luces disparatado. Pero que bien ligaba con esas almejitas…

SEGUNDO ACTO

Arroz con Bogavante

Clos Ste Hune 1990
http://www.verema.com/vinos/40199-trimbach-clos-ste-hune-1990

Bartolo Mascarello Barolo 2000
http://www.verema.com/vinos/40200-bartolo-mascarello-barolo-2000

Ya nos comentó Javier que este arroz es una de sus especialidades. Para realizar un buen arroz no hay mas secretos que un caldo bien preparado y un arroz de calidad. Y puedo certificar que ambos (un caldo generoso en rape y otros pescados y arroz bomba de Calasparra) eran de primer nivel, amén de unos Bogavantes recién "importados" del cercano Mar Cantábrico. Aún así Javier no terminó contento del todo, sosteniendo que no fue su mejor arroz. Cosas de directo, aunque desde luego con semejantes mimbres no podía salir un arroz malo. De hecho no sobró nada de nada.

Con el arroz cayó el primero de los tenores, el Clos Ste Hune. Expectación máxima. Tres horas de aire no fueron quizá suficientes, pero su expresión inicial en nariz ya nos pareció portentosa, una expresión que no iría sino mejorando con el trabajo en copa. Se hizo un silencio sepulcral mientras olíamos este sobrecogedor amalgama de frutas maduras, especias, hidrocarburos, miel y cítricos que se nos venía encima. Complejidad arrolladora e "in crescendo" a medida que el fresco y húmedo aire cántabro se mezclaba con el vino.

La boca de esta maravilla es desconcertante, pues no parecía en ningún momento un vino con 18 años. Joven, ligero, con una tremenda acidez pese a provenir de una añada cálida y dotado de un armazón y de una impresionante longitud, es un vino que sin duda pasó a formar parte de la lista de los mejores blancos catados hasta el momento, esa liga en la que juegan entre otros el Château-Chalon 86 de Macle, el Tondonia GR del 57 o el Hermannsholle de Dönnhoff. Las comparaciones con este último surgieron en buena lógica, aunque finalmente todos asentimos en que este Ste. Hune es el más grande de todos los riesling secos probados hasta el momento.

Cierto es que los vinos de Timbach por su estilo seco son muy apreciados en gastronomía y no menos cierto es que este imperial Ste. Hune estuvo estupendo con el arroz, aunque me temo que cualquier plato de cualquier cocinero sucumbiría ante los atributos de este inolvidable riesling.

Y con este tipo de arroz también puede tener cabida un tinto, pero no vale un tinto cualquiera, debe ser un tinto de corte clásico y que mantenga acidez. ¿Un Barolo? Por ejemplo. Hablar de Barolo y de clasicismo es hablar entre otros de Bartolo Mascarello. Ya fallecido este auténtico mito del Barolo, es su hija Maria Teresa la encargada de la elaboración de los vinos.

En la entrada anterior del blog hablamos del 2004, un vino que continúa sin duda la senda de elegancia y clasicismo de la casa. Ahora vamos a hablar del 2000, una añada más cálida pero de gran nivel en la zona. Con 8 años por tanto nos encontramos ante un vino que ya puede comenzar a consumirse. Al abrirlo notamos aromas de reducción y mucha cerrazón, por tanto decidimos decantarlo con tiempo. Sabia decisión, pues es un vino que necesita aire, mucho aire. Con ese aire, nos vamos encontrando con un Barolo tradicional. Más térreo que frutal, más especiado que floral. Con ese misterio que solamente ofrecen estos inigualables vinos italianos.

Pero es en boca donde este vino da todo lo que tiene de sí, ya que con esos 8 años poco a poco se va redondeando y si bien no deja de ser un vino serio y austero, sí que muestra unas maneras elegantes y discretas, ideales sin duda para la mesa, con una acidez muy fina y un tanino presente y poderoso, con esa integración que muestran los buenos Barolos. Lo cierto es que se dejó beber con gran alegría y no duró mucho tiempo en la copa. Un vino consumido en una fase ideal, aunque sin duda posee cuerda para rato. Solo hay un truco con este vino: necesita aire.

Por cierto, la armonía con el arroz espléndida. No hay que cerrarse siempre a los mismos binomios.

TERCER ACTO

Asado de lechazo churro al brandy

Château Cos d' Estournel 1978
http://www.verema.com/vinos/32972-cos-d-estournel-1978

Roberto Voerzio Barolo La Serra 2000
http://www.verema.com/vinos/40201-roberto-voerzio-barolo-la-serra-2000

Hale, pues si no había suficiente con los entrantes y el arroz…pues un lechazo. Un lechazo churro asado lentamente y con el truquito del brandy, algo que sin duda voy a experimentar próximamente. Para mí, un buen lechazo solamente tiene dos trucos: asarlo en horno de leña y servirlo recién sacado de horno. Pero bien cierto es que este en concreto y asado en un horno eléctrico convencional estaba realmente sublime, para chuparse los dedos. Vamos, con ver la fotografía ya nos hacemos una idea…muy rico sí señor.

Con el tierno corderito no hay más armonía que dos buenos tintos. Comenzamos con un Château Cos d' Estournel de 1978. Este château clasificado como Deuxeme Grand Cru en 1855 es quizá la gran estrella de la AOC Saint-Estephe. Su viñedo consta de un 60% de Cabernet y un 40% de Merlot, variando los porcentajes de ambas según la añada, aunque la primera siempre es mayoritaria.

La añada 78 está considerada como muy buena para la casa. El aspecto de la botella y del corcho es formidable y el vino tiene de primeras un color y una reducción que presagian que se encuentra en perfecto estado. Pero cierto es que esa reducción se va disipando muy poco a poco, hay que trabajarlo mucho en copa. Sin duda es un vino para decantar con horas, pero muchas veces pecamos por defecto con los vinos que tienen una cierta edad. Está claro que es mejor un vino reducido que un vino muerto. Pues bien, este Cos comenzó a abrir ya casi en el postre, en una copa que guardamos, dando unas notas con una profundidad especiada y mineral asombrosas. En boca, eso sí, siempre mantuvo las formas. Vino de enorme equilibrio, con acidez, con tanino, con fuerza. Ya maduro, pero todavía joven, con cuerda para rato. Sin duda la buena Cabernet necesita tiempo, cuanto más mejor.

Con este vino sacamos dos conclusiones. Una, que si tuviéramos otra botella le daríamos mucho más aire. Dos, que los buenos vinos de Burdeos necesitan tiempo, mucho tiempo. Consumimos estos vinos casi siempre cuando todavía no están listos y eso se nota. Sobre todo cuando puedes beber uno de estos, ya en perfecta madurez. Una pena que solamente se puedan beber en ocasiones tan especiales.

El segundo vino de la tanda era sin duda uno de los más esperados. Roberto Voerzio se ha convertido en pocos años en una de las estrellas del Piamonte, pese a ser un innovador y a utilizar métodos de vinificación no muy tradicionales, ya que envejece sus Barolos en barricas francesas. Su bodega es una de las más modernas de la zona empleando métodos de vinificación apoyados en los avances que nos ofrece la tecnología actual.

¿Y qué es lo que avala su gran prestigio? El trabajo en viña. Roberto es ante todo un viticultor, quizá el más meticuloso de toda Italia. Selección milimétrica de la uva y rendimientos microscópicos son sus dos principales premisas. Sus Barolos de viñedos de La Morra (Brunate, Cerequio, La Serra, Capalot) o su Barbera Pozzo dell' Annunciata son vinos de enorme prestigio en el país transalpino y a nivel mundial.

Así pues comparecía ante el juzgado una botella de La Serra 2000. Añada muy buena en la zona y de carácter cálido por lo que presuponíamos que con 8 años y una buena dosis de aire, el vino más o menos estaría accesible. Nada más lejos de la realidad. Al abrirlo poca cosa, muy cerrado. Al decantador con él. A la hora de beberlo ya había pasado un tiempo lo suficientemente prudencial pero lo cierto es que no terminaba por expresarse. Si es cierto que tenía profundidad, un cierto halo de misterio, mucha estructura en boca y una importante longitud, pero daba la sensación de ser un vino totalmente monolítico, tremendamente apretado. Así que decidimos dejar la botella para el día siguiente, ya que teníamos comida en Las Piscinas.

De momento, este primer contacto con La Serra 2000 nos dejó un tanto fríos. Mientras, el delicioso lechazo iba menguando hasta mostrar su frágil osamenta...

CUARTO ACTO

Tarta de queso

Dönnhoff Oberhausen Brücke Auslese-GK 1998
http://www.verema.com/vinos/40202-donnhoff-oberhausen-brucke-auslese-gk-1998

Egon Müller Scharzhofberger Auslese 1999
http://www.verema.com/vinos/40203-egon-muller-scharzhofberger-auslese-1999

Un postrecito. Carmen preparó una tarta de queso muy rica, suave, de las que me gustan. No soy para nada amante de los quesos fuertes, así que esta tarta me gustó bastante. Quizá el mayor problema es que hablando y bebiendo comí más tarta de la debida y acabé con un ligero empacho, víctima de uno de los peores pecados existentes: la gula. Pero bueno, la principal consecuencia fue que tuve que sustituir el gin-tonic por una

infusión, no fue demasiado grave la penitencia.

Con esta tarta y con nuestra conversación llegaron los otros dos tenores. Primero el Dönnhoff. Una maravilla. Misterioso, trasparente, vertical, amplio, soberbio. Producto de su segundo pago más reputado (el Brücke de Oberhausen), del que salen una serie de vinos dulces míticos, incluido ese legendario eiswein, considerado quizá el mejor en su especie. Este Auslese-GK corresponde a una selección especial de uvas botritizadas, siendo la añada 1998 una de las mejores de los últimos años. Con todo este cóctel (Dönnhoff, Brücke, Auslese-GK, añada 98) no podía salir otra cosa que un vino de verdadera antología.

Todavía joven, con mucho recorrido por delante, pero verdaderamente irresistible. Un soplo de aire fresco, una dosis del mejor riesling. La regularidad de los vinos de Dönnhoff es aplastante. No he probado hasta el momento ningún vino de este hombre que no sea excepcional y creo que esa regularidad es prácticamente única en el mundo. Y no hay porque irse a sus pagos más selectos. Prueben su sencillo riesling trocken y díganme. Lo dicho, es el rey blanco.

Difícil por tanto superar este enorme vino pero...como en el circo hay un más difícil todavía. Y en este caso eso se llama Egon Müller. Y se apellida Scharzhofberger Auslese 1999. Al igual que al GK de Dönnhoff, lo decantamos antes de comenzar a comer, así que se ganó sus 6 horas de aire. De ese modo se mostraba ya abierto en el momento de la cata. Su color y su carácter aromático son muy diferentes al Dönnhoff. Parece más claro, más abierto, más fresco...pero sólo parece. Porque tras esa frescura hay una profundidad que estremece. Un vino de esos que te puedes pasar horas oliendo antes de probarlo.

Pero un servidor tiene poca paciencia así que fui el primero en hacerlo. Y las sensaciones son las mismas que en nariz. Una perfecta simbiosis entre frescura y complejidad, entre ligereza y peso, entre trasparencia y profundidad. Un vino de locura, de esos que no quieres que termine nunca. Sin duda Egon Müller y su Scharzhofberger suponen la culminación del riesling, el "súmmum" de esta uva, lo máximo a lo que puede llegar. Representan la más perfecta expresión de un terruño que un vino puede mostrarnos. Sus precios son de locura, pero cuando menos aquí hay algo más que un mito. Hay una realidad.

Como es lógico, ante dos enormes vinos de similar factura y procedencia las comparaciones surgieron. ¿Cuál os gusta más? Nada mejor que contestar con otra pregunta: ¿a quién quieres más, a tu padre o a tu madre? Está claro que tampoco hay que ponerse tan trascendentales, pero en mi caso, queriendo a los dos igual, me inclinaría ligeramente por "mamá" Müller.

No tenía duda de que Dönnhoff y Müller son los mejores elaboradores de Alemania quizá junto con Haag, y cada vez que tengo la suerte de beber uno de sus vinos así lo sigo confirmando. Pero debo reconocer que en vinos secos, Clos de Ste Hune me ha conquistado para siempre.

Así pues, el recital de los tres tenores no pudo ser más grandioso, no pudo ser mas provechoso. La Diva, la gran dama blanca, cuando se deja elaborar por semejantes monstruos como los mencionados anteriormente supone sin duda la cumbre de los vinos blancos mundiales, quien ha hecho que me pase definitivamente al lado blanco de la fuerza.

QUINTO ACTO

Moscatel Toneles
http://www.verema.com/vinos/26524-moscatel-toneles

La lógica indica que después de un Müller lo mejor es dejar de beber vino y recoger el chiringuito. Pero hay un vino que es capaz no solamente de discutir con los más grandes vinos dulces del mundo, sino que además acaba siempre resultando vencedor por su brutal complejidad, por su enorme estructura, por su impactante acidez y por su eterna persistencia: el Moscatel Toneles.

Así pues decidimos que no había un momento mejor para disfrutar de otra media botellita de este tesoro líquido jerezano. Ya he comentado tantas cosas sobre este vino que lo mejor es dejar que se exprese por sí mismo. Es probable que Helmut Dönnhoff y Egon Müller IV no hayan probado este elixir mundial, pero seguro que si lo hacen serían capaces de soltar un exabrupto como el que soltamos nosotros cada vez que tomamos una nueva copa. Y eso que el amigo Egon es más frío que un témpano...

Así pues colorín colorado, esta comida ha terminado. Pero no el fin de semana en Cantabria.

SEGUNDO DIA

Al día siguiente, el amigo Fonso nos esperaba en su restaurante Las Piscinas para una segunda parte. También he hablado en muchas ocasiones de este restaurante en el blog, así que tampoco voy a repetirme.

El menú como siempre sencillo, basado en buenas materias primas cocinadas con honestidad. Ricas croquetas caseras, unos excepcionales langostinos frescos de Huelva a la plancha y unas mollejitas rebozadas consistieron en los aperitivos.

Como ya me conozco bien el cuarto de los ratones de Fonso (su bodega) le pido un champagne que Javier tiene muchas ganas de probar y que siempre me ha parecido excepcional: un Bollinger RD 1996.

http://www.verema.com/vinos/25796-bollinger-r-d-1996

Lo probé por primera vez hace dos años, casi recién salido al mercado, y me impresionó por su equilibrada potencia. Ahora vuelve a impresionarnos por esas mismas características. Puro estilo RD, lleno de fuerza, lleno de acidez, con una poderosa estructura y un final seco, serio, largo y cremoso. Un champagne realmente sublime, fruto de una excepcional añada y que sin duda será muy longevo.

Pero no nos engañemos, a pesar de ser un vino de largo recorrido está ahora mismo irresistible, es difícil decirle que no. Y puede con todo en la mesa, tanto con el marisco como con las mollejas, demostrado su capacidad de armonía. Este es sin duda un RD para la historia, un vino que en el poco tiempo que lleva en el mercado se ha convertido en un mito. Por desgracia su precio también ha ido subiendo como la espuma, pero afortunadamente todavía hay lugares donde puede beberse sin dejarse la cartera en el intento.

Con los segundos platos, unas chuletillas de lechazo, un cochinillo asado, unos huevos con foie y un solomillo a la parrilla, nos bebemos lo que dejamos el día anterior del Voerzio. Y sí, el vino ha mejorado tras 24 horas de aireación. Se muestra más expresivo dando ya notas de fruta negra, ciruelas, tabaco de pipa, balsámicos, pero sigue sin explotar, sigue sin mostrar lo que se supone que lleva dentro. En la boca nos muestra igualmente sus virtudes, siendo un vino de gran estructura, de gran profundidad, un vino muy bien hecho, pero...no llega a responder a la fama, al mito que hay creado en torno a Voerzio.

La Serra es probable que sea el pago más rústico de Voerzio, pero seguimos pensando que un 2000, un vino procedente de una añada cálida y con 8 añitos debería estar más abierto y accesible. No podemos decir que fuera un vino malo, pero sí que no cumplió las expectativas. No olvidemos además los precios a los que cotizan estos vinos...Es probable que en Enero participe en una vertical de Cerequio, así que será un momento para salir de dudas, o seguir quizá en ellas.

Y como último vino de la comida Javier aportó otra botella de Château Angelus 1985.

http://www.verema.com/vinos/38429-chateau-angelus-1985

Y digo otra pues ya aportó una en la anterior comida de sobaquillo que organizamos en este mismo restaurante a primeros de octubre. Y el resultado es el mismo. El mejor vino de Burdeos que he probado, quizá junto con un Château Pavie 1952 que tomamos (como no) en La Cigaleña.

Al abrirlo todo en orden, corcho perfecto. Parecía algo más evolucionado que la anterior botella, así que decidimos no decantar. Pero nada de nada. Ni rastro de evolución. En perfecto estado y momento de consumo. Complejo, expresivo, elegante en nariz. Enorme en boca, con un equilibrio de registros sencillamente perfecto. Uno de los tintos más elegantes que he probado sin duda. Esta añada 85 es una de las mejores para la casa y eso se nota pues es un vino ahora mismo pletórico y que sin duda seguirá envejeciendo perfectamente. Con vinos como este nos reconciliamos con Burdeos que a veces tenemos, especialmente por los precios, muy abandonado. Lo que tengo cada vez más claro es que los buenos vinos de Burdeos necesitan tiempo, pero no cualquier tiempo, sino una media de 20 años para desarrollarse. Así de tristes son las cosas para los que no tenemos espacio para guardar vinos.

Un heladito casero para el postre y un curioso y satisfactorio whisky japonés Nikka 10 years (http://www.verema.com/licores/40221-nikka-yoichi-10-years-) y completamos el almuerzo. Paseíto por el pueblo y casi hacemos hora de cenar. Cena casera y sencilla y una sorpresita para beber, un Charmes-Chambertin 1986 de Louis Sarrazin.

http://www.verema.com/vinos/40217-louis-sarrazin-charmes-chambertin-1986

Producto de un negociant, un productor que elabora vinos con uvas que no son de su propiedad. Pero el viñedo de procedencia es el Charmes-Cambertin, uno de los 9 Grand Cru de Gevrey. Lo cierto es que este vino, con 22 añitos es una delicia. Muy frutal, muy primario, muy entero. Rico y joven en boca, con acidez y con viveza. Una de esas sorpresitas agradables que son excepción a la regla de que lo importante en Borgoña es el productor. En este caso, un negociant y un gran viñedo han dado como resultado un delicioso vino en plena madurez y que nos alegró la cena sobremanera, algo que nuestro sufrido Real Madrid no logró fastidiarnos con la consiguiente derrota (me parece que va a haber que acostumbrarse) ante el Sevilla.

Unos dulces navideños variados y una copia de Tokaji Disznoko 4 puttonyos 2004 (http://www.verema.com/vinos/40218-disznoko-tokaji-aszu-4-puttonyos-2004) realmente rico y apetecible completaron un fin de semana vinícola de esos que se quedarán para siempre en nuestra memoria. El fin de semana de los tres tenores.

Este será mi último post del 2008, nos tomaremos unos días de descanso hasta entrado el nuevo año. ¡Felices fiestas a todos!

Un saludo,
Eugenio Sáenz de Miera Arnau
(EuSaenz)

Barolo 2004, añada clásica

2008-12-11T15:16:00.003+01:00

Hace poco tiempo tuvimos una primera toma de contacto con algunos Barolos y Barbarescos de la añada 2004 y lo cierto es que este contacto resultó muy satisfactorio. La añada 2004 es una añada clásica y tremendamente equilibrada en Piamonte y nos va a dar grandes vinos, incluso el tiempo dirá si está a la altura de 99 y 2001 las dos últimas grandes cosechas. Para quien desee volver a leerla, dejo un enlace a dicha crónica, en la que explicamos algunas características de la añada y que ahora por tanto creemos que es mejor no repetir:

http://www.verema.com/blog/eugenio/2008/07/piamonte-2004-nueva-gran-annata.html

La semana pasada nos reunimos para volver a catar más Barolos de esta gran añada que están llegando poco a poco al mercado, de la mano de Miguel Prohens en la Enoteca Barolo. Así pues, nos estaban esperando cinco vinos, que si bien no están entre los más prestigiosos de la DOCG sí que son vinos de gran calidad y ofrecidos a un precio más que ajustado para lo que se estila en estos fantásticos tintos piamonteses.

- Luigi Pira “Margheria”

http://www.verema.com/vinos/36813-luigi-pira-barolo-margheria-2004

Este es uno de los vinos que ya probamos en la cata referida más arriba. En estos cuatro meses cierto es que el vino no ha evolucionado sustancialmente, siendo nuestras apreciaciones por tanto muy similares. Se trata ante todo de un fantástico vino, muy accesible en estos momentos y con un importante recorrido futuro en botella.

Pira es uno de los elaboradores más importantes del Barolo actual, siendo sus vinos una perfecta expresión de esos fantásticos viñedos de Serralunga. Este Margheria es quizá su viñedo más accesible y por tanto el mejor para tomar joven. Se elabora con uvas del viñedo homónimo situado en Serralunga, de 1,5 Has. La producción es de unas 7000 botellas. La crianza trascurre un 25% en barricas y un 75% en botti de roble de Eslavonia de 25 Hl.

Por tanto, este Margheria resulta sin duda un excelente Barolo, muestra de una gran añada y de un magnífico viñedo. Y Pira es sin duda uno de los nombres para tener anotados en la libreta de los grandes.

- Giacomo Brezza & figli “Cannubi”

http://www.verema.com/vinos/40088-brezza-barolo-cannubi-2004

Brezza es una casa clásica que posee viñedos en Barolo desde 1885. La bodega se encuentra cerca del centro de Barolo. Está actualmente dirigida por la cuarta generación de la familia Brezza y poseen 23 Has de viñedo, unas 15 de ellas en Barolo.

Este vino procede del viñedo Cannubi, en la comuna de Barolo, con un área explotada de 1,4 Has y una producción de entre 7000/8000 botellas. Elaborado de forma clásica, con una crianza de dos años en viejos botti de roble de Eslavonia.

Ahora mismo es un vino un tanto cerrado, que probablemente ha iniciado una fase algo oscura. Curiosamente, varios compañeros cataron este mismo vino hace poco tiempo en un viaje al Piamonte y lo encontraron pletórico. Curiosidades de estos vinos. En cualquier caso, es un vino con un enorme armazón y una gran prestancia que seguro que no hará más que mejorar en botella. Por tanto ahora mismo debe guardarse o airearse con mucha antelación si va a consumirse.

- Giacomo Brezza & figli “Bricco Sarmassa”

http://www.verema.com/vinos/40089-brezza-barolo-bricco-sarmassa-2004

Este es un Barolo que la casa Brezza elabora solamente en las añadas más destacables. Se utilizan las uvas de las viñas situadas en la parte más alta (bricco) del viñedo Sarmassa, del que se explota una superficie de 1.4 Has. En añadas no tan buenas, se elabora únicamente como Sarmassa.

La elaboración es clásica y similar al Cannubi, con algo más de tiempo de maceración. Los vinos de este viñedo son muy elegantes y de largo recorrido como demuestra este enorme 2004, lleno de finura y expresión de terruño, con una gran clase. Todavía muy joven por tanto, pero aún así disfrutable por su gran equilibrio y por sus taninos nobles y firmes. Hace un tiempo probé con el amigo Juancho Asenjo un mágnum 99 de este mismo vino y me pareció excepcional. Ahora no ha hecho sino confirmarse como un gran Barolo. Un vino de disfrute.

- Brovia “Rocche”

http://www.verema.com/vinos/40090-brovia-barolo-rocche-2004

Brovia es una azienda familiar fundada en 1863 con sede en Castiglione Falletto. Tratan de expresar siempre el carácter de los viñedos que explotan con agriculturas poco intervencionistas y vinificaciones tradicionales. Tienen viñedos en Castiglione Falletto y Serralunga.

Este Rocche procede de un viñedo de 1.5 Has plantado en 1966. Se producen unas 5500 botellas. La crianza se efectúa en botas de 30 Hl de roble francés, en vez del habitual de Eslavonia. Se trata de un vino de enorme finura y que ofrece una deliciosa expresión de ese viñedo. Austero, transparente y serio, es un Barolo de largo recorrido y magnífica definición. Al igual que del anterior vino, es la segunda vez que lo pruebo, siendo esa anterior vez un 2001. Y las sensaciones las mismas: un vino de terroir de cabo a rabo, realmente encantador.

Añadir además que esta casa elabora un enorme Dolcetto llamado Solatio, uno de los mejores Dolcettos que hay en el mercado.

- Bartolo Mascarello

http://www.verema.com/vinos/40091-bartolo-mascarello-barolo-2004

Cuando hablamos de Bartolo Mascarello hablamos de un Barolo clásico, austero, con gran capacidad de envejecimiento. Fallecido el mítico Bartolo, su familia es la encargada de seguir adelante con una tradición vinícola ya legendaria. Y por lo que hemos visto en este 2004 las cosas se siguen haciendo bien en esta casa.

Este vino se elabora con uvas de varios viñedos de la comuna de Barolo, fermentado en depósitos de cemento y criado en botti de roble de Eslavonia. Necesita de aire para disipar una serie de aromas algo sucios de inicio, pero con ese bendito aire se muestra como un Barolo de verdad, serio, con austeridad, maduro, especiado y térreo, sensaciones que se confirman en boca, siendo muy limpio y directo, con una fina persistencia final.

Este vino huele y sabe a un Barolo de verdad, con ese toque serio, complejo y tánico que siempre esperas de estos vinos. Y este 2004 en concreto viene fantástico.

Como resumen final de la cata varias reflexiones:

- La añada 2004 es una añada clásica, de gran calidad media, que vuelve a recuperar la senda de grandes cosechas en Piamonte tras las fallidas 2002 y 2003. Evidentemente para poder opinar con criterio de una añada hay que probar muchos más vinos y de todas las comunas, pero por lo catado hasta el momento se muestra como muy regular. El tiempo dirá si está a la altura de 99 y 2001.

- El Barolo es un vino de terruño y por tanto los resultados pueden ser muy dispares, incluso entre viñedos cercanos en una misma comuna. En esto consiste la grandeza de este soberbio vino.

- Los Barolos son ante todo vinos para comer, es en la mesa donde su acidez, su estructura y su poderosa tanicidad se muestran con todo su esplendor. No son vinos fáciles de catar y más cuando están tan jóvenes.

- A parte de las grandes casas ya conocidas por todos y de cuyo nivel no se puede dudar (Giacomo y Aldo Conterno, Bruno Giacosa, Elio Altare, Roberto Voerzio, Ceretto, Fontanafredda, etc.) hay otras casas más pequeñas y tradicionales que elaboran fantásticos Barolos, de viñedos legendarios y a precios mucho más asequibles como las nombradas hoy además de otras como Elio Grasso, Renato Ratti, Elvio Cogno, etc. No todo el gran Barolo es caro y exclusivo afortunadamente.

- Cada día me gustan más estos vinos, son probablemente mis vinos tintos preferidos a nivel mundial, ya que los considero más regulares que los Borgoñas.

En fin, una gran tarde. A ver si se repite en breve.

Un saludo,
Eugenio Sáenz de Miera Arnau (EuSaenz)

La cuchara y el vino (I)

2008-12-04T11:33:00.006+01:00

Con la llegada de los rigores otoñales cierto es que cada vez van apeteciendo más esos tradicionales platos calientes y contundentes que nos ayudan a entrar en calor y a alimentar el espíritu.

Precisamente por eso decidimos que la cata del mes de nuestro grupo “Los Cuatro Apóstoles” estaría dedicada a esos platos de siempre en los que las legumbres, las verduras, las chacinas y por que no, ciertos mariscos, son los principales protagonistas. Pero fue tal el éxito de la convocatoria que hemos tenido que realizar esta cata en dos sesiones, la primera de ellas con otros amigos y la segunda en unos días, ya con el grupo en sí. Ahora por tanto vamos a repasar los cuatro platos puestos en liza el pasado sábado 22 con sus respectivos vinos.

CUCHARA UNO

Verdinas con mejillones y langostinos

La Bota de Fino “Macharnudo Alto” Nº 15

http://www.verema.com/vinos/39404-macharnudo-alto-la-bota-de-fino-saca-de-junio-2008-

El primer turno corrió a cargo de Luis, unas verdinas con marisco, en este caso mejillones y langostinos. La verdina es una deliciosa alubia, una de las más finas que existen, oriunda sobre todo de Asturias, aunque también hay en Cantabria. Su delicadeza y su curioso color de tonalidades verdes hacen que sea ideal para cocinarla sola o acompañada con moluscos como la almeja o el mejillón o incluso por crustáceos. Luis optó por dejarlas un tanto al “dente”, y cierto es que le salieron muy sabrosas, con un caldo del marisco muy bien ligado y denso. Magnífico comienzo por tanto.

Para acompañarlas abrimos una botella de la última saca del soberbio fino Macharnudo Alto que hace el número 15 de las entregas del Equipo Navazos. Ahora mismo es un vino subido de color, con una nariz muy compleja donde destacan los toques de la crianza sobre los aromas de la flor. Muy poderoso. Y ese poder se muestra igualmente en boca con una amplitud y una persistencia extraordinarias. Igual de satisfactorio que las anteriores sacas (Nº2 y Nº7) pero con su propio carácter y su propia vida, lo cual demuestra la riqueza que nos pueden ofrecer las diferentes soleras de esta joya, cada una con su identidad. Ese es el terroir de Jerez. Y su riqueza.

Este es un vino que por propia experiencia puedo comentar que evoluciona fantásticamente en la botella, perdiendo algunas virtudes pero ganando muchas otras más, por lo que esta nueva saca seguro que irá cambiando como lo han hecho anteriormente las otras. Si hablamos de gustos personales sigo prefiriendo la Nº2, que ahora mismo está sublime. Pero me da la impresión por el estilo del vino que esta última será un cañón cuando esté algo más asentada. Guardaremos pues.

¿La armonía? Perfecta. Este fino es uno de los vinos más versátiles del mundo en la mesa. Pero con este plato en concreto nos dio la sensación de que había algo más que un flechazo. Parece amor eterno...

CUCHARA DOS

Potaje de vigilia

Champagne Lilbert-Fils Cramant 1999

http://www.verema.com/vinos/39916-lilbert-fils-cramant-1999

Los dos siguientes platos fueron ya cosa nuestra comenzando por el clásico potaje de vigilia. ¿En noviembre? ¿Y porque no? Pues eso, un potaje realizado con garbanzos, espinacas y bacalao que ha sido un principal protagonista en muchas mesas nacionales durante los austeros tiempos cuaresmales. Así pues, todo un clásico de la cuchara nacional sobre la mesa.

Y para darle un poco de color a un plato que es símbolo de la austeridad entre carnavales y pascua, pues un poquito de champagne. Lilbert-Fils, que data de 1746, es uno de esos pequeños productores en los que la palabra pequeño adquiere toda su notoriedad. Bertrand Lilbert trabaja 3,5 Has. en tres viñedos Grand Cru en la Côte des Blancs que son Cramant, Choully y Oiry, siendo respectivamente un 60, 30 y 10% en cada uno de ellos. Los rendimientos son muy bajos y los vinos son criados un mínimo de cinco años en rimas.

El Cramant procede de 15 parcelas diferentes y es un vino elaborado en acero y que realiza la maloláctica. Es un champagne clásico, de elevada acidez y mucha pureza en su expresión aromática. Suele envejecer muy bien, como constata este 99 que se encuentra sin duda en un perfecto momento de consumo y todavía con buenas perspectivas de evolución. Se trata por tanto de un clásico Blanc de Blancs, enormemente estructurado y de gran equilibrio que nos muestra sin duda una cuidada expresión de ese magnífico viñedo.

Siempre he considerado este tipo de vinos como los más versátiles existentes en la mesa quizá junto a los buenos finos y manzanillas. Con el potaje estuvo realmente excepcional juntando su acidez y ligereza con la sabrosa contundencia de plato. Muy buen segundo acto.

CUCHARA TRES

Patatas a la importancia

Champagne Egly-Ouriet Brut Rosé

http://www.verema.com/vinos/23831-egly-ouriet-brut-rose

Este plato representa como pocos el encanto de la sencillez. Receta típica de la Castilla fría, en especial de las tierras abulenses, consiste en unas patatas cortadas en láminas, rebozadas con huevo y harina y cocinadas a fuego lento en un contundente caldo de ave. Y pueden acompañarse con múltiples viandas, pero en su básica versión, solas y desnudas, son sin duda merecedoras de llevar tan destacado apellido. Importantes y no importadas, como decía un anuncio de hace unos cuantos años.

Egly-Ouriet es, quizá junto con Selosse, mi favorito entre los pequeños productores de champagne. Su gama, que comienza en el equilibradísimo premier cru “Vignes de Virgny” y alcanza su cenit en el soberbio Blanc de Noirs “Les Crayeres” –probablemente el mejor champagne que existe si tenemos en cuenta su precio-, es realmente extraordinaria. Solamente me faltaba por probar este rosé así que no había ni plato ni momento mejor para ello.

Este vino ya se presenta como algo diferente. Su color, mucho más apagado que el de otros similares, ya nos dice algo especial. La profundidad en nariz, con ese estilo oxidativo y complejo marca de la casa, nos llena la pituitaria de sensaciones de terroir, imprimiendo su gran clase. La fuerza y persistencia en boca, con una equilibrada acidez se encargan del resto. Sin duda este rosé es digno de llevar el buen nombre de Egly-Ouriet, un maestro del pinot noir de Ambonnay.

Armonía sin duda fantástica combinando la sencillez y la austeridad del plato con la sofisticación del champagne. Pareja perfecta.

CUCHARA CUATRO

Fabada Asturiana

Bruno Clair Gevrey-Chambertin 1er Cru “Les Cazetieres” 2004

http://www.verema.com/vinos/38806-bruno-clair-gevrey-chambertin-les-cazetieres-2004

El último acto corrió a cargo de Jaime (el forero JaimeJ). Se ofreció a cocinar un fabada, uno de los platos de cuchara más conocidos de cuantos se elaboran en España. Y lo cierto es que estaba como mandan los cánones, sabrosa y contundente, pero siendo en todo momento accesible, con unas fabes muy tiernas. Y con un “compangu” recién importado del principado, oiga. Muy rica, Jaime.

Acompañamos la fabada con un tinto. Un plato de este tipo debe ser acompañado por un tinto con acidez, con cuerpo, con prestancia, con una madera integrada, que no aporte más grasa o tanino, pero que se muestre lo suficientemente sabroso como para aguantar a semejante miura. Y ese no es otro que un buen Borgoña (o Barolo en su defecto). Cuando vi el vino que aportó Jaime puse muy buen cara, precisamente porque unos días antes lo había catado y me sorprendió muy gratamente. Se tata de un Premier Cru “Les Cazetières” de Bruno Clair, quizá la gran sorpresa en la cata de varios crus del productor en la que participé en octubre y de la que adjunto un enlace de la crónica para no repetir la descripción del vino.

http://www.verema.com/blog/eugenio/2008/10/bruno-clair-modernidad-bien-entendida.html

Lo que podemos comentar es que confirmó todas y cada de las sensaciones ofrecidas en la cata. Hablamos de un excelente vino, con la expresión de terroir, la finura, la estructura, la potencia aromática y la elegancia de uno espera de un buen Gevrey-Chambertin A pesar de la añada, poco equilibrada en tintos, algo falta de presencia, el vino se muestra realmente encantador, accesible ahora y con suficiente potencial de envejecimiento y mejora. Y nos dejamos seducir por el lado oscuro de la fuerza...

Un postre (una tarta selva negra), acompañado por la excepcional Bota de PX Nº 11 del Equipo Navazos y unas buenas copas (Brandy Fernando de Casilla Solera GR, La Bota de Brandy Nº 13 y Whisky Glenmorangie Burgundy Wood Finish) terminaron por redondear esta primera sesión de la cuchara y el vino.

Una cata divertida, participativa y muy sabrosa. Hay veces que en la sencillez está la virtud y estos austeros y baratos platos tradicionales pueden llegar a ser auténticos lujos y más si los emparejamos con el mejor de los finos, dos magníficos champagnes de productor y un no menos satisfactorio Borgoña.

Quedamos a la espera de la segunda parte...

Saludos,
Eugenio Saénz de Miera Arnau (EuSaenz)

Dirk Niepoort, grande entre los grandes

2008-11-27T12:32:00.005+01:00

Cuando el amigo Luis Gutiérrez me comentó que la UEC iba a traer a Dirk Niepoort como invitado en su ciclo trimestral “El enólogo y sus vinos” me puse a dar palmas con las orejas. Y no solamente por la enorme clase y personalidad de sus vinos, sino también por la calidad humana del personaje, por su capacidad de comunicación. Recuerdo hace ya unos cuatro años una fantástica cata de sus vinos en Lavinia Madrid donde Dirk nos dio a conocer sus vinos de mesa además de algunos oportos. Ese día descubrí a un hombre con las ideas muy claras y con un concepto del vino que era algo nuevo para mí y que sin duda me convenció. Era un principiante en esto del vino y aquella cata fue sin duda un acicate para continuar indagando en este maravilloso mundo.

Ahora, cuatro años después, continúo siendo un principiante pero eso sí, con algunos vinos más en la “buchaca”. Y los vinos y la filosofía de Niepoort continúan marcando un hito de referencia en mi lista de favoritos. Así pues, el pasado día 20 nos reunimos unos cuantos socios de la UEC reforzados con algunos ilustres entre los que estaban nuestro “presi” Fernando Gurucharri, los profesores Paco del Castillo y Pepe Casal del Rey, el propio Luis Gutiérrez y Jesús Barquín. Dicha concurrencia no hacía sino confirmar lo especial del invitado y lo especial de la cata.

Eduard Dirk Van der Niepoort nació en 1964. En 1987, tras completar estudios y prácticas enológicas, comienza a trabajar en la empresa familiar con el objetivo de imprimir su sello personal a una bodega tradicional de oportos. Dirk no es solamente un excelente viticultor y bodeguero, sino también un visionario del vino, una persona con una enorme cultura general y una fluida y loable capacidad de comunicación.

Uno de los mitos que quiso romper es el del origen de la uva en los oportos, ya que tradicionalmente las casas de Oporto no cultivaban sus propias uvas sino que las compraban a viticultores de confianza. Dirk se encargó de adquirir viñedos viejos en la Cima Corgo, en las Quintas de Nápoles y do Carril, las mejores zonas de viñedos para producir oportos. Su filosofía en la viña es clásica, tradicional y poco intervensionista, casi orgánica. Se cultivan diferentes castas en una misma parcela, vendimiándose cada una en su momento ideal, con unos rendimientos realmente bajos.

Actualmente utiliza el antiguo Museo del Valle de Mendiz para elaborar los oportos en la manera tradicional, con el método de pisado en lagares, buscando la extracción y la noble tanicidad para otorgar una gran longevidad. Las naves de crianza se encuentran en la sede de Vila Nova de Gaia. Su gama actual de oportos es enorme, destacando los Tawnys con indicación de edad, los Vintages, los LBV, los Colheitas y sus Garrafeiras, vinos cuyo envejecimiento se completa en damajuanas de cristal, un tipo de vino casi extinto y que Niepoort sigue elaborando.

Pero el voraz apetito vinícola de Dirk va mucho más allá de sus fantásticos oportos, ya que ofrece una gama de vinos de mesa única en Portugal. Su pasión por el Douro le ha llevado a investigar continuamente nuevas formas de vinificación y a elaborar multitud de nuevos vinos siempre marcados por un estilo: la búsqueda de la expresión de un terroir que sin duda es único en el mundo, con un legado de viñas viejas que es un auténtico museo. No olvidemos que el “Douro vinhateiro” es patrimonio de la humanidad.

Su primero vino seco se produce en 1990 bajo el nombre de Robustus. A su padre no le gustó nada, ya que lo consideraba tremendamente duro y tánico y tan solo sobrevivió una de las cuatro barricas producidas. Después llegó Redoma, Quinta do Nápoles, Batuta, Vertente, Charme y unos cuantos más. Su última criatura revive el nombre de su primer vino y lo hace con todos los honores. E incluso se ha atrevido con la Pinot Noir en un vino de parcela llamado Voyeur. Y también con su primer rosado, un Redoma Rosé...

Pero siempre con la misma filosofía. Viñas viejas, poca intervención en viñedo, bajos rendimientos, búsqueda de la expresión de terruño sobre la frutal, vinos austeros en sus inicios que requieren de tiempo en botella. Una apuesta por la calidad y por la autenticidad en los encorsetados tiempos vinícolas que corren.

El alcance de nuestro personaje de portada no solamente se ciñe a oportos y vinos de mesa en el Douro. Dirk colabora con otros bodegueros portugueses elaborando conjuntamente vinos en Tras-os-Montes, Vinho Verde, Dao o Alentejo, con nombres tan importantes como Girosol, Soalheiro, Dado, O Mouro, etc.

Retomemos el hilo de la cata. Consistió ni más ni menos que en doce vinos, cuatro de Oporto, tres blancos secos y cinco tintos, que vamos a repasar en ese orden, pues fue el orden final de cata. Hasta para esto Dirk ofrece una visión particular, ya que cualquiera de nosotros hubiera puesto en primer lugar los blancos, seguido de los tintos y finalizando con los oportos.

Niepoort Ruby

http://www.verema.com/vinos/31902-niepoort-ruby-port

Vino sencillo, agradable, perfecto como introducción al estilo tinto de Oporto, cuyo cenit se encuentra en los LBV y los Vintage.

Niepoort Tawny

http://www.verema.com/vinos/39018-niepoort-tawny-

Un equivalente de gama al Ruby pero en el estilo oxidativo, que alcanza su cumbre con los Tawnys con indicación de edad (10, 20, 30 y 40 años). Difícil ofrecer una RCP mejor.

Niepoort Vintage 2005

http://www.verema.com/vinos/39701-niepoort-vintage-2005

Según Dirk se trata del mejor vino que ha elaborado nunca. Le pregunté en qué se basaba para afirmarlo de una forma tan contundente y me respondió que en un compendio entre calidad de la añada, calidad de la vinificación, capacidad de envejecimiento y, por supuesto, por puro ejercicio de cata.

Los Vintages jóvenes son vinos complicados por su exuberancia, pero este 2005 ofrece algo especial. Es potente como el solo, pero se advierte una calidad de materia prima y de vinificación que nos hace darle la razón a Dirk. Complejo, poderoso, largo, denso, concentrado, uno de los vinos más monstruosamente finos que he tenido la ocasión de beber. Quien tenga una botella que la guarde, cuanto más tiempo mejor. Ese será el único secreto de esta joya.

Niepoort Colheita 1991

http://www.verema.com/vinos/39702-niepoort-colheita-1991

Un vino solamente producido en ocasiones especiales. El 91 fue un año cálido, pero unas lluvias en septiembre junto a un descenso de las temperaturas contribuyeron a un correcto equilibrio en la maduración de las bayas.

Este Colheita fue embotellado en 2005, por tanto pasó 14 años de crianza en tinos de roble viejo. Es quizá el tipo de vino más parecido a nuestros jereces por su carácter oxidativo, siempre con algo menos de volátil. Afortunadamente y pese al parecido, son vinos muy diferentes e igualmente encantadores. Y este destaca por su finura y por lo bien que se bebe, pese a su complejidad y concentración. Estos vinos según el propio Dirk evolucionan en botella, por lo que es fundamental siempre saber fechas de embotellado. Grandes y misteriosos estos Colheitas.

Tiara 2007

http://www.verema.com/vinos/39694-tiara-2007

Un vino que demuestra el trabajo que es capaz de realizar Dirk. ¿Cómo puede lograse semejante frescura y semejante acidez en el Douro? Un misterio. Un vino con alma de riesling renano. Sin duda.

Redoma Branco 2007

http://www.verema.com/vinos/39695-redoma-branco-2007

Siempre me ha gustado este vino por su logrado equilibrio y su madera justa, de buena calidad y perfectamente tratada. En la magnífica añada 2007 viene muy austero y mineral, con mucha carga de su maravilloso terruño. Uno de esos blancos ibéricos que merece la pena descubrir.

Redoma Branco Reserva 2007

http://www.verema.com/vinos/39696-redoma-reserva-branco-2007

El vino blanco “estrella” de Dirk por su profundidad y su complejidad. La nariz de este vino es maravillosa, plena de matices. Debe descansar algo en botella para ir integrando esa madera nueva, que dicho sea de paso está magníficamente integrada. Para mi gusto le falta un pelín de acidez. Pero claro, lo digo para rizar el rizo e incluirle entre los grandes blancos mundiales. Tal y como es, se trata sin duda de uno de los mejores de la península ibérica. A pesar de su precio, merece sin duda la pena.

Vertente 2005

http://www.verema.com/vinos/39697-vertente-2005

Un tinto muy personal, en el que la elegancia y la suavidad predominan sobre su innegable origen. No hablamos por tanto de un Douro al uso, pero sí que hablamos de un vino con el más puro estilo Niepoort. Mucha seriedad, buena acidez, expresión de terruño y una cierta austeridad son sus credenciales. Muy rico.

Redoma Tinto 2005

http://www.verema.com/vinos/39698-redoma-2005

Redoma es el tinto representativo del Douro por excelencia. Elaborado desde 1991, salvo las añadas 92, 93 y 98. Con una cierta reducción, un mucho de austeridad, un carácter rudo y un tanino poderoso pero noble, resulta un vino pleno de personalidad y que nunca deja indiferente. Buscando tipicidad.

Batuta 2005

http://www.verema.com/vinos/31271-batuta-2005

Quizá el tinto más prestigioso de Dirk, se elabora desde 1999, salvo en 2002. Este 2005 se mostraba sorprendentemente accesible para su juventud con una nariz de enorme expresividad y complejidad y una boca profunda, amplia y persistente. Este Batuta tiene indudablemente maneras de vino grande que irá sin duda consolidando con el tiempo en botella. Ahora mismo me gustó más que Charme, aunque el tiempo irá poniendo a cada uno en su sitio.

Charme 2005

http://www.verema.com/vinos/39699-charme-2005

Este es un vino cuyo concepto es todo un reto en el Douro, ya que su elaboración está inspirada en los grandes vinos borgoñones que tanto le gustan a Dirk (y a un servidor, claro). Se elabora desde el 2002, salvo en 2003. Ese 2002 ha sido hasta ahora el mejor vino del Douro que he probado. Según Dirk, este 2005 es superior, pero ahora mismo no mostraba ese encantador paso por boca del 2002, necesita sin duda de más tiempo en botella, porque desde luego las maneras las tiene. Quizá su carácter es ahora mismo más Douro que Borgoña, pero desde luego tiene, posee ese alma de los grandes vinos franceses. Magnífico vino.

Robustus 2004

http://www.verema.com/vinos/39700-robustus-2005

El primer vino de mesa elaborado por Dirk en 1990 llevaba este impactante nombre. Cuando su padre lo probó no le gustó nada por su carácter rudo. Este “nuevo” Robustus ha sido elaborado a imagen y semejanza de otro de los vinos favoritos de Dirk, el Barolo (en especial el Monfortino que tanto le gusta, no tiene mal gusto el caballero...). La idea era elaborar un vino lleno de cuerpo, con gran estructura y una noble y poderosa tanicidad, de largo recorrido en botella.

Bueno, pues este Robustus es todo ello y mucho más. Vino pleno de poder, de grandeza, de cuerpo, de potencia, de prestancia. Esta nueva criatura de Dirk es todo un coloso que sin duda dará que hablar, eso sí, lo que las escasas 1200 botellas producidas le permitan.

Bien, pues todo esto es lo que dio esta magnífica cata en sí, que sin duda se encuentra entre las mejores que he realizado sobre todo por magnífico ambiente vinícola creado por el personaje. Da gusto escuchar a alguien que tiene las ideas tan claras sobre como debe ser un vino. Un hombre que elabora los vinos siempre bajo los auspicios de sus gustos personales, y doy fe de que sus gustos personales están muy bien dirigidos.

Dirk Niepoort, un grande entre los grandes.

Las dos primeras ilustraciones son de la web de la bodega (http://www.niepoort-vinhos.com/)
La última de la página http://www.wineanorak.com/

Saludos,
Eugenio Sáenz de Miera Arnau (EuSaenz)

Visita relámpago…con algunos truenos

2008-11-19T19:46:00.008+01:00

El pasado fin de semana recibimos la visita de un forero de nuevo cuño que ha comenzado con fuerza su andadura virtual por Verema. Hablo del amigo Javi (Kalza en el foro) un madrileño afincado en Cantabria (que envidia…) que conocimos con motivo de nuestro último viaje gastronómico por las tierras de Pereda y con el que, acompañados por nuestras parejas, compartimos una memorable sesión vínica y gastronómica.

Visita relámpago eso sí, pero con tiempo de poder degustar una serie de platos y vinos, algunos de los cuales encendieron la caja de los truenos por su impresionante nivel de calidad. Sonaron pues, poderosos truenos en el céntrico barrio de Vallecas cuando entre otros, dos de los más grandes vinos mundiales eran abiertos y ofrecidos al cielo de Madrid.

Resumiendo la jornada a los datos más objetivos posibles (este blog tiene como objeto informar por encima de todo), la cosa quedaría de la siguiente manera:

PRIMER ACTO

Percebes y Nécoras cocidas
Paté de cabracho con dos salsas

Champagne Ulysse Collin Extra Brut

http://www.verema.com/vinos/39500-ulysse-collin-extra-brut-

Champagne Billecart-Salmon Brut Rosé

http://www.verema.com/vinos/14994-billecart-salmon-brut-rose

Aprovechando la procedencia de Javier, nada mejor que comenzar con unos productos del cantábrico, unas nécoras y unos percebes traídos del maravilloso mercado santanderino de La Esperanza, que resultaron ideales para darnos la bienvenida. Junto con el fresco y ligero marisco, un paté de cabracho que debo reconocer que mi mujer borda, con una untuosa cremosidad y el sabor perfectamente definido de ese punki playero que tanto nos gusta. Acompañado de dos mayonesas caseras, una de ellas aromatizada con vermouth rojo.

Para este tipo de platos tan marinos nada mejor que un buen champagne, o mejor sí, dos champagnes. El Ulysse Collin Extra Brut es un champagne de garaje, elaborado por Olivier Collin, uno de los discípulos aventajados de Anselme Selosse. Este es su primer champagne, de la cosecha de 2004. Un blanc de blancs elaborado con uvas procedentes de un viñedo de poco más de 1 Ha. llamado "Les Perrières" (igual que el de Meursault) situado en el pueblo de La Gravelle, en la Côte de Blancs.

Como buen discípulo de Selosse, practica una agricultura orgánica, no intervencionista, utilizando levaduras autóctonas y largas fermentaciones, que tienen lugar en viejas barricas de roble. La botella que abrimos se degolló en agosto de 2007, por lo que ya con un año de reposo estaba muy bien integrada. Este es un champagne de los que me gustan, pleno de potencia, pleno de sensaciones, con una cortante acidez y un final de los que quedan en el recuerdo. Me resultó muy similar a un Brut Initiale de Selosse, lo que nos da una idea de su enorme calidad.

La pena son las solamente 5.500 botellas elaboradas que hacen muy difícil encontrarlo, pero es un vino de verdadero disfrute por sus características organolépticas y por su transmisión de terroir. Estuvo realmente perfecto con el marisco.

El segundo champagne es todo un clásico y conocido, ya bebido en numerosas ocasiones, pero del que nunca nos casamos por su redondez y finura. Billecart Salmon es una de nuestras casas preferidas por su tremenda regularidad, cuyo estilo siempre peculiar y basado en el equilibrio nos ha conquistado para la posteridad. Sus dos rosés, tanto este Brut como el maravilloso Elisabeth son dos prodigios de fineza y alegría, champagnes fáciles de beber y comprender, pero que tienen fuerza y plenitud y que siempre convencen a todo el mundo. Doy además fe de que entre el público femenino siempre triunfan, lo cual les hace vinos imprescindibles para citas especiales…

Esta vez el vino se comporta como siempre, perfecto en la mesa y cumpliendo su papel. Como me dijo una vez Joan Valencia (importador de la casa en España): "a este vino muchos lo critican por su aparente sencillez, pero mientras lo critican ya se han bebido media botella". Un vino que no falla nunca tanto al principio de una comida como incluso al final. En este caso hizo excelentes migas con el paté de cabracho e incluso con las patatas de siguiente acto…

SEGUNDO ACTO

Patatas con níscalos al azafrán
Risotto de chantarellas

Vincent Girardin Meursault "Les Perrières" 1998

http://www.verema.com/vinos/39501-vincent-girardin-meursault-les-perrieres--1998

Aprovechando la temporada de setas otoñales la ocasión me mostraba como inmejorable para preparar algún plato con su protagonismo. Primero unas patatas con níscalos aromatizadas al azafrán que nos obligaron a mojar pan y después un risotto realmente magnífico con un perfecto punto de ligazón entre el arroz, el aceite, la mantequilla y el parmesano, coronado por las siempre carnosas y sabrosas chantarellas, conocidas igualmente como rebozuelos. Un segundo acto realmente sabroso y que se nos hizo muy corto.

Con las patatas apuramos la última parte del rosé que ciertamente estuvo excepcional, demostrado que vale para un buen surtido de platos diferentes. Y después llegó quizá la gran sorpresa de la cata, un excepcional Perrières de Girardin. Y digo sorpresa no por el viñedo de procedencia, considerado el mejor de Meursault y por muchos especialistas uno de los cuatro Premier Cru borgoñones que debería ser de facto un Gran Cru (los otros tres serían Les Amoreuses en Chambolle-Musigny, Cros Parentoux en Vosne Romanee y Clos de St Jacques en Gevrey-Chambertin), sino por el productor.

Siempre se ha dicho y estoy de acuerdo, que lo importante en Borgoña es el productor y Vincent Girardin siendo un buen productor, no está considerado entre los más grandes. Pero este Perrieres, ya con 10 añitos, está realmente espectacular, con un bouquet de frutos secos y una serie mineral que cautiva. Y en boca es todo fuerza, viveza, con acidez y mucha grasa, pero perfectamente integrada. Está todavía muy joven, apenas ha comenzado su andadura. Afortunadamente no posee ninguno de esos temidos signos de oxidación prematura de los que Luis Gutiérrez habla en este recomendable artículo publicado recientemente en el "mundovino" y que ciertamente da algo de miedo leerlo…

http://elmundovino.elmundo.es/elmundovino/noticia.html?vi_seccion=4&vs_fecha=200811&vs_noticia=1226568965

Un verdadero vinazo que nos sorprendió y que sin duda está entre los mejores Borgoñas blancos probados hasta el momento. Y estuvo además perfecto tanto con las patatas como con el risotto. Guardamos un par de copas para el final de la cata y su evolución fue perfecta siendo cada vez más complejo y misterioso. Gran sorpresa.

Aunque reconozco mi riesling-dependencia, cuando se cruza un buen Borgoña blanco en mi camino lo cierto es que puedo llegar a serle infiel a mi diosa…pero solo por unos instantes. Por desgracia (llámenla precios), estos buenos borgoñas solamente pueden degustarse en ocasiones especiales como la que narramos.

TERCER ACTO

Rabo de Toro estofado

Guiseppe Quintarelli Amarone della Valpolicella Classico 1998

http://www.verema.com/vinos/39502-guiseppe-quintarelli-amarone-de-la-valpolicella-classico-1998

Como plato fuerte otra "especialidad de la casa", el Rabo de Toro estofado con mucha verdurita (zanahorias, alcachofas, setas, judías verdes, habas, etc). A pesar de que le faltaba un pelín de cocción estaba realmente sabroso y contundente, como marcan los cánones de uno de nuestros manjares preferidos. Repetimos, por supuesto. Verdad Javi?

Y acompañamos con un vino que tenía presente en mi cabeza desde hace un tiempo. Cuando en nuestro último viaje a Cantabria bebimos su Vapolicella Superiore y quedamos maravillados por su nivel, no hacíamos más que tener este vino en mente. Hasta que llegó su hora…

Quintarelli es la gran leyenda del Valpolicella. Su Amarone solamente se elabora en las añadas excepcionales y es un vino producto de uvas recolectadas en perfecta maduración y pasificadas durante meses en la bodega perdiendo casi un 75% de su mosto original. La selección de uva es la clave de este elaborador. La vinificación comienza en febrero, durando la fermentación unos dos meses. Posteriormente el vino se cría durante 7 años en botas de roble de Eslavonia. Es un vino seco de enorme recorrido en botella y una graduación declarada de … 16,5º !!!

Lo abrimos y decantamos al principio del festín, así que cuando fue servido en las copas llevaba más de tres horas de aireación. No fueron suficientes, había que trabajar bien en copa. Viendo su capa no muy cubierta no lo parecía, pero si se cata en copa opaca sería fácil de confundir con un Oporto Vintage en nariz. Explosión de fruta en licor, especias, enorme profundidad. En boca tampoco nos engaña, ya que es un vino perfectamente seco. Es un vino imposible, brutal. Parece increíble como un vino puede ser tan potente y tan fino a la vez. Los casi 17º son inexistentes en boca dando una lección de cómo debe integrarse el alcohol en un vino.

Debemos reconocer eso sí que ahora mismo este vino no merece la pena con respecto al Valpolicella pues cuesta unas cuatro veces más que este y no nos pareció tan superior. Esto no es que hable mal del Amarone si no que lo que hace es ensalzar a ese maravilloso Valpolicella. De lo que estamos seguros es que esto ocurre ahora, dentro de 10 años el Amarone, cuando está más maduro y asentado, marcará las diferencias con respecto a su hermano. Y de lo que no dudamos es que ambos se encuentran entre los más grandes tintos mundiales y que Quintarelli se encuentra en el olimpo del vino trasalpino.

Un vino perfecto para un plato como ese Rabo de Toro, que disfrutamos sin duda como se merece.

CUARTO ACTO

Tarta Selva Negra

Moscatel Toneles

http://www.verema.com/vinos/26524-moscatel-toneles

Para finalizar el banquete, una tarta Selva Negra casera rica y jugosa de la que también repetimos, elaborada con un sabroso mousse de chocolate belga y emborrachada con un licor especial. El toque maestro.

Después de un vino del nivel y contundencia del Amarone de Quintarelli, pocos, muy pocos vinos dulces en el mundo pueden aguantar o mejorar dicho nivel. Y uno de esos pocos vinos es el Moscatel Toneles.

Para quien no ha probado este elixir es sin duda un momento especial pues no existe nada comparable en el universo del vino. Así que antes de explicar el vino lo mejor es probarlo…solamente comprobando el gesto de Javi al beberlo ya me dí cuenta de que Toneles se había llevado otra alma al lado oscuro…

Toneles es un vino incomparable e irrepetible. Es sin duda el vino que más me ha impactado de todos cuantos he probado hasta el momento. Y continúa siéndolo. Me mantengo en que para disfrutar este vino hacen falta tres cosas: el vino, una copa y unas rodilleras. Así es. Y que siga siendo.

Me declaro un adicto a este vino desde que Eduardo Ojeda nos lo dio a conocer venenciado desde esos mágicos toneles que le otorgan nombre y raza. Disfrutemos de el mientras nos quede. Porque es patrimonio de la humanidad. Y me siento un afortunado por haberlo conocido y por poderlo disfrutar.

Finalizando esta crónica no tengo más que agradecer a Javi y a Carmen su presencia y su generosidad y por supuesto a mi mujer Mercedes que se pegó una buena "paliza" cocinado, siendo los resultados tan satisfactorios como siempre. Formamos sin duda un buen equipo.

En un breve espacio de tiempo jugaremos la vuelta en Cantabria. Nos esperan ni más ni menos que los tres tenores...¿Del Bel Canto? No, del riesling. Sigan atentos.

Saludos,
Eugenio Sáenz de Miera Arnau
(EuSaenz)

X Salón de los vinos de Madrid

2008-11-12T10:19:00.003+01:00

El pasado lunes 10 asistimos al X Salón de los Vinos de Madrid que se celebró en el suntuoso Hotel Palace. Salón amplio, mucho público, copas algo flojitas y numerosos vinos que catar. Repasemos pues lo más destacado, ya que no nos fue posible probar los vinos de las 23 bodegas presentes.

De la Bodega Real Cortijo de Carlos III (Aranjuez) probamos un interesante vino llamado Homet Reserva 2003, elaborado con Tempranillo, Merlot, Syrah y Cabernet. Con profundidad y cierta elegancia. Buen vino, con hechuras.

Destacables de igual modo resultaron los vinos de Bodegas Bernabeleva (Pelayos de la Presa). Su Villamil 2006 se reveló como un descubrimiento. Un Albillo fermentado y criado en fudres de madera muy bien elaborado. Con las limitaciones de esta uva (falta de acidez), pero a pesar de ello muy satisfactorio, al igual que el Navaherreros 2006, una garnacha limpia y frutal. Novedad destacable.

Capítulo aparte merece el vino sorpresa de la cata, el Licinia 2006 de Morata de Tajuña. Producto de una joven enóloga con las ideas muy claras es un vino de Tempranillo, Cabernet y Syrah muy bien redondeado, con frescura y carácter frutal. Rico. Creo que este vino dará que hablar en los próximos tiempos siempre con el lastre de su escasa producción. Intentaré visitar esta bodega pues el vino y su filosofía me han parecido realmente interesantes.

Otra novedad a destacar fue el 750 2004 de Bodegas Nueva Valverde, un tempranillo interesante, con poder en boca y buena definición frutal.

De las Bodegas Ricardo Benito (Navalcarnero) catamos sus dos vinos más conocidos, el Asido 2004, un equlibrado y estructurado vino de Tempranillo, Merlot y Cabernet y el Divo 2006, el vino más caro de Madrid. Ante todo es un excelente Tempranillo de viñas viejas seleccionadas. Su precio es una locura, aunque responde a una estudiada gestión de marketing. Pero ante todo estamos delante de un gran vino, profundo, con estructura y con capacidad de guarda.

Bodegas Tagonius (Tielmes) es una de las estrellas de la DO, en parte responsable del actual auge de los Vinos de Madrid a nivel nacional. De la amplia gama que llevaron probamos el Reserva 2004, vino con buenas hechuras aunque todavía algo corto de botella, el Mariage 2005, la nueva referencia del productor, un reserva de Tempranillo y Merlot, vino de gran finura y magnífica presencia, de lo más destacado del evento. Por último probamos un ligero y frutal Syrah 2006, con una conseguida definición varietal en nariz y una fina acidez en boca. En esta bodega se están haciendo las cosas bien.

Vinos Jeromín (Villarejo de Salvanés) es otra de las grandes madrileñas. Su Grego Garnacha Centenaria 2007 es un vino limpio y frutal, con una gran ligereza en boca. Muy rico. Y el Félix Martínez Cepas Viejas 2001 es todo un clásico. Es un tempranillo de aromas y sabores de siempre, elegante y con cierta prestancia. Me gusta más que su Manu “Vino de autor” 2004, de corte más moderno aunque siempre bien elaborado.

Destacar finalmente de Viñas El Regajal (Aranjuez), El Regajal 2006 y 2007, este último no comercializado todavía. Este vino es sin duda uno de los más notables de la denominación. Con estructura y no exento de elegancia y profundidad, se bebe muy bien y va mejorando año tras año. Un buen vino que muestra a las claras el potencial actual de la DO Vinos de Madrid, cada vez más destacado y destacable.

A seguir así.

Un saludo,
Eugenio Sáenz de Miera Arnau (EuSaenz)